Cardar la lana y criar la fama son dos cosas que acompañan al ser humano desde que el mundo es mundo. De ahí nace uno de los refranes más populares y certeros de nuestra rica lengua: a menudo hay elementos que se llevan toda la repercusión mediática aunque, en realidad, no les corresponda tanto protagonismo como parece. Eso no quiere decir que no lo merezcan o que no sean relevantes, pero sí que, muchas veces, una receta puede quedar eclipsada por otra cuando hablamos de gastronomía.

Eso es precisamente lo que ha sucedido paulatinamente en la ciudad de Viena, cuna de grandes psicoanalistas, poderosos emperadores, reputadísimos compositores y también de algunos de los grandes platos de la cocina centroeuropea. Una ciudad eternamente vinculada al corazón imperial de la Casa de Austria, que durante siglos marcó el paso de buena parte del continente.

Bajo esa aparente dictadura gastronómica encontramos hoy al todopoderoso wiener schnitzel, el legendario empanado vienés, en el que una buena pieza de carne de ternera se golpea y se deja finamente aplanada para después empanarla y freírla, como mandaban los cánones, en mantequilla. Aunque eso ya pasó a mejor vida, hasta el punto de que ahora todos, o casi todos, consideramos al wiener schnitzel el icono culinario de la ciudad.

Zum Schwarzen Kameel, uno de los restaurantes más emblemáticos de Viena y donde mejor se prepara el tafelspitz.

Pero nada más lejos de la realidad. Evidentemente, es un plato reputado y centenario, pero no es, ni de lejos, el plato por antonomasia de los domingos vieneses. Ese mérito le corresponde al tafelspitz, una receta tan singular como laboriosa que es, sin embargo, uno de los mejores embajadores no solo de la cocina vienesa, sino de toda Austria. Al punto de que, según la leyenda, era uno de los platos favoritos del emperador Francisco José I .

El tafelspitz, el gran plato de carne de Viena

Mecida por aquellas llanuras húngaras que servían de base para los inmensos rebaños de ganado vacuno que abastecían al imperio, la carne de ternera fue, hasta principios del siglo XX, la predominante en Austria. Después, la revolución porcina, con una economía de escala mucho mayor, empezó a cambiar el paso de aquella leyenda de carnes de vacuno abundantes y accesibles incluso para las clases más populares.

El tafelspitz de Zum Schwarzen Kameel, uno de los restaurantes de más renombre de la ciudad, que se sirve con espinacas, compotas y erdäpfelschmarrn (patatas machacadas y fritas).

El tafelspitz se convirtió así en la gran referencia de los platos de carne vieneses. Pero ¿qué es el tafelspitz y por qué en Viena se ha convertido casi en un plato sagrado, hasta el punto de que no es difícil encontrarlo en restaurantes, como en Zum Schwarzen Kameel, tabernas como los Gastwirtschaft y los populares beisl, una especie de bistró muy recurrente en toda la ciudad?

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Su singularidad procede de un corte concreto del despiece de la vaca, situado en la parte alta de la cadera. En otras partes del mundo, esa parte se utiliza, por ejemplo, para sacar la picaña –si hablamos de Brasil– o de la tapa de cuadril en el caso argentino. En España, simple y llanamente, lo llamaríamos tapilla.

De los hogares a los restaurantes

Stefanie Herkner, a la derecha, propietaria del restaurante Zur Herknerin, junto a su madre, donde hace recetas clásicas de la cocina vienesa que aprendió de su padre,

El tafelspitz es, literalmente, esa misma pieza cocida durante varias horas y servida después de haberse cocinado con agua y apenas ningún otro ingrediente. 

Al mismo tiempo, se elabora un caldo sustancioso de vacuno en el que no hay verduras, huesos, grasa ni especias: solo está la pieza de tafelspitz, cociéndose despacio, en un borbotón suave, hasta generar un caldo sabrosísimo. 

Hay casas en las que sí se hace utilizando alguna hortaliza, pero Stefanie Herkner, cocinera y propietaria del restaurante Zur Herknerin, siempre apuesta por no utilizar más ingredientes que agua, tafelspitz, cáscaras de cebolla y un punto de sal. 

A la derecha, cocción del tafelspitz en Zur Herknerin. Debajo, elaboración de los grießnockerl.

Durante horas, el tafelspitz se cuece hasta alcanzar el punto justo de terneza. Entonces se saca de la olla, se corta en filetes de un grosor algo menor que un dedo, guarnecido por compota de manzanas como el apfelkren, puré de patatas o una salsa a base de mahonesa y cebollino picado llamada schnittlauchsauce que rematan la jugada de un plato tan tradicional como doméstico.

Antes, es costumbre servir el caldo junto a una especie de dumpling, elaborado con sémola de trigo, llamado grießnockerl, que sirve como primer plato antes de hincar el diente al tafelspitz.

El tafelspitz de Steman.

No en vano, dependiendo del restaurante o local, se admiten variaciones como servirlo con patata machacada y frita, llamado erdäpfelschmarrn, que es guarnición habitual también del tafelspitz, tal y como se sirve, por ejemplo, en Steman.

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Hacía mucha gracia —o al menos la hacía en su época— José Luis López Vázquez cuando, junto a Paco Martínez Soria, protagonizó aquel clásico El turismo es un gran invento, mientras perseguía suecas y, de paso, convencía a media España de que el turismo iba a ser la panacea que salvaría a aquella España de las postrimerías del franquismo, ansiosa por abrirse al exterior. 

Sin embargo, ya en pleno siglo XXI, cuando acabamos de quemar el primer cuarto de esta centuria, nos hemos dado cuenta de que el turismo no siempre es un gran invento. O, si nos ponemos publicitarios, quizá valga aquello de los anuncios de los noventa —el mítico spot de Pirelli con Ronaldo Nazário—: la potencia sin control no sirve de nada. Tal vez ocurra lo mismo con el turismo sin control.

Sobran ejemplos en Europa —y en otras partes del mundo— de ciudades abarrotadas de visitantes y de negocios levantados alrededor del sector que ahora empiezan a ver las orejas al lobo. 

De alguna manera, han descubierto que, por mucho que dé de comer, depender del turismo no siempre es tan recomendable. Ámsterdam, Venecia, París, Londres, Milán, Viena… ciudades en las que el turismo está más que presente y que, dentro de lo que cabe, logran disimularlo cuando la población es grande o el tamaño urbano ayuda a absorber el impacto. 

El problema llega cuando ni la ciudad es grande ni la población es abultada: entonces, sobrevivir al turismo se convierte en una tarea ímproba. Es, precisamente, lo que pasa en la localidad eslovaca de Vlkolínec, donde apenas vive una veintena de personas y que, desde los años noventa, forma parte de la lista de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. 

Vlkolínec. © UNESCO / Igor Supuka

Hablamos de apenas 50 casas en menos de cinco hectáreas de terreno, al punto de que es una aldea que depende de Ružomberok, su capital administrativa, perdido en las montañas del centro de Eslovaquia en un paisaje de absoluto cuento.

Ahora que viajar es todavía más fácil y frecuente que hace 30 años, los pocos habitantes que pueblan las menudas casas de esta localidad centroeuropea están un poco hartos: no solo porque su villorrio se haya convertido en destino de más de 100.000 visitantes anuales, que pasan por allí como quien atraviesa la aldea de los Pitufos, sino también porque las condiciones bajo las cuales la Unesco concede estas distinciones son bastante inflexibles, como explican en medios locales.

Hasta el punto de que determinadas modificaciones en la zona, en las casas o en el día a día de los vecinos podrían suponer perder el reconocimiento, algo que el Gobierno eslovaco no vería con buenos ojos. Pero las peticiones de los habitantes —literalmente hastiados— van en otra dirección: lo único que quieren es no tener turistas pegados a sus ventanas.

Imágenes | © UNESCO / Igor Supuka

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The Wine Package es su nombre y pretende ser el sostén, al menos a medio y largo plazo, del futuro del vino en Europa. Convertido en un auténtico manifiesto de las intenciones comunitarias a la hora de defender el sector vitivinícola, 'el Paquete del Vino' es el programa de medidas que la Unión Europea ha promulgado, como salvavidas, para un sector sometido, principalmente, a dos cuerdas que amenazan su cuello.

Por un lado, el cambio climático y, por otro y no menos importante, un mercado que rota hacia beber menos vino y en el que los jóvenes no han llevado a cabo ese relevo generacional que mantenga el consumo en las mismas condiciones que hace décadas. 

Entre medias, dilemas clásicos que han llevado al sector a un punto de inflexión donde, por ejemplo, se están tomando medidas de arranque de viñas en algunas zonas de Francia, además de favorecer la elaboración de otros productos –como la destilación del alcohol– o primar la cosecha en verde para la reducción de rendimientos de la vid.

The Wine Package, que además se ha aprobado con una mayoría abrumadora (43 votos a favor, ninguno en contra) por la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo está pendiente de pasar su validación definitiva en el Parlamento Europeo el próximo mes de enero.

Vinos sin alcohol, más promoción y fondos para enoturismo

Sin embargo supone, entre otras cosas, abrir la veda a nuevas referencias, permitiendo los vinos sin alcohol (siempre y cuando tengan un máximo de 0,05 % de alcohol) o 'alcohol reducido', siempre y cuando se aplique a vinos que tienen un 30% de grado inferior al de su categoría.

Del mismo modo, se pone negro sobre blanco en las herramientas comunitarias –y nacionales– para reducir los excedentes, el gran caballo de batalla de un sector que sigue produciendo como si todo el vino se consumiera, por lo que se facilitarán ayudas para arrancar viñas, vendimiar en verde o la destilación de crisis.

A todo ello también se apunta con manejos presupuestarios más flexibles, como trasladar los fondos no gastados al año siguiente, los aumentos de las ayudas o, y sobre todo, dar mucho más margen a la promoción del vino y al enoturismo, una realidad que el sector llevaba pidiendo desde hace años, marginado por el contenido alcohólico que impedía un acceso sencillo a determinadas inversiones como sucede con el enoturismo. 

En este caso, The Wine Package sí abre la puerta a que el enoturismo sea una actividad financiable con dinero público, además de que permitirá también que estrategias promocionales –como ferias, publicidad o campañas– se puedan financiar también con fondos de origen público.

Lo que no sabe, al menos de momento, es de quién va a depender esa financiación pública, por lo que, de momento, las intenciones comunitarias son un brindis al sol que pasarán paulatinamente a los tejados del resto de administraciones. 

El factor de la replantación: un matiz relevante en las figuras de calidad

Sin embargo, de todo el ambicioso proyecto, hay un matiz que no es del gusto de todos los elaboradores y que se puede considerar un tipo de amenaza, enfocado a favorecer figuras de calidad como las denominaciones de origen protegidas (DOP) y las indicaciones geográficas protegidas (IGP).

Generalmente bien vistas, ambas figuras son, en la teoría, un refrendo de un sello cualitativo que salvaguarda la calidad de un vino, ofreciendo estándares más altos que los vinos que carecen de este sello.

Pero, ¿qué pasa si haces un buen vino que no está dentro de una DOP? Aquí viene la amenaza velada a esos productores con la letra pequeña más severa de The Wine Package: la replantación, como explican desde Vinetur.

En este supuesto, los estados miembros se guardan el derecho a prohibir la replantación de viñedos en zonas susceptibles ser de DOP o IGP, pero que se utilicen en vinos fuera cualquiera de las dos normas.

Lo que puede ser, a priori, una medida de protección de la calidad (sin estas garantías, no replantas y no produces), también puede ser una amenaza para productores que hagan buenos vinos, pero no se vean representados por esas figuras de calidad, sus pliegos de condiciones o sus maneras de entender la forma de trabajar.

Dependerá cómo se use, evidentemente, y de quién es la decisión final –en caso de que se limiten las replantaciones–, pero es una situación que puede darse en un futuro no tan lejano: no imposible, pero sí plausible. 

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En muchas ocasiones, los nombres de ciudades nos hacen levantar una ceja, sonreír o incluso preguntarnos si estamos entendiendo bien lo que leemos. Eso ocurre especialmente cuando una palabra familiar en nuestro idioma tiene un significado muy diferente en otro contexto. 

En España, uno de los ejemplos más curiosos es el de la ciudad belga de Brujas. No tiene brujas, ni hechizos, ni nada que ver con cuentos de magia. Sin embargo, la asociación es inevitable para cualquier hispanohablante. 

Cuando oímos Brujas, lo primero que imaginamos son sombreros puntiagudos y escobas voladoras, pero nada más lejos de la realidad. La ciudad flamenca de Brugge, como se llama originalmente, ha llegado a nosotros con una traducción sonora, pero no mágica.

Esta confusión toponímica tiene una explicación bastante clara, aunque proviene de un origen etimológico antiguo que ha sido interpretado de diversas formas a lo largo de la historia. Para empezar, hay que situarnos. Brugge es la capital de la provincia de Flandes Occidental, en Bélgica, y es una de las ciudades medievales mejor conservadas de Europa. 

Sus canales, su arquitectura gótica y su aire de ciudad detenida en el tiempo la han convertido en un destino turístico destacado, casi obligatorio para quienes visitan el país. Pero volvamos al nombre. ¿Por qué en español se llama Brujas?

Sitio de Old St. John / vista de la torre de la Iglesia de Nuestra Señora. Visit Bruges | © Jan Darthet

El nombre original en neerlandés, Brugge, no tiene relación alguna con hechicería. Tampoco es una palabra que tenga un doble sentido en su lengua original. Brugge, según los estudios toponímicos, proviene del antiguo término germánico *brugjō o del nórdico antiguo *bryggja, ambos relacionados con los puentes o embarcaderos. Esto tiene todo el sentido si pensamos en la geografía de la ciudad. 

Brugge fue un importante puerto comercial en la Edad Media, conectado con el mar del Norte gracias a una red de canales y al río Zwin, hoy casi desaparecido por la sedimentación. Esa ubicación estratégica hizo que Brugge prosperara como centro de comercio y que su nombre estuviera ligado a su infraestructura portuaria.

Así, Brugge significa, de forma muy simple, puentes o muelles. No es una ciudad de brujas, sino una ciudad de puentes, lo que cuadra perfectamente con su fisonomía. Aún hoy, pasear por ella es encontrarse con puentes antiguos que cruzan los canales que atraviesan su casco histórico. 

Navegando por los canales. Visit Bruges | © Jan Darthet.

La confusión con la palabra española brujas viene de una adaptación fonética que no tuvo en cuenta el sentido original del nombre. Cuando el español se enfrentó a ese Brugge escrito y pronunciado en flamenco, con su sonido gutural y su ortografía peculiar, probablemente la solución más fácil fue aproximarse a cómo sonaba para un oído castellano. Y esa sonoridad llevó a Brujas, seguramente del francés Bruges.

Este fenómeno no es único. Ocurre en muchos otros casos donde los nombres se adaptan según la fonética de la lengua que los recibe. Por ejemplo, Londres es London, Múnich es München, y Florencia es Firenze. Pero en el caso de Brujas, el efecto es más curioso porque en español tiene un significado cargado de connotaciones que no tienen ninguna relación con la ciudad. 

Vista nocturna de Rozenhoedkaai. ©Visit Bruges | © Jan Darthet.

Brugge fue mencionada ya en documentos del siglo IX como Brugga o Bruggia, siempre con esa raíz relacionada con puentes. El nombre fue evolucionando junto con la ciudad, pero siempre conservó su conexión con el agua, los puertos y las estructuras que permiten cruzarlos. El cambio a Brujas no tuvo nada que ver con una traducción semántica, sino con una adaptación sonora que acabó generando una curiosa coincidencia.

En definitiva, cuando en España decimos que queremos ir a Brujas, lo que realmente estamos diciendo es que queremos visitar una de las ciudades más encantadoras de Europa, aunque el nombre nos lleve a pensar en calderos y hechizos. 

Irónicamente, lo más mágico que tiene esta ciudad no tiene nada que ver con brujería, sino con su belleza medieval, sus calles adoquinadas, sus canales tranquilos y sus atardeceres reflejados en el agua. Así que la próxima vez que hables de Brujas, recuerda que el único embrujo real es el que sientes al caminar por sus puentes.

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Es a mediados de noviembre cuando arranca oficialmente la cuenta atrás para Navidad con la inauguración de los mercadillos navideños. Hoy en día no hay ciudad o pueblo que no tenga el suyo propio, por modesto que sea, pero hay mercadillos con nombre propio por toda Europa que merecen por sí solos una escapada antes de Nochebuena para zambullirnos de lleno en el espíritu de las fiestas.

Mientras que en España se alargan, generalmente, hasta el Día de Reyes, en la mayoría de países europeos hay que adelantarse para visitarlos durante las semanas previas a las fiestas. Este tipo de mercados callejeros beben directamente de la tradición centroeuropea cristiana en la que el Adviento juega un papel fundamental, pues marca la preparación para la celebración del nacimiento de Cristo la noche del 24 de diciembre. Que no te extrañe encontrarte con la mayoría cerrados ya a partir del 25, o incluso antes; la idea es vender y comprar los productos y útiles para celebrar las fiestas antes de que estas comiencen. A partir de Navidad, se celebra en casa.

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Por eso es ahora, avanzado noviembre, cuando arrancan los preparativos por todo el viejo continente para llenar de luz, color, música, dulces y algo de magia las plazas, calles y parques de cada localidad, con algunos mercadillos ya históricos y llenos de tanto encanto y belleza al que no se podrá resistir ni el mayor Grinch antinavideño. Estos son solo algunos de los mejores que podemos encontrar repartidos por toda Europa.

Núremberg

El Christkindlesmarkt de Núremberg, en Alemania, es sin duda uno de los más famosos de todo el mundo, también de los más antiguos. La conocida como pequeña ciudad hecha de tela y madera vuelca en su mercadillo siglos de tradición artesanal vinculada al trabajo de estos materiales, que representan como iconos las propias casetas de madera que llenan la gran plaza central del Ayuntamiento, la Hauptmarkt, creando un precioso ambiente con toda la iluminación del bonito centro de la localidad.

Christkindlesmarkt.

El mercadillo reúne casi 200 puestos de diferentes artesanos, tiendas, artistas y productores de diferentes sectores que combinan artes tradicionales con otras propuestas más creativas y actuales, sin perder de vista nunca la tradición y el folclore local. Entre los productos más representativos de estos puestos son, sin duda, las figuras de pan de especias o Nürnberger Lebkuchen, que se ofrece en diferentes formas, tamaños y acabados. Otras delicias imprescindibles son las preciosas galletas Springerle, el vino caliente que aquí se prepara con arándanos, o las salchichas.

Además, destacan las decoraciones navideñas hechas a mano con elementos naturales como paja y madera, y las divertidas figuras de los hombres ciruela o Zwetschgenmännle, personajes creados con ciruelas pasas y cabezas de nuez, vestidos y decorados como si fueran muñecas.

• Cuándo. Desde el 28 de noviembre hasta el 24 de diciembre.
• Dónde. Plaza Hauptmarkt.
• Horarios. De 10 hasta las 21 horas; horario extraordinario reducido la mañana del 25.

Esslingen

La ciudad de Esslingen am Neckar, llamada así por estar junto al río Neckar, se encuentra en la región de Stuttgart, en Baden-Wurtemberg, y es un destino ideal para los amantes de las villas medievales, sumándole que además está surcada por canales y que el centro está lleno de viviendas tradicionales de madera. Un ambiente de cuento centroeuropeo que pone el escenario ideal para su mercadillo medieval de Navidad.

Entdecke Esslingen (Maximilian Schwarz).

Con unos 180 puestos de madera y más de 500 actividades programadas durante varias semanas, el mercadillo transforma por completo la ciudad al caer la noche como si se embarcara en un viaje en el tiempo hacia una idílica Navidad medieval de luces cálidas. Los comerciantes y artesanos, vestidos para la ocasión, también engalanan sus puestos para ofrecer productos de artesanía local y delicias típicas varias mientras resuena la música ambiental de la época y muchos artistas hacen exhibiciones en vivo.

Además de decoraciones y dulces típicos de estas fechas, en Esslingen se encuentran productos que pueden sorprender porque realmente parecen salidos de un mercado de la Edad Media, con artículos de cuero, telas, amuletos, especias, velas, fragancias y perfumes, juguetes de madera, joyas de peltre o plata, cuchillos recién forjados, etc. Y como buen mercado medieval, no faltan los artículos exóticos traídos de tierras lejanas.

• Cuándo. Del 25 de noviembre al 22 de diciembre.
• Dónde. Plaza Marktplatz.
• Horarios. Todos los días de 11 a 20.30 horas. Viernes y sábados de 11 a 21.30 horas.

Colonia

KW Kölner Weihnachtsgesellschaft mbH.

El mercadillo más popular de Colonia es el que se celebra cada año a los pies de la magnífica catedral gótica, Patrimonio de la Humanidad, que también merece la pena visitar a pleno día para subir a lo alto de la torre y tener una buena panorámica de la ciudad. Además, en esta catedral esté el sepulcro triple de los Reyes Magos.

Por la belleza de su montaje y la espectacularidad del lugar, el Weihnachtsmarkt am Kölner Dom es uno de los más visitados de Alemania, famoso por el efecto mágico que genera la grandiosa decoración de más de 100.000 luces bajo un dosel, creando un efecto de cielo estrellado permanente. Además, las 150 casetas de madera están presididas por un majestuoso árbol de Navidad, la estrella del evento. Muy cerca, a pie, se pueden visitar otros mercadillos más pequeños de la ciudad.

• Cuándo. Del 17 de noviembre al 23 de diciembre.
• Dónde. Plaza Roncalliplatz.
• Horarios. Domingo a miércoles de 11 a 21 horas; jueves y viernes de 11 a 22 horas; sábados de 10 a 22 horas. Cerrado el 23 de noviembre (Totensonntag).

Dresde

La ciudad de Dresde acumula numerosos mercadillos distribuidos por toda la ciudad y área metropolitana, pero el más conocido es el Dresdner Striezelmarkt, también el más antiguo documentado de Alemania, pues lleva celebrándose, al menos, desde 1434.

Sachsen Tourismus (Michael Bader).

Además del precioso ambiente que llena la plaza al caer la noche con la iluminación que hace destacar las más de 200 casetas de madera decoradas, se suma el efecto que generan las fachadas barrocas de los edificios de la plaza y de la iglesia, también engalanadas para la ocasión. Se celebran numeras actividades, talleres, desfiles y exhibiciones a lo largo de todas las semanas, destacando el Große Bergparade o gran desfile de montañeros que paraliza la ciudad el día 20 de diciembre.

Entre sus especialidades locales imprescindibles están el Christstollen y la artesanía de madera con las preciosas figuras navideñas, la pirámide de Navidad, el arco de velas de Adviento o los quemadores metálicos de incienso. Destacan la Weihnachtspyramide, una pirámide navideña de 14 metros, y el Mini Striezelmarkt infantil, con una casita de pan de jengibre, tiovivos y teatro de marionetas.

• Cuándo. Desde el 26 de noviembre hasta el 24 de diciembre.
• Dónde. Plaza Altmarkt, frente al Kulturpalast.
• Horarios. Todos los días de 10 a 21 horas; el día de la inauguración desde las 16 horas; en Nochebuena solo hasta las 14 horas.

Basilea

This is Basel.

El mercadillo principal de Basilea se extiende en pleno centro histórico, en los alrededores de la siempre recomendable catedral y con las aguas del Rin resonando siempre de fondo. Lo más destacado de este mercadillo suizo es que ocupa en realidad tres plazas principales, lo que dinamiza la visita y ayuda a establecer áreas distintas, como la zona que recrea cabañas alpinas.

Todo el centro parece estar vestido para la ocasión y brilla con las kilométricas cadenas de luces que cuelgan de los árboles e iluminan viviendas, tiendas y otros edificios. En sus casetas se puede encontrar un poco de todo y no falta una buena selección de puestos para comer y beber. El olor a vino caliente parece estar siempre presente, junto a las dulces manzanas fritas rebozadas con azúcar y canela y las imprescindibles salchichas. Es imprescindible admirar el enorme árbol de Navidad diseñado por el decorador Johann Wanner, que además tiene su propia tienda.

• Cuándo. Del 27 de noviembre al 23 de diciembre.
• Dónde. Plazas Barfüsserplatz, Münsterplatz y Claraplatz.
• Horarios. De 11 a 20.30 horas. El día 23 en la Barfüsserplatz y en la Claraplatz se cierra a las 20 horas y el de la Münsterplatz a las 18.

Montreaux

Pasando a la zona francófona, sobresale el mercadillo de Montreaux por ofrecer un ambiente distinto gracias a las propias peculiaridades de esta localidad, con su ambiente costero junto al lago Lemán y enmarcada por el paisaje de montaña cubierto de árboles.

Marché de Noël de Montreux.

El Montreux Noël es considerado uno de los más bonitos y románticos de toda Suiza, ofreciendo un agradable paseo a lo largo del lago con la sucesión de más de 170 casetas de madera iluminadas que ofrecen todo tipo de productos de artesanía y gastronomía. Son famosos el simpático Papá Noel volador (Flying Santa), que cruza el mercadillo por el aire en determinadas fechas y horarios, y la noria iluminada que regala unas vistas estupendas al propio mercadillo y al lago.

Se complementa con la subida al Rochers‑de‑Naye en un tren cremallera para visitar la casa de Papá Noel, donde además de conocer a Santa Claus y recibir un regalo hay varias actividades para toda la familia, y se disfruta de una vistas increíbles del paisaje de montaña.

• Cuándo. Del 20 de noviembre al 24 de diciembre.
• Dónde. A orillas del Lago Lemán, junto al paseo.
• Horarios. Lunes y martes de 11 a 20 horas; miércoles y jueves hasta las 21 horas; viernes hasta las 22 horas; sábados de 10 a 22 horas; domingos de 10 a 22 horas. Los restaurantes cierran más tarde.

Viena

Viena tiene el honor de considerarse la precursora de los mercadillos navideños actuales, cuando en 1296 el duque Albrecht I autorizó un mercado callejero de 14 días en diciembre, aunque no tenía nada que ver con las fiestas navideñas. Muchos siglos más tarde, la capital austriaca se llena de mercadillos por numerosas zonas de la ciudad, como no podía ser de otra manera en una antigua capital imperial de tales dimensiones.

Stadtwienmarketing (Johannes Wiedl).

Destacan emplazamientos clave como la Villa de Navidad del Palacio Belvedere, el Pueblo Navideño de la Plaza Maria Theresien, entre los museos de Historia Natural y de Historia del Arte, o el encantador mercadillo del Campus Universitario, con un ambiente muy tradicional y acogedor. Pero el más destacado es el que se despliega frente al Ayuntamiento, el Wiener Christkindlmarkt.

Con el histórico edificio iluminado como telón de fondo, el mercadillo ofrece una atmósfera mágica de luz y ambiente festivo con más de 170 casetas de madera decoradas para la ocasión. Además, hay una pista de patinaje sobre hielo, varias atracciones, talleres para niños, actuaciones de coros que cantan villancicos y otros eventos. Es famoso su árbol de los corazones, que se ilumina de una forma muy particular al caer la noche.

• Cuándo. Del 14 de noviembre al 26 de diciembre.
• Dónde. Plaza del Ayuntamiento (Rathausplatz).
• Horarios. Todos los días de 10 a 22 horas. El 24 de diciembre, hasta las 18.30 horas.

Salzburgo

Salzburger Christkindlmarkt.

La preciosa ciudad austriaca se llena aún más de encanto en época de Adviento, cuando su bello centro histórico, Patrimonio de la Humanidad, se llena de puestos tradicionales con sus casitas de madera y las mágicas luces crean un ambiente muy especial en las principales calles de la localidad. Sus orígenes son también muy antiguos, aunque el primer Salzburger Christkindlmarkt como hoy se conoce se celebró en 1974.

Tiene lugar entre las bonitas plazas Domplatz y Residenzplatz y se alarga hasta el 1 de enero, combinando las más de 100 casetas con productos artesanos tradicionales con un completo programa de actividades entre las que destacan desfiles de personajes folclóricos, actuaciones musicales, lecturas navideñas infantiles, exhibiciones del personaje malvado Krampus o recorridos temáticos. Además, al alargarse hasta final de año, acogerá eventos especiales en Nochevieja.

• Cuándo. Del 20 de noviembre al 1 de enero de 2026.
• Dónde. Plazas Domplatz y Residenzplatz.
• Horarios. Lunes a jueves de 10 a 20.30 horas; viernes hasta las 21 horas; sábado de 9 a 21 horas; domingos de 9 a 20 horas. Horarios especiales en fechas señaladas.

Bruselas

La capital de Bélgica es una escapada muy apetitosa para las semanas prenavideñas, sobre todo si somos golosos. Sus gofres recién hechos, las numerosas chocolaterías y pastelerías y los puestos de vino caliente (vin chaud) y chocolate humeante hacen que el frío no sea un obstáculo para recorrer las calles y plazas vestidas de fiesta, y no faltan los mercadillos.

Plaisirs d'hiver.

En realidad se concibe como un gran mercadillo que se despliega por varias zonas, bajo el nombre de Winter Wonders y enmarcado en todas las celebraciones de  Plaisirs d’hiver. Los espacios con mayor ambiente, casetas y actividades se concentran en la Grand‑Place (o Grote Markt), la Place Sainte‑Catherine, la Bourse (Bolsa), el Marché aux Poissons, y la zona del boulevard Anspach. 

Más de 200 chalés de madera tematizados se extienden por el centro entre guirnaldas de luces, decoraciones festivas y numerosas atracciones, como pistas de patinaje, una noria o tiovivos. Destaca el gran árbol de Navidad que se instala en la Grand-Place, y que ofrece espectáculos de luz y sonido. 

• Cuándo. Del 28 de noviembre al 1 de enero.
• Dónde. Grand-Place - Place de la Monnaie - Bourse - Sainte-Catherine - Marché aux Poissons (Vismarkt) - Place de Brouckère.
• Horarios. Todos los días de 12 a 22 horas. Los días 24 y 31 de diciembre la hora de cierre se adelanta a las 18 horas.

Estrasburgo

La zona de Alsacia es una de las más bonitas para visitar en cualquier época del año, pero cobra un carácter aún más mágico y de cuento de hadas durante el Adviento. Las localidades francesas que mantienen la herencia cultural germana dan un carácter muy particular a sus calles, plazas, monumentos y viviendas, que se engalanan de luces y decoraciones por Navidad.

Strasbourg Tourisme.

La capital alsaciana, Patrimonio de la Humanidad, tiene el mercadillo más antiguo de Francia y hace honor a su tradición histórica, enfatizando el carácter medieval que nos traslada a una película de Disney. El Christkindelsmärik se compone de varios espacios distribuidos por el centro histórico de la Grande Île, en plazas como Place Broglie, Place de la Cathédrale, Place Kléber, Place du Marché-aux-Poissons, entre otras. El ambiente que se genera entre la propia ciudad, con su imponente catedral, y las más de 300 casetas de madera, la decoración, las luces y las atracciones hace que sea uno de los más atractivos. 

• Cuándo. Del 26 de noviembre al 24 de diciembre de 2025.
• Dónde. Por todo el centro histórico. Destaca el punto de la Plaza Broglie, junto a la Ópera.
• Horarios. Todos los días de 11.30 a 21 horas, con horario reducido el 24 de diciembre.

Colmar

Colmar Tourisme.

Otra localidad llena de encanto en Alsacia es la preciosa Colmar, conocida como la pequeña Venecia francesa. Su trazado urbano y sus dimensiones hace que sea uno de los destinos navideños más adecuados para quien prefiera un ambiente más acogedor, sin las enormes extensiones de las grandes urbes, pero eso no evita que sea uno de los más visitados por cómo se viste para las fiestas.

Se distribuye por todo el centro histórico de la preciosa villa medieval, también con su arquitectura como de cuento de hadas, destacando las principales plazas de Place Jeanne d’Arc, Place des Dominicains, Place de l’Ancienne Douane. Los vecinos se unen a la fiesta decorando e iluminando sus ya mágicas viviendas de estilo alsaciano con entramados de madera, todo entre el ambiente especial que dan los canales. Unos 170 puestos ofrecen productos de artesanía local, decoraciones navideñas, dulces y muchos más productos típicos.

• Cuándo. Del 25 de noviembre al 29 de diciembre de 2025.
• Dónde. Varias plazas del centro histórico.
• Horarios. Lunes a jueves de 11 a 19 horas; viernes a domingo de 10 a 20 horas. En Nochebuena hay cierre anticipado.

Budapest

La capital de Hungría luce especialmente bonita en época de Adviento, cuando el festival de luces ilumina el centro histórico de la ciudad y sus grandes monumentos. Dos son las zonas que concentran la actividad navideña antes de Nochebuena, la plaza de San Esteban (Szent István tér), con la basílica del mismo nombre, y la plaza Vörösmarty (Vörösmarty tér).

Vörösmarty Classic Xmas.

La feria de Navidad en Adviento (Budapesti Adventi- és Karácsonyi Vásár) llena las plazas de encantadores puestos de madera profusamente decorados e iluminados, ofreciendo multitud de productos artesanales locales y una gran variedad de especialidades gastronómicas, donde no faltan los deliciosos Kürtőskalács y las salchichas y otras carnes, además de galletas navideñas, golosinas y licores.

Al ambiente festivo se suman los grandes árboles navideños que presiden las plazas y otras decoraciones, y durante las semanas que duran el festival se organizan muchas actividades y eventos. Destaca el tren infantil gratuito que hace las delicias de los más pequeños y también de los mayores.

• Cuándo. Desde el 14 de noviembre hasta Año Nuevo.
• Dónde. Plaza de San Esteban y plaza Vörösmarty.
• Horarios. Domingo a jueves de 11 a 21 horas; viernes y sábado hasta las 22 horas. Horarios especiales en fechas señaladas.

Gdańsk

El Jarmark Bożonarodzeniowy w Gdańsku fue elegido como el año pasado como el mejor mercadillo navideño mediante una votación popular en los premios European Best Destinations. Un destino que puede salirse de los mapas más habituales, pero que despliega un paraíso navideño con muchos árboles decorados iluminados para quien se anime a viajar hasta esta ciudad polaca a los pies del Báltico.

El espacio principal se concentra en la céntrica y bonita plaza Targ Węglowy, pero se extiende también a muchas calles adyacentes y otras zonas de la ciudad. Más de 200 casetas de madera ofrecen productos de artesanía local, objetos navideños, juguetes y, como especialidad local, joyería y otros elementos elaborados con ámbar. Además, hay una gran oferta gastronómica donde no falta el vino caliente a la manera polaca, pierogi de muchos rellenos, embutidos, hidromiel y muchos dulces típicos. En los últimos años se promueve la gastronomía más ecológica, sostenible y apostando por productores locales.

Jarmark Bożonarodzeniowy Gdańsk.

No es raro que la nieve haga acto de presencia durante el Adviento, potenciando aún más el aura mágica que se respira en esta encantadora ciudad resplandeciente con luces, decoraciones navideñas y multitud de detalles festivos, con atracciones para toda la familia, esculturas a tamaño real, muchas actividades, conciertos y más. En la isla de Olowianka se puede subir a la gran noria AmberSky donde se contemplan unas vistas increíbles de la ciudad y su panorama navideño, y también hay una pista de hielo cubierta abierta todo el invierno.

• Cuándo. Del 21 de noviembre hasta el 23 de diciembre. A partir del 1 de diciembre es cuando se iluminan todos los distritos.
• Dónde. Plaza Targ Węglowy y alrededores.
• Horarios. De 12 a 20 horas; viernes y sábado hasta las 21 horas.

Copenhague

En las propias calles de la capital danesa se instalan mercadillos al estilo centroeuropeo clásico, con las principales arterias y plazas decoradas para la ocasión y llenas de luces, pero si buscas empaparte bien de espíritu navideño, y más aún si viajas con niños, tu destino está en el Parque Tívoli.

Tivoli .

Es uno de los parques temáticos más antiguos de Europa, lleno de encanto todo el año por trasladarte a un mundo de cuento donde se ha mantenido el espíritu original sin dejar de renovarse y ampliarse con muchas atracciones y espacios para pasear. En Navidad se viste de gala con más de 70.000 bolas de navidad, infinidad de árboles navideños decorados, miles de guirnaldas de luces, esculturas y multitud de detalles que encantarán a grandes y pequeños.

Se instala un mercadillo con casi un centenar de casetas de madera y también se multiplican las actividades, con trenes navideños que parecen de juguete, pista de hielo, carruseles de cuento, conciertos y espectáculos de luces, desfiles... Y todo ello bien regado de comida y bebida donde triunfan las especialidades más golosas para hacer frente al frío. 

• Cuándo. Del 14 de noviembre de 2025 al 4 de enero.
• Dónde. Parque Tívoli.
• Horarios. Desde las 11 hasta las 22 horas, pudiendo alargarse hasta medianoche en fechas especiales.

Helsinki

Visit Helsinki.

La ciudad finlandesa es perfecta para quien busque vivir esas Navidades de frío y nieve que nos venden las películas, donde además se vive el Adviento con mucha pasión. El 22 de noviembre se inaugura la temporada festiva con la apertura de la calle de Navidad en Aleksanterinkatu, encendiéndose las luces que harán brillar toda la ciudad. Además de celebrarse pequeños mercados y eventos más esporádicos hasta el 8 de enero, el eje central es el gran mercado navideño de la plaza del Senado.

Con sus más de cien casetas de madera, un gran árbol presidiendo la plaza y el bello carrusel de estilo clásico, el mercado el Tuomaan markkinat acoge muchos eventos clave a lo largo de las semanas que dura el Adviento, destacando el desfile de Santa Lucía el 13 de diciembre, con su corona de velas y traje blanco irradiando luz y calidez.

• Cuándo. Del 28 de noviembre al 22 de diciembre.
• Dónde. Plaza del Senado (Senaatintori).
• Horarios. Lunes a jueves de 11 a 19 horas; viernes y sábado hasta las 20 horas.

Birmingham

Frankfurt Christmas Market Ltd.

El Birmingham Frankfurt Christmas Market es uno de los más populares de Reino Unido por ofrecer una curiosa mezcla de navidades inglesas con el estilo centroeuropeo, como si se llevara un pedazo de la típica Navidad germana al peculiar urbanismo que tiene esta urbe británica, la segunda más poblada de Inglaterra. Su mezcla de carácter industrial y ambiente cultural más moderno sirve de escenario para un enorme mercadillo navideño que es fruto del hermanamiento con Frankfurt.

Las calles más céntricas se llenan de casetas al estilo cabaña alemana de madera, hay decenas de puestos de comida y bebida típicamente navideña, multitud de artesanos que venden decoraciones, productos típicos, juguetes o joyas, y todo bien aderezado de toda la parafernalia navideña germana. No falta una gran noria, árboles decorados, pista de patinaje y todo tipo de actuaciones y actividades.

• Cuándo. Del 1 de noviembre al 24 de diciembre.
• Dónde.  Plaza Victoria Square y calle New Street, entre otras localizaciones.
• Horarios. Lunes a jueves de 11 a 21 horas; viernes de 11 a 21.30; sábados de 10 a 21.30; domingos de 10 a 21 horas.

Bath

Bath Christmas Market.

Si se prefiere un mercadillo británico más coqueto y acogedor, el de la bonita localidad de Bath es una gran alternativa. El Bath Christmas Market, que cumple ahora 25 años, llena de luz y color el centro histórico de una ciudad que ya de por sí merece la pena, con más de 250 comercios entre puestos, pequeñas tiendas y casetas ofreciendo todo tipo de productos artesanos de todo tipo.

El propio escenario urbano, con un centro histórico Patrimonio de la Humanidad, ayuda a dotar a este mercadillo de un ambiente especial y pintoresco, fusionando las decoraciones navideñas con su infinidad de luces y guirnaldas a la estética georgiana. La plaza Abbey Churchyard es uno de sus centros principales, donde suelen proyectarse espectáculos de luces en la fachada de la Abadía y se programan cánticos de villancicos y otras actuaciones musicales.

• Cuándo. Del 27 de noviembre al 14 de diciembre.
• Dónde. Centro de la ciudad.
• Horarios. Lunes a miércoles de 10 a 19 horas; jueves a sábados de 10 a 20 horas; domingos de 10 a 18 horas.

Arezzo

Italia se llena también de mercadillos y eventos navideños, pero si se quieren evitar las masificaciones de las grandes ciudades más turísticas, y se busca algo distinto al estilo centroeuropeo que reflejan las localidades del norte, Arezzo, en la Toscana, es una buena opción.

Arezzo città del Natale.

Autoproclamada como Città del Natale, Arezzo se transforma convirtiendo su precioso centro histórico en un paraíso navideño en el que se mezclan mercadillos de productos tradicionales, artesanía, atracciones, espectáculos y un sinfín de actividades. La Piazza Grande acoge el mercadillo principal, donde además se reciben a comerciantes del Tirol, mientras que otras zonas se especializan más en artesanía y comida local toscana. Los grandes monumentos se iluminan con «mappings» creados para la ocasión y no faltan bellos árboles de navidad, una noria panorámica, la casa de Papá Noel e infinidad de esculturas y decoraciones llenas de luz y color.

• Cuándo. Del 15 de noviembre al 6 de enero.
• Dónde. La plaza Piazza Grande y todo el centro histórico.
• Horarios. Según localización y eventos, suelen abrir a las 9-10 horas.

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La ciudad de Budapest, capital de Hungría, se ha convertido en un destino recurrente para muchos viajeros españoles, tanto en escapadas de fin de semana como en vacaciones más largas. 

Pero eso no significa que nos bastemos con quedarnos en el habitual recorrido urbano: la majestuosidad del Castillo de Buda, los palacios y edificios históricos del siglo XIX en Pest, la vida cultural vibrante… todo eso puede ampliarse con excursiones que nos saquen un poco de la ciudad y nos muestren escenarios menos trillados. 

Así como alrededor de Madrid uno puede descubrir ríos, cuevas, pueblos con encanto, montañas escondidas o playas secretas, en los alrededores de Budapest también hay joyas que merecen la pena. Uno de esos sitios es el palacio de Gödöllő, al que la emperatriz Sisi (Elisabetta de Austria) acudía como uno de sus lugares preferidos, especialmente en verano. 

La historia del Palacio Real de Gödöllő

El Palacio Real de Gödöllő está situado en la ciudad del mismo nombre, al noreste de Budapest, a unos treinta kilómetros aproximadamente. En su origen fue una residencia de los aristócratas Grassalkovich; su construcción comenzó hacia 1733 bajo el Conde Antal Grassalkovich I, con el arquitecto András Mayerhoffer, siguiendo los estilos barroco y algo de transición hacia el estilo Zopf. 

A lo largo del siglo XVIII y XIX fue ampliado y adaptado. En 1867 fue adquirido por el Estado húngaro como parte del régimen austrohúngaro, y desde ese momento pasó a estar a disposición del emperador Francisco José I y de la emperatriz Elisabetta como residencia real de verano.

El palacio tiene forma de doble “U” y está rodeado por un extenso parque de estilo inglés que ocupa unas 26 hectáreas. El edificio original estaba organizado en ala residencial, iglesia, teatro, casa de carruajes, establos y otros anexos. Durante el período en que Sisi y Francisco José lo usaron, se acondicionaron las estancias con mobiliario, decoración y reformas que combinaban el gusto burgués del siglo XIX con el estilo histórico del palacio. 

Fachada del Palacio Real de Gödöllő.

Tras la Segunda Guerra Mundial, el palacio cayó en abandono: fue usado por tropas soviéticas, como hogar de ancianos y sufrió una degradación significativa. En la década de 1980 comenzó el proceso de restauración, y gran parte del palacio ha vuelto a abrirse al público como museo, con decoraciones recuperadas, muros con pinturas antiguas restauradas, salas históricas y exposiciones permanentes.

En el interior del palacio se pueden visitar unas 23 estancias en la planta alta, con mobiliario original o réplicas históricas, que recrean la atmósfera de los años 1880. Destaca el Salón de Representación con ornamentación rica y techo alto, que hoy en día sirve ocasionalmente para conciertos y eventos. 

Hay una exposición permanente sobre la familia Grassalkovich, otra sobre la época real en Gödöllő y espacios temporales que varían cada temporada. También se ha rehabilitado el Teatro Barroco y el pabellón real, y se ofrecen recorridos especiales centrados en la figura de Sisi, con la visita guiada “Sisi Experience”, que relata curiosidades de su vida en el palacio y su relación con Hungría.

Capilla del Palacio Real de Gödöllő.

¿Qué ver y qué hacer allí? Lo primero es recorrer las salas interiores con guía o audioguía para sumergirse en la vida de la corte austrohúngara: salones, habitaciones de la emperatriz y del emperador, objetos originales, cuadros y mobiliario. 

Se recomienda dedicar al menos una hora para esta visita. Luego, pasear por el parque que rodea el palacio, con senderos arbolados, jardines, avenidas que fueron escenario de paseos y cabalgatas en la época de Sisi. El parque es ideal para momentos de tranquilidad después de la visita. Se puede visitar también el parque Isabel, contiguo al palacio, con un monumento en honor a la emperatriz.

Salón en el Palacio Real de Gödöllő.

Además, el recinto acoge un programa de eventos culturales durante todo el año: conciertos al aire libre, representaciones teatrales, festivales y mercados de época, que aprovechan la atmósfera histórica. 

A menudo se organizan recorridos temáticos centrados en Sisi y su relación con Hungría, con detalles sobre sus viajes, estilo de vida, correspondencia, anécdotas y aspectos íntimos de su día a día. Si se desea, se pueden contratar excursiones organizadas desde Budapest, de medio día, que incluyen transporte y guía especializado.

Jardines del Palacio Real de Gödöllő.

¿Cuándo ir? Las mejores épocas son la primavera, finales de primavera o el verano, entre los meses de mayo y septiembre, cuando las temperaturas son agradables, los jardines están en plena floración y el palacio funciona a pleno rendimiento. En invierno, algunas partes del parque pueden estar cerradas y las condiciones para pasear no son las mejores, aunque el interior del palacio se mantiene abierto.

Imágenes | Palacio Real de Gödöllő

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La presencia de McDonald's en prácticamente cualquier rincón del mundo ha convertido a la cadena de comida rápida en una suerte de refugio para turistas, especialmente los estadounidenses, que encuentran en sus arcos dorados un lugar conocido para comer.

Ya sea en Nueva York, Tokio o Roma, este gigante de la restauración es sinónimo de una oferta conocida de antemano (a saber, Big Mac), ofreciendo el mismo menú de hamburguesas, patatas fritas y refrescos a lo largo y ancho del planeta.

Para muchos viajeros, especialmente aquellos que se sienten inseguros o incómodos con las opciones culinarias locales, McDonald's representa una forma de aferrarse a algo que les suena familiar en un entorno extranjero.

Sin embargo, uno de los lugares donde McDonald’s no brilla es Islandia, país que desde 2009 no cuenta con ningún restaurante de la multinacional de comida rápida.

Esta excepción comenzó después de la crisis financiera global, cuando la economía islandesa sufrió un duro golpe, afectando a muchos sectores. En medio de la tormenta económica, McDonald's decidió retirarse del país, cerrando sus tres locales en Reykjavik y dejando a Islandia como uno de los pocos países sin la presencia de la famosa cadena.

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Una de las teorías más discutidas sobre esta salida apunta a que la retirada de McDonald's fue un símbolo del colapso económico de Islandia. Al tratarse de una empresa global, la decisión de marcharse fue vista por algunos como una señal de que la situación financiera del país era insostenible.

Aunque oficialmente la compañía citó los altos costes de importación y operación como las razones de su partida, muchos aún creen que la economía islandesa fue el factor determinante en esta decisión.

Metro, el sucesor

Tras la retirada de McDonald's, los tres locales que operaban en Islandia pasaron a la cadena local Metro, que mantiene un menú muy similar al de su predecesor.

De hecho, muchos turistas apenas notan la diferencia, ya que los productos como hamburguesas y patatas fritas siguen siendo parte del menú, aunque con ligeros cambios en ingredientes y nombres.

Esta sustitución ha permitido que los islandeses sigan disfrutando de una oferta de comida rápida parecida, aunque sin el renombre global que acompaña a McDonald's.

Foto | Benjamin Alanis/Joana Costa

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Si hay algo que define a Europa, es la extraordinaria forma en la que muchas de sus ciudades han sabido conservar su alma a través de los siglos. Caminar por los cascos antiguos del continente es, en muchos casos, como abrir una ventana al pasado. 

A pesar de que guerras, incendios y modernizaciones han dejado huellas y causado la pérdida irreparable de infinidad de monumentos, iglesias, murallas, palacios y conventos, aún existen núcleos urbanos que parecen resistirse al paso del tiempo. Sus piedras cuentan historias, sus plazas respiran siglos y sus calles estrechas nos recuerdan que hubo una Europa anterior al hormigón, al asfalto y al acero.

Una reciente clasificación elaborada por una revista alemana especializada en viajes ha querido reconocer precisamente eso: la belleza atemporal de los centros históricos mejor conservados del mundo. Y aunque se analizaron ciudades de todos los continentes, Europa brilló especialmente con fuerza, valorando, entre otras cosas, la accesibilidad peatonal de sus calles, la distancia a recorrer, la posibilidad de encontrar tours a buen precio o, incluso, la repercusión en redes sociales de la localidad.

Entre los 25 cascos antiguos más hermosos del planeta, una abrumadora mayoría está en suelo europeo. Pero hay tres que destacan por encima del resto. Tres joyas que parecen esculpidas en el tiempo: Cracovia, Nápoles y Ratisbona.

Cracovia, la antigua capital polaca, se alza como la ciudad cuyo centro histórico encabeza esta lista. Y no es difícil entender por qué. Basta cruzar las puertas de su casco antiguo para dejarse envolver por una atmósfera medieval que permanece casi intacta. 

Basílica del Corpus Christi de Cracovia. ©Jan Graczyński - Kraków Experience.

Sus calles empedradas conducen hacia la monumental Plaza del Mercado, una de las más grandes de Europa, donde los carruajes de caballos conviven con artistas callejeros y turistas asombrados. Iglesias góticas, torres renacentistas y casas burguesas decoradas con esmero se alinean como si el tiempo no hubiera pasado. 

A pocos pasos, la colina de Wawel y su castillo vigilan la ciudad con una solemnidad que corta el aliento. Cracovia no solo es historia, es una emoción continua que se despliega a cada paso, en cada esquina y en cada piedra desgastada.

Lonja de los Paños (Sukiennice) en la Plaza del Mercado Principal (Rynek Główny) de Cracovia. ©Bogusław Świerzowski - Kraków Experience.

Muy diferente, pero igual de vibrante, es el casco antiguo de Nápoles, que ocupa el segundo lugar en este ranking. Aquí el pasado no se contempla en silencio: se escucha, se huele y se palpa. 

En Nápoles, la historia convive con el bullicio del presente. Las fachadas desconchadas, los balcones floridos, las motos que zumban por callejones imposibles… Todo forma parte de un escenario que no parece decorado, sino vivido. 

Piazza del Plebiscito en Nápoles. ©Italia.it

El trazado de su centro histórico es un laberinto de callejuelas que aún conserva el espíritu de la antigua Neápolis griega y de la poderosa ciudad romana que fue después. Es uno de los cascos urbanos más antiguos de Europa con más de dos milenios de existencia. 

Spaccanapoli dividiendo la ciudad. ©Italia.it

La calle Spaccanapoli, que literalmente “parte Nápoles en dos”, es la columna vertebral de ese universo caótico y fascinante. Iglesias barrocas, catacumbas, talleres de artesanos, pizzerías con siglos de historia… En Nápoles, cada piedra tiene una leyenda y cada sombra, una voz.

Casco histórico de Regensburg. ©Bilddokumentation Stadt Regensburg.

Ratisbona, o Regensburg en alemán, completa este podio de tesoros urbanos. Situada a orillas del Danubio, en la región de Baviera, esta ciudad ofrece un viaje sereno por la Edad Media. 

Su casco antiguo parece salido de un libro de cuentos: calles estrechas perfectamente conservadas, puentes de piedra que cruzan ríos tranquilos, fachadas de colores suaves y torres que se recortan sobre un cielo limpio. 

Casco histórico de Ratisbona visto desde el cielo. ©Bilddokumentation Stadt Regensburg.

A diferencia de otras ciudades alemanas, Ratisbona quedó prácticamente intacta por los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, lo que permite contemplar un núcleo urbano que se ha mantenido fiel a su esencia desde hace siglos. 

El trazado de sus calles, el encanto de sus plazas y la armonía arquitectónica entre edificios civiles, religiosos y comerciales crean una sensación de equilibrio poco frecuente. Ratisbona no abruma, cautiva con discreción.

Son solo tres ejemplos, los más destacados según esta publicación, pero la lista se extiende hasta 25 localidades más donde, incluso, entran referencias españolas como Córdoba. 

Imágenes | Jan Graczyński / Kraków Experience - Italia.it - Bilddokumentation Stadt Regensburg

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Por su monumentalidad arquitectónica, belleza artística e importancia cultural, histórica y patrimonial, las catedrales son siempre un punto de interés que atrae a millones de turistas, historiadores y curiosos en todo el mundo. Por pura lógica histórica son los países europeos los que más catedrales y seos acumulan, y hay para todos los gustos, como bien sabemos en España. Pero si buscas espectacularidad, Francia también tiene motivos de sobra para presumir.

El patrimonio arquitectónico religioso francés, teniendo también construcciones de diferentes periodos, destaca particularmente por su catálogo de templos góticos.  Notre-Dame de París es la más famosa en todo el mundo por su particular historia y por ser basílica y catedral de la capital francesa, aunque no es la más grande, ni la más alta, ni la más, digamos, gótica de toda Europa, ni siquiera de toda Francia. Ese honor puede recaer en otras dos construcciones, según la medida que tomemos.

¿Qué medidas hay que tomar para distinguir la catedral más alta del mundo? Algunos pensarán que es el punto máximo más elevado que alcanza la obra, pero otros prefieren tomar como referencia el lugar más alto que puede albergar visitantes dentro del propio cuerpo de la iglesia. Sea como sea, las dos catedrales ganadoras son francesas.

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Ahora que Notre-Dame de París reabre, es momento de contar que no es la más espectacular de las iglesias parisinas

Catedral de Saint-Pierre de Beauvais

La ciudad de Beauvais se encuentra en el departamento de Oise, en la región de Picardie, entre las rutas de París-Amiens y Rouen-Compiègne. Su fundación data de 1225 y empezó a construirse en 1272 bajo diseño de Martin Chambiges. Lo verdaderamente curioso es que, a pesar de su enorme monumentalidad que impresiona ya desde fuera, está sin terminar. De haberse completado los planes, posiblemente sería el templo gótico más grande del mundo con diferencia.

Pero aunque solo se mantienen en pie el coro y el crucero, y de que carece de torre o aguja, Saint-Pierre es para muchos la catedral más alta del mundo precisamente por la altura que consigue en el primero. Su grandioso coro gótico del siglo XIII se alza hasta los 48 metros de altura bajo bóveda, que además logra un efecto sobrecogedor sobre el visitante que se sitúa bajo ella, gracias la 'jaula' de cristal que se eleva más de 20 m sobre la girola. No en vano Viollet-le-Duc, el más célebre arquitecto medievalista, calificó la obra como el "Partenón de la arquitectura francesa". La entrada es gratuita, pero se puede adquirir una audioguía por 5 euros o apuntarse a las visitas guiadas semanales.

Notre-Dame de Rouen

No muy lejos de Beauvais  se alza otro espectacular edificio religioso, la catedral de Nuestra Señora de Ruan, en el departamento de Sena Marítimo, al noroeste del país, esta vez sí completamente terminada y orgullosa en su magnificencia.

Se fundó en 1030 y la parte más antigua conservada es la Torre Saint-Romain, cuya construcción arrancó en 1145, aunque el cuerpo central del templo empezó a principios del siglo XIII. Y se podría considerar la más alta del mundo porque el último extremo del edificio es el que adquiere la mayor altura de las basílicas cristianas: tiene una afilada aguja (flèche) de hierro, del siglo XIX, que se alza hasta los 151 metros del suelo.

Ningún visitante podrá llegar a tal distancia, al menos no legalmente y sin poner en riesgo su vida -no lo intentes, por favor-, pero para sus fieles y los habitantes de la ciudad, este mérito le otorga el derecho de presumir de ser la catedral más alta de las construidas por el ser humano.

Récords aparte, es una de las catedrales más bellas de toda Francia pese a que es célebre por varias imperfecciones de simetría, y además conserva el palacio arzobispal medieval y otras construcciones anexas. Como detalle adicional, es la basílica que Claude Monet retrató en su famosa serie de 30 pinturas estudiando la incidencia de la luz y su efectos en los colores a distintas horas del día. También se puede visitar de forma gratuita, respetando los horarios de culto.

Imágenes | Wikimedia Commons/Diliff - PtrQs - Philippe Roudaut

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Desde la caída del Telón de Acero, Europa del Este se fue abriendo poco a poco al turismo occidental. Hoy por hoy, la República Checa, Hungría o Polonia son potencias turísticas de primer orden, y otros países más olvidados por los viajeros, como las Repúblicas Bálticas o Rumanía son cada vez más visitados.

Pero, si exceptuamos Ucrania –que hoy por hoy no está recibiendo muchos turistas por razones obvias–, de largo el país europeo menos visitado es su vecina Moldavia. Este pequeño país, que tiene una superficie similar a Cataluña, ocupa una franja entre las fronteras de Rumanía e Ucrania que, como casi toda Europa del Este, ha sufrido sucesivos conflictos territoriales.

La región, conocida también como Besarabia, fue parte del Imperio otomano, después del Imperio Ruso y, tras la IIGM –y sus conflictos y cambios de fronteras derivados, que incluyeron la invasión de Rumanía–, se integró en la URSS.

Moldavia es, después de Kosovo, el segundo país con el PIB per cápita más bajo de Europa, pero recibe mucho menos visitantes que la república balcánica: solo 162.000 personas visitaron el país en 2022, último año del que hay registros.

Pero ¿acaso hay razones para visitarla?

La región de Transnistria, prorrusa, se autoproclamó independiente, pero sigue dependiendo del resto de Moldavia.

Un país anclado en el tiempo

Moldavia es, quizás, el país de Europa que mejor conserva su herencia soviética. Hoy por hoy, la república está presidida por una mujer, Maia Sandu, líder de una plataforma proeuropeista, y como todos los países escindidos de la URSS cuenta con una economía de mercado, pero sus vínculos con Rusia siguen siendo fuertes y es de los pocos países del continente donde aún es fácil ver estatuas de Lenin por las calles.

Hay incluso una región de Moldavia, Transnistria, de mayoría rusa, que declaró unilateralmente su independencia el 2 de septiembre de 1990, pero no goza de reconocimiento internacional: ningún país miembro de la ONU lo reconoce como estado.

Allí, aunque tampoco rige un sistema comunista, se presume mucho más de herencia soviética. Se conserva el alfabeto cirílico –que dejó de usarse en el resto de Moldavia, donde se habla rumano– y pasear por sus calles es como viajar a la URSS de los años ochenta.

Entrada al Monasterio Ortodoxo de Calaraseuca.

Pero, al margen de estos atractivos más bien historicistas, Moldavia es un país con un bonito entorno natural entre el bosque y la estepa, que se está empezando a recuperar de la degradación medioambiental extrema que sufrió durante el desarrollo industrial soviético. Es, también, uno de los países más rurales de Europa.

En 2023, la Organización Mundial del Turismo reconoció a la aldea de Valeni como uno de los "Mejores Pueblos Turísticos": alberga el Lago Beleu y el Bajo Prut, que representa la única Reserva de la Biosfera de la UNESCO de Moldavia, una parada vital para aves migratorias.

Lagos del Bajo Prut, monumento natural situado en el distrito de Cahul.

Una potencia del vino

Moldavia es, junto a Georgia, una de las regiones con mayor tradición vitivinícola de Europa que, además, floreció durante el periodo soviético: fue uno de los principales proveedores de vino de la URSS.

En las zonas rurales la mayoría de moldavos cultivan y fabrican su propio vino. El país está repleto de bodegas antiguas, muchas de las cuales pueden visitarse.

Su gastronomía, que contiene influencias rumanas, ucranias y rusas, contiene platos tan suculentos como la limba soacrei , unas berenjenas rellenas de nueces similares a las que se toman en Georgia; la mamaliga, unas gachas de maíz acompañadas de queso y crema agria; o los coltunasi, los típicos dumplings de Europa del Este.

Lo bueno es que puedes disfrutar de todo esto por muy poco dinero. Moldavia es, con mucha diferencia, el país más asequible de Europa. Una habitación doble en un hotel normal cuesta en torno a 20 euros, una comida en un restaurante no suele superar los 5 euros y una copa de vino (bueno) ronda el euro y medio.

Tampoco es difícil llegar en avión desde España. La compañía del país, Airmoldova, tiene una línea directa desde Barcelona que comenzó a operar en 2023 y ofrece billetes desde 39 euros.

Imágenes | Gikü/Bertramz/Донор/Criss90kf

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