Cuando pensamos en la Costa Brava, casi siempre nos vienen a la cabeza los mismos nombres. Localidades célebres, muy fotografiadas, llenas de visitantes en cuanto suben las temperaturas. Son esos destinos que parecen concentrar toda la atención. 

Sin embargo, la costa guarda todavía lugares más callados, menos repetidos, donde el Mediterráneo se muestra con una belleza más serena. Pueblos que no necesitan imponerse para dejar recuerdo. Y entre ellos, Cólera aparece como una de esas sorpresas discretas que terminan ganándose un sitio en la memoria.

Situado en el extremo norte del litoral gerundense, muy cerca de la frontera con Francia, este pequeño municipio del Alt Empordà vive entre dos mundos que aquí se entienden a la perfección. Por un lado, el mar abierto, luminoso, de reflejos turquesa y ritmo pausado. 

Por otro, las laderas de la sierra de l’Albera, que se descuelgan hacia la costa dibujando un paisaje áspero y hermoso. Esa unión entre montaña y Mediterráneo define el carácter del lugar. Nada resulta artificial. Todo parece seguir su curso natural.

Llegar a Cólera es descubrir una Costa Brava menos exhibida y quizá por eso más auténtica. No hay aquí la agitación de otros enclaves mucho más famosos ni esa sensación de escenario pensado para el turismo. 

Lo que se encuentra es un pueblo pequeño, de alma marinera, que invita a bajar el paso casi sin darse cuenta. Sus dimensiones juegan a favor. Se recorre con facilidad y se disfruta sin prisa. Basta caminar por sus calles, acercarse a la bahía y dejar que la vista se pierda en el horizonte para entender su encanto.

Uno de los grandes placeres del lugar es, precisamente, pasear. Seguir el frente marítimo, notar la proximidad del agua, detenerse en cualquier rincón y ver cómo la luz va cambiando sobre el mar. Hay una calma muy particular en ese borde costero. El sonido de las olas acompaña sin imponerse. 

El aire huele a sal. A ratos, todo parece suspendido en una quietud amable. No hace falta mucho más. En Cólera, el atractivo no depende de grandes monumentos ni de escenas espectaculares. Está en los detalles. En la sencillez. En esa manera tan mediterránea de vivir hacia fuera.

Más allá del núcleo actual, el municipio guarda también huellas de otro tiempo. Entre ellas destaca Sant Miquel de Colera, una iglesia románica levantada entre los siglos XII y XIII en el entorno de la Albera. Su presencia, sobria y silenciosa, encaja muy bien con el espíritu del pueblo. No deslumbra. Sugiere. 

Iglesia románica de Sant Miquel.

Rodeada de paisaje, parece formar parte de la tierra desde hace siglos. Visitarla es una manera distinta de acercarse a Cólera, no desde la orilla sino desde su historia más antigua, desde esa memoria de piedra que todavía resiste entre montes y caminos.

Ese paisaje interior ofrece, además, otra de las grandes experiencias de la zona. Cólera es un buen punto de partida para quienes disfrutan caminando. Los senderos que atraviesan la Albera permiten descubrir un territorio donde el azul del mar aparece y desaparece entre la vegetación y las pendientes. 

A veces el camino se abre de golpe y regala una panorámica inmensa. Otras veces obliga a mirar cerca, a fijarse en la textura de las rocas, en el aroma del monte bajo, en la presencia callada de vestigios prehistóricos como dólmenes y menhires. También pasa por aquí el GR-92, uno de esos itinerarios que convierten el paseo en una sucesión de postales.

Claro que el mar sigue siendo el gran protagonista. Muy cerca del pueblo aparecen playas y calas que conservan una atmósfera tranquila, lejos del bullicio de otros tramos del litoral catalán. Garbet o las playas del Borró son buenos ejemplos de esa belleza sin estridencias. 

Arena, roca, agua transparente y espacio para tumbarse sin sentir que todo está ocupado. En la playa del Borró de dins, con sus aguas poco profundas y su entorno despejado, el baño se vuelve largo y perezoso. Son lugares que invitan a pasar horas enteras entre chapuzones, snorkel, kayak o simplemente contemplación.

Finca Garbet.

Y luego está la mesa, que aquí completa la experiencia con una naturalidad perfecta. En un rincón como este, el pescado tiene un papel central. También los arroces, las anchoas, el atún y tantos sabores ligados al mar cercano. Al punto de que aquí, por ejemplo, se encuentra una de las fincas más espectaculares y singulares de todo el Empordà: Finca Garbet. 

A las afueras de Cólera, como en un anfiteatro, Finca Garbet es una de las joyas de la corona de Bodegas Perelada, de donde obtienen uno de sus vinos más emblemáticos. Viendo el paisaje, evidentemente, se entiende la magia que luego hace el enólogo Delfí Sanahuja con un tinto del todo excepcional que representa como pocos la esencia de la Costa Brava.

Siempre que pienso en el legado romano de la península ibérica no puedo no imaginar la mítica escena de La vida de Brian cuando Rex, cabeza visible de un movimiento antirromano, pregunta al resto de sus colaboradores por qué habían hecho los romanos por ellos… Y de todas las respuestas, pocas le satisfacieron. 

Más allá del humor de los Monty Python, es evidente que la romanización en cualquier parte de Europa y Oriente Medio fue un proceso brutal en muchos sentidos. No solo en lo militar, sino en lo cultural y en lo urbanístico. Allí donde Roma llegaba, los asentamientos previos tendían a desaparecer, absorbidos o simplemente borrados del mapa. 

Algo que sucedió también en la península ibérica, evidentemente. Los celtas, los iberos y tantos otros pueblos que habían levantado sus casas, sus murallas y sus templos vieron cómo el paso del Imperio convertía sus ciudades en ruinas, cuando no en simple cantera para las nuevas construcciones latinas.

Y sin embargo, no todo desapareció. La península guarda, aquí y allá, testimonios extraordinarios de lo que había antes. Antes de Roma, antes de los cartagineses, antes incluso de los griegos y los fenicios que comerciaron por estas costas. Si te interesan esos estratos más profundos de la historia, las opciones de viaje son numerosas y apasionantes.

Pero si quieres contemplar uno de los yacimientos prerromanos mejor conservados de toda España, si quieres caminar literalmente por las calles de una ciudad ibera y entender cómo vivían sus habitantes hace más de dos milenios, entonces tienes que ir a Ullastret.

Casco urbano de Ullastret. ©Turisme Girona Costa Brava.

Ullastret es un pequeño municipio de la comarca del Baix Empordà, en la provincia de Girona. Está situado en el corazón de lo que históricamente se conoce como el Empordà, una llanura fértil y bien comunicada que siempre fue un cruce de caminos entre el mundo mediterráneo y el interior peninsular. 

El pueblo actual es tranquilo, de esos que parecen detenidos en el tiempo de la mejor manera posible, con poco más de doscientos habitantes y un ambiente rural auténtico. Pero lo que hace única a esta localidad no está en su centro, sino a apenas dos kilómetros de distancia.

Allí, sobre una colina que domina el paisaje circundante, se encuentra el Poblado Ibérico de Ullastret. Más concretamente, el conjunto está formado por dos yacimientos principales: el Puig de Sant Andreu y la Illa d'en Reixac. El Puig de Sant Andreu es el más grande e importante, y el que concentra la mayor parte de las visitas. Se trata de uno de los asentamientos ibéricos más extensos, mejor documentados y más espectacularmente conservados de la península ibérica.

Muralla del poblado ibérico de Ullastret. ©Museu d'Arqueologia de Catalunya.

El poblado fue fundado en torno al siglo VI antes de Cristo, aunque su período de mayor esplendor corresponde a los siglos V y IV a.C. Lo habitaba el pueblo de los indigetes, una de las tribus iberas que ocupaban el noreste de la península y que mantuvieron relaciones comerciales intensas con los griegos de Empúries, la colonia helena más importante de Iberia, situada a pocos kilómetros de distancia. Esa influencia griega se nota en la arquitectura, en la cerámica y en el urbanismo del lugar.

Lo que se puede ver hoy es verdaderamente impresionante. La muralla que rodeaba el poblado se conserva en varios tramos con una altura considerable. Tiene torres de planta circular y rectangular que dan fe de la sofisticación defensiva de sus constructores. 

Trama urbana de Ullastret. ©Museu d'Arqueologia de Catalunya.

Dentro del recinto, pueden recorrerse las calles originales, las viviendas, los espacios públicos y los restos de un sistema de cisterna para almacenar agua. El conjunto transmite, con una claridad poco habitual en este tipo de yacimientos, cómo era la vida cotidiana de una ciudad ibera en pleno funcionamiento.

El Museu d'Arqueologia de Catalunya tiene en Ullastret una de sus sedes más destacadas, con una colección de piezas extraídas del yacimiento que complementa perfectamente la visita al terreno. 

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Esculturas, monedas, objetos cotidianos y piezas de culto ayudan a entender quiénes eran exactamente los habitantes de este lugar que Roma, finalmente, acabó absorbiendo en el siglo II a.C.

Ullastret es, en definitiva, una de esas visitas que deberían ser más conocidas de lo que son. Un lugar donde la historia no se lee, sino que se pisa.

Imágenes | Museu d'Arqueologia de Catalunya / Turisme Girona Costa Brava

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Hay retos virales y luego está El Repte. Una montaña de carne de dos kilos, pan, queso, salsas y valor puro que se ha convertido en el desafío más comentado de Girona. La cuenta del establecimiento muestra a varios valientes frente a esta hamburguesa descomunal del restaurante Big Joe Burger del Nou Quart, y no hay filtro que disimule el tamaño del reto.

El local, conocido por su ambientación americana, mezcla de diner clásico y estética del Lejano Oeste, se ha convertido en una parada obligatoria para los amantes de las hamburguesas XXL. 

Al cruzar la puerta, el visitante se encuentra con luces de neón, madera, cuadros de cowboys, un camarero con actitud de lejano oeste y una promesa: "Aquí se come bien y a lo grande".

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Su carta rinde homenaje a la gastronomía estadounidense más auténtica: hamburguesas jugosas, costillas con barbacoa, batidos cremosos y cócteles al más puro estilo americano. Pero la joya de la casa, y la que ha disparado las visualizaciones en redes, es sin duda ese reto, el desafío que mide el hambre y la gloria en 30 minutos.

Dos kilos de hamburguesa sin pagar nada

El funcionamiento es sencillo: pagas 25 € para participar y te sirven una hamburguesa de unos dos kilos. Si consigues terminarla en menos de media hora, no solo no pagas, sino que te llevas la hamburguesa gratis y el respeto eterno del personal y los comensales.

Pero si el tiempo se agota antes, la historia cambia. El cliente paga los 25 euros más 5 adicionales por el llamado botín parcial, que le permite llevarse parte de la hazaña a casa, un premio de consolación sabroso, aunque con sabor a derrota.

Eso sí, hay reglas claras: el reto es individual, no se puede compartir ni llevar la hamburguesa fuera del local. Todo debe ocurrir allí, frente al público y al cronómetro. Una experiencia intensa, mitad espectáculo, mitad desafío gastronómico.

El propio ambiente ayuda a calentar motores. Entre el olor a carne recién hecha y la música americana de fondo, los participantes se preparan como si fueran a competir en un rodeo culinario. Algunos lo logran, pocos sobreviven al último mordisco.

Más allá de la hamburguesa gigante, Big Joe Burger se ha consolidado como un espacio donde la experiencia cuenta tanto como la comida. Con un ambiente cálido, decoración cuidada y trato cercano, ha sabido crear un rincón americano en pleno corazón de Catalunya.

Girona tiene catedrales, murallas y encanto medieval, pero también tiene un lugar donde los más valientes se enfrentan a dos kilos de carne por la gloria. Y, al parecer, el Far West nunca estuvo tan cerca del Empordà.

Big Joe Burger del Nou Quart

• Dirección: Calle Cira, 5. Girona
• Teléfono: 666 93 70 82
• Precio: 25 €
• Horario: Viernes, de 20 a 00 h, sábado de 13 a 16 h y de 20 a 00 h y domingo, de 13  a 17 h

Foto | Montaje

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El blanco ha reinado durante décadas en las cocinas modernas, convertido en el uniforme de lo limpio y lo neutro. Sin embargo, Ferran Adrià, icono de la vanguardia gastronómica, ha decidido borrar ese dogma en su espacio museístico y romper, una vez más, con lo establecido. Su cocina y salón no son un quirófano reluciente, sino un espacio que se siente vivido, lleno de matices y texturas, incluso de historias.

Hay quienes esperan que un genio culinario esté rodeado de acero inoxidable y superficies impolutas. Pero Adrià sorprende con un escenario más cercano a la atmósfera museística que a una mesa de operaciones en su restaurante elBulli reconvertido en museo, que cuenta con 69 instalaciones y cuatro espacios.

La cocina está diseñada como un lugar donde el arte y la comida dialogan, con materiales que invitan a la contemplación, no solo a la acción. El contraste aparece al avanzar hacia el comedor. Frente a la modernidad calculada de la cocina, el comedor recupera el calor de la tradición familiar, de las fundas de flores y del estilismo de abuela. 

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Allí, los tonos más acogedores y la disposición clásica de la mesa recuerdan que, pese a la innovación, la comida sigue siendo sobre todo un acto social, un rito cotidiano que trasciende generaciones.

El chef huye deliberadamente del blanco dominante. En su lugar, aparecen tonos oscuros y maderas que transmiten profundidad visual y carácter. La elección no es casual: Adrià entiende la cocina como un escenario de creación, donde los materiales evocan tanto la calma como la intensidad del trabajo creativo.

Un espacio de contemplación

Más que un lugar para freír cebollas, la cocina-museo de Adrià se asemeja a una sala expositiva. Cada detalle está cuidado para convertirse en parte de un relato visual: superficies sobrias, iluminación precisa y un ambiente donde cada objeto tiene un sentido. No es un espacio pensado para improvisar, sino para detenerse y admirar.

El comedor, un viaje en el tiempo

Si la cocina es un guiño al futuro, el comedor parece mirar hacia atrás. Allí la madera y los detalles tradicionales construyen un entorno donde lo importante es compartir momentos. No hay experimentación radical, sino una atmósfera reconocible, casi nostálgica, que contrasta con el aire innovador del resto de la casa, al que también rinde homenaje.

Entre arte y funcionalidad

La cocina-museo de Adrià plantea una reflexión que invita a preguntarse sobre si este es realmente un espacio para cocinar o para exhibir. La respuesta está en el equilibrio. Es un entorno plenamente funcional, pero diseñado con un lenguaje estético que recuerda que la gastronomía, en manos de su creador, es también arte contemporáneo.

ElBulli muestra un discurso claro: lo moderno no excluye lo tradicional. Con una cocina que rompe moldes y un comedor que reconcilia con la memoria, Ferran Adrià convierte su emblemático restaurante en un manifiesto de vida cotidiana y creatividad. Y demuestra, una vez más, que incluso lejos de los focos mediáticos, sigue marcando tendencia.

Fotos | ElBullifoundation

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Si algo ha quedado en la memoria colectiva al evocar las calas de la Costa Brava es esa imagen tan mediterránea como inconfundible: la de una pequeña playa encajada entre rocas, protegida por pinares que caen en cascada hasta casi tocar el agua.

El aroma a salitre se mezcla con el de la resina de los pinos, el rumor de las olas se confunde con el canto de las chicharras, y sobre la superficie transparente del mar se reflejan pequeñas casas encaladas, muchas de ellas con puertas y ventanas de un azul intenso que recuerda a Grecia.

Es el Mediterráneo más íntimo, más recóndito y más auténtico. Allí donde la naturaleza y la vida marinera tradicional todavía comparten espacio sin que una desplace a la otra. La Costa Brava, ese idilio costero gerundense que va desde Blanes hasta Portbou, es un mosaico de playas abiertas, acantilados imponentes y calas pequeñas que parecen pensadas para perderse del mundo.

Algunas de estas calas han alcanzado fama internacional por su belleza y accesibilidad. Cala Montjoi, en Roses, fue durante años conocida por acoger el restaurante ElBulli, pero incluso sin Ferran Adrià mantiene su encanto natural.

Cala Aiguablava, en Begur, es otra joya muy visitada, famosa por sus aguas turquesas y su fondo de arena fina. Cala Pola, en Tossa de Mar, se abre paso entre pinos y acantilados, mientras que Cala Futadera, también en Tossa, ofrece una experiencia más salvaje y tranquila, accesible solo por mar o por un empinado sendero. Y si se busca un ambiente más bohemio, Cala Tavallera, en el Cap de Creus, propone un rincón alejado de todo, donde el viento y el mar dictan las reglas.

Entre todas estas calas, hay una que resume como pocas el espíritu de la Costa Brava: Cala Sa Tuna. Situada en el término municipal de Begur, en la comarca del Baix Empordà, esta pequeña playa de apenas 80 metros de longitud es un ejemplo perfecto de integración entre paisaje natural y arquitectura tradicional.

Llegar hasta allí ya es parte de la experiencia: una carretera estrecha y sinuosa desciende desde el centro de Begur hasta el nivel del mar, donde se abre este rincón escondido que conserva el alma marinera sin dejar de ser accesible para el visitante.

La magia de Cala Sa Tuna, en Begur

Sa Tuna no es una playa de arena fina, sino de cantos rodados. Este detalle puede parecer un inconveniente para algunos, pero es precisamente lo que contribuye a mantener sus aguas cristalinas y su aspecto virgen.

El mar aquí es de un azul profundo, con zonas en las que se puede practicar snorkel gracias a la riqueza de su fondo marino. Justo al borde del agua, una hilera de antiguas casas de pescadores, muchas restauradas con esmero, ofrecen una postal que parece detenida en el tiempo. Algunas han sido reconvertidas en alojamientos o en pequeños bares y restaurantes donde se puede comer con vistas al mar, degustando pescado fresco y platos tradicionales del Empordà.

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Además de la propia Cala Sa Tuna, Begur cuenta con otras playas y calas que merecen la visita. A poca distancia está Cala Aiguafreda, un pequeño puerto natural donde no hay arena, pero sí una plataforma de baño ideal para lanzarse al agua. Más al sur, se encuentra la popular Platja Fonda, escondida al pie de un acantilado y accesible solo a pie, lo que ayuda a conservar su tranquilidad incluso en los meses de verano.

También está Sa Riera, la playa más grande del municipio, con todos los servicios y un ambiente más familiar, sin perder el encanto de su entorno natural. Y no muy lejos, la mencionada Aiguablava completa el catálogo con su agua poco profunda y su fácil acceso, ideal para quienes viajan con niños o buscan comodidad.

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En cuanto al mejor momento para visitar Cala Sa Tuna, la primavera y el inicio del otoño ofrecen una experiencia más relajada y auténtica. Durante estos meses, el clima es agradable, el agua ya tiene una temperatura aceptable para el baño, y la afluencia de visitantes es mucho menor que en julio o agosto.

Si se elige el verano, lo ideal es madrugar o alargar la jornada hasta el atardecer, cuando la luz se vuelve dorada y las casas blancas y azules brillan con una intensidad especial.

Visitar Cala Sa Tuna no es solo ir a la playa. Es dejarse envolver por la atmósfera de un lugar que ha sabido mantenerse al margen de la masificación, que sigue oliendo a mar y a pino, y que, con muy poco, dice mucho. Es una pequeña lección de lo que fue, y aún puede ser, la Costa Brava.

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Cuando pensamos en el Alt Empordà, nuestra mente suele evocar las playas escarpadas y calas cristalinas de la Costa Brava. Sin embargo, más allá del litoral, el interior de esta comarca gerundense alberga joyas ocultas como Sant Llorenç de la Muga, un encantador pueblo prepirenaico que combina historia medieval, arquitectura románica y una profunda conexión con la naturaleza.​

Sant Llorenç de la Muga se encuentra a unos 65 km al norte de Girona. La forma más directa de llegar es en coche, tomando la N-II hacia Figueres y luego desviándose por la GI-510 hasta el pueblo. Para quienes prefieren el transporte público, se puede tomar un tren desde Girona hasta Figueres Vilafant y luego un autobús de la línea 14 que conecta Figueres con Sant Llorenç de la Muga .​

El casco antiguo de Sant Llorenç de la Muga es un testimonio vivo de su pasado medieval. El recinto amurallado, datado entre los siglos XIV y XV, conserva tres portales de acceso y varias torres de vigilancia. Las calles empedradas y las casas de piedra transportan al visitante a épocas pasadas.​

Iglesia de Sant Llorenç de la Muga.

En el corazón del pueblo se encuentra la iglesia de Sant Llorenç, de origen románico y documentada desde el año 972 . Aunque ha sufrido diversas remodelaciones a lo largo de los siglos, conserva elementos arquitectónicos que reflejan su rica historia.​

A las afueras del núcleo urbano, se alza la ermita de Santa Maria del Palau, una construcción románica de los siglos XII-XIII que destaca por su sencillez y belleza. Además, durante siglos la producción de carbón vegetal fue una de las principales actividades económicas de Sant Llorenç de la Muga.

Cada año, Sant Llorenç de la Muga celebra su particular Fira del Carbó como homenaje a un modo de vida que dio mucho empleo en el pueblo durante siglos. ©Turisme Sant Llorenç de la Muga.

Esta tradición se mantiene viva gracias a la Feria del Carbón, que se celebra anualmente en marzo. Durante el evento, los visitantes pueden conocer de cerca el proceso artesanal de fabricación del carbón, participar en talleres y disfrutar de actividades para toda la familia.

Rodeado de montañas y bosques, Sant Llorenç de la Muga es un paraíso para los amantes de la naturaleza. El río Muga ofrece zonas de baño y rutas de senderismo que permiten descubrir la riqueza paisajística de la zona. Una de las excursiones más recomendadas es la subida a la Torre de los Moros, una antigua torre de vigilancia desde la que se obtienen vistas panorámicas del valle.​

La Torre de Guaita o Torre de los Moros, en primer plano. ©Turisme Sant Llorenç de la Muga.

Otra ruta popular es el Camino Natural de la Muga, un recorrido de aproximadamente 40 kilómetros que atraviesa varios municipios y permite disfrutar de la flora y fauna locales.

Sant Llorenç de la Muga es un destino ideal para quienes buscan desconectar del bullicio y sumergirse en un entorno donde la historia, la cultura y la naturaleza se entrelazan. Ya sea paseando por sus calles medievales, explorando sus rutas naturales o participando en sus festividades tradicionales, este pueblo del Alt Empordà ofrece una experiencia única que cautiva a todos sus visitantes.​

Imágenes | Turisme Sant Llorenç de la Muga

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Tierra de pescadores y también el paraíso de la cocina mar y montaña, la Costa Brava quizá vaya más allá de ser un enclave geográfico y esté mucho más cerca de ser, en cierta manera, un modus vivendi que reúne comarcas como La Selva, el Baix Empordà y el Alt Empordà.

Bendecida por las aguas del Mediterráneo, la costa de la provincia de Girona es, desde tiempos inmemoriales, un santuario para pescado y marisco donde, entre otras banderas, la gamba roja cobra gran protagonismo.

Sus pueblos blancos y azules, de esos que inspiran a las letras de Serrat, se recortan sobre un litoral escarpado que acumula localidades que alternan legados medievales con carácter marinero, haciendo del agua salada su santo y seña.

Sin embargo, no todo son balcones sobre la costa propiamente dicha. En nuestro recorrido para encontrar los mejores restaurantes de la Costa Brava no nos vamos a detener solo a pie de playa.

Negar la impronta –y protagonismo– a algunas localidades mar adentro, igualmente influenciadas pero que no pisan la playa, sería un error. Por eso, en este recorrido gastronómico para comprobar qué comer en la Costa Brava no vamos a dejar la carretera de lado, entrando más de una vez en el interior de Girona.

Tossa de Mar. ©iStock.

Referencias para comer bien en la Costa Brava hay decenas, que van salpicando un territorio predilecto para disfrutar de productos frescos y de una esencia mediterránea que se expande desde Blanes hasta Portbou, pasando por Palamós, Tossa de Mar, Roses, Bagur, Llafranc o Llancà. Una mesa servida que, para hacer más sencilla la ruta, vamos a organizar por comarcas, agrupando los restaurantes entre La Selva, el Baix Empordà y el Alt Empordà.

Lo que sí debes tener en cuenta es que es habitual que muchos restaurantes cierren por temporada, especialmente en los hoteles, no volviendo a abrir sus puertas hasta el mes de junio, por lo que es conveniente asegurar el tiro antes de ir.

Dónde comer en comarca de La Selva

La Selva es la más meridional de las comarcas litorales de Girona, limitando al sur con la provincia de Barcelona, aquí, por ejemplo, vamos a encontrar localidades que tienen una gran afluencia turística y merecida fama como Tossa de Mar o Lloret de Mar. Aquí, además, también aparece Blanes en un mapa gastronómico en el que puja con fuerza por su gamba roja.

Lloret de Mar

Mas Romeu.

El Mas Romeu (Av. Mas Romeu, 3) es un restaurante que podemos catalogar de toda la vida, abierto a finales de los años ochenta, que dentro de una carta ecléctica ha ido incorporando ingredientes de moda a su repertorio, aunque no faltan algunos clásicos de la Costa Brava como el cim i tomba de rape, quizás uno de los platos no tan conocidos fuera de allí, pero muy interesante.

Terraza del Restaurante 58.

A las afueras de Lloret, el Restaurante 58 también es otra parada obligada. Dentro del hotel Santamarta, un cinco estrellas a pie de playa, ofrece varios comedores sobre el litoral, anunciando una carta muy marinera en la que hay gamba de Blanes, rapes y mucha plancha, además de bastante referencias de carne.

Tossa de Mar

Conocida por ser una de las localidades más todoterreno en cuanto al tipo de turismo, Tossa de Mar combina playa, montaña y atractivos culturales, además de algunos restaurantes en los que comer muy bien en la Costa Brava y que son todo un tótem si pasamos por aquí.

Bacaladilla en suquet. ©La Cuina de Can Simón.

La Cuina de Can Simón (Carrer del Portal, 24) es uno de esos referentes de comida marinera donde siguen valiéndose de las lonjas gerundenses, al pie de la muralla del pueblo. También los hermanos Josep Maria y Xavier Lores mantienen un buen pulso con recetas más de interior, por lo que llegan con facilidad a todos los públicos.

La sala de Can Sophia.

Aparte, dentro del hotel Casa Granados (Carrer de la Roqueta, 10), otro de los emblemas de Tossa de Mar, encontramos el restaurante Can Sophia, donde se prepara una cocina catalana en la que no falta el pescado y algunos detalles de carne, que también lo convierten en un imprescindible en Tossa de Mar.

Dónde comer en el Baix Empordà

El Baix Empordà invita a zigzaguear gastronómicamente entre la Costa Brava y las localidades del interior. Aquí no se puede pasar por alto lo que espera gastronómicamente en pueblos como Pals, pero, seguramente, sea la costa quien más piropos culinarios se lleve en una comarca donde Palamós o Palafrugell y sus numerosas pedanías se reivindican.

Palafrugell

Palafrugell es una de esas entidades de población complejas, pues está cuajada de pedanías que acaban extendiéndose hasta el mar como sucede con Llofriu, Calella de Palafrugell o Llafranc, algunas de ellas especialmente reseñables como destinos turísticos.

Cigala a la brasa con sofrito de cebolla y perejil. ©Casamar.

Una buena idea en la zona es recalar en Casamar (Carrer del Nero, 3, Llafranc) otro emblema de la cocina tradicional catalana y del buen trabajo con el mar y montaña. En Calella, el restaurante Sa Jambina (Carrer Bofill i Codina, 21, 17210 Calella de Palafrugell), referencia familiar donde las haya, también los mariscos y los arroces cobran protagonismo.

Lubina con crema de colmenillas. ©Pa i Raim.

Dentro del casco antiguo de Palafrugell, ya lejos del mar, el restaurante Pa i Raim (Carrer de Torres i Jonama, 56) ocupa el espacio de la antigua casa del escritor Josep Pla y aquí encontrarás una cocina muy tradicional que hace hincapié en las recetas clásicas del Empordà y buenos arroces, además de una carta de vinos bien referenciada con vinos locales y de otras partes de Cataluña.

Rodaballo a la parrilla. ©La Sala de l'Isaac.

De nuevo hacia el interior, una apuesta segura, aunque chocante, es La Sala de l’Isaac (Carrer Barceloneta, 44, Llofriu), donde el chef Isaac Sabrià, tercera generación de hosteleros, ha abierto junto al salón de bodas familiar un restaurante más gastronómico dentro de una antigua masía donde trabaja con mucho éxito pescados de la lonja de Palamós y arroces.

Palamós

Gamba roja de Palamós. ©iStock.

La localidad que da nombre a la gamba roja por antonomasia de Cataluña presume en sus restaurantes de su mejor embajadora. En La Salinera (Avenida Onze de Setembre, 93) con vistas al puerto se ofrece una cocina marinera de producto, muy al estilo ampurdanés.

Cocochas de merluza en salsa verde, judías y huevo frito. ©Puche.

Más creativa, pero sin perder de vista la cuina casolana catalana, Alan Puche oficia en el restaurante al que puso su apellido, montando Puche tras salir del estrella Michelin Els Tinars. Una apuesta segura con un ticket medio que ronda los 60 euros y donde el sabor y la recuperación de recetas son las claves.

Más vanguardista es la propuesta de Laura Vicente y Jordi Simón que forman Dvisi (Carrer de l'Avió, 5), cuyo nombre extraen de un juego de palabras con sus iniciales, y que presenta una oferta más creativa en las presentaciones.

Corvina a la brasa con romesco y alcachofas. ©Kaos.

Más reciente, pero apostando por el producto, no se puede dejar de mencionar Kaos (Plaça de Sant Pere, 14), otro lugar en el que reivindicar cocina tradicional y el buen trato a los mariscos locales en la ciudad.

Pals

Arroz negro con calamares. ©Vicus.

Pals es el gran pueblo del arroz en el Baix Empordà y buena parte de la cocina de los restaurantes que aquí se encuentran han hecho bandera de este ingrediente. En Vicus (C/ Enginyer Algarra, 51) funcionan con carta y con un menú cerrado donde siempre aparecen arroces –secos, generalmente–, tanto de verduras como de mar y montaña.

La sala de Pahissa del Mas.

Otra referencia imprescindible es Sol Blanc (Barri Molinet, 14), situado entre arrozales, donde hacen una cocina de perfil tradicional y que siempre trabajan tres o cuatro referencias de arroces que cambian según la temporada. De Pals no nos podemos olvidar del hotel boutique Es Portal, en cuyo restaurante (Crta. de Pals a Torroella de Montgrí, 17) también vamos a encontrar algún arroz, o en Pahissa del Mas (Barri molinet, 16), donde trabajan con su propio arroz, y que propone una cocina más creativa.

Sant Feliu de Guíxols

Quizá Sant Feliu tenga menos renombre, en términos gastronómicos, que algunas de sus localidades vecinas, pero es uno de los pueblos imprescindibles si culturalmente queremos conocer algo mejor la Costa Brava.

Buey de mar preparado. ©Sa Marinada

Marcado por un carácter renacentista, como señala su casco histórico, pero también modernista –fruto de una eclosión burguesa de finales del siglo XIX–, Sant Feliu invita a hacer ciertas paradas culinarias que marcar en el mapa.

Un buen ejemplo de ello es Sa Marinada (Passeig Fortim, 1), donde ejecutan una cocina típicamente ampurdanesa a base de mariscos locales y donde, por ejemplo, también se asan con mucho éxito pescados como el rodaballo o el bacalao, cuyo comedor se alza sobre el puerto deportivo de la localidad.

Gamba roja de Palamós. ©Restaurante Villa Más.

No se puede dejar de mencionar el restaurante Villa Más (Passeig de Sant Pol, 95), con un impresionante comedor con vistas a la playa y donde el marisco y el pescado llevan la voz cantante. Trabajan con mucho éxito gambas rojas, chipirones y calamares, así como arroces y piezas grandes de pescado a la parrilla.

Aparte, ya en un perfil más creativo, el restaurante Terra, dentro del hotel Alàbriga (Carretera de Sant Pol, 633), incide en esa impronta marinera y de proximidad que rodea a la Costa Brava aunque con muchos guiños asiáticos –especialmente en los aderezos–, pero siempre valiéndose de buen producto.

Croissant de Maison Marciel.

De aquí tampoco, si nos gusta la pastelería de autor, podemos dejar de recomendar pasar por Maison Marciel (Carrer Major, 5), una boulangerie de impronta francesa donde no faltan cruasanes, macarons ni otras especialidades galas, además de un buen café y helados todo el año.

Castell-Platja d'Aro

Dentro de este curioso nombre encontramos varias localidades que se acabaron uniendo a lo largo del tiempo y donde una de ellas, S'Agaró, se ha convertido desde hace décadas en uno de los grandes destinos turísticos de la alta burguesía catalana.

La sala de Candlelight. ©Hostal de la Gavina.

Aquí, si hablamos de comer, una referencia imprescindible a todas luces es el Hostal de la Gavina (Plaça Roserar, s/n,  S'Agaró)que, a pesar de su nombre, es un icono de la alta hotelería catalana y un hotel cinco estrellas gran lujo donde, por ejemplo, vamos a encontrar el estrella Michelin Candlelight, asesorado por el chef Romain Fornell o, algo más informal, la apuesta de Garbí, al pie de la piscina.

Escudella. ©Bell-Lloc.

Sabroso y más terrenal, quizá en todos los sentidos, otra referencia que no se puede perder de vista si queremos disfrutar de cocina tradicional catalana en la zona es el restaurante Bell-Lloc (Carretera Sant Feliu a Girona, km 5,2 (Mas de la Musiqueta)  Santa Cristina d'Aro), comandado por los hermanos Elena y Marc Gascons –artífices también del estrella Michelin Els Tinars, en Llagostera (también un imprescindible de la zona)– y que en esta masía interpretan el recetario catalán más clásico, siempre desde el respeto al producto.

Aparte, dentro de S'Agaró, si queremos una oferta culinaria más accesible y una fast food de calidad, en La Vianda S'Agaró (Avinguda de Platja d'Aro, 220) vamos a encontrar buenas hamburguesas y carnes a la parrilla que nos permitirán saciar ese apetito carnívoro sin contemplaciones.

Dónde comer en Alt Empordà

Quizá sea esta parte de la Costa Brava, en el Alt Empordà, la que más renombre gastronómico ha tenido desde tiempos inmemoriales. También justificado, en buena medida, por ser el lugar donde se encuentran los restos griegos más antiguos en antiguas colonias como Roses y Ampurias.

Aquí también estuvo en su día ElBulli, cuya impronta aún permanece en una comarca que también es la patria chica de Salvador Dalí, nacido en Figueres y también eternamente vinculado a Cadaqués y a Portlligat. Además, las estrellas Michelin más potentes de la Costa Brava aguardan en el Alt Empordà.

Cadaqués

El mito daliniano es también el origen del affair gastronómico de Eduard Xatruch, Mateu Casañas y Oriol Castro, los artistas detrás del restaurante Disfrutar –mejor del mundo en 2024, además de tres estrellas Michelin– y que iniciaron su aventura tripartita con el restaurante Compartir.

Vieira encurtida a la meunière. ©Compartir Cadaqués.

El original, insistimos, es Compartir Cadaqués (Riera de Sant Vicenç, s/n), convertido en restaurante de culto y donde se pueden apreciar algunos de los platos más representativos de este trío de chefs de la escuela de ElBulli.

Zarzuela de marisco. ©Es Baluard.

Más accesible dentro de la localidad encontraremos Es Baluard (Riba Nemesi Llorens, 2), un luminoso local cerca de la playa con una larga tradición familiar donde suquet de peix, la zarzuela de marisco y los pescados del día se llevan la mayor parte de la merecida atención.

Castelló d'Empuries

Resulta curioso que en una zona tan marcada por el agua salina, una de las grandes estrellas del turismo sea un humedal como es el Parque natural de las Marismas del Ampurdán (Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà), cuya mayor parte corresponde al municipio de Castelló d'Empuries.

Crema de calabaza y gambas. ©Hotel Empòrium.

Aquí, además de especies lacustres y ornitología, tendremos el placer de recorrer una localidad cargada de historia medieval entre lonjas, iglesias y conventos. Y, cuando el hambre haga mella.

En el casco histórico, El Portal de la Gallarda Carrer Pere Estany, 14) ofrece una terraza muy disfrutona en verano con platos típicos y un ticket medio que rara vez supera los 30 euros por persona. Más vestido, el hotel Empòrium ofrece también una doble alternativa para viajeros y no huéspedes.

Bistrot 1965.

Por un lado, un restaurante gastronómico como es Empòrium y, por el otro, Bistrot 1965, con un precio medio más comedido y donde se ofrecen recetas típicamente catalanes que merecen mucho la pena.

Figueres

Figueres, además de ser el lugar de nacimiento de Salvador Dalí y donde vamos a encontrar el mayor museo destinado al artista en todo el mundo, conserva algunos detalles de su pasado medieval, sumados también a algunas herencias modernistas, por lo que se puede completar sin problemas una visita a la localidad antes de hacer el alto gastronómico.

Fideuá de gamba. ©Bocam.

En el centro encontraremos el restaurante Bocam (Carrer de la Jonquera, 18), cerca de la casa-museo de Dalí, y que coquetea con ese legado surrealista, adaptándolo a sus recetas. Una propuesta original, a buen precio y con producto local que merece la pena conocer.

Pies de cerdo con setas y espardeñas. ©El Motel.

Sin embargo, el restaurante con más solera de Figueres no está en el casco antiguo de la ciudad, sino en las afueras. Hablamos de El Motel (Avinguda de Salvador Dalí i Domènech, 170), un icono que abrió sus puertas en los años sesenta y que ha ido evolucionando, siempre en torno al producto, con una cocina catalana muy reconocible y de muchísima calidad que merece la pena descubrir.

Llançà

Fachada Miramar.

Llancà, amén de puerto y tierra de pescadores es, si hablamos de comer, el lugar de acogida del cocinero onubense Paco Pérez. Aquí encontraremos su legendario Miramar, un nombre realmente bien puesto y que ha colocado en el mapa Michelin con sus dos estrellas a la localidad.

Uno de los pases del menú de Miramar.

Cocina de primerísimo nivel, finura y elegancia en la selección de las materias primas hacen de Miramar (Passeig Marítim, 7) uno de los dos estrellas Michelin de España más delicados. Todo ello siempre con el mar como telón de fondo, aunque, lógicamente, no es una propuesta para todos los bolsillos.

Arroz de langosta. ©Els Pescadors de Llancà

Aquí, si el presupuesto es más ajustado, otro par de referencias que no debemos pasar por alto para comer buen pescado y buen marisco los encontraremos casi a pie de puerto. Uno de ellos es Els Pescadors de Llancà (Carrer Castellar, 41), un restaurante familiar que siempre ha hecho gala de tratar de fábula al producto. El otro puntal con el que acertar en esta localidad es El Vaixell (Carrer Castellar, 62), donde arroces y suquets protagonizan otro buen idilio en torno a la pesca del día.

Peralada

Podría decirse que Peralada es un pueblo adosado a un castillo, aunque también es el hogar de una de las bodegas más potentes del Empordà, que reúne bajo un conglomerado turístico una propuesta total de ocio, hotelería y alta gastronomía imprescindible de fichar.

Parte del menú de Castell Perelada.

El estrella Michelin Castell Perelada es la joya de la corona si hablamos de la mesa, donde la cocina tradicional catalana se reinterpreta en las manos del chef Xavi Martínez y donde Toni Gerez, jefe de sala, obra maravillas con, entre otras cosas, su carro de quesos, uno de los más potentes de España.

Carro de quesos de Castell Perelada.

Más accesible, vinculada al producto, es la apuesta que presentan dentro del hotel y en la que pueden entrar no alojados como es L'Olivera by Paco Pérez, en la que ejerce una cocina donde abunda el mar y montaña.

Arroz con gamba roja en L'Olivera.

Al pie de la bodega, sin embargo, Celler 1923 actúa como wine bar donde se pueden disfrutar quesos locales –seleccionados por Gerez–, embutidos catalanes y una pequeña selección de platos calientes, basados en recetas tradicionales.

Roses

Terraza de Els Brancs.

Roses ha pasado a la historia antigua por ser un pilar de la cultura griega y romana y a la historia moderna por, como decíamos, ser el eje vertebral de ElBulli desde la mítica Cala Montjoi.

Hoy sigue siendo una localidad donde se come muy bien –aunque no, lógicamente, lo mismo que se comía en los mejores tiempos del restaurante que dirigió Ferran Adrià–. Dicho lo cual, hay varias referencias imprescindibles aquí.

Si queremos una cocina sencilla, bien preparada y buenas vistas, Rom (Passeig Marítim, 43) es un valor seguro. También de vistas presume el restaurante Els Brancs (Avinguda de José Díaz Pacheco, 26), cuya carta ha sido diseñada por el chef Rafa Zafra para el hotel Vistabella (el nombre no es una casualidad) y que hasta la fecha es el único cinco estrellas de Roses. También tiene la carta de vinos más potente de las que encontramos aquí.

Sencillez y producto también aguarda en Rafa's, el discreto local donde la plancha para pescados y mariscos del día funciona hasta que se liquidan las existencias de un local que presume de no usar congelador.

Imágenes | Pepj en iStock / KavalenkavaVolha en iStock / Fly_dragonfly en iStock

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El chef Ferran Adrià ha anunciado este lunes la fecha de reapertura de elBulli1846, el museo inaugurado en 2023 que está dando una segunda vida al espacio que ocupó en su día el revolucionario restaurante elBulli. El centro podrá visitarse desde el 15 de abril hasta el 1 de noviembre, en horario limitado de martes a sábado. Ya está abierta la compra de entradas y la reserva de las visitas guiadas.

El coste de los tickets de acceso se mantiene con una entrada general a 27,50 euros, existiendo la opción de adquirir la tarifa reducida a 20,50 euros para estudiantes, carnet joven, jubilados, vecinos de Roses, menores de 16 años o personas con discapacidad a partir del 33%. También hay descuento para grupos a partir de diez personas.

Las entradas también se podrán adquirir en taquilla, pero contarán con un sobrecoste y se corre el riesgo de que el día elegido tenga los cupos de visitantes agotados, por lo que se recomienda la compra con antelación. Además, hay que tener en cuenta que para dejar el vehículo propio en el parking del centro hay que pagar un extra de 8,5 euros; otra opción es comprar el ticket de tren turístico desde Roses, con viaje de ida y vuelta, a 18 euros -solo disponible de junio a septiembre-.

Recordemos que elBulli cerró sus puertas como restaurante para siempre el 30 de junio de 2011, estando Adrià y su equipo inmersos desde entonces en proyectos de investigación y laboratorios de innovación, como el desarrollo de la ambiciosa Bullipedia.

El museo de elBulli1846 es además la sede de elBullifoundation y se encuentra en Cala Montjoi, dentro del Parque Natural del Cap de Creus. La visita, que lleva un tiempo estimado de 2 horas y media, lleva al visitante por cuatro espacios, incluyendo un área exterior "dedicada a la reflexión en torno a la cocina y la innovación", así como el espacio que ocupaba el restaurante, con los hitos clave de la historia de elBulli.

Imágenes | elBullifoundation 

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La comarca de La Garrotxa, en la provincia de Girona, es una de las pocas zonas volcánicas de España fuera de las Islas Canarias. Su terreno está moldeado por más de 40 conos volcánicos y una veintena de coladas de lava, aunque la última erupción tuvo lugar hace miles de años.

Hoy en día, el Parque Natural de la Zona Volcánica de La Garrotxa es un paraíso para excursionistas y amantes de la naturaleza, con rutas bien señalizadas que atraviesan bosques de hayas y robles.

Uno de los lugares más emblemáticos de este paisaje es la Fageda d’en Jordà, un bosque de hayas que crece sobre una colada de lava y cambia de aspecto según la estación del año.

En otoño, la alfombra de hojas doradas lo convierte en un espectáculo visual, mientras que en primavera y verano su frondosa vegetación crea un ambiente casi mágico. Además, existen senderos que conducen a cráteres extintos como el volcán de Santa Margarida, cuya caldera alberga una ermita románica, o el volcán Croscat, el más joven de la península ibérica, que muestra un impresionante corte en su ladera.

Más allá de su paisaje volcánico, La Garrotxa es una comarca rica en patrimonio histórico y cultural. Pequeñas localidades como Santa Pau, con su casco medieval bien conservado, o Castellfollit de la Roca, asentado sobre un risco basáltico de vértigo, ofrecen postales de gran belleza. Pero si hay un pueblo que destaca tanto por su historia como por su icónico puente medieval, ese es Besalú.

Situado en el corazón de La Garrotxa, Besalú es una de las villas medievales mejor conservadas de Cataluña y de toda España. Sus calles empedradas, sus plazas porticadas y su arquitectura románica transportan al visitante a otra época. Aunque cada rincón tiene su encanto, la imagen más reconocida de la localidad es sin duda la de su puente medieval, un monumento que ha sido retratado por artistas, fotógrafos y viajeros durante siglos.

Vista aérea de Besalú. ©Turisme de La Garrotxa.

Este puente fortificado, que cruza el río Fluvià, data del siglo XI y es una de las joyas del románico catalán. Construido sobre una base romana, su estructura actual ha sido restaurada varias veces a lo largo de la historia, especialmente después de la Guerra Civil española, cuando fue parcialmente destruido.

Sus siete arcos desiguales y su torre central con un portal defensivo lo convierten en una obra arquitectónica única, no solo funcional sino también estratégica en su tiempo. Desde su pasarela, se obtiene una de las mejores panorámicas del pueblo, con las casas medievales reflejándose en las aguas del río.

Pero Besalú no es solo su puente. En el casco histórico se encuentran joyas como el Monasterio de Sant Pere, una antigua abadía benedictina fundada en el siglo X, o la iglesia de Sant Vicenç, con su impresionante portada románica.

Mongetes de Santa Pau. ©Turisme de La Garrotxa.

Además, la villa conserva los restos de un barrio judío, con un antiguo micvé, un baño ritual del siglo XII que es uno de los pocos que se conservan en Europa. Pasear por sus callejuelas adoquinadas y detenerse en sus pequeñas tiendas de artesanía y productos locales es una experiencia que combina historia y tradición.

Si el plan es más gastronómico, en Besalú y sus alrededores se pueden degustar los productos típicos de La Garrotxa. Platos tradicionales como la fesolada, elaborada con judías de Santa Pau, o el farro, una especie de papilla de harina de maíz, son algunos ejemplos de la cocina local.

Para quienes quieran explorar más allá del casco urbano, existen rutas senderistas y ciclistas que conectan Besalú con otros rincones de La Garrotxa. Desde aquí se puede acceder fácilmente al Parque Natural de la Zona Volcánica o a pueblos cercanos con encanto como Mieres, Tortellà o Sant Joan les Fonts. En verano, el río Fluvià también ofrece la posibilidad de realizar actividades como kayak o simplemente relajarse en sus orillas.

Imágenes | Turisme de La Garrotxa / Facebook Turisme La Garrotxa

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Cuando pensamos en verano, playa y buena comida, los chiringuitos son una imagen instantánea. Pero no todos los chiringuitos son iguales, y uno de los más emblemáticos de Catalunya, con casi 80 años de servicio, ha cerrado sus puertas definitivamente.

Este icónico lugar, que vio pasar generaciones enteras disfrutando de sus platos y del sonido del mar, se despide dejando un vacío difícil de llenar, aunque en pleno frío del invierno no sea el lugar más apetecible, dejará un buen hueco a la que salga el sol.

El cierre no ha pasado desapercibido, y los motivos, aunque comprensibles, son un reflejo de los tiempos que corren. Las nuevas normativas han sido los principales factores que han llevado a los propietarios a tomar esta difícil decisión, explica Time Out.

Este bar abierto la mágica noche de San Juan 1946 ha sido, en concreto, víctima de la Ley de Costas. Se trata del Bar Boia de Cadaqués, uno de los enclaves más pintorescos de la Costa Brava (en una de las fechas más propias de la región con sus havaneres de pescadores, tan clásicas de San Juan).

El bar cerró a primeros de este mes, y ya en estas jornadas solamente quedan los restos que se van retirando progresivamente de sus filas, en las que se tomaban cócteles y tapas de gran calidad.

Ley de costas

Este bar recibió hace pocas semanas una notificación de la Generalitat informándoles de la fecha límite el 4 de enero para su cierre al ser víctima de esta ley que prevé que cuando hay dos bares en una playa urbana tienen que estar separados, al menos, de 150 metros.

Este otro bar es el Marítim, a menos de 20 metros uno del otro, y abierto en 1935, casi diez años antes que el Boia. En cambio, la concesión del Boia tuvo que renovarse en el 2014, pero hubo una reclamación y la Generalitat les ha comunicado que no es factible seguir abiertos.

Como es lógico por su ubicación, por este bar han pasado verdaderas estrellas del panorama cultural catalán y español, pues ha dado de beber a personalidades surrealistas como las de Salvador Dalí y Marcel Duchamp y el guitarrista de los Rolling Stones Ronnie Wood.

García Márquez y Jean Nouvel

En su lista, no falta ninguna mente brillante del siglo XX: otros artistas como Man Ray, Richard Hamilton y John Cage; fotógrafos como Català-Roca, Miserachs, Oriol Maspons y Joana Rosselló; escritores de la talla de Gabriel García Márquez, Josep Pla; premios Nobel como Mario Vargas Llosa y Joseph Stiglitz.

También han estado en esta orilla Jean Nouvel, Ricardo Bofill, Oriol Bohigas, Gabi Mora; personalidades del cine como Kirk Douglas, Yul Brynner, Fernando Rey y Neil Jordan y operísticos como Ainhoa Arteta y Josep Carreras.

Tal ha sido la sorpresa de la comunidad de la sociedad catalana, especialmente de la gauche divine que lo ha frecuentado desde los inicios, que se ha puesto en marcha una petición de Change.org para que se le permita a este establecimiento seguir abierto pese a la legislación que le obliga a poner punto y final a esta trayectoria bohemia a orillas del punto Mediterráneo que primero ve amanecer en España, según alardeaba siempre Dalí.

Foto | @boianit/Instagram

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