Esta ligera sopa de apio cremosa con vino blanco está igual de buena fría en verano como caliente el resto del año. El secreto es usar un vino blanco espumoso tipo riesling, que podemos sustituir por cualquier vino blanco seco de aguja, como un ribeiro o un vinho verde portugués, o incluso por un cava semi-seco. Si queremos que quede más espesa y nutritiva podemos añadir patata, que espesará el caldo de forma natural.

Los ingredientes (para 4 personas).

Un bulbo de apio mediano (mejor apio blanco de ensalada), 1 cebolla, una cucharada de mantequilla, 750 cc. caldo de verduras o de pollo desgrasado, sal, pimienta blanca molida, 1 cucharadita de zumo de limón, 125 cc. vino blanco espumoso, 125 cc. nata líquida, 1 patata grande (opcional).

La elaboración.

Pica muy fina la cebolla y el apio, reservando unas hojas para decorar. Saltea la cebolla picada con la mantequilla en una cazuela de fondo grueso. Añade el apio y el caldo, y la patata pelada y en cuartos (si la usas), salpimienta y deja cocer 25-30 minutos, o hasta que la verdura esté muy tierna.

Tritura hasta que quede una crema fina. Añade el vino y el zumo de limón, calentando unos minutos. Bate un poco la nata, para que espese un poco, y añade al guiso. Remueve y deja cocer unos minutos.

La degustación.

Sirve al momento, ajustando de sal y pimienta blanca si fuera necesario. Decora con las hojas de apio reservadas o perejil picado. Si quieres se puede acompañar de costrones de pan frito o tostados al horno.

Vía | Del campo a la cocina, el libro de la alimentación natural de Könemann.
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En estos días he encontrado una oferta de productos franceses en una conocida cadena de supermercados. He aprovechado para comprar una botella de Crème de Cassis, un licor que normalmente es difícil de encontrar por aquí. Se trata de un licor hecho a base de grosellas negras que en Francia nunca se toma solo, se usa como base para el famoso cóctel Kir, a base de crème de cassis y vino blanco de aguja, o el más exquisito y elegante Kir Royale, que sustituye el vino blanco por champagne.

El nombre de estos famosos cócteles deriva del canónigo Félix Kir, nacido en 1878. Por su oposición al régimen nazi y por haber facilitado la huida a miles de personas de la resistencia, a sus más de 60 años fue elegido alcalde de Dijon. El Blanc-Cassis era una especialidad parisina que con los años de guerra había prácticamente desaparecido. El alcalde Kir decidió impulsar la industria local ofreciendo a sus visitantes este curioso aperitivo de vino blanco y cassis, que lo hizo famoso en toda Francia.

Actualmente. se sigue cultivando el cassis en muchas zonas de Borgoña, del valle del Loira y del Ródano, muchas veces en los márgenes de los viñedos. Para su perfecta maduración precisa de 10 semanas de temperaturas bajo cero, en invierno. El aroma ideal solo lo conserva durante un día, por lo que se cosecha con máquinas de forma muy rápida. Luego se congela a 30 grados bajo cero, para que conserve todo su sabor y alto contenido en vitamina C, así como el característico color negro violáceo.

Luego se macera en una mezcla de alcohol y agua, del que se obtiene la crème por filtrado una vez fermentado, no por destilación.

Kir: Vierte 20 cc. de créme de cassis en una copa y rellena con un Bourgogne Aligoté muy frío, u otro vino blanco seco. En la Alsalcia se usa el Riesling, normalmente un Pinot Blanc, incluso un Muscat, más dulce.

Kir Royal: Vierte 10-20 cc. de créme de cassis en una copa alta. Cubre con un Champagne Brut o Brut nature (seco). Aquí podemos usar alguno de nuestros excelentes cavas catalanes.

Communard: Vierte 20 cc. de créme de cassis en una copa y rellena con Bourgogne bien frío, o con otro vino tinto seco y afrutado.

En Francia se usa no solo para aromatizar el vino, también el champagne, el vermut o incluso el agua mineral. Además se usa para acompañar tartas o helados, o incluso como ingrediente principal en salsas para platos de carne, sobre todo pato o cerdo. Una vez abierta la botella, se debe guardar en frío y consumir antes de tres meses.

Fuente | Culinaria, Especialidades Europeas, volumen 2. Ed. Könemann.
En Directo al Paladar | Todo sobre licores.

Ordenando unos cajones he encontrado una postal de un viaje a Estrasburgo que hice hace unos años, con una receta tradicional de la Alsalcia. Le baeckeoffe, que significa horno, es un plato sencillo pero que lleva su tiempo, hecho a base de carnes marinadas en vino riesling con ajo y cebollas, y luego horneadas con patatas en un recipiente especial que da nombre al plato, el baeckeoffe, especie de terrina grande ovalada con tapadera, que suele ser de barro esmaltado y decorada con motivos de flores. Se venden en muchos lugares de Alsalcia, de hecho me traje uno como el de la postal, pero tristemente se me rompió.

Ingredientes: 500 gr. magro o lomo de cerdo, 500 gr. cordero, 500 gr. ternera, 1 cebolla, 2 dientes de ajo, 1 bouquet garní (tomillo, laurel, perejil, etc.), pimienta negra, sal, 1 botella de riesling u otro vino blanco afrutado, patatas (cantidad suficiente).

Elaboración: Se cortan las carnes en trozos grandes. Se cubren con la cebolla y los ajos pelados y picados, las hierbas aromáticas, la pimienta molida o entera. Añadimos el vino blanco, tapamos y dejamos marinar 24 horas en el frigorífico.

Una vez pasado el tiempo, pela y corta patatas en rodajas finas (panaderas). En un recipiente baeckeoffe, o cualquier recipiente de horno con tapa, ve poniendo capas de patatas y la mezcla de carnes marinadas con las verduras hasta acabar los ingredientes. Añade un poco de sal, cubre con el vino blanco de la marinada y tapa bien.

Cuece a horno suave, a unos 160-180º, durante 2 horas y media, hasta que las carnes estén muy tiernas. No necesita guarnición, ya que el plato ya lleva patatas y cebollas. Lo mejor es usar un riesling, que es lo tradicional, pero si no lo encuentras puedes utilizar un vino blanco, pero que sea bueno, no uno corriente de cocina, ya que de la calidad del vino depende el éxito del plato.

Marinar carnes con vinos es una técnica ya usada en la edad media para ablandar carnes que en muchos casos eran bastante duras, al ser carnes de caza. En España se sigue usando para marinar carnes como el rabo de toro, o de caza como el venado o el jabalí. Aquí, claro está, usamos nuestros buenos tintos para ello.

En Directo al Paladar | Todo sobre el riesling.

El objetivo era encontrar un riesling Grand Cru que estuviera bien de precio y que tuviera unos añitos en botella para poder ver su evolución.

Así que me decidí por este Kirchberg de Ribeauvillé del productor alsaciano Louis Sipp.

La bodega se halla situada en la población alsaciana de Ribeauvillé, en el curso alto del río Rin (Haut-Rhin), a pocos quilómetros de la frontera alemana.

La bodega data de finales de la I Guerra Mundial (1914-1918). Un dato curioso que leo en su web es que los primeros fudres, las grandes cubas de madera para la fermentación de los mostos, fueron adquiridos por la abuela del actual propietario, Luisa Sipp, que los compró mientras su marido, Luis Sipp, se encontraba en el frente Ruso.

El frente ruso ya no existe, ni tampoco la entrañable pareja de luises, los Sipp, pero sí sus nietos, y la bodega Louis Sipp, que continuan elaborando vino con la misma filosofía de sus abuelos e incluso con alguno de aquellos viejos fudres, que aún se utilizan, y que pueden verse en su bodega.

El vino que hoy les presentamos, procede el pago Kirchberg de Ribeauvillé. Debemos especificar población puesto que en la AOC Alsace Grand Cru existen varios pagos con el nombre Kirchberg.

Es una parcela formada por suelos por margas dolomíticas y arcillosas, a menudo muy pedregosas, a una altitud de unos 300 metros a nivel del mar. De exposición sur-suroeste y con una marcada pendiente para que los viñedos reciban una correcta exposición solar.

Y aquí tenemos este “Louis Sipp Riesling Kirchberg de Ribeauvillé Grand Cru 2001”, un vino con un color dorado muy intenso, evolucionado. En nariz, notas intensas de hidrocarburos en la apertura. Con el aire, flores secas y camomila: asoma la fruta madura, fruta amarilla, muy madura, casi con notas de piña quemada, de “piña quemada al Cointreau” se comenta en la mesa. En boca, potente, con buen cuerpo, buena acidez y largo, bastante largo.

Un vino que se muestra ciertamente más evolucionado de lo que debería ser un Gran Cru alsaciano a estas alturas de su vida. Siete años en botella no deberían notarse tanto. Las sospechas de unas condiciones de guarda deficientes comienzan a planear sobre la mesa. Aún así, un vino bebible y muy disfrutable, maduro y complejo. Y no muy caro. Eso sí, buscaremos botellas mejor conservadas.

Louis Sipp Riesling Kirchberg de Ribeauvillé Grand Cru 2001

Zona: Alsace Grand Cru / Alsacia / Francia
Variedades: 100% Riesling
Graduación: 13% Alc.
Precio: 15-20 euros
Puntuación: 8

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Como ya les contamos en la primera parte de esta crónica, el pasado lunes día 4 de febrero, la importadora Vins Alemanys S.L., con Josep Roca y Michael Wöhr al frente, presentaron los vinos de la añada 2006, en una bonita masia de las afueras de Girona: Mas Marroch.

También les decíamos que la cosecha 2006 en Alemania vino marcada por las tormentas de finales de Septiembre que afectaron a la mayoría de las zonas con especial incidencia en el Palatinado. Así es, una añada que en general estaba madurando bien, con muy buenas perspectivas de recolección y que finalmente quedó marcada por la climatología adversa en esas fechas. Sólo los viticultores que decidieron bien los días de la vendimia y los que poseen los mejores pagos (con buena insolación y suelos bien drenados de pizarra para aguantar las humedades), pudieron sacar adelante sus producciones con éxito.

En Nahe y en el Mosela, la incidencia de estas tormentas fue un tanto relativa. Si bien el 27 de septiembre el pago más apreciado del Saar, y por extensión del Mosela, por no decir de toda Alemania, Scharzhofberger, recibió una auténtica tromba de agua, con granizo incluido; los daños en estas dos zonas se pudieron paliar con bastante éxito. En la segunda semana de Octubre volvía la normalidad. Con días secos y noches frías, se pudieron sacar adelante los Beerenauslese (BA) y Trockenbeerenauslese (TBA); pero en general no heló lo suficiente para el Eiswein. Una lástima.

Como no podía ser de otra manera, y quizás para recordarnos ese punto crítico en la cosecha 2006, también granizó en Girona, justo cuando se servían el Eiswein, el vino de hielo. Magnífica la foto de la granizada en Mas Marroch que nos cede nuestro amigo Sobrevino y que ilustra esta entrada.

A pesar de ese tiempo de perros, en el interior de la masia, pudimos degustar alguna joyita. Les cuento.

Empezamos la ruta, siempre de sur a norte, con el Nahe, para luego pasar al Mosela:

Y en el Nahe, ¿cómo empezar mejor que con Dönnhoff?. Bodega de culto, mítico pago: Hermannshöhle. Un viñedo de pizarra gris y material volcánico en la población de Niederhausen, con plantas de edades medias de 60 años. Por supuesto, exposición sur. Puro Riesling. Y en esta añada tampoco decepciona. Su “Hermannshöhle Riesling 2006” sigue enamorandonos con su nariz de flores blancas y cítricos, con esa nota de parmesano tan característica. Un vino sólido y franco. Sus hermanos más dulces harán lo propio: “Hermannshöhle Riesling Spätlese 2006”, con una nariz algo comedida en estos momentos pero que promete abrirse en todo su esplendor en unos años; “Hermannshöhle Riesling Auslese 2006”, con similar nariz pero más compleja. Excelente en boca, con toques amielados que también prometen ganar en expresividad en unos años. Finalmente, su “Hermannshöhle Riesling Beerenauslese 2006”, también se mostró excelente en boca, muy bien compensado en acidez y azúcares. Una gama sólida y efectiva. Sin explosividades pero con el paso firme, como nos tiene acostumbrados Dönnhoff.

Y continuamos en el Nahe con el Weingut Emrich-Schönleber, en Monzingen, en el alto Nahe. En esta ocasión, los Schönleber decidieron llevar a Girona sólo sus vinos del pago Halenberg. No llegamos a tiempo de probar sus secos y nos tuvimos que “conformar” en empezar por su “Halenberg Riesling Spätlese 2006”, un vino comedido actualmente en nariz pero con buena expresión en boca. Acidito pero goloso. También su “Halenberg Riesling Auslese 2006”, es ahora mismo un vino cerrado, cerradísimo. Aun así, promete buena guarda. Así es, si evoluciona como su hermano del 2002 que probamos “in situ” va a estar genial… ¡en el 2012! Y aun nos faltaba probar su Beerenauslese “Halenberg Riesling BA 2006”, muy cerrado también, muy poca nariz, apenas algunas notas de Imedio. A recatar en unos años.

Y ahora le toca el turno al Mosela, la zona más conocida de Alemania.

Empezamos con el Weingut Grans-Fassian, sólo con secos en esta añada. Dos vinos sin pago determinado y con nombres poco tradicionales: “Mineralscheifer 2006” y “Catherina 2006”, dos básicos aceptables: flor blanca, pera, bien de acidez, bebibles y sin complejidades. Su GG “Hofberger Riesling 2006” tambien un vino correcto, franco y sabroso. Tres vinos sin defectos pero que nos dejaron añorando su Apotheke Auslese del 90. Palabras mayores.

Seguimos con Fritz Haag, una de la bodegas más firmes del Mittelmosel. Sus vinos me suelen gustar. Francos y delineados. Sin explosividades. Proceden todos ellos de otro de los pagos famosos en la zona, el del reloj de sol: Juffer Sonnenuhr. Ahora mismo con la ya mencionada cerrazón característica de los alemanes en sus primeros meses de botella pero con cualidades evidentes: Juffer Sonnenuhr Spätlese 2006, con buena expresión de fruta blanca y genial en boca, fresco, ácido y elegante. Su hermano Auslese del tonel número 10 Juffer Sonnenuhr Auslese #10 2006 más dulce y sabroso aun en boca, pero más cerrado en nariz. Otra selección de tonel, el Juffer Sonnenuhr Auslese Golden Kapsule #12 2006 más botritizado, mejora en nariz: fruta blanca, cítricos y miel. Excelente en boca. Estas selecciones de tonel tan típicamente alemanas, ¿no les parecen geniales? Pero sigamos, aun nos quedaba su Trockenbeerenauslese Juffer Sonnenuhr TBA #18 2006, cerradísimo en nariz, excelente en boca.

En la parte baja del Mosela, llegamos al Terrassenmosel, término acuñado por el apasionado y a veces polémico Reinhard Löwenstein. Su bodega, el Weingut Heymann-Löwenstein, es una de las más apreciadas de la subzona, un tanto olvidada en Alemania. Su empeño para llevar el Terrassenmosel hacía la fama en el terrenon comercial es loable pero a veces incomprendido. Sus vinos, a mi modo de ver, suelen ser excesivamente vegetales y rudos. “Schieferterrassen 2006” un vino sin pago determinado, de vocación extensiva y comercial, es el ejemplo de esa vegetalidad y verdor que les comentaba. Obviable para mi. Sus vinos de pago, Uhlen “R” 2006 y Ulhlen “L” 2006 son otra cosa. Con ese carácter que Löwenstein imprime a sus vinos pero esta vez más maduros y complejos. A probar en unos años.

Y le toca el turno a Reichsgraf von Kesselstatt, una de las bodegas más extensas del Mosela. Posee pagos en las tres subdenominaciones: Mosel, Saar, Ruwer. A Girona trajeron vinos de sus de sus dos mejores pagos: Josephshöfer en Mosela; y Scharzofberger en Saar. Del primero pudimos probar su GG “Josephshöfer Riesling 2006”, un seco muy interesante, fino, con sutiles notas de flor blanca y parmesano, y muy buena acidez en boca. Su “Josephshöfer Riesling Kabinett 2006” con el mismo perfil pero evidentemente más dulce con sus 61 gramos de azúcar residual. Si les parece mucho azúcar, el próximo en la lista es su “Josephshöfer Riesling Auslese GK #6 2006” con nada menos que 166 gramos. Excelente, goloso y cítrico a la vez.

Del segundo pago, el mítico Scharzofberger que comparte con Egon Müller, destacamos la compleja nariz de su GG “Scharzofberger Riesling 2006; las notas frutales, de pera, de su Scharzofberger Riesling Kabinett 2006; su excelente Scharzofberger Riesling Spätlese 2006 que añade a las características anteriores un poco de complejidad con sutiles notas a lavanda; y su genial Scharzofberger Riesling Auslese GK #10 2006 mucho más elegante y fino si cabe. Excelente gama. Y bien de precio.

Otra de las bodegas que cuenta siempre con nuestra simpatía, y no lo decímos sólo por la hija de Dr. Carl von Schubert que nos atendió, que tambien, sinó por sus vinos que desde hace unos años hacen que la palabra “clasicismo” brille de nuevo, es la bodega Maximim Grünhaus. Clásicas son sus etiquetas, clásicas sus elaboraciones. Y nos alegramos de ello. Su pago Abtsberg, en la abadía de St. Maximin, cuenta con siglos de antigüedad. Me encantan los Abtsberg: sencillos, discretos, elegantes, con una capacidad de guarda impresionante. Había por allí un Spätlese del 88 fuera de concurso que nos dejó con la boca abierta. Y en 2006 mantienen su linea: “Abtsberg Riesling Kabinnett 2006”, potente, cítrico, puro; “Abtsberg Riesling Auslese 2006” con una excelente nariz de azahar; “Abtsberg Riesling Aualese #45 2006” una selección de tonel que en otros productores sería un Golden Kapsule, excelente. Lo dicho, enamoran.

Un productor nuevo en la cartera de Vins Alemanys: Joh. Jos. Prüm Extrañamente no trae a Girona ningún 2006 de sus relojes de sol: Sonnenuhr, uno en Wehlen; y el otro, más famoso, en Zeltingen. Sólo su GG “Himmelreich Riesling 2006” está presente. Un vino muy curioso, con unas notas muy caractrísticas de hierbabuena, incluso menta, de montebajo y garriga que parecen ser marca de la casa. Bien en boca, golosito y bien ácido. Interesante. Excelente, aunque fuera de concurso, su “Sonnenuhr Auslese Riesling 1994”. Una buena compra. Ya tengo un par de botellas encargadas.

Finalmente, por fin, el divino Egon Müller. Con tres vinos de su pago Scharzofberger: Scharzofberger Riesling Kabinett #2 2006, en su linea de calidad en esta añada fresca y viva, aunque con algún ligero verdor asomando por ahí; Scharzofberger Riesling Spätlese #4 2006, muy cerrado en nariz, algo de flor blanca, y en boca excelente, equilibrado y sabroso; Scharzofberger Riesling Auslese #10 2006 con la nariz muy cerrada pero firme y bien equilibrado en boca. Vinos elegantes, con un nivel de calidad siempre alto pero muy caros, difíciles de conseguir. Y ahora mismo cerradísimos. Hay que tener en cuenta que alguno de estos dulces ha fermentado lentamente durante casi un año; llevan por tanto sólo unos meses en botella. A seguir. Si tenemos la oportunidad. Egon Müller IV se hace rogar.

Bien amigos, si han llegado hasta aquí sin saltarse ni una linea les felicito, son más “recalcitrantes” de lo que pensaba. Ya no les importará un párrafo más para conclusión ¿verdad?

Así finalizábamos nuestra jornada de repaso a los vinos alemanes de la añada 2006, en la que nos pudimos hacer una idea de como venían los vinos en esta complicada añada: vinos ahora mismo muy cerrados, un tanto angulosos, a veces ariscos, difíciles para el principiante pero que pueden dar buenas satisfacciones a los aficionados por su marcada acidez pero a la vez con la fruta bastante madura. Dicen que es una añada de Ausleses. El tiempo lo dirá.

Foto | Sobrevino
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En Directo al Paladar | Glosario de términos del vino: Alemania

Dicen que el Rin ahora pasa por Girona. Que cada año, por estas fechas, desvía su curso hacía el sur, en un largo meandro, y nos trae los mejores vinos alemanes. Josep Roca y Michael Wöhr lo han conseguido. Y los aficionados lo celebramos.

Hace unos años hablar de vinos alemanes en España era poco más que “mentar la bicha”. ¿Pero cómo, en Alemania hay vino? El desconocimiento da paso a la incredulidad o al abierto desprecio: El vino es mediterráneo, ¿cómo van a hacer buenos vinos con ese frío?

Pues sí, en Alemania se hace buen vino. Y no desde hace poco. Que se lo cuenten a las huestes romanas y a las diferentes órdenes monacales que se iban instalando a orillas del Rin y sus afluentes. Eso sí, no en cualquier lugar, era conveniente ir aprovechando las laderas más soleadas y mejor drenadas. Así nacieron parcelas hoy míticas entre los aficionados. Hasta cuenta la leyenda que Carlomagno, en un viaje por el Rin hacía su castillo de Ingelheim, iba alabando la conveniencia de la zona para la viticultura.

Pero ha pasado ya mucho tiempo desde entonces. Ahora, después del auge de la viticultura alemana del siglo XIX y su posterior declive a mediados del XX; lejos ya de las enormes producciones, de las chaptalizaciones sistemáticas, de las fermentaciones inacabables e inacabadas que llevaban al vino alemán de decepción en decepción; surge de nuevo la viticultura de calidad.

Los productores apuestan de nuevo por elaboraciones cuidadas y su tradicional y particular forma de entender la viña y la elaboración del vino. Y digo particular forma de entender la viticultura porque como ustedes verán la cosa no es fácil.

Siempre a la búsqueda de la maduración de la uva en un clima frío y lluvioso, el viticultor alemán cuenta con diversos recursos: la orientación de las parcelas y la inclinación en las laderas de los valles para obtener la máxima exposición al sol, los suelos pizarrosos con una buena absorción del calor y un buen drenaje del agua para evitar podredumbres, las técnicas de gestión de la cepa y de su follaje para favorecer la insolación y la correcta aireación del racimo, y por último las prácticas de recolección según la clasificación tradicional: maduraciones en su punto, vendimias tardías, selecciones de uva botrityzada, y la cada día más anecdótica cosecha helada, a más de 7ºC bajo cero, de su famoso Eiswein, el vino de hielo.

Pero volvamos al evento. Tema: Añada 2006 en Alemania. Lugar: Mas Marroch, en las afueras de Girona. Ponentes: 16 productores y 118 referencias a probar. Asistentes: decenas de profesionales del sector y aficionados recalcitrantes.

La jornada, en tres sesiones. Empezamos a las diez de la mañana con los secos: espumosos, básicos, Gran Cru (Grosses Gewächs), y hasta un tinto de Pinot Noir; después los dulces (Kabinett, Spätlese, Auslese) y superdulces (BA, Eiswein, TBA). Ahh, no se lo había dicho. Estamos hablando todo el rato de vino blanco, riesling en su mayoría. ¿No serán ustedes de los que piensan que el blanco no es vino para hombres? Blanco y dulce, ¡vaya una mariconada! Si piensan así, aun están a tiempo de dejar de leer.

Pero dejémonos de tintocentrismos y otras gilipolleces.

Los vinos de la añada 2006 que pudimos probar estan ahora mismo, en la mayoría de los casos, muy duros y cerrados. Poca intensidad aromática, algo de flor blanca y pera con mucha suerte. En boca es donde se expresan mejor en esta fase de su evolución: vinos agradablemente ácidos, un tanto angulosos, pero sabrosos y con graduaciones no muy elevadas. En esta ocasión, y en general, sin los rastros de sulfuroso que el año pasado perturbaron la cata.

De sur a norte.

Empezamos por el Palatinado (Pfalz). La climatología el 2006 en Pfalz fue muy complicada para los productores que no vendimiaron antes de las fuertes tormentas de la última semana de septiembre. A partir de esa fecha, las infecciones por hongos y el descarte de la uva fueron de lo más habitual. Y nos quedamos sin dulces. En el stand de Bürking-Wolf no estaban muy contentos. Fueron de las bodegas que no vendimiaron a tiempo. Ni dulces, ni casi nada. Este año solo trajeron dos vinos, ni tan siquiera pudieron elaborar su Grosses Gewächs (GG) del pago Gaisböhl. Nos tuvimos que conformar con su segundo vino, el genérico “Ruppertsberger Riesling 2006” y su básico “Riesling Trocken 2006”. Dos vinos con poco interés en esta añada.

Seguimos con A. Christmann, la excepción en el Palatinado. Sus viñedos no debieron quedar afectados por las tormentas pues se presenta con sus dos Grand Crus a pleno rendimiento: “Mandelgarten Riesling 2006”, e “Idig Riesling 2006”, dos vinos con una nariz de lo más aromática, muy floral en el Mandelgarten y un poco más austera en Idig. En boca, muy expresivo el primero, goloso y largo; el segundo más cerrado y vegetal, pero ambos nos causaron una muy buena impresión. De lo mejorcito. Hasta se trajeron un BA: “Idig Beerenauslese Riesling 2006”, con una nariz bastante expresiva de hierbas suizas y miel. La boca deliciosamente compensada en dulzor y acidez. Sin duda, la excepción.

Le tocaba el turno al Weingut Geheimer Rat Dr. von Bassermann-Jordan, con un básico, el “Forster Riesling 2006”, sencillo y agradable; y dos de sus tres GG: “Jesuitengarten Riesling 2006” con otra excelente nariz, bien aromática, muy floral; y su “Kirchenstück Riesling 2006”, con notas de parmesano y flor de arce, muy sabroso y largo en boca. Dos buenas elaboraciones. Sin duda. Otra de las bodegas del palatinado que debieron vendimiar a tiempo. Lástima que no llegamos a probar su “Stift Riesling Auslese Goldkapsel (GK) 2006” del que teníamos buenas referencias.

La última bodega del Palatinado en esta presentación fue el Weingut Ökonomierat Rebholz. Una de las bodegas de la zona que se caracteriza por sus trabajos con otras variedades diferentes a la Riesling y probablemente más conocidas en nuestras latitudes: Gewürztraminer, Muscat, incluso Pinot Noir. Llegaron a Girona con tres elaboraciones del 2006: su básico, “Vom Bundsandstein Riesling 2006”; y sus dos GG, “Im Sonnenschein Riesling 2006” y “Kastanienbusch Riesling 2006”. Los tres de intensidad moderada tirando a buena, con notas extrañamente terpénicas, de talco y lanolina. Vinos agradables y bebibles pero, a mi modo de ver, con poca tipicidad Riesling. O mucha de su terruño… y castas vecinas. ¡Vaya usted a saber!

En nuestro camino hacia el norte llegamos al Reinhessen con la bodega Wittmann, un clásico de la zona. De este productor pudimos probar su básico, “Riesling Trocken 2006”, y sus dos GG en seco: “Kirchspiel Riesling 2006”, muy floral y golosito, con una nota muy curiosa de praliné (que a ciegas la hubiera achacado a la barrica si no fuera porque en teoría no lleva); y “Morstein Riesling 2006”, con una buena nariz con notas de pera y fruta blanca; sin llegar a tiempo para los Mortein en dulce: Spätlese, Auslese y Aslese GK. Lástima.

Más al norte, en el Rheingau, nos encontramos con Georg Breuer y su “Rüdesheim Estate 2006”, un básico del que ya les hablámos en su añada 2005. Ahora, en la 2006, fresco y agradable, con su estilo más vinoso, muy “francés”. Su “Tierra Montosa 2006”, otro vino sin pago determinado, tambien se deja beber bien, algo corto ahora mismo en nariz pero golosito y largo en boca. Seguimos la cata con sus dos GG: “Nonnenberg Riesling 2006”, con una buena intensidad aromática y curiosas notas de sésamo que en un riesling desentonan un poco. Pecado de juventud, seguramente. Su “Berg Schlossberg 2006” peca también de sulfuroso, cerrado ahora mismo y algo alcohólico. En dulces, su “Berg Schlossberg Auslese GK 2006” tampoco enamora. Cerradísimo. A probar en unos años.

Y aun nos quedan Nahe y Mosela: con nada menos que nueve productores más, entre ellos el afamado Hermann Dönnhoff, los amigos Maximin Grünhaus, Fritz Haag y su pago del reloj de sol, y por supuesto, el intratable Egon Müller y sus Scharzhofbergers.

Así que, no se pierdan la próxima entrega.

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En Directo al Paladar | Glosario de términos del vino: Alemania

Uno de los vinos que me tiene el corazón robado es este riesling de la zona del Ruwer. El Ruwer es un afluente del río Mosela y una de las zonas de producción de vino en Alemanía más reputadas.

Hasta ahora había sido incluida en la mención genérica que agrupa los dos afluentes y el propio mosela: Mossel-Saar-Ruwer. A partir de ahora luce en solitario en las etiquetas.

Y se lo merece. Sus vinos pasan por ser de los mejores de Alemania por su excelente mineralidad y capacidad de guarda.

La bodega Maximin Grünhaus, le llamaremos así pues su nombre completo tiene tela: C. von Schubert’sche Gutserwaltung – Maximin Grünhaus, es una de las que poseen los mejores viñedos en la ribera izquierda del río Ruwer en la población de Mertesdorf.

Así es, sus parcelas Abtsberg, Herrenberg y Brudersberg son la envidia de la concurrencia. Los nombres de estos pagos provienen del siglo VI cuando el emperador Otto I (912-973), sucesor de Carlomagno (742–814), donó estas tierras al monasterio benedictino de San Maximin de la ciudad de Trier.

A partir de aquí, el cultivo de la vid fue constante. Una curiosidad es que por unos años esta finca fue propiedad de nada más y nada menos que de Napoleón I. El proceso de secularización que impuso el emperador fue el culpable de esta anécdota. Al fin, en 1882 la familia von Schubert se hizo con la finca la cual sigue cultivando hoy en día.

Tes pagos: el de los abades (Abtsberg); el de los señores (Herrenberg); y el de los hermanos (Brudresberg). Y según cuenta un amigo mío, muy puesto en la materia, existía un cuarto pago: el de los impuestos (Viertelsberg). No les parece todo ello muy… encantadoramente feudal. ¿Y qué me dicen de la decimonónica etiqueta? Genial.

Pero dejémonos de historias y vayamos a lo nuestro, Maximin Grünhaus Abtsberg Riesling Kabinett 2005, un precioso monovarietal de riesling con tan solo 8,9º de alcohol. ¡Qué delicia!. Floral, con notas dulces de fruta amarilla ligeramente evolucionada: melocotones, albaricoques, y ese punto de hidrocarburos que tanto nos gusta en los rieslings. En boca, ácido, ligeramente dulce (74 gr. de azúcar residual) con notas de lavanda, de flores de prado fresco. Largo y elegante. Y además, con una buena capacidad de guarda. Unos 10 añitos le pueden sentar de maravilla a este kabinett.

Tómenlo con una buena aireación previa y no muy frío. Puede acompañar perfectamente unos aperitivos con elaboraciones de foie y quesos. Ya me dirán.

Maximin Grünhaus Abtsberg Riesling Kabinett 2005

Zona: Ruwe / Mertesdorf / Alemania
Variedades: 100% Riesling
Graduación: 8,9% Alc.
Precio: 16-18 euros
Puntuación: 8,5

Más información | C. von Schubert’sche Gutserwaltung – Maximin Grünhaus
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En concreto, les contábamos cómo nos había sentado su vino básico Fritz Haag Riesling 2005; un vino genérico, sin pago determinado, pero no por ello exento de clase y finura.

Además, les decíamos que en nuestra bodega reposaban otras elaboraciones más complejas de su famoso pago del reloj de sol, “Juffer Sonnenuhr”, con la promesa de no tocarlas en unos años debido a su fantástica capacidad de guarda.

Pues bien, no ha sido necesario sacrificar ninguna de ellas puesto que en una reciente cata temática que hicímos entre unos amigos había, entre otras joyitas, este Spätlese del 2005, de Herr Oliver Haag.

Por supuesto, del “Reloj de Sol”, Juffer Sonnenuhr.

Un viñedo mítico donde los haya, ubicado en la población de Brauneberg en el corazón del Mosela. Unos 7.000 metros cuadrados de fuerte pendiente con exposición sur. Suelos de pizarra desmoronada y vides de una edad aproximada de 80 años. Puro Riesling.

Y aquí tenemos este Fritz Haag Juffer Sonnenuhr Riesling Spätlese 2005, un vino de vendimia tardía, Spätlese, con los azúcares naturales de la uva ya bien concentrados en el momento de la cosecha. Un vino realmente aromático, elegante, y a la vez sutil y delicado, con miles de flores blancas, azahar, camomila, prado verde de montaña; con un ligero y maravilloso dulzor en boca que siempre me recuerda a esos caramelos de hierbas suizas y miel. Y por supuesto, con una excelente acidez dando estructura y nivelando los gramos de azúcar residual.

Fíjense en los grados de alcohol: 7,5. Una auténtica delicia.

En esta ocasión fue servido con unas 3-4 horas de decantación y no muy frío. Una pequeña joyita que puede proporcionarnos grandes jornadas en este momento de su evolución pero que promete mejorar con los años de guarda en botella. Paciencia.

Fritz Haag Juffer Sonnenuhr Riesling Spätlese 2005

Zona: Brauneberg / Mosela / Alemania
Variedades: 100% Riesling
Graduación: 7,5% Alc.
Precio: 25-30 euros
Puntuación: 8,8

Más información | Weingut Fritz Haag
En Directo al Paladar | Fritz Haag Riesling 2005
En Directo al Paladar | Lomo de cerdo horneado con salsa de ciruelas pasas

La familia Emrich empiezan su andadura como viticultores a mediados del Siglo XVIII cuando la fama de los vinos de Monzingen era tal que hasta el poeta Goethe los menciona en sus “notas de vinos”. Mucho más tarde, ya en nuestra época llegaría a la bodega Wilhelm Schönleber, el padre del actual propietario, casandose con la heredera de la familia Emrich y uniendo su nombre al dominio.

Poseen unas 14 hectáreas en Monzingen distribuidas en dos parcelas: Frühlingsplätzchen y Halenberg

Nosotros nos centraremos en la primera de ellas, “Frühlingsplätzchen”, impronunciable nombre con una traducción ciertamente bucólica, “el bonito y pequeño lugar de la primavera”, un pago de pizarra roja y guijarros a orillas del río Nahe.

De él se nutren sus vinos básicos: el Riesling Trocken y este Lenz.

Un vino con algo más de azúcar residual de lo que se estila en España para llamarlo seco, pero que con sus 16 g/l de azúcar tampoco es, que digamos, un peligro para nuestras caries. Al contrario, al vino y a nosotros nos va a sentar muy bien ese toque de dulzor. La nariz, de buena intensidad, con notas de melocotón rojo, fruta blanca y flores. En boca muy mineral, cálido, goloso, con una excelente acidez. Un vino que ahora de joven puede darnos muy buenas opciones de combinación con la comida. La clásica, los platos de foie; las más arriesgadas pero igual de sabrosas, las tapas de pescados y mariscos, incluso el sushi. Atrévanse y pruébenlo con lo que les apetezca. Ya me contarán.

Emrich-Schönleber Lenz Riesling 2006

Denominación: Nahe / Monzingen / Alemania
Variedades: 100% Riesling
Graduación: 11 % Alc.
Precio: 10-12 euros
Puntuación: 8

Más información | Emrich-Schönleber
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Una bodega establecida en la pequeña localidad de Brauneberg, en la zona central del río Mosela, en el llamado Mittelmosel, al noreste de Alemania.

Para los que duden de la larga tradición vitivinícola del Mosela, sólo un dato: los origenes de la bodega datan de 1605.

Hoy en día, es Oliver Haag quien tiene especial cuidado en cultivar su famoso pago del reloj de sol: “Juffer Sonnenuhr”. Una parcela mítica, de pizarra desmoronada, de unos 7.000 metros cuadrados, con vides de una edad aproximada de 80 años. Puro Riesling.

Pero nosotros no les hablaremos hoy de los vinos de esta parcela. Duermen aún en nuestra bodega con la promesa de no tocarlos hasta principios de la década siguiente.

Hoy les hablaremos de este Fritz Haag Riesling 2005, un vino genérico, básico, sin pago determinado. Aún así, una buena apuesta para la guarda también. Estos dos años en botella ni siquiera le han sacado el carbónico de encima. Otro infanticidio. En nariz, notas de buena intensidad a fruta blanca, pera, con algo de flor blanca y cítricos. En boca ligeramente dulce, con buena acidez y bastante largo y equilibrado. Sin defectos. Fino y elegante.

Su ligero dulzor lo hace especialmente indicado para tomar con platos como este “Lomo con salsa de higos y mango”.

Sin duda, un buen principio para el Mosela.

Fritz Haag Riesling 2005

Denominación: Mosel-Saar-Ruwer / Brauneberg / Alemania
Variedades: 100% Riesling
Graduación: 11% Alc.
Precio: 15-20 euros
Puntuación: 8,5

Más información | Weingut Fritz Haag
En Directo al Paladar | Lomo con salsa de higos y mango
En Directo al Paladar | Markus Molitor Riesling Trocken 2005

La bodega tiene su sede en la población de Oberhausen, en la zona central del Nahe.

El Nahe es una pequeña denominación al Oeste de Alemania estructurada a lo largo del río de su mismo nombre. Su clima, en general más seco y frío que las zonas vecinas, y una gran diversificación del suelo, hacen que exista mucha diferencia entre los diversos pagos. Sólo los mejor situados producen excelentes vinos año tras año.

Hermannshöhle es uno de ellos. Situado en la población de Niederhausen se encuentra formado por una ladera de exposición sur a orillas del Nahe. Su suelo de pizarra gris y material volcánico dota a los vinos de una tipicidad única. Notas minerales muy marcadas, con una excelente estructura y una buena acidez que los hace frescos pero no juveniles y alegres, sino mas bien serios y austeros.

Y aquí tenemos este H. Dönnhoff Hermannshöhle Riesling Spätlese 2005, un vino elaborado con riesling de las viejas vides de Hermannshöhle, de vendimia tardía (Spätlese), con cierto azúcar residual pero muy bien compensado por su acidez. Excelente nariz: sutil, fina, con buenas notas fruta blanca y cítricos. En boca dulce, agradable, con muy buena acidez. Largo y con los recuerdos a flor blanca y parmesano tan característicos de estas elaboraciones.

Un vino que probé no hace mucho en un claro infanticidio. Con sólo 8,5 % de alcohol es un blanco que inicia ahora su evolución en botella. Alcanzará su cénit en unos años y se mantendrá en él por largo tiempo. Un claro ejemplo que para la longevidad de los vinos blancos no es necesaria una alta graduación alcohólica, ni su paso por barrica.

Si ustedes tienen la suerte de poseer alguna botella, guárdenla.

H. Dönnhoff Hermannshöhle Riesling Spätlese 2005

Denominación: Nahe / Niederhausen / Alemania
Variedades: 100% Riesling
Graduación: 8,5 % Alc.
Precio: 45-50 euros
Puntuación: 9

Más información | Weingut Hermann Dönhoff (actualmente en construcción)
En Directo al Paladar | Georg Breuer Rüdesheim Estate Riesling 2005
En Directo al Paladar | Markus Molitor Riesling Trocken 2005

Ya en el siglo XVIII fueron los monjes de Johanisberg y Ebersbag los que impusieron el monocultivo de Riesling, medida que entre otros factores, llevó a la viticultura alemana a la excelente reputación que disfrutó a finales del siglo XIX.

La zona del Rheingau empieza en el margen derecho del Rhin, cuando este deja atras la población de Mainz y gira al Oeste, y se extiende a lo largo de su curso entre las poblaciones de Hochheim y Lorch, en un gran meandro de unos 20 quilómetros.

El curso del rio hacía el oeste permite que las laderas se orienten hacía el sur lo cual las dota de una buena insolación. La composición del suelo varía: desde la arcilla y la arenisca en el este, hasta la pizarra del oeste.

Pero ha llovido mucho desde entonces. No obstante, hoy en día en el Rheingau se continuan haciendo buenos vinos. Por supuesto la Riesling sigue siendo la reina del lugar.

Y aquí tenemos un buen ejemplo de ello, el Georg Breuer Rüdesheim Estate Riesling 2005, un vino básico del Weingut Georg Breuer. Una bodega establecida en 1880 en la ciudad de Rüdesheim, dónde el Rhin en su curso oeste vueve a girar al norte, en la zona más occidental del Rheingau. Sus vinos básicos suelen ser frescos y agradables. Con muy buena acidez y una frutalidad desbordante.

Estos riesling jóvenes necesitan mucho aire para expresarse correctamente. Decantador y unas cuatro o cinco horas “obrarán el milagro”. Permítanme el lirismo. Espléndido, con notas de tilo y azahar, cítricos y uva fresca. En boca largo y sabroso, con una acidez muy bien integrada. Sin amargores ni sulfuroso. Un básico excelente.

Acompañará con buena coordinación toda clase de platos de pescado, carnes blancas, fideuà. A mi me gusta tomarlo con lomo de cerdo asado al horno, tipo roastbeef, frío y con mostaza.

Georg Breuer Rüdesheim Estate Riesling 2005

Denominación: Rheingau / Rüdesheim / Alemania
Variedades: 100% Riesling
Graduación: 12% Alc.
Precio: 10-15 euros
Puntuación: 8

Más información | Weingut Georg Breuer
En Directo al Paladar | Markus Molitor Riesling Trocken 2005
En Directo al Paladar | Mostaza dulce Hengstenberg

Se caracteriza por ofrecer al mercado vinagres de alta calidad. Así es, en su linea de vinagres tradicionales se recuperó, ya a finales de los años 80, el método de acetificación Shützenbach.

No he encontrado en la red muchos datos sobre este proceso de acetificación pero parece ser que permite dotar al producto de aromas más finos y elegantes que otros métodos.

Además, con la colaboración de la Facultat de Enología de la Universidad Rovira i Virgili (URV) de Tarragona, apostaron por la investigación de nuevos procedimientos de elaboración, más sutiles y respetuosos con la materia prima, para el desarrollo de nuevos vinagres.

El resultado: el agridulce de Merlot y el de Riesling.

Nosotros nos centraremos en el de Riesling. El “Agridulce de vino Riesling”, es un vinagre muy sutil, elaborado con vino de la variedad riesling importado desde la población alemana de Lonsheim, en el Rheinhessen. Un vinagre que se ha criado seis meses en botas de roble francés. En nariz nos recuerda con ligeras notas a la fruta que fue, con el acético bien presente, por supuesto, pero sutil y armonioso. Las notas de madera le dan complejidad y no molestan: canela, frutos secos. En boca es fino, con una buena acidez y un toque ligeramente dulce que me parece muy interesante.

Esta vez lo tomamos en casa con unas grandes setas de cardo. Cultivadas, claro. Crudas, laminadas y aliñadas con una vinagreta de este vinagre, aceite (AOVE), pimienta recién molida y sal de escama. Sencillo y delicioso…

Se puede encontrar en numerosos supermercados y, por supuesto, en tiendas especializadas.

Precio: 6-7 euros

Más información | Vinagres Badia
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Una denominación que a pesar de no ser la más extensa, es la que concentra mayor cantidad de buenos productores y de excelentes elaboraciones. Cierto, las condiciones para el cultivo de la vid en esa zona son de las mejores de Alemania. Ya lo supieron los romanos hace dos milenios cuando, no en vano, establecieron allí el cultivo de la vid.

Y desde entonces, el cultivo de la viña y la producción de vino no han faltado nunca por esos lares. Al contrario, los vinos del Mosela han sido considerados durante siglos como los blancos más prestigiosos y caros del mundo.

Y aquí tenemos este básico de Molitor…

Un vino de color amarillo pajizo, con ligero carbónico a la vista y al paladar. En nariz, buena intensidad, con predominio de las notas de fruta amarilla bien madura; melocotones, albaricoques. En ella hay tambien notas de citricos y flor blanca. En boca se desenvuelve bien, de cuerpo medio, con la acidez bien fresca y una buena persistencia. Un vino básico, sin defectos, que cumplirá con creces su misión de introducirnos en la zona del Mosela y en la variedad Riesling. En su punto para beber ahora y en unos años.

En esta ocasión acompañó de naravilla un bacalao con tomate y cebolla. La acidez del vino contrastó estupendamente con la melosidad de este plato. Sírvanlo a unos 8-10 ºC y con una aireacion previa de al menos media hora para que exprese todo su potencial.

Markus Molitor Riesling Trocken 2005

Denominación: D.O Mosel-Saar-Ruwer / Bernkastel / Alemania
Variedades: 100% Riesling
Graduación: 12% Alc.
Precio: 12-15 euros
Puntuación: 8

Más información | Weingut Markus Molitor
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