Los romanos, ¿qué nos han dado? Además del acueducto, el alcantarillado, las carreteras, la irrigación, la enseñanza, el vino o los baños públicos, puede que también nos hayan dejado la afición por llevarnos recuerdos de los viajes. Así interpretan los investigadores el hallazgo en Soria de una copa esmaltada fabricada en Britania en el siglo II, que habría llegado a tierras castellanas como souvenir militar de un celtíbero.

Bautizada por los investigadores que la han estudiado como 'copa de Berlanga', por haberse hallado en Berlanga del Duero (Soria), forma parte del conjunto de las cinco copas conocidas hasta ahora del Muro de Adriano, la antigua fortificación defensiva comenzada en tiempos del emperador homónimo en la provincia romana de Britania, actual Gran Bretaña.

Lo que hace especialmente excepcional a esta copa es, además de su buen estado de conservación, el hecho de que presente inscripciones relativas a las campañas militares orientales, más concretamente a los campamentos de Cilurnum, Onno, Vindobala y Condercum. La copa se encontró de forma fortuita, incompleta y fragmentada, pero al conservarse hasta el 90% de su estructura los expertos han podido realizar su reconstrucción virtual completa.

El estudio de la pieza, realizado por un equipo de arqueólogos e investigadores con participación del CSIC y del Museo Arqueológico Nacional, publicado en la revista Britannia, concluye que la copa habría llegado a territorio soriano como un recuerdo traído por un militar celtíbero que habría participado en las campañas militares del silgo II d.C. Es la segunda de estas copas encontrada en la península y la única que se expondrá en nuestro país tras concluirse los trabajos de restauración y estudio, en el Museo Numantino de Soria.

Fotografía de Roberto De Pablo e ilustración de Francisco Tapias.

El hallazgo ha permitido además realizar una prospección arqueológica en la zona que ha sacado a la luz restos de una villa romana y otros pequeños edificios activos entre los siglos I y IV d.C. La campaña de investigación continuará en este espacio, conocido como La Cerrada del Arroyo, a lo largo de este año.

La copa es en realidad un cuenco hemisférico sin tallo ni pie, realizado en bronce con una decoración esmaltada en colores rojo, verde, turquesa y azul. La mitad superior aparece decorada con un friso jalonado con torretas, lo que la conecta con la rara serie de vasos relacionados con el Muro de Adriano, del que por ahora solo se conocen cuatro ejemplos más, además de otros fragmentos.

Los expertos coinciden en interpretar estas piezas como recuerdos de las campañas militares, una suerte de souvenirs que los soldados podrían llevarse consigo al regresar a sus hogares. “La calidad artesanal y los materiales utilizados en estas copas nos dicen que fueron objetos de prestigio, muy probablemente fabricadas por encargo para regalar o condecorar a la élite militar que había servido en el Muro de Adriano, la frontera más lejana del imperio”, explica el investigador Jesús García Sánchez, del Instituto de Arqueología de Mérida y del CSIC.

Los distintos análisis confirman que la pieza es auténtica, al revelarse en laboratorio que fue realizada con una aleación cuaternaria de bronce con zinc y plomo, con minerales procedentes de las minas romanas del norte de Britania. Estos datos, junto con las referencias historiográficas, sitúan la copa entre los años 124 y 150 d.C.

Imágenes | Britannia

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En noviembre de 2024, un equipo de arqueólogos que llevaban tiempo investigando bajo las aguas del lago Neuchâtel, el más grande situado enteramente en territorio suizo, hizo un hallazgo histórico. Una embarcación romana de unos 2.000 años de antigüedad, con su cargamento completo, yacía casi intacta y olvidada en el fondo del lago.

“Un descubrimiento excepcional, único en Suiza”, comentaban los arqueólogos en la rueda de prensa del pasado 25 de marzo en la que se hizo público el acontecimiento, año y medio después del primer avistamiento. Un retraso en comunicar al mundo su hito que ejemplifica la necesidad de trabajar con la máxima discreción con este tipo de yacimientos para evitar saqueos y robos. Además, tenían que estar seguros de qué tenían ante sus ojos.

En un principio, los arqueólogos subacuáticos Fabien Langenegger y Julien Pfyffer no esperaban encontrar restos romanos. Ya llevan tiempo trabajando en el lago Neuchâtel, y suponían que aquellas formas circulares que se les aparecieron buceando serían parte de un depósito de minas abandonado de la Segunda Guerra Mundial. “Pero cuando encendí la luz de mi cámara, apareció el color característico de la terracota”, cuenta Pfyffer a Euronews. “Observando algunos platos rotos, nos dimos cuenta de que este hallazgo era extraordinario”.

Un hallazgo extremadamente frágil en el que la Oficina Cantonal de Arqueología (OARC) lleva desde 2025 realizando excavaciones subacuáticas, en colaboración con arqueólogos de Friburgo y la Fundación Octopus.

Lo que buscaban los especialistas eran los restos de un naufragio, pues era lo que hacían intuir las imágenes de una mancha oscura que habían obtenido a través de un dron explorando la superficie del lago. Y eso fue lo que encontraron, un pecio de la Antigua Roma, hundido probablemente entre los años 20 y 50 d.C., cargado de todo tipo de objetos de mercancía, sobre todo objetos de cerámica.

A día de hoy han recuperado más de mil objetos de diversa naturaleza, que ahora los especialistas deben limpiar, analizar, estudiar y restaurar para su análisis y conservación. En su mayoría son ánforas y otros recipientes destinados a transportar mercancías a larga distancia, como el apreciado aceite de oliva español conservado en ánforas, además de utensilios de cocina, vajilla, herramientas y útiles de la vida diaria de los marineros.

También se han recuperado algunas armas, como espadas de gladiador, un puñal, una hebilla de cinturón y un peroné, que sugieren que se trataría de una embarcación civil que estaría acompañada de escoltar militar para su defensa. Se cree que, por la cantidad de objetos, el destino del pecio era suministrar aceite y diversos objetos a una legión compuesta por hasta 6.000 legionarios. 

“Estos productos comerciales van acompañados también de utensilios y herramientas, lo que nos remite a la vida cotidiana de los barqueros”, añaden los expertos de la OARC”. Así, los arneses y las ruedas de carro “en perfecto estado de conservación” sugieren un sistema de transporte dual, entre vías terrestres y lacustres. Otros objetos destacan por su menor presencia en número y por ser de un estilo diferente a la mayor parte del cargamento, como piezas de vajilla, que, sugieren los investigadores, podrían haber pertenecido a los marineros del barco.

Todavía queda mucho trabajo por delante antes de conocer con detalle qué secretos guardan estos objetos y qué historias podrán contar. Tras la labor de los restauradores, la Fundación Octopus ya ha adelantado que están trabajando en un libro y un documental sobre el descubrimiento, mientras que se expondrán los hallazgos en una exposición en el museo arqueólogico de Neuchâtel, el Laténium, el mayor de Suiza de su naturaleza.

Imágenes | Fondation Octopus

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Cuando se habla de los encantos arquitectónicos e históricos de la provincia de Palencia, la imaginación suele transportarnos de inmediato a un paisaje salpicado de iglesias y ermitas románicas.

No es para menos. En esta zona del norte de Castilla y León se conserva uno de los conjuntos románicos más espectaculares de Europa. La iglesia de San Martín de Frómista, con su sobria elegancia y su simetría perfecta, es probablemente uno de los máximos exponentes.

Tampoco se queda atrás la iglesia de Santa María la Real de Aguilar de Campoo, que además alberga un interesante centro de interpretación del románico. O la ermita de Santa Cecilia, en Vallespinoso de Aguilar, situada en un entorno natural que la hace aún más especial.

Estos templos han convertido a Palencia en una referencia obligada para quienes buscan empaparse del arte medieval, pero limitar el pasado de esta provincia solo al románico es no hacerle justicia. Existen tesoros aún más antiguos, aunque mucho menos conocidos, que también merecen su espacio en cualquier ruta cultural. Uno de ellos es la villa romana de La Olmeda, una joya arqueológica que sorprende tanto por su antigüedad como por su impresionante estado de conservación.

Villa romana de La Olmeda.

La villa romana de La Olmeda se encuentra en el término municipal de Pedrosa de la Vega, un pequeño pueblo situado en el norte de la provincia. Desde la ciudad de Palencia hay unos 60 kilómetros, lo que equivale a poco más de una hora en coche.

El yacimiento fue descubierto de forma fortuita en 1968, cuando se realizaban labores agrícolas. Lo que parecía un simple hallazgo aislado se convirtió pronto en una de las villas romanas más importantes no solo de España, sino de todo el Imperio Romano Occidental.

Uno de los principales mosaicos de la Villa romana de La Olmeda.

Construida entre los siglos I y IV d.C., la villa fue ampliándose y embelleciéndose con el paso de los años hasta convertirse en una auténtica mansión rural, típica de las élites romanas que se asentaban en la Hispania interior. Hoy se puede visitar una extensa área de más de 4.000 metros cuadrados, protegida por una moderna cubierta que permite recorrer el sitio sin preocuparse por las condiciones climáticas.

Pero si hay algo que de verdad llama la atención es la conservación excepcional de sus mosaicos, especialmente el gran mosaico del oecus, la sala principal de la casa. Este mosaico, que cubre más de 175 metros cuadrados, representa escenas mitológicas protagonizadas por Aquiles y Ulises, figuras clave de la tradición grecolatina. El detalle, la viveza del color y la narrativa visual de esta obra hacen que muchos expertos lo consideren uno de los mejores mosaicos romanos conservados en la península ibérica.

La visita a la villa es una experiencia muy recomendable tanto para quienes disfrutan del arte como para los apasionados de la historia antigua. El recorrido está bien señalizado y adaptado para todos los públicos, con pasarelas elevadas que permiten observar los restos sin deteriorarlos.

Además, se cuenta con paneles explicativos, audiovisuales y un sistema de audioguías que ayudan a contextualizar lo que se está viendo. A unos pocos kilómetros del yacimiento, en la localidad de Saldaña, se encuentra el museo monográfico que complementa la visita.

Los mosaicos a menudo trataban temas cotidianos como la caza, la agricultura o la pesca, pero también temas mitológicos. ©Villa romana de La Olmeda.

Allí se exhiben algunos de los objetos hallados en las excavaciones: cerámicas, monedas, joyas, herramientas agrícolas y otros elementos que permiten reconstruir cómo era la vida cotidiana en esta villa romana de la meseta.

El entorno en el que se encuentra también merece una mención especial. La comarca de la Vega-Valdavia, atravesada por el río Carrión, ofrece un paisaje tranquilo, ideal para una escapada cultural de uno o dos días. Es fácil combinar la visita a La Olmeda con un paseo por Saldaña, una villa con encanto que conserva su aire medieval con restaurantes imprescindibles como Casa Carmelo o la Casa Torcida.

Algunas de las referencias de quesos Lavega, como el Lamerón y el Jaspe, ambos de pasta blanda.

Además, si aprovechas la coyuntura por la zona, no podemos dejar de recomendarte que te acerques a Moslares de la Vega, donde está la empresa familiar quesos Lavega, con un pequeño despacho de venta directa desde fábrica, en la que la elaboran referencias tradicionales de quesos de leche cruda de oveja y, también, quesos de pasta blanda de vaca, parecidos en cierto modo a los camembert y reblochon.

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En cuanto al mejor momento para visitar la villa, cualquier época del año puede ser adecuada gracias a la protección que ofrece la cubierta sobre el yacimiento. No obstante, la primavera y el otoño son especialmente recomendables por las temperaturas suaves y la belleza del paisaje circundante.

En verano, aunque las temperaturas pueden ser altas, el interior de la instalación permanece fresco, lo que permite recorrerla sin agobios. También conviene revisar el calendario de actividades, ya que en ocasiones se organizan visitas teatralizadas, talleres didácticos y jornadas de puertas abiertas que enriquecen aún más la experiencia.

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Recorrer España supone encontrarse con un rico patrimonio romano que nos transporta dos milenios atrás. Los acueductos, teatros, circos y calzadas salpican nuestra geografía como testigos mudos de aquella época. Sin embargo, pocas murallas defensivas han sobrevivido en nuestro territorio. Durante siglos, guerras y abandono han destruido la mayoría de estas fortificaciones, tanto romanas como medievales.

Majestuosa y desafiante, la muralla romana de Lugo emerge como una joya única en el mundo. Este monumento, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000, mantiene intacto todo su perímetro original de 2.117 metros. Todo comenzó en el siglo III d.C., durante el reinado del emperador Aureliano, cuando Lucus Augusti (actual Lugo) era una importante ciudad administrativa del Imperio Romano.

A diferencia de otras fortificaciones romanas, esta muralla debe su supervivencia a una peculiar combinación de factores históricos y geográficos. Galicia permaneció relativamente aislada durante las grandes guerras que asolaron la península, evitando así bombardeos y asedios destructivos.

Además, la población lucense nunca abandonó el recinto amurallado, manteniendo y reparando la estructura como parte vital de su vida cotidiana. Este uso continuado, unido a la calidad de su construcción y a la abundancia de materiales locales para su mantenimiento, permitió su extraordinaria preservación.

Cualquier visitante puede recorrer todo el adarve de la muralla a pie, contemplando la ciudad desde las alturas. Un paseo circular permite admirar el casco histórico por un lado y la ciudad moderna por otro. Imponente incluso hoy, la estructura alcanza los 12 metros de altura y su anchura oscila entre los 4,2 y los 7 metros.

Originalmente existían cinco puertas romanas, aunque actualmente la muralla cuenta con diez accesos. Entre todas destaca la Porta Miñá, también conocida como Porta do Carme, por conservar su estructura original romana. Igualmente notables resultan la Porta Santiago y la Porta Nova, testigos del trasiego de mercaderes y viajeros de hace dos milenios.

Maestros constructores romanos utilizaron principalmente pizarra, granito y materiales locales para erigir esta fortaleza. Su técnica combinaba dos paramentos externos de sillares con un relleno interior de opus caementicium, un hormigón romano de extraordinaria dureza. Precisamente esta solidez constructiva explica su excepcional estado de conservación.

Distribuidos cada 15 metros aproximadamente, 85 torreones semicirculares completan esta obra defensiva. Cada torreón servía como punto de vigilancia y refuerzo defensivo, albergando pequeñas estancias que los soldados utilizaban como almacenes y puestos de guardia.

Para completar el sistema defensivo, un foso exterior, hoy desaparecido, dificultaba el acceso de posibles atacantes. Gracias a excavaciones arqueológicas, sabemos que la muralla se construyó sobre los cimientos de una fortificación anterior del siglo I d.C., más modesta en dimensiones.

Apasionados de la historia romana encontrarán en Lugo un destino fascinante. Dentro del Centro de Interpretación de la Muralla, explicaciones detalladas revelan secretos sobre su construcción y evolución histórica. Además, guías especializados ofrecen visitas en varios idiomas para descubrir curiosidades de esta fortificación milenaria.

Durante las fiestas del Arde Lucus, en junio, surge el momento perfecto para visitar la muralla. Miles de personas transforman la ciudad en una urbe romana, con mercados, representaciones teatrales y habitantes vestidos de época. Con gran fidelidad histórica, vecinos y visitantes recrean la vida cotidiana de Lucus Augusti.

Combinando historia y aventura, este viaje puede completarse con otras joyas del patrimonio romano en Galicia. A pocas horas encontramos la Torre de Hércules en A Coruña, único faro romano en funcionamiento del mundo. Mientras tanto, las termas de Lugo, junto al río Miño, permiten disfrutar de sus aguas termales como hacían los romanos.

Resistiendo al paso del tiempo, la muralla romana de Lugo representa un testimonio excepcional del poderío y la capacidad técnica del Imperio Romano. Su perfecta conservación nos permite caminar hoy sobre las mismas piedras que pisaron los legionarios hace casi dos mil años. Sin duda, esta fortificación constituye un ejemplo único de la arquitectura militar romana y un símbolo de identidad para la ciudad de Lugo.

Imágenes | Deputación de Lugo / Xunta de Galicia

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Puede que se te haga raro pensar en visitar el acueducto de Segovia y que pinos, robles y encinas sean el paisaje por el que moverse. Arquetipo de la ingeniería civil y uno de los elementos mejor conservados de la arquitectura romana en la península, el acueducto de esta capital castellano-leonesa es uno de los elementos más representativos de las obras hidráulicas dentro de nuestro país.

Sin embargo, sería un error quedarse solo con el tramo final, de sobra conocido, que servía para abastecer de agua a Segovia hasta la década de los años setenta. Casi 1.800 años de uso que sirvieron para, utilizando al río Acebeda, llevar agua a la población segoviana y que, como es evidente, no se queda solo en ese tramo final que tantas veces hemos visto.

Si eres un amante del turismo activo, de Segovia, del legado romano y de las obras hidráulicas, tienes la suerte de no tener que contentarte con este portento de la ingeniería que durante 17 kilómetros guiaba al agua fresca por una pendiente media del 1%, lo suficiente como para que el agua fluyera por sí misma.

Por eso, lo que hoy os recomendamos es que os atreváis a conocer el Azud del Acueducto, el punto que a esos 17 kilómetros, da comienzo a la construcción y que nos permiten alejarnos un poco del casco urbano para descubrir en plena Sierra de Guadarrama el particular inicio de esta obra.

Enclavado en una zona de media montaña, entre bosques de pinos, robles y encinas, la ruta se puede hacer tanto a pie como en bicicleta de montaña, comenzando en el pantano de Puente Alta –a nueve kilómetros de Segovia–, cuya ruta discurre en gran medida por la Cañada Real Soriana Occidental.

Inicio del azud del acueducto de Segovia. ©Turismo de Segovia.

Ahí es además donde también coincide con los montes de Valsain hasta llegar al comienzo de la canalización del acueducto, ya en el valle de la Acebeda, que será el que dé nombre al río donde comienza la captación de aguas.

Aquí ya no solo vas a encontrar naturaleza, sino también el primer paso de las balsas de decantación y las compuertas que guiaban el flujo de agua, piezas de un complejo sistema hidráulico que no solo permitía controlar el caudal, sino también la limpieza de las aguas.

Dos rutas se pueden descubrir de esta manera, una más accesible de cuatro horas y otra algo más compleja, de siete horas, que requieren una forma física media, siendo no aptas para caminantes esporádicos.

Imágenes | Turismo de Segovia

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El Acueducto de Segovia es uno de los monumentos más emblemáticos de España. Construido en el siglo I d.C., se extiende a lo largo de la ciudad con sus casi 30 metros de altura y más de 160 arcos que han resistido el paso del tiempo.

Este símbolo de la ingeniería romana, que ha sobrevivido durante más de dos mil años, no solo es un orgullo para Segovia sino también un testimonio de la historia. Sin embargo, a pesar de su importancia, el Acueducto se ha visto en peligro debido a la imprudencia de algunos turistas.

El pasado 21 de agosto, tres turistas españoles decidieron desafiar las normas de seguridad al escalar una de las columnas del monumento para hacerse una fotografía.

Este acto, que pone en riesgo tanto la seguridad de las personas como la conservación del monumento, fue rápidamente denunciado por testigos presentes en el lugar. Los turistas, aparentemente sin considerar las posibles consecuencias, subieron hasta una de las plataformas del Acueducto y posaron para la foto que pensaban sería la "perfecta" captura de su visita a Segovia.

La situación generó una gran indignación entre los presentes, algunos de los cuales grabaron la escena y la compartieron en redes sociales, donde no tardó en viralizarse.

Las imágenes, que muestran a los tres individuos encaramados en el Acueducto, provocaron una oleada de críticas hacia la irresponsabilidad de estos turistas, que no solo arriesgaron su vida, sino que también comprometieron la integridad de un monumento que ha resistido siglos de historia.

El Acueducto de Segovia es un Bien de Interés Cultural y está protegido por estrictas normativas que prohíben cualquier acción que pueda afectar su estructura.

A pesar de esto, no es la primera vez que se registran incidentes de este tipo. La creciente popularidad de las redes sociales y la obsesión por capturar imágenes "únicas" han llevado a algunos visitantes a tomar decisiones peligrosas e insensatas, ignorando las consecuencias que sus acciones pueden tener.

Las autoridades locales actuaron con rapidez tras recibir la denuncia. La Policía Municipal de Segovia identificó a los tres turistas, quienes podrían enfrentarse a sanciones severas por su imprudencia. Además de una posible multa económica, podrían enfrentar cargos por atentar contra un bien cultural protegido, lo que podría conllevar consecuencias legales aún más graves.

Este incidente ha reavivado el debate sobre la necesidad de aumentar la vigilancia y las medidas de seguridad en torno a monumentos históricos como el Acueducto, como indican desde El Adelantado de Segovia.

Aunque existen cámaras de seguridad en la zona y señales que advierten sobre la prohibición de escalar la estructura, algunos consideran que estas medidas son insuficientes para disuadir a quienes, impulsados por la búsqueda de la "foto perfecta", están dispuestos a poner en riesgo un patrimonio invaluable.

El Ayuntamiento de Segovia, por su parte, ha anunciado que revisará las actuales medidas de protección del Acueducto. Entre las propuestas se encuentran el aumento de la presencia policial en la zona, especialmente durante la temporada alta de turismo, y la instalación de nuevas barreras físicas que impidan el acceso a las partes más vulnerables del monumento. Asimismo, se plantean campañas de concienciación dirigidas a los turistas, destacando la importancia de respetar y preservar el patrimonio histórico y cultural.

Imagen | Turismo de Segovia

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Apasionados del Imperio Romano, aspirantes a Indiana Jones y amantes de la historia, no hace falta embarcarse en largos viajes por el mundo para descubrir las fascinantes raíces de nuestra civilización. Dentro de nuestro propio país tenemos aún muchos yacimientos y rincones aún por explorar que suelen pasarnos desapercibidos, cuando son nuestro propio legado y cuna cultural. En la provincia de Zaragoza, sin ir más lejos, aguardan pacientes las ruinas de una monumental ciudad romana.

A cuatro kilómetros de Calatayud se encuentra el yacimiento de Bilbilis, antigua ciudad romana y celtíbera que vivió su época dorada en los años más gloriosos del Imperio Romano. Declarada Monumento Histórico-Artístico por Decreto en 1934, no fue hasta 2003 cuando se completó la declaración originaria de la denominada «Ciudad Romana de Bilbilis», en Calatayud (Zaragoza), mediante la Orden de 17 de enero de 2003, del Departamento de Cultural y Turismo, publicada el BOA del 10 de febrero de ese año. Y todavía tiene muchos secretos que desvelar.

Una ciudad romana monumental de origen celta

Las primeras referencias de esta localidad aparecen citadas por Estrabón en el contexto de las Guerras Sertorianas (80-72 a.C.), mencionándola como población celtíbera, atribución en la que coinciden citas posteriores y que concuerdan con restos arqueológicos de monedas de bronce hallados en la zona.

Los trabajos más recientes han determinado que existen en realidad tres Bilbilis en el territorio de Calatayud, en diferentes emplazamientos y sin solapamiento cronológico, dos celtibéricas y otra de época romana, la que terminó por imponerse hasta la llegada de los árabes.

La ciudad romana, la Bilbilis Itálica, se desarrolló en el Cerro de Bámbola a unos cinco o seis kilómetros de la actual Calatayud, un emplazamiento estratégico por la morfología del terreno aprovechando las tres laderas, a unos 200 metros de altitud por encima del cauce del cercano río Jalón. Fue bajo el mandato del primer emperador, Cayo Julio César Augusto, cuando se desarrollaron las reformas administrativas necesarias para que Bilbilis  se convirtiera en una gran ciudad digna del Imperio.

Destacó sin duda el foro, formando un conjunto monumental con la gran terraza porticada, templo, basílica, curia y teatro, aprovechando el desnivel del terreno para situar las gradas, junto al cual se levantarían también el conjunto termal, el ninfeo y varias construcciones de carácter más privado, como manzanas de viviendas particulares.

Aunque en este caso no se llegó a levantar ningún acueducto, dadas las dificultades del terreno, destaca la compleja red hidráulica diseñada para abastecer la ciuda, a base de ingeniosas cisternas de bóveda semicircular construidas con opus caementicium, el 'hormigón romano', muy eficiente y que las hacía impermeables.

Cómo visitar la ciudad romana de Bilbilis

Actualmente continúan los trabajos de excavación y estudio en el yacimiento, paralelos a los que se llevan a cabo en la propia Calatayud, pues no han recibido tanta inversión e interés por parte de las administraciones por  investigar, proteger y divulgar esta joya patrimonial que aún tiene muchos secretos que desvelar. Esto permite al público por ahora acceder a su entorno de manera libre y gratuita, siendo una escapada perfecta de fin de semana con la que se puede completar una estancia en la misma ciudad.

La mejor opción es acudir primero a la Oficina de Turismo en Plaza del Fuerte de Calatayud para informarse bien y, si es posible, reservar una visita guiada previo pago. Además la experiencia hay que completarla visitando también el Museo, donde obtener más información y detalles de la historia de la ciudad romana y donde se exhiben varios objetos, pinturas y restos arqueológicos encontrados durante las tareas de excavación.

Friso del pavo real. Pintura de Bílbilis (hacia el año 50), Barrio de las termas, Insula I, Domus 3, stancia 29. Museo de Calatayud

Para llegar directamente a Bilbilis hay que salir de Calatayud dirección Soria; pasando el cementerio se llega a una rotonda en cuya primera salida, que lleva a Embid, ya aparece señalizado el yacimiento romano.

Frente a la masificación turística de otros lugares con mayor fama y promoción, Bilbilis y toda Calatayud pueden beneficiarse de un aumento de los visitantes y del interés de la población nacional por conocer mejor una de la joyas de nuestro pasado histórico que merece ser protegida y puesta en valor como se merece.

Fotos | iStock/Begoña Pérez Blasco - Escarlati - Turismo Calatayud - Diego Delso

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¿Cuántas veces piensas a la semana en la antigua Roma? fue una de las viralizaciones más extravagantes, Estados Unidos mediante, de 2023. Tanto es así que periódicos del caché de The New York Times se hicieron eco de una tendencia popularizada en TikTok sobre cuántas veces pensaban los hombres en el imperio romano.

No sabemos ni cómo ni por qué, pues atender a las razones de convertir algo en viral o tendencia son a veces ignotas. Lo que sí sabemos es que España, la antigua Hispania, fue uno de los territorios más relevantes del imperio Romano —y de la Roma preimperial, que también existió, aunque tenga menos 'fama'— y por eso nuestro país está cuajado de ruinas romanas de toda índole.

No hay prácticamente territorio en toda la península ibérica, incluido el vecino Portugal, donde no haya vestigios romanos, pero es cierto que hay algunos que sobresalen sobre el resto. Con la lógica excepción de Italia y muy a la par con Francia, España es el país de Europa donde más ruinas romanas podemos encontrar.

Teatros, anfiteatros, circos, termas, templos, portadas monumentales, acueductos… Hoy os invitamos a hacer un recorrido por España con algunos de los restos romanos más impresionantes de nuestro país en un recorrido más que milenario cargado de historia.

Muralla romana de Lugo

Muralla de Lugo. ©Turismo de Galicia.

Hablamos de, casi, con total seguridad, la muralla romana mejor conservada del mundo. De hecho, a pesar de haberse elegido en torno el año 13 antes a. C. (bajo el reinado del emperador Augusto), apenas se ha modificado en estos más de 2000 años.

Con una longitud de algo más de 2.200 metros y pertrechada con 85 torres, la muralla romana de Lugo es el límite del casco histórico del antigua Lucus Augusti. Una auténtica maravilla arquitectónica con 10 puertas diferentes que permitían el acceso a la ciudad y que sirvieron para pacificar y conquistar el noroeste peninsular.

Acueducto de Segovia

Acueducto de Segovia. ©Turismo de Castilla y León

Podríamos empezar esta perorata con aquel discurso de la película La vida de Brian, en el que se preguntaban qué habían hecho los romanos por ellos. Se hablaba de la agricultura, del alcantarillado, de la educación, de la sanidad, del vino o de, en ejemplos como este, del acueducto. Aunque en España hay bastantes restos arquitectónicos de acueductos romanos, la evidencia y el estado de conservación nos llevan a considerar el acueducto de Segovia como el mejor ejemplo de arquitectura civil hidráulica romana en nuestro país.

De hecho, aunque pensemos en el acueducto de Segovia, como un elemento completamente del pasado, la realidad es que estuvo aportando agua a la ciudad castellana hasta ya entra a la década de 1970. Se levantó a principios del siglo II d. C., durante los reinados de Trajano y de Adriano. Con un recorrido más de 15 km antes de llegar a Segovia, el acueducto recogía las aguas de una cisterna bautizada como el caserón. El milagro de acueducto no solo la distancia que recorre, sino también los terrenos que recorre. Compuesto de 167 arcos y en un estado de conservación primoroso, su mayor elevación se produce en la plaza del Azoguejo, ya en el centro de Segovia, con 28 metros de altura.

Teatro de Mérida

Teatro romano de Mérida. ©Turismo de Mérida

La antigua Emerita Augusta, la actual Mérida, fue una de las ciudades más importantes del imperio romano en la península ibérica. De hecho, fue la capital de la provincia Lusitania y también, tras la reforma de Diocleciano, lo que se consideró la primera capital de Hispania. En este caso, el teatro Romano de Mérida se inauguró en torno al año 15 antes de Cristo, y es uno de los grandes ejemplos de teatro romanos, no solo en España, sino también en Europa. Con una capacidad para hasta 6000 personas, el teatro fue remodelado varias veces a lo largo de su historia.

La fortuna, a pesar de que el uso de los teatros cayó en desgracia, a partir del siglo cuarto, es que fue cubierto en su práctica totalidad por tierra. Esto permitió, ya en siglo XX, comenzar unas excavaciones que en la actualidad se mantienen y que han permitido también que el teatro (aunque fue reconstruido parcialmente en la década de 1960) este prácticamente tal y como se concibió hace más de 2000 años.

Anfiteatro de Tarragona

Anfiteatro de Tarragona. ©Alberich Fotògrafs

Si de capitales hablamos, no menos relevante hablar del antigua Tarraco (coincide prácticamente en su totalidad con Tarragona), que conserva uno de los mejores ejemplos de anfiteatro romano de toda Europa. Aunque fuera erigido de manera tardía alrededor del siglo II d. C., no sería hasta el siglo III d. C., cuando empezara a ser utilizado de manera masiva. A pesar de que en origen, cualquier anfiteatro romano estaba orientado, a peleas de gladiadores o de luchas con animales, el anfiteatro de Tarraco también tiene una leyenda negra sobre él, pues se ajusticiaron a cristianos en sus arenas.

La singularidad del teatro del anfiteatro de Tarragona está en su cercanía al mar, así como en el aprovechamiento que hubo del pendiente, sobre la que se erige la construcción para dar forma aparte del graderío. Además, al estar cerca del mar, el acceso al anfiteatro era particularmente sencillo, incluso para el traslado de fieras y otros animales que venían de distintas provincias del imperio romano para participar en las venationes.

Templo romano de Vich

Templo Romano de Vic. ©Patrimoni Cultural Catalunya.

El templo romano de Vic, en la provincia de Barcelona, es uno de los restos romanos más inauditos y curiosos de toda España. Elegido entorno a principios del siglo II d. C., la época de mayor auge del imperio romano, este templo supone todo una rareza dentro de la península. A partir de la cristianización del imperio romano, así como la evolución de diferentes pueblos, culturas y creencias en la península, el uso de los templos romanos y su destrucción fue masiva en prácticamente toda Europa.

Por eso, encontrar un templo romano en el estado de conservación que se encuentra como el de Vic es curioso. De hecho, no sería hasta ya muy avanzado el siglo XIX cuando se descubre que este templo existía, ya que hasta entonces había estado medio sepultado por el castillo de los Moncada y, mucho más adelante, por la prisión de Vic. No obstante, aunque respeta buena parte de los orígenes romanos, como el pórtico columnado sobre el podio o la escalinata, obedece también a una reconstrucción del siglo XIX basándose en los restos que quedaban del original como un capitel corintio y un fuste de columna.

Conjunto Arqueológico de Itálica

Conjunto Arqueológico de Itálica. © Junta de Andalucía

Muy cerca del actual Santiponce, la antigua ciudad Romana de itálica, fue fundada alrededor del año 200 a. C. por el general Publio Cornelio Escipión. Apodado El Africano, Escipión fue uno de los comandantes más relevantes de la República romana, especialmente conocido por derrotar a los cartagineses en las segundas guerras púnicas. De hecho, itálica, obedece a su existencia por la formación de un pequeño contingente de legionarios en esta parte del actual provincia de Sevilla.

Sin embargo, Itálica crecería en protagonismo durante el periodo imperial, siendo incluso la cuna de emperadores como Trajano y Adriano, viviendo un especial florecimiento dentro de la península y dentro de la provincia bética que correspondería a lo que hoy es buena parte de Andalucía. En Italia, podemos descubrir el trazado de sus calles, los edificios públicos, así como numerosos objetos y ruinas del día día romano, además de los restos de una impresionante anfiteatro (uno de los mayores del imperio), así como sus termas.

Parque Arqueológico de Segóbriga

Restos del teatro de Segóbriga. © Cultura Castilla La Mancha

Hay curiosidades arqueológicas que en el siglo XXI nos pueden extrañar un poco. Sobre todo, cuando comparamos ciudades o zonas que durante determinadas épocas eran especialmente ricas y que en la actualidad no lo son tanto. Con el parque arqueológico de Segóbriga, en la provincia de Cuenca, aprendemos también un poquito de historia romana a costa del lapis specularis, un tipo de mineral que los romanos utilizaban como cristal y como ornamento festivo y que se da con gran abundancia en esta zona castellano manchega. Además, estaba en la misma ruta que conectaba Toletum Segontia (la actual Sigüenza) con Cartago Nova (Cartagena).

Todo esto, valió a segobriga para convertirse en uno de los grandes referentes del antiguo Roma en la meseta. De hecho, en este parque arqueológico, vemos restos de teatro, de anfiteatro, de termas, de basílica, del foro e incluso una acrópolis. Fácil de visitar y muy sencillo de recorrer, el parque arqueológico de Segóbriga es otro de esos pilares fundamentales para comprender mejor el imperio romano en la península ibérica.

Teatro romano de Cartagena

Teatro romano de Cartagena. ©Turismo Región de Murcia

La antigua Cartago Nova, una de las ciudades más relevantes del imperio cartaginés, fue también trascendental para el imperio romano. Tras las Guerras Púnicas, los romanos expulsan a los cartagineses y conquistan sus tierras. Entre ellas, la citada Cartago Nova, donde se erigiría alrededor del año 5 a. C. el teatro romano. Con una capacidad de hasta 7000 espectadores, su uso fue habitual durante por lo menos tres siglos. Sin embargo, tras la aparición proclamación del cristianismo como religión oficial del imperio su uso se vio mermado. De hecho, tanto fue así que se empezó a desmantelar ya en el siglo cuarto después de Cristo, situación que se acrecentaría en los siglo V y VI.

Lo irónico es que sobre las ruinas del teatro y también sobre un barrio comercial de la época bizantina se levantaría alrededor del siglo XIII d. C. la catedral de Santa María la Vieja. Lo que ha favorecido que no se siguiera desmantelando el teatro romano, que no fue descubierto hasta finales del siglo XX y que en la actualidad además es la sede del Museo del Teatro romano de Cartagena, del cual se conserva alrededor del 60% de la construcción original y que hoy es el monumento más visitado (por número) de la Región de Murcia.

Puente de Alcántara

Puente de Alcántara. ©Turismo de Cáceres.

Pretender que 2000 años después, unas antiguas ruinas o unos vestigios romanos apenas estén tocados por el hombre contemporáneo. Es una quimera. Qué es lo que sucede con el puente de Alcántara, en esta localidad cacereña, construido sobre el río Tajo alrededor del siglo II antes de Cristo. Lo que sí es cierto es que este puente que sale un desnivel de más de 50 m y que tiene una longitud de casi 600 m, tiene unos orígenes marcadamente romanos, tanto la construcción como en el diseño.

Como es lógico, mucho más adelante también se remodelaría y se reforzaría con distintos tipos de sillería, tanto en la época musulmana como en la posterior reconquista, pero aún a hablamos de uno de los mejores ejemplos de arquitectura civil romana en la península ibérica.

Arco de Medinaceli

Arco romano de Medinaceli. ©iStock

Ubicado en la antigua Occilis, que es la actual Medinaceli, este arco del triunfo es uno de los pocos ejemplos que quedan en pie de estas construcciones en la península ibérica. Además, conserva la singularidad de ser el único arco del triunfo de tres vanos que queda en España. Como suceden otros ejemplos, los arcos del triunfo estaban abigarradamente decorados con los éxitos del emperador al mando, sirviendo estos como panegírico de su reinado.

Realizado en opus quadratum, el arco de Medinaceli tiene un estado de conservación bastante aceptable, a pesar de su ubicación y de las inclemencias del tiempo a las que se ve sometido, razón por la que su decoración prácticamente no se puede distinguir. Además, el arco de Medinaceli no tenía una función solo decorativa o conmemorativa, sino que era la puerta de acceso a la ciudad. Hoy en día, ha quedado simplemente aislado dentro del antiguo Medinaceli, pues la mayor parte del pueblo se ha trasladado a pie de carretera.

Templo romano de Córdoba

Templo romano de Córdoba. ©Turismo de Córdoba.

Como hemos insistido, en el caso de Vic, la mayor parte de los templos romanos (además de por el tiempo) se dieron afectados por la cristianización del imperio. Por este motivo, lo más habitual es que fueran las construcciones que menos perdurasen en el tiempo. Curiosamente, aunque Córdoba sea especialmente afamada por su legado andalusí, conserva algunos vestigios romanos muy singulares, como sucede con este templo. Se estima que se empezó a construir en torno al año 40 o 50 después de Cristo, bajo los reinados de los emperadores Claudio y Domiciano.

Aunque se remodelar haría poco más tarde en el siglo II, lo cierto es que perdió parte de su predicamento cuando el casco histórico de Roma de Córdoba se acercó más al río Guadalquivir. De grandísimas magnitudes, ya que el templo constaba de hasta 32 metros de largo por 16 de ancho (lo que son unas medidas elevadas para la época), no sería redescubierto hasta bien entrado el siglo XVI, donde aparecen algunos restos de mármol que podrían hacer indicar la presencia de este tipo de ruinas. Sin embargo, realmente no se empiezan las excavaciones hasta allá mediados del siglo XX. Gracias a esto, los restos que aún perviven de este templo (apenas una docena de columnas) son de gran pureza.

Circo romano de Tarraco

Circo - © Alberich Fotògrafs

Los circos romanos, junto a las termas y los templos, forman parte de los restos que peor se han sólido conservar del imperio romano. En el caso de los templos, hemos explicado que generalmente se debe a razones religiosas. En el caso de las termas, ser edificios relativamente pequeños. Sin embargo, los circos romanos eran construcciones monumentales que, una vez se perdió el sentido lúdico de su edificación, también eran difíciles de mantener, por lo que se aprovecharon sus sillares para otras construcciones.

Por eso, tampoco en España hay una gran cantidad de restos circenses. Aunque hay alguna ruinas en Itálica, en Sagunto, en Mérida o incluso en Toledo, la parte mejor conservada circo romano que hay en España es la del antiguo Tarraco. Construido alrededor del siglo primero d. C. durante el mandato de Domiciano, en el se celebraron las carreras de caballo habituales de la época romana, alrededor de unos 400 años, siendo transformada, parte del antiguo circo en espacio residenciales y viviendas.

Lo irónico, es que el circo romano de Tarraco es, seguramente, el mejor conservado del mundo. Al haberse terminado de construir la ciudad romana y medieval sobre estas ruinas, se respetó buena parte de la construcción original, como sucede con la cabecera oriental en la que se encontraba buena parte del graderío. Además, algunas de las vueltas interiores del circo también se conservan, sirviendo curiosamente como parte del casco antiguo de la Tarragona medieval.

Imagen de apertura | Teatro Romano de Cartagena. ©Museo del Teatro Romano de Cartagena

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Ahora se cultivan durante todo el año, pero la primavera es la mejor época para disfrutar de los exquisitos espárragos. Son muy versátiles en la cocina y cuando están en temporada son una delicia que merece la pena aprovechar pero, ¿cuál es la mejor forma de cocinar los espárragos? La técnica es tan simple como antigua, pues ya la conocían los romanos.

La clave nos la dejó el ya célebre Marco Gavio Apicio -o Marcus Gavius Apicius en latín-, un romano que vivió en el siglo I d. C. y que ha pasado a la historia como uno de los primeros gastrónomos de la historia y autor del considerado primer gran libro de cocina, De re coquinaria. En sus páginas, y detrás de un conflictivo término en latín, está el secreto para cocinar unos espárragos de categoría.

De re coquinaria, recetas y curiosidades de la Antigua Roma

La obra De re coquinaria (“Sobre materia de cocina”) es todo un tratado gastronómico que reúne recetas, trucos, técnicas y consejos sobre multitud de ingredientes y elaboraciones, pero también es una joya por su valor histórico. Cualquier aficionado a la Antigua Roma encontrará deliciosa su lectura, pues está lleno de información sobre los usos y costumbres de los romanos a la mesa.

Frontispicio de una edición de 1709 (fuente: Wikimedia Commons)

El libro se divide en 11 partes dedicadas a diferentes grupos de alimentos, e incluye preparaciones tan curiosas como recetas para cocinar delfín o elaboraciones para mejorar la salud. Aunque lo más apasionante son las curiosidades que retratan los banquetes y gustos de la alta sociedad romana de la época.

Al parecer, Apicio era un apasionado de la buena mesa y tenía costumbres algo peculiares, con gusto por probar todo tipo de ingredientes, organizaba banquetes y concursos y logró un nutrido grupo de seguidores admiradores de su forma de vida.

No podemos saber con exactitud quién era el tal Apicius y lo cierto es que probablemente muchas de las recetas incluidas en De re coquinaria sean añadidos de copistas posteriores, pero sigue siendo una obra imprescindible. Muchos historiadores, investigadores y cocineros han vuelto a ella a lo largo de los años, y no fue hasta el siglo XX cuando se descubrió que una errónea traducción escondía un pequeño secreto.

Así describió Apicio la mejor técnica para cocinar los espárragos

El tercer tomo de De re coquinaria, dedicado a productos del jardín (Cepuros), incluye un apartado dedicado a los espárragos. Sabemos que eran muy apreciados en la Antigüedad y se consideraban un alimento saludable y exquisito, de gran valor, por eso Apicio proporciona algunos consejos y recetas para aprovecharlos.

En concreto, la primera elaboración es muy breve y reza así:

Asparagos siccabis, rursum in calidam summitas: callosiores reddes.

Habitualmente se traduce de la siguiente manera:

Mojar unos espárragos, luego secarlos; volverlos a meter en agua caliente: de este modo se pondrán más duros.

Pero la traducción algo inexacta de una de las palabras del latín escondía la clave en la técnica de cocción de los espárragos. ¿Qué significa rursum?

Cualquier diccionario actual de latín nos indica que rursum es un adverbio que equivale a “otra vez” o “de nuevo”. Tal y como cuenta Ari LeVaux en su columna gastronómica, el signficado que podría introducir este término en la frase quedó más o menos obviado al emparejarlo con in calidam, que se refiere a cocer en agua hirviendo. Pero, ¿cocer cómo?

LeVaux nos dirige a la traducción de Apicius que realizó Joseph Dommer Vehling en 1936, cuando le dio a rursum el significado de backwards, es decir, “hacia atrás”. Para entendernos: hay que cocerlos de pie, boca arriba, en vertical.

¿Por qué? Ya lo hemos comentado por encima en algunas de nuestras recetas con espárragos blancos frescos: la punta o yema de estos vegetales es mucho más tierna y apenas necesita tiempo de cocción. Pero la base del tallo es mucho más gruesa y leñosa, por lo que cocinar los espárragos enteros al mismo tiempo lleva a un resultado irregular.

Cómo cocer los espárragos de la mejor manera posible

Si tenemos unos estupendos espárragos verdes o blancos de temporada y queremos disfrutar al máximo de su sabor, lo ideal es cocinarlos en su punto sin más florituras. Y para evitar un tallo duro o una yema sobrecocida y blandurria, podemos recrear la técnica de Apicio en casa. Uno de los sistemas posibles para amntenerlos verticales lo hemos visto en The Takeout, que toma como referencia a de LeVaux.

• Introduciendo los espárragos en un tarro de vidrio alto.
• Utilizando una olla estrecha y alta, al estilo de las de cocer espaguetis, si tenemos un manojo lo suficientemente grande para que se mantengan rectos.
• Atando los espárragos con un cordón de cocina, apretando con firmeza pero sin pasarnos.
• Envolviéndolos con una tela suave, para no dañarlos si nos gustan más blandos.
• Con una vaporera especial o rejilla para la cocción de espárragos y una olla adecuada.

Una vez tenemos los espárragos en vertical, los pasos son sencillos:

1. Llenar de agua una olla a la mitad, de tal forma que no alcance la punta de los espárragos cuando los coloquemos dentro.
2. Llevar el agua a ebullición.
3. Introducir los espárragos sujetos en vertical, con suavidad.
4. Cocer hasta que alcancen el punto deseado en la base (15-25 minutos).
5. Si las puntas no se han cocido, potenciar el vapor tapando la olla para cocerlas durante apenas un minuto o dos.

Admito que hasta ahora nunca me había preocupado en ajustar el tiempo de cocción de los espárragos verdes; los blancos son aún más delicados y sí se suele recomendar cuidar mucho las yemas. Pero ambas variedades, cuando son de primera calidad, merecen ser tratadas con mimo en la cocina. Y como tantas otras cosas, es algo que ya sabían los antiguos romanos.

Vía | The Take Out
Fotos | iStock - Unsplash
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Gracias a unos textos agrícolas de la época romana, a los conocimientos de varios viticultores, un enólogo y un historiador, se vuelve a elaborar un vino de miel milenario que se ha empezado a comercializar con el nombre de "Vinum Mulsum". Este vino fue presentado el pasado 7 de mayo, en el marco del 13º Festival Tarraco Viva celebrado en Tarragona y dedicado a la divulgación de la época romana.

Las principales referencias históricas para elaborar este vino han sido unos manuales de la Antigua Roma, como por ejemplo un ejemplar de los tratados de Pal•ladi y Columel•la, que iban dirigidos a ciudadanos romanos inexpertos en el campo y la agricultura, pero que disponían de alguna capacidad económica, fueron escritos para que estos pudieran iniciarse en la elaboración del vino, la conservación de la fruta y la cría de ganado.

Este vino solo parece tener una pega, que es una producción muy limitada, su primera cosecha la del 2009 ya está a la venta vía online y solo cuenta con un stock de 40 botellas. Su segunda cosecha Vinun Mulsum 2010, estará disponible a finales de este año. Así que, a los caprichosos, curiosos o amantes incondicionales del vino o de la historia, les recomiendo rapidez, suerte y paciencia si quieren comprar o reservar una botella de este escaso vino de miel.

Foto | Sebastià Giralt Vía | Ruralcat Más información | Vinummulsum En Directo al Paladar | Enoturismo en España: D.O.Toro En Directo al Paladar | Enoturismo en España: D.O. Penedés