Tim Atkin, crítico de vinos: “Lo peor de los españoles con su vino es que no creen en lo que tienen; creen que no vale”

Pocas voces hay más autorizadas que el británico Tim Atkin para hablar de vino español. Responsable de una de las guías de vinos más influyentes del mundo anglosajón, especialmente en Reino Unido, Atkin es un amante confeso de lo que sucede en nuestro país a nivel vitivinícola.

Master of wine y crítico, Atkin es autor desde 2012 de sus Special Reports, en los que se sumerge en la cultura vitivinícola de un país, donde fue más allá de la simple cata: sus Reports suponen una inmersión en el terruño, en la historia, en el paisaje… Y sus resultados, en forma de puntos y valoraciones, son agua de mayo para muchas bodegas cuando el británico –y su equipo– riegan generosamente a algunas referencias.

Ha pasado fugazmente por Madrid con la primera edición de Lo mejor de Tim Atkin España, un formato que ya realiza en otros países como Sudáfrica, donde han concurrido más de 160 bodegas con altas puntuaciones por encima de 95 puntos y hemos sacado unos minutos para hablar con él y con Beth Willard, su lugarteniente en España, entre referencias de Rioja, Ribera del Duero, Navarra, Jerez, Rías Baixas, Cataluña o Sierra de Gredos. 

A la cita no faltaron enólogos de la talla de Telmo Rodríguez, Jesús Mendoza o Eduardo Eguren. Ni bodegueros como Vicente Cebrián-Sagarriga, presidente de Marqués de Murrieta. Tampoco bodegas de culto como Carlos Mazo, Comando G o la lanzaroteña Jable, además de insignias como Bodegas Contador, Alma Carraovejas, Perelada & Chivite, Muga, Fillaboa, Ochoa… Así hasta 160 banderas.

Y Atkin, desde su flema británica y en un espléndido español, no se ha dejado en el tintero nada y se ha mojado, como es habitual, con respuestas que, a veces, levantan ampollas en el sector. 

¿Cuántos vinos españoles calculáis que catáis en un año?

Más o menos unos 10.000 al año, pero lo que ponemos en valor no es solo la cata, que no la hacemos en una oficina o en la sede de la denominación, sino que la hacemos yendo a las bodegas, yendo al terreno y conociendo la historia de la marca o de los vinos históricos que se hacen en la región. No todo el mundo hace eso.

¿Cuánto supone eso en tiempo?

Cuando vengo a España paso unas tres semanas en Rioja, otras dos en Ribera del Duero, otra en Rias Baixas y, depende del año, otras dos en más zonas. Así que entre siete u ocho semanas al año.

Siendo una referencia de la crítica en Reino Unido, ¿notáis que una puntuación buena vuestra sobre un vino español le hace vender más?

Hay muchas llamadas de ese "huy, un 98 puntos…" y tiendas e importadores que siguen nuestros Reports y que tienen más vinos españoles gracias a ellos. En un sentido, hacemos el trabajo que deberían hacer ellos, pero no tienen el dinero o el tiempo para hacerlo. 

Algo que se achaca habitualmente a la crítica de vinos es que es muy personalista. ¿Habrá Tim Atkin cuando ya no esté la persona de Tim Atkin?

Espero que sí, por eso estoy intentando formar un equipo y por eso tenemos también otros prescriptores que escriben para la marca. Las puntuaciones no son una decisión solo de Tim Atkin. Igual no pensamos lo mismo, pero tenemos los mismos valores y nos gusta el mismo estilo de vino, aunque es importante para mí que la marca sobreviva. 

Y en ese estilo de vino y esos cambios, ¿cómo ha cambiado el vino español?

España ha cambiado muchísimo en 15 años.

¿Para bien?

Absolutamente. Para mí, sí; soy superfan, me parece el país más apasionante del mundo. 

¿Y lo peor de España?

Lo peor es que los españoles no creen en lo que tienen. Esto es lo peor de España para mí porque creen que el vino de aquí no vale y todavía hay una falta de confianza. 

El vino se toma como un alimento aquí y por eso se puede tomar una copa en la calle, que es genial, pero el problema es que la gente no valora el vino, pero no valora el trabajo de las personas que hay detrás o la historia, que es súper compleja y tan interesante como la de los vinos franceses o de Italia, pero no se comunica. 

Y eso significa abandonar el campo, dejar las viñas y perder patrimonio.

Claro, no hay jóvenes porque no quieren quedarse porque no se valora el vino.

Aún así, hay zonas y zonas.

Sí, evidentemente, pero eso también puede hacer que una bodega haga cambiar el chip. En Jumilla, gracias a Bodegas Cerrón, manejada por jóvenes, puede cambiar el chip. 

¿Alguna vez alguien piensa que estáis comprados o que vuestros puntos se pagan?

No, pero hay envidias, evidentemente. 

Hablando de vino español, un país de tintos, donde en teoría tenemos un problema con esta producción, ¿qué salida nos queda?

Pienso que hay demasiado tempranillo en el país, sobre todo porque es una variedad que sufre mucho con el cambio climático. Por eso creo que hay que apostar por otras variedades más mediterráneas entre comillas como la garnacha o como la monastrell. 

Aunque pueda suponer vinos con más alcohol.

Eso es otra cuestión. Lo importante para mí es que la gente haga vinos auténticos. Luego está la cuestión del alcohol, pero para mí es más una cuestión de frescura. Sí hay gente que busca vinos con menos alcohol, pero la mayoría los prefiere más alcohólicos porque tienen más fruta y son más amables.

Eso significa que no tiene sentido desnaturalizar algunas uvas.

Claro. No tiene sentido que en unas zonas intentes hacer un vino de 11 grados con variedades potentes cuando hace mucho calor. Será mejor hacer un vino de 15 grados, pero que tenga equilibrio.

¿En qué variedades está el futuro?

En la garnacha; en el godello, que es buenísimo; en las mezclas tradicionales de los viñedos antiguos de Galicia; en la monastrell… Pero también en los vinos del Mediterráneo, que hay de todo, con uvas como la xarel·lo, que es increíble, o variedades catalanas rescatadas como la mandó o la giró.

¿Es una moda pedir y beber más blancos o rosados?

Creo que no es una moda. La gente bebe más blancos porque los blancos han mejorado muchísimo durante los últimos años. No es un cambio, es una mejora y no creo que sea solo una cuestión de gustos: es que los blancos son mejores. Aquí, en España, por lo menos; ha cambiado muchísimo.

¿Y con los rosados y la imitación del rosado provenzal?

Hay espacio para todos los estilos, pero hay que intentar hacer vinos que reflejen la zona y la personalidad de la bodega y no otros países.

¿Qué zona crees que tiene un potencial enorme y aún no lo sabe?

Terra Alta, en el sur de Cataluña, y en las zonas de costa del Mediterráneo… Alicante, Valencia, Utiel, Jumilla… Nos hemos enfocado tanto en el norte, lógicamente, por la calidad de vinos que hay, que hemos olvidado un poco el Mediterráneo.

¿Qué es lo que más le ha sorprendido del vino español en los últimos años?

Ribera ha cambiado un montón, donde hay bodegas nuevas que no son históricas, pero están haciendo grandes vinos con viñedos viejos como Marta Maté o Magna Vides.

Por último, ¿cómo veis el trabajo de las denominaciones de origen y su funcionamiento en un país como España?

Hay de todo, claro. Hay unas que trabajan muy bien y otras que quizá menos, pero en mi opinión, hacen un trabajo muy importante para promocionar y hacer fuerza fuera de España con varias bodegas. Estoy más a favor de las denominaciones de origen que en contra; veo algo muy positivo lo que está ocurriendo en Rioja donde hay más grupos que luego trabajan juntos y eso es lo que necesitamos.

Imágenes | Abel Valdenebro

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