Producimos suficiente comida para alimentar a toda la población mundial, pero unos 3.700 millones de personas no tienen acceso a una dieta saludable, casi la mitad de la población. Y la manera en la que producimos esa comida, además, está poniendo en peligro la propia salud del planeta. La buena noticia es que podemos evitar ambas situaciones cambiando los sistemas alimentarios. En otras palabras: hay que producir y consumir menos carne.

Es la conclusión de un macroestudio publicado por la EAT-Commision en The Lancet este viernes, en el que un gran equipo de científicos internacionales ha elaborado el análisis científico más completo de los sistemas alimentarios mundiales hasta la fecha. Forma parte de un proyecto creado en 2019 para proponer cambios, basados en la evidencia, para lograr “alimentos saludables, justos y sostenibles para todos”.

Su último informe revela que el sistema alimentario actual contribuye al 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero y tiene un impacto directo en el clima, la biodiversidad, el consumo de agua dulce y los cambios de usos de la tierra. 

Lo que este equipo multidisciplinar propone es adoptar una serie de cambios que permitan instaurar la llamada The Planetary Health Diet (PHD), 'dieta de salud planetaria', que podría mejorar tanto la salud de millones de personas como la del planeta. No hay muchas sorpresas en cómo debería ser esa dieta, pues una vez más se hace hincapié en algo que los expertos llevan años señalando: comemos -y producimos- demasiada carne y productos animales.

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La dieta propuesta se centra en el consumo de alimentos vegetales mínimamente procesados y una ingesta moderada de productos animales como la carne y los lácteos. Según los autores del estudio, así se podrían prevenir unos 15 millones de muertes prematuras al año y reducir los riesgos de enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y las enfermedades neurodegenerativas.

Paralelamente, señalan, es imprescindible poner el foco también en la justicia social como parte de ese cambio de los sistemas alimentarios, abogando por un acceso equitativo de toda la población mundial a alimentos saludables, en condiciones laborales justas y con una gobernanza inclusiva.

“Los sistemas alimentarios son uno de los principales factores que contribuyen a muchas de las crisis a las que nos enfrentamos hoy en día y, al mismo tiempo, la clave para resolverlas”, afirma Shakuntala Haraksingh Thilsted, copresidenta de la Comisión. “Las decisiones que tomemos hoy determinarán la salud de las personas y del planeta durante generaciones”.

Una dieta flexible y justa para todos

La dieta propuesta por la comisión de expertos defiende su flexibilidad para poder adaptarse a los gustos, tradiciones y productos locales, permitiendo adoptar patrones flexitarianos, vegetarianos o veganos, siempre centrados en los alimentos vegetales, cuanto menos procesados, mejor.

Así, la dieta debería incluir cereales integrales (150 g o tres a cuatro raciones al día), frutas y verduras (500 g o al menos cinco raciones al día), frutos secos (25 g o una ración al día) y legumbres (75 g o una ración al día). El consumo de alimentos de origen animal debe ser moderado o nulo, incluyendo la carne roja (0-200 g o una porción por semana), la carne de ave (0-400 g  o dos porciones por semana), el pescado (0-700 g o dos raciones por semana), los huevos (3-4 huevos por semana) y los productos lácteos (0-500 g al día o una ración de leche, yogur o queso).

También se recomienda reducir los azúcares añadidos, las grasas saturadas y el consumo de sal, vinculados con las principales enfermedades crónicas y metabólicas.

Según el informe, adoptar esta dieta de salud planetaria tendría también un impacto positivo en el planeta al reducir la emisión de los gases de efecto invernadero. Y no solo se vincula con la producción de alimentos de origen animal, por lo que también hay que transformar los sistemas agrarios, con prácticas de producción más sostenibles, como la agricultura regenerativa y la intensificación sostenible, apoyando las comunidades locales que permitan un sistema más justo.

“La equidad y la justicia no son opcionales, son requisitos previos para unos sistemas alimentarios resilientes y sostenibles”, afirma Christina Hicks, comisionada y profesora de ciencias sociales en la Universidad de Lancaster. “Sin abordar las desigualdades arraigadas en los sistemas alimentarios actuales, ninguna transformación será completa ni duradera”.

Con el sistema actual, subrayan los autores, la dieta del 30% más rico de la población mundial es responsable del 70% de la presión medioambiental, mientras que la mitad de la población sufre inseguridad alimentaria. Millones de niños se dedican al trabajo agrícola y el 32% de los trabajadores del sector alimentario ganan menos del salario mínimo, muchos en condiciones inseguras. Las mujeres, en particular, señalan, se enfrentan a disparidades salariales sistémicas.

La Comisión concluye que es necesaria la colaboración activa entre las instituciones públicas, las empresas privadas y la sociedad civil para lograr un cambio efectivo, siempre con la evidencia científica como guía. Y, aunque el sector privado juega por tanto un papel esencial, es importante también garantizar que la toma de decisiones se realice en beneficio del bien público y a salvo de influencias y presiones empresariales.

“Ahora que contamos con los conocimientos y las pruebas científicas, es responsabilidad colectiva actuar para salvar y reparar los sistemas del planeta antes de que sea demasiado tarde, y hacemos un llamamiento a todos para que se unan a nosotros en esta revolución”, concluyen el editor jefe de Lancet, el Dr. Richard Horton, y la editora consultora Tamara Lucas.

Imágenes | Unsplash/Shannon Murison - James Baltz - Annie Spratt

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Los consumidores más jóvenes del mundo, nacidos entre 2010 y 2025, y conocidos como la generación Alfa, se distinguen de sus padres Millennials  y de la generación Z en muchos aspectos, entre ellos su alimentación resulta muy particular sin dejar de ser amigable con el medio ambiente y preocupada por la salud.

Nacidos en pleno siglo XXI, la generación Alfa o generación A es experta en tecnología y no conoce el mundo sin redes sociales y sin la amenaza del cambio climático. Es por ello que suelen realizar compras principalmente en sitios webs o en tiendas virtuales y redes sociales, en lugar de preferir las tiendas físicas para el consumo.

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Han crecido con la preocupación del cambio climático y desde una edad temprana se les inculca el cuidado de la salud, que abunda en todos los medios  digitales y en toda información a su alcance.

Más allá de esto, los padres se están volviendo más indulgentes y el método de  crianza ha cambiado rotundamente, siendo el teletrabajo un factor influyente en la alimentación de sus hijos, pertenecientes a la generación A.

Por todo esto, la alimentación de los consumidores más pequeños, incluidos los adolescentes de la actualidad, suele ser muy distinta a la de sus padres a su edad y poseen un gran autocontrol y un gran poder decisión acerca de lo que se  consume en el hogar.

Qué come la generación Alfa

Anteriormente, los niños y adolescentes comían lo que se les ponía adelante sin poder opinar sobre ello, pero ahora la crianza se ha modificado y la generación A tiene un gran poder de decisión y una gran participación a la hora de resolver comidas familiares.

De hecho, un estudio de Mintel señala que el 44% de los padres con hijos de entre 4 y 7 años les dan a los niños una mayor participación en las decisiones familiares. Y el 63% afirma que sus hijos tienen una gran influencia en las comidas del hogar.

Sin embargo, esto no significa que las dietas sean limitadas sino que al contrario la generación A es muy aventurera con los sabores, y el 78% de los padres afirma que es importante que los niños prueben diferentes comidas desde muy pequeños.

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Alimentos saludables y productos proteicos

Rodeados de información y con gran acceso a diferentes medios, los consumidores  pertenecientes a la generación Alfa están marcados por las tendencias de salud del momento, influyendo esto en gran medida en sus hábitos alimenticios.

Tienden a distinguir fácilmente cuáles son los alimentos más saludables y a  priorizar las alternativas sin procesar, pero también se ven impulsados a la compra de productos ricos en proteínas como barritas, batidos o suplementos.

De hecho, las menciones sobre proteínas en diferentes redes sociales han aumentado un 10% interanual en la última década, representando ahora un poco más del 2% de todas las publicaciones relacionadas con alimentación.

Si bien los bebés y niños más pequeños aún no consumen este tipo de productos, los adolescentes son grandes consumidores de estos alimentos proteicos, especialmente para ganar músculo como ha demostrado un estudio reciente del Hospital Infantil CS Mott de la Universidad de Michigan.

La comida como medio de conexión real

La generación Alfa ha sido marcada por la pandemia de Covid-19, y esta experiencia puede haber sido responsable de que en la actualidad los jóvenes le den un gran aprecio a la comida como un medio tangible de conexión, en un mundo cada vez más digital.

Alimentación sostenible y predominantemente vegetal

Desde pequeños, a los consumidores de la generación A se les ha advertido sobre la amenaza del cambio climático, es por ello que la sostenibilidad es un factor clave en su alimentación.

Esto suele impulsar a los jóvenes a dietas basadas en plantas principalmente,  ya que comprenden los impactos negativos de la industria de origen animal y también, se ven grandemente influenciados por las redes sociales al respecto.

Por esta razón, también en la actualidad la innovación y el desarrollo de nuevos  productos de origen vegetal a nivel industrial continúa creciendo, generando sobre todo alternativas proteicas, sostenibles y veganas.

La dieta de la generación Alfa es única

Claramente la dieta de los consumidores más jóvenes de la actualidad es única y muy diferente a la de sus padres, teniendo mucha mayor participación en las  decisiones alimentarias desde pequeños, conociendo a la perfección la  importancia de proteger la salud y cuidar el medio ambiente.

En la adolescencia le ingesta de proteínas es fundamental, y la variedad así como la autonomía sigue siendo los rasgos distintivos de la dieta de la generación A.

Como padres, e incluso como profesionales de la salud, es necesario entender las cualidades de la dieta de la generación Alfa, promoviendo el consumo de alimentos saludables ante todo y que fomente la toma de decisiones acertada y con fundamento, sin dejar de lado la posibilidad de utilizar la comida como un recurso para favorecer los vínculos sociales reales, que los alejan (aunque sea por un corto tiempo) de la virtualidad.

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Imagen | Foto de portada: Fotografía de Alimentos, foto 1: LyfeFuel, foto 2: Vitaly Gariev, y foto 3: Fotos

ChatGPT lo tiene claro. Si le preguntas “¿cuál es la playa más bonita de Mallorca?” en cuestión de segundos responde que es el Caló des Moro, una playa con “aguas turquesas intensas y muy claras”, “rodeada de acantilados y naturaleza virgen” y un “ambiente más íntimo y salvaje”.

La IA reconoce también que suele llenarse en temporada alta, pero lo que no cuenta es que, gracias a sus resultados y a la recomendación de cientos de influencers, la playa de íntima ya no tiene nada.

Después de una caminata de 40 minutos, los turistas que se están acercando a conocer la supuestamente paradisiaca playa llegan a una cala abarrotada. “No hay ningún sitio para plantar el culo”, explica uno de ellos en un reportaje de Atlas News.

Para acceder a la playa hay esperar una enorme cola, que te vas a comer también a la vuelta. Todo para llegar a una playa de solo unos 40 metros de longitud que recibe 4.000 visitantes diarios.

Mucha gente, mucha basura

La pequeña cala, que hasta hace bien poco era un lugar paradisiaco, es ahora un espacio masificado de turistas que, además, no tienen especial respeto por preservar el lugar.

Como denunciaron varios usuarios en redes sociales, mucha gente optó por ir a celebrar la noche de San Juan a la cala, dejando allí toda su basura. Fueron necesarias un total de 28 bolsas grandes para guardar todos los residuos generados

El Ajuntament de Santanyí, al que pertenece el espacio, ha pedido que Demarcación de Costas ponga vigilancia en la playa. “Debería ponerse un retén de la Guardia Civil para que no se produzcan situaciones como las vividas en la festividad de Sant Joan” apuntaron tras la festividad fuentes oficiales del Ajuntament en declaraciones a Última Hora.

Por si los turistas no fueran suficiente amenaza, el Caló des Moro está también cercado por el cambio climático. Según un informe de Greenpeace, la playa está entre las más vulnerables de España ante el escenario de calentamiento global que nos espera en los años venideros: podría experimentar inundaciones permanentes en un escenario de altas emisiones o perder gran parte de su extensión como consecuencia de la subida del mar.

Las aguas que rodean las Baleares se calientan un 67 % más rápido que el promedio mundial, y desde noviembre de 2024 la región sufre una ola de calor marina continua.

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Cuando las temperaturas suben, bajar el estor es casi un reflejo automático. Sin embargo, este gesto es tan útil como colocar él interior una venda tras recibir el golpe. en realidad, el toldo instalado fuera actúa de barrera antes del impacto solar.

A diferencia del estor, que combate el calor ya instalado dentro, el toldo exterior impide que los rayos solares lleguen hasta la ventana. Esta diferencia estratégica marca una mejora notable en la eficiencia térmica de viviendas en zonas cálidas y orientadas hacia el pleno sol.

La tensión entre estética y funcionalidad se resuelve perfectamente con toldos pensados para integrarse en la fachada. Mitigan tanto el calor directo como los efectos secundarios de radiación sobre cristales y persianas. De ahí, en parte, que sean una solución que exige mayor inversión.

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Al otro lado, los estores protegen solo después de que el sol haya penetrado en el vidrio. Cuando esto sucede, el calor ya está dentro, y desplegar el toldo en ese momento es remedio parcial e insuficiente. Un vidrio con toldo exterior no actúa como un radiador durante la tarde. Con esta solución, se prolonga la frescura interior y se reduce la carga térmica sin que incida en el diseño ni la luz del espacio.

Los cristales conservan el calor acumulado, que luego se libera lentamente dentro de la estancia. El toldo exterior cumple la función de evitar y disipar este efecto antes de que ocurra, minimizándomelos esta entrada de calor. Además, al frenar la radiación en su origen, se logra un control térmico más homogéneo y silencioso. Esto permite prescindir del aire acondicionado o usarlo en niveles más sostenibles y económicos.

Toldo e impacto visual

Los toldos modernos cumplen una doble función: eficiencia y diseño. Gracias a telas técnicas y estructuras ligeras, combinan con cualquier fachada sin restar identidad arquitectónica. La uniformidad a la que se está obligado en su instalación es parte de esa magia.

Además, estos sistemas permiten controlar la luz indirecta, evitando un interior oscuro sin renunciar a la protección térmica. Así se mantiene un ambiente claro, agradable y saludable en cualquier estancia. Para que los toldos cumplan su función, deben instalarse exteriormente y contar con tejidos homologados, opacos y adecuados al clima local. La orientación y correcta inclinación marcan la diferencia entre eficiencia y apariencia pura y dura.

Aunque el estor interior ofrece privacidad y confort lumínico, no sustituye ni complementa la función protectora del toldo. Es una defensa secundaria que exige sinergia con recursos exteriores.

Pero no hay por qué elegir uno u otro: cuando trabajan en pareja, toldo y estor reducen la entrada de calor y aportan confort visual, sin depender de costosas máquinas de climatización ni sacrificar la estética del hogar.

Ahorro energético prolongado

Aunque la inversión inicial puede parecer elevada, un toldo exterior reduce el consumo de climatización —y por tanto la factura eléctrica— mes a mes. De este modo, se trata de una decisión rentable en el largo plazo, que también incentiva el cuidado del medio ambiente.

La conclusión es clara: si deseamos un hogar fresco y eficiente, el toldo exterior es la herramienta ideal, mientras que el estor interior aporta confort lumínico y privacidad. Su uso conjunto asegura un equilibrio perfecto entre temperatura controlada y estética cuidada.

Foto | Jan van der Wolf y  Tram Tran

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Nadie espera que en mitad de un bosque de coníferas en British Columbia, corazón de Canadá, aparezca el legendario Negan Smith, protagonista de la serie The Walking Dead, pero lo que tampoco se podía sospechar es que el fuego, en cierto modo, también fuera zombi.

Sin embargo, esta película de terror está de nuevo golpeando a buena parte de la región de Columbia Británica, en el oeste del país, pegada a la costa del Pacífico, y en otras partes del casi infinito Canadá, donde han vuelto a topar con un invierno especialmente seco, incluidas otras regiones como Saskatchewan, Manitoba y Ontario, temen un verano infernal. Y, quizá, más literal de lo que parece.

Detrás de ello, los denominados incendios zombis tendrían la respuesta a por qué los bosques de Canadá viven, en cierta medida, fuegos perpetuos año tras año y la respuesta está en el subsuelo.

Durante el invierno, cientos de pequeños incendios se mantienen aletargados bajo la nieve, pero alimentados por la rica capa de turba, que permite que esta combustión de baja intensidad perviva. Sin embargo, la nieve entierra durante meses este problema, casi como si una alfombra sirviera para tapar el polvo del suelo de una casa.

Qué es realmente un incendio zombi

Incendio cerca del lago Kelly, en British Columbia. ©BC Wildfire Service.

El problema, cuando en la ecuación se añaden años más secos y cálidos, es que el letargo de estos incendios zombi no solo es menor, sino que tiene más probabilidades de replicarse año tras año, aumentando su virulencia. Un especialista en incendios de la Universidad de Aberdeen explicaba así a The Financial Times la situación: "Cuando las condiciones vuelven a ser cálidas y secas en verano, ese fuego sigue propagándose". Cuando eso sucede, el incendio puede rebrotar ya con llamas en la superficie.

Parte de la complejidad está, evidentemente, en que los incendios zombi son difíciles de combatir porque es difícil detectarlos y, sobre todo, acceder por completo a ellos.

Incendio en Pocket Knife Creek. ©BC Wildfire Service.

Es decir, como el dicho español de 'donde hubo fuego siempre quedan ascuas' toma partido en los bosques canadienses. No en vano, en la primera semana de junio se reportaron casi 50 incendios activos en la Columbia Británica y todos serían estos incendios zombi. En 2024, por hacernos una idea, fueron más de 100.

Al punto de que las autoridades tuvieron que emitir órdenes de evacuación en varias zonas. Como era de esperar, el incendio zombi, aún sin ser un fenómeno moderno, sí está más que acrecentado por cambios en la climatología.

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En este caso, expertos en este tipo de fenómenos advierten que hace sesenta o 100 años este tipo de incendios "apenas aparecían y ahora están por todas partes". Algo que advierte el investigador Sebastian Wieczorek, que en 2023, junto a otro par de compañeros, explicó en un modelo estadístico por qué suceden los incendios zombi.

Incendio en la zona de Fort Nelson. ©BC Wildfire Service.

Volviendo al refranero español, además, los incendios zombi son la pescadilla que se muerde la cola. La turba que está en los suelos canadienses es un material vegetal que atrapa enormes cantidades de dióxido de carbono de la atmósfera, pero también es un combustible magnífico. Cuando la turba arde, no solo incendia, sino que aumenta las emisiones de dióxido de carbono. Se genera así un círculo vicioso que, de momento, en Canadá no saben como parar.

Lo que sí saben es que, con suerte, los fuegos subterráneos superficiales se pueden apagar con la propia humedad del deshielo. Pero en escenarios donde el fuego sea cada vez más profundo y haya menos hielo, las probabilidades de que estos incendios se apaguen solos son cada vez más remotas.

¿Hay una parte buena? La hay, pero es un mal menor

Además, las altas temperaturas de la superficie permiten una mayor evaporación de la humedad, por lo que el agua del deshielo no se acaba filtrando tanto como sería necesario para acabar con el incendio.

La investigadora Jennifer Baltzer en uno de los bosques boreales que ardieron hace 15 años. ©Wilfrid Laurier University.

No obstante, no todo son pésimas noticias en el terreno de los fuegos zombies. Según la investigadora Jennifer Baltzer, que publicó en 2023 un estudio sobre este tipo de fenómenos, llegó a la conclusión de que este tipo de incendios no son tan destructivos como se creían o no como los incendios 'convencionales'.

En esta mitad del vaso medio lleno, Baltzer, tras observar cerca de una veintena de bosques boreales en Alaska y Canadá entre 2009 y 2014, comprobó que algunos de estos incendios zombi no se habían producido en zonas de turba, sino que también se habían generado en las raíces de los árboles y en troncos secos.

Puedes preguntarte: ¿dónde está la parte buena? La teoría que defiende Baltzer en su trabajo es que, al no ser exclusivamente en turberas, este tipo de incendios no emitirían tanto dióxido de carbono a la atmósfera. Además, también les sirvió para comprobar que, aún produciéndose, este tipo de fenómenos no alteraban la regeneración natural de los bosques, no modificando la forma en la que resurgían de sus cenizas. Un mal menor, sin duda.

Imágenes | Wilfrid Laurier University / British Columbia Wildfire Service

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Si algo queda claro cuando hablamos de industria alimentaria es que el dicho 'nunca llueve a gusto de todos' no puede ser más acertado. Hace tiempo os explicamos cómo un grupo de científicos gallegos habían comprobado que las lluvias torrenciales en la costa de Galicia suponía reducir la salinidad de las aguas de las rías y, con ello, aumentaría la mortandad del pulpo autóctono, incapaz de responder a aguas menos salinas de lo normal.

Como es evidente, la 'alegría' va por barrios y lo que en Galicia y Mauritania se ha convertido en una tortura para una industria pesquera y alimentaria potentísima en otras partes de Europa puede parecer una bendición. O no del todo, pero sí un cambio drástico en sus pesquerías.

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Es, precisamente, lo que está sucediendo en English Channel, nombre que recibe en las islas británicas el Canal de la Mancha, donde los pescadores llevan varios meses observando una curiosa sobrepoblación de pulpos. Todo parte, según indican, de un aumento de las temperaturas del mar que estarían propiciando que este cefalópodo migrase a zonas en las que tradicionalmente no aparecía.

Las aguas más calientes de los últimos  años

El puerto de Brixham, en la costa suroccidental de Inglaterra, uno de los más importantes de la zona y uno de los grandes beneficiados de la presencia de pulpo. ©Brixham Fish Market.

Lo que sí es cierto es que las aguas que rodean a Gran Bretaña habrían alcanzado el pasado mes de mayo su máximo histórico, con hasta 2,5 ºC de incremento. Aunque, visto lo visto lo que sucedió en la costa oeste de Irlanda, parece un juego de niños, donde el incremento fue de hasta 4 ºC en la superficie del agua.

La cuestión es que no es solo que el agua incremente su temperatura, sino que lo hace antes de tiempo. Históricamente, la temperatura del agua costera en Irlanda nunca habría superado los 13 grados en mayo, algo que ha hecho con creces en 2025, colocándose en los casi 15 grados como temperatura media. Hablamos, en términos totales, de unas temperaturas que no se habían registrado desde hace más de 70 años.

Y esto, evidentemente, tiene repercusiones en la pesca y, como vamos a ver, la lotería no es para todos por igual. Que haya más pulpo, un producto que tiene muy buen mercado, es una buena noticia para ciertos pescadores, pero no para todos.

El pulpo, el premio Gordo de los pescadores del Canal de la Mancha

Uno de los pescadores en el Brixham Fish Market.

Neil Watson, propietario de varios barcos de pesca en Brixkham, un puerto en la región de Cornualles, en el sudeste de Inglaterra, relataba cómo a él sí le había tocado el 'Gordo' con la presencia del pulpo. Hasta 48 toneladas de pulpo desembarcadas el pasado 27 de mayo, una cantidad que es 240 veces superior a lo que pescó el año anterior. Y todo ello con un animal que se llega a pagar a ocho libras el kilo (unos 9,5 euros), por lo que la rentabilidad está garantizada.

Algo que no sucede casi nunca, ya que apenas hay documentados cinco episodios de esta repentina aparición de pulpos en aguas británicas. Sin embargo, la última, en 2022 y la cercanía respecto a esta campaña pueden hacer presagiar que ya no es flor de un día.

Además, la buena noticia para los pescadores británicos es que, al contrario de lo que sucede con otras especies, el pulpo no tiene cuota de pesca en Reino Unido. ¿Qué significa esto? Pues que pueden pescar todo lo que encuentren, ya que no estaba regulada esta pesquería debido a la poquísima cantidad que se pescaba en la zona.

No obstante, eso no quiere decir que aplaudan a manos llenas la llegada del pulpo porque este cefalópodo, aún migrando, es un sibarita y se alimenta de otros moluscos y de langostas, lo que ha propiciado que las nasas que los barcos de Cornualles vengan repletas de pulpo, pero llenas de conchas de vieiras vacías y caparazones abiertos. Al punto que algunos pescadores consideren que esta llegada está diezmando las poblaciones de marisco local.

¿Un futuro de espetos británicos y menos fish & chips?

Pero, insistimos, no llueve a gusto de todos. Mares más calientes significan más pulpo, además de más medusas y de otras pesquerías relevantes como la de la lubina, pero también supone espantar y la posible migración de especies que tradicionalmente habitaban las frías aguas del Mar del Canal.

Es el caso del bacalao, un pescado más que relevante en los puertos británicos, que necesita aguas más frías para sobrevivir, alimentarse y medrar. Un estudio publicado en 2024 en Marine Environmental Data & Information Network explicaba que las poblaciones de bacalao estaban bajando a niveles históricos por ese aumento de la temperatura del agua que, tradicionalmente, había permitido su supervivencia.

No es el único y menos aún la única alerta a medio y largo plazo. Se estima que para el año 2100 las poblaciones de pescados de agua fría como el bacalao o el abadejo se reducirían en un 20% en el Mar del Norte en escenarios de calentamiento moderado, mientras que los supuestos de calentamiento extremo implicarían un descenso poblacional del 80% de la especie en la zona.

En este caso, se alerta de una 'mediterraneización' del Mar del Norte, algo evidente y que, incluso, vemos en tierra firme, donde empieza a haber cultivos tradicionalmente del sur de Europa que ya medran en Reino Unido. De tal modo, distintos estudios hablan de vencedores y vencidos con estas modificaciones climáticas.

Por ejemplo, no sería de extrañar que en un futuro no demasiado lejano, en las aguas británicas se pescasen sardinas, salmonetes, anchoas y pargos, pero que se dejasen de pescar fletanes, bacalaos, abadejos o mendos.

Imágenes | Brixham Fish Market / Liountmila Korelidou en iStock

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Agua dulce, agua salá / por agua viene, por agua se va… Más allá de los compases de esta archifamosa canción de Julio Iglesias, la realidad del agua dulce y del agua salada podría estar, según un grupo de investigación del CSIC, en el porqué de las muertes masivas del pulpo en los estuarios gallegos.

Curiosamente, el trabajo, llevado a cabo por el Instituto de Investigaciones Marinas (IIM-CSIC), no tenía como finalidad aportar luz a la muerte del pulpo común (Octopus vulgaris) en las costas gallegas, sino comprobar realmente cómo mide sus niveles de estrés para ver cómo de adaptable podría ser la especie a la acuicultura.

Lo relevante del trabajo está en comprobar que, aunque nos habíamos empeñado en convertir al pulpo en un animal estresable como el ser humano, nada más lejos de la realidad. En este sentido, el trabajo ha comprobado que el pulpo no produce corticoesteroides ni cortisol, el mecanismo de defensa que los vertebrados tienen para liberar el estrés.

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Receta de pulpo a la gallega o pulpo a feira

Cómo sobrevive el pulpo al estrés

Eso no quita que el pulpo no se estrese, como sucede con el resto de moluscos, pero sí que sus herramientas para combatir el estrés serían distintas a las que tendrían los vertebrados y ahí, precisamente, es donde aparece el segundo hallazgo de un trabajo que aporta mucha luz a una problemática recurrente en la pesca gallega: ¿dónde está el pulpo nacional?

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Mientras el pulpo en Galicia se muere, en Reino Unido se multiplica: el cambio climático llena el Canal de la Mancha de marisco rentable

Pues, aunque no era la intención de la investigación llevada a cabo por el grupo de Biotecnología Acuática del IIM-CSIC, en colaboración con el Centro para el Medio Ambiente, la Pesca y la Ciencia de la Acuicultura del Reino Unido, el Centro Biomarino de Pescanova (España) y el Centro de Ciencias del Mar de Portugal, parte de la respuesta estará en el exceso de agua dulce.

El estudio ha confirmado que el pulpo común (Octopus vulgaris) no produce corticosteroides típicamente asociados al estrés en los vertebrados, por lo que interesaba para comprobar la implantación de la especie en la acuicultura, una preocupación desde hace más de tres décadas, habida cuenta de la relevancia comercial del pulpo.

Lo que el trabajo encabezado por Josept Rotllant, investigador del CSIC, ha comprobado es que "este cefalópodo no produce ni cortisol, ni corticosterona, ni cortisona —hormonas clásicamente asociadas a la respuesta al estrés y a la regulación osmótica en vertebrados–", intentando comprobar "si los pulpos producen estas hormonas y las liberan al agua bajo situaciones de estrés, como ocurre en peces y anfibios".

Pero nada más lejos de la realidad: el pulpo no produce cortisol y su mecanismo de defensa ante el estrés no se parecería al de determinados vertebrados. Sin embargo, el hallazgo deja una segunda lectura que es la que nos interesa y que justificaría la alta mortandad reciente de los pulpos gallegos: un exceso de lluvias.

Demasiadas lluvias, poca salinidad = muchos pulpos muertos

Un pulpo pequeño. ©wirestock en Freepik.

Todo parte, según este estudio combinado, en que los pulpos, como otros moluscos aunque no absorban cortisol del agua, sí muestran una alta absorción de 17β-estradiol (E2). Traducido, explicaba Rotllant en el propio CSIC, significaría que “estos hallazgos podrían ayudar a explicar las recientes mortandades masivas de pulpos tras lluvias intensas en las rías gallegas, donde las bruscas caídas de salinidad podrían comprometer su estabilidad fisiológica".

Por tanto, "en especies que producen cortisol, esta hormona favorece la adaptación osmótica", indicaba, mientras que "la ausencia de este mecanismo en los pulpos sugiere una menor capacidad de resistencia frente a este tipo de factores ambientales”.

No es la primera vez que se documenta algo así, pues estudios portugueses confirmaron la muerte anormal de pulpos tras grandes tormentas, vinculadas a esos cambios medioambientales, que también fueron registrados en estudios cubanos. Sin embargo, sí es la primera vez que se constata que los pulpos carecen de este mecanismo de defensa, lo que les haría más vulnerables a los fenómenos meteorológicos que afectasen a la salinidad del agua.

Imágenes | Foto de Diane Picchiottino en Unsplash / Imagen de wirestock en Freepik

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Puede que no mucha gente sepa que el plátano tiene muchas vidas gastronómicas más allá de ser un postre o un elemento del desayuno. También puede que no mucha gente sepa que por volumen de negocio mundial, el plátano es el cuarto cultivo más importante a nivel de facturación en todo el planeta solo por detrás de la triada cerealística de trigo, maíz y arroz. Por hacernos una idea solo en términos de exportación, en 2016 supuso para el comercio mundial nada menos que 7.200 millones de euros.

Sin embargo, el futuro a largo plazo del plátano puede ser muy poco halagüeño y la respuesta no es otra que el cambio climático. Curiosamente, el mercado del plátano a nivel productivo es más complejo de lo que podríamos pensar.

Sobre todo, si pensamos en un país como España donde se da una circunstancia anormal para un país europeo con este tipo de cultivo tropical como es la disposición del plátano de Canarias.

Más allá de eso, si pensamos en el imaginario colectivo del plátano es muy posible que creamos que solo proviene de Latinoamérica, África y el Caribe. Sin embargo, el primer productor de plátano a nivel mundial es, con muchísima diferencia, India, con algo más de treinta millones de toneladas.

Más producción no significa más exportación

India es el primer productor mundial de plátano, pero está fuera del top 10 en cuanto a exportación. ©Arti Agarwal.

Seguido de lejos por China, el segundo país en este sentido, con algo más de diez millones de toneladas. Al menos según los datos de 2022 que recoge Christian Aid en su informe Going Bananas: how climate change threatens the world’s favourite fruit, donde trata la problemática de este cultivo en las principales zonas productoras y exportadoras.

Tras estos monstruos, otros países relevantes en la producción serían Indonesia (8,35 millones de toneladas), Nigeria (7,26 millones de toneladas) y Brasil (6,26 millones de toneladas) que cerrarían el top cinco para ese ejercicio.

Los países latinoamericanos son los principales exportadores de plátano y banana, especialmente a Estados Unidos y Europa. ©Franco30.

Eso no quita que, curiosamente, no siempre ser el mayor productor asegure las mayores cuotas de exportación –o la mayor rentabilidad del cultivo–. En el caso de India, por ejemplo, la producción está enfocada especialmente al consumo interno con variedades que no son la cavendish, la dominante en los mercados internacionales, lo que hace que el país sea solo el duodécimo en cuanto a volumen de facturación con sus exportaciones.

En ese sentido, el primer exportador a nivel mundial es Ecuador en términos de facturación con unos 3.420 millones de dólares en 2023, muy lejos de los 1.098 millones de euros que suponen para Filipinas, el segundo país en esta pelea, o los 1.070 millones de euros para Costa Rica o los 1.011 que significan para Guatemala.

Por eso, meter en la ecuación a los tres países latinoamericanos es relevante, según explica Christian Aid en su informe, pues el 80% del plátano (o banana, indistintamente) que se exporta a nivel mundial proviene de Latinoamérica y del Caribe.

De fruta de desayuno a base de la dieta

Ahí, precisamente, pone el foco esta asociación, explicando que para el año 2080 el cambio climático afectará de manera drástica a esta parte del mundo, advirtiendo que el 60% de las zonas de cultivo de bananas y plátanos se podrían perder para esa década debido al incremento de las temperaturas extremas.

La variedad más exportada es la 'cavendish', pero hay muchos otros cultivares que se consume en países latinoamericanos, africanos y asiáticos. ©Mariola Grobelska.

Entre medias, por ejemplo, se cita también una mayor predisposición a determinado tipo de enfermedades como el hongo de la hoja negra, que reduciría las posibilidades de realizar la fotosíntesis de la planta o la 'enfermedad de Panamá', también conocida como Fusarium Raza 4 tropical, producida por otro hongo y que en 2019 llegó a Latinoamérica, como advierte la FAO, tras haber sido descubierta en Asia en la década de 1970, que hace ingentes esfuerzos en controlar la difusión de este tipo de hongos. Actualmente, se sabe que está presente en hasta 21 países productores.

El problema, como decimos sobre ese futuro poco halagüeño, está en los países que este cultivo es determinante. No solo por su relevancia económica, sino por su relevancia nutricional.

Anualmente, una persona occidental consume unos 12 kilos de plátano, una cifra que en algunos países de África o Asia supone el consumo mensual, ya que es un producto disponible todo el año. Razón por la que lo que supone un postre o una parte del snack matutino para nosotros, para otras personas significa su principal comida del día. En Uganda, por ejemplo, el consumo medio de plátano es de 191 kilos por persona al año.

El problema del monocultivo de la variedad cavendish

Parte de la espada de Damocles del plátano –o banana– mundial está en que los países exportadores, donde el mercado está dominado por apenas cuatro multinacionales (al 80%, para el año 2014), la variedad que predomina es la cavendish.

Aunque su consumo en España es residual, muchos países tienen el plátano en la base de su alimentación, especialmente en África y Asia. ©Natasha Arefyeva.

Muy extendida desde la década de 1950, la cavendish tiene una gran resistencia a las enfermedades fúngicas, una gran productividad y una vida útil muy larga. La parte mala es que es una variedad que se propaga mediante clones.

Es decir, que su carga genética es igual, por lo que la falta de diversidad genética, si una enfermedad fuera letal para esta especie, haría importantísimos destrozos en el sector. Lo curioso es que la cavendish no es la variedad con la que siempre hemos convivido, sino que su expansión masiva se produjo en la citada década cuando otra epidemia arrasó las producciones de plátanos de la variedad gros michel, predominante hasta entonces en los mercados de exportación.

Imágenes | Foto de Arti Agarwal / Foto de Tom Fisk / Foto de FRANK MERIÑO / Foto de Frostee  Lens Ug / Foto de MARIOLA GROBELSKA en Unsplash / Foto de Natasha Arefyeva en Unsplash

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Aunque llevamos bastante tiempo oyendo hablar de “huertos urbanos”, lo cierto es que en el imaginario colectivo, al menos en España, parece algo de modernos: un invento de ciertas clases urbanas que tiene que ver más con el esparcimiento que con el cultivo de comida.

Pero la realidad es que los huertos han sido un recurso decisivo para las ciudades a lo largo de la historia. Y han tenido una importancia fundamental no solo en el desarrollo de los entornos urbanos, sino también en su supervivencia en tiempos de crisis.

Así lo explica José Luis Fernández Casadevante, más conocido como Kois en los entornos activistas: un rostro muy conocido de los movimientos vecinales madrileños, sociólogo de formación, y experto, entre otras cosas, en huertos comunitarios.

Kois acaba de publicar el libro Huertopías (Capitán Swing) un ensayo que recorre la historia de los huertos urbanos y compila distintas experiencias pasadas y actuales sobre cómo la agricultura puede (y debe) penetrar en las ciudades. Y es que, en un “escenario de crisis ecosocial” como el actual, no podemos olvidar que los emplazamientos de las ciudades se eligieron, precisamente, para que en ellas fuera fácil obtener comida.

“Los asentamientos humanos se construyeron en los lugares donde había agua y tierras de cultivo, eran dos relaciones bastante íntimas”, apunta Kois. “Desde la revolución industrial esto salta un poco por los aires y empezamos a arrinconar esta actividad y a vincularla a los márgenes de los espacios urbanos, después nos desentendemos de los propios anillos agrícolas periurbanos y empezamos a abastecer las ciudades a partir de canales cada vez más globales, más distantes”.

Una disociación entre el campo y la ciudad que se revela muy peligrosa cuando vienen mal dadas. Y no hace falta irse muy lejos en el tiempo: en la pandemia de la covid-19 una de las principales preocupaciones, y el principal problema tras el propiamente sanitario, pasó por garantizar la consabida cadena alimentaria. No es fácil dar de comer a unas ciudades superpobladas que no tienen recursos para alimentarse por sí mismas.

Durante las guerras mundiales se instó a la población civil a cultivar sus propios vegetales en la ciudad.

Huertos o barbarie

No en vano, el desarrollo moderno del huerto urbano surgió en momentos de necesidad. Como explica Kois en su libro, fueron las primeras recesiones económicas del siglo XIX las que empujaron a los obreros en paro a cultivar terrenos baldíos para subsistir.

Como explica Kois, las primeras legislaciones específicas de agricultura urbana se desarrollaron en Francia o Reino Unido ya en el siglo XIX, de cara a regular estas actividades, pero siempre garantizando que los huertos no fueran una amenaza real al sistema productivo.

“Como una medida de lucha contra la pobreza se empiezan a ceder parcelas para que la gente produzca una parte de sus alimentos”, explica Kois. “Pero las parcelas estaban medidas para que no hubiera autosubsistencia, ni mucho menos posibilidad de comerciar, sino que te obligara a seguir yendo a trabajar a las fábricas que era lo que había provocado estos cercamientos”.

Huertos de Guerra en Kensington Gardens, durante la IGM. IWM (D 8336)

Los huertos urbanos siempre han florecido en contextos de crisis. Como se apunta en Huertopías, durante las dos guerras mundiales la producción agrícola de las ciudades se volvió imprescindible para poder destinar el resto de recursos y esfuerzos al frente. En la II Guerra Mundial, la campaña estadounidense Victory Gardens, que animaba a los civiles a abastecerse de comida cultivando en sus propios jardines, logró el autoabastecimiento del 40% de la verdura fresca del país.

Recientemente ha habido muchos más ejemplos. Los huertos urbanos fueron decisivos para la supervivencia en La Habana durante el Periodo Especial –cuando cayó la Unión Soviética y se recrudeció el embargo estadounidense–, dieron de comer a muchos vecinos en las ciudades argentinas durante la crisis de 2001, en Detroit han sido fundamentales para reinventar la ciudad tras su colapso sociourbanístico. Y, en España, florecieron a lo grande tras la crisis de 2008 y fueron una parte fundamental del movimiento vecinal que resurgió tras el 15M.

El huerto como recurso social

Dicho esto, Kois cree que “es un delirio” plantearse que la agricultura urbana va a hacer a las ciudades autosuficientes: “Ni siquiera los más entusiastas de los huertos nos planteamos eso, sino que puede ayudarnos a reducir un poco los umbrales de vulnerabilidad de las ciudades y del funcionamiento de estos sistemas alimentarios. Lo relevante no es cuánta gente dan de comer los huertos urbanos sino a cuánta gente son capaces de poner en conexión con lógicas alternativas de relacionarse con el sistema alimentario”.

En este sentido, explica Kois, los huertos urbanos son una herramienta poderosísima para mitigar la perniciosa brecha existente entre campo y ciudad: “La agricultura urbana puede ayudarnos a transformar el planeamiento urbano, pero también los modelos territoriales a una escala superior y empezar a entender que necesitamos transformaciones mucho más integrales. Los huertos nos van a permitir que dos realidades como son el campo y la ciudad, que funcionan casi dándose la espalda, puedan empezar a darse la mano”.

Una mujer trabaja en el huerto comunitario de Manoteras, uno de los 70 con los que cuenta la ciudad de Madrid.

“Bajo el Asfalto está la Huerta” es el nombre de uno de los más veteranos colectivos promotores de la agroecología en Madrid y su entorno, pero es también un lema que apunta a como los huertos urbanos pueden, de hecho, contribuir a una desurbanización que es más necesaria que nunca.

“Las ciudades son entornos mucho más vulnerables de lo que parece”, explica Kois.  “Vamos a vivir en el futuro próximo con menos recursos, menos energía y en entornos ambientalmente cada vez más adversos, y esto implica que las ciudades van a tener que adaptarse, y en esas estrategias de adaptación la lógica no debería ser seguir creciendo. Si calculamos la huella ecológica media de un habitante de España y se la aplicamos al área metropolitana de Madrid, con casi 6 millones de habitantes, nos sale que para mantener este estilo de vida necesitamos media Península Ibérica”.

“Nuestro modelo es inviable a medio plazo, por lo tanto en los escenarios de futuro tendríamos que ir a esos requilibrios territoriales demográficos, incluso a procesos de desurbanización parcial de todas estas aglomeraciones metropolitanas”, concluye Kois. “Todo esto serían escenarios para mí deseables y creo que la agricultura tímidamente nos ayuda a introducir este tipo de debates de una forma bastante más seria que como se han tenido hasta ahora”.

Madrid como amenaza y modelo

Mientras hay ensayistas promoviendo que Madrid sea una megalópolis de 10 millones de habitantes, hay ciudades como París inmersas en un ambicioso plan de renaturalización. “Ellos asumen que en unas décadas van a tener el clima de Sevilla y se están anticipando”, explica Kois. “Sin embargo en ciudades como Madrid involucionamos. No negamos públicamente el diagnóstico, pero las políticas que hacemos van en la dirección contraria”.

Pero, paradójicamente, el Programa de huertos comunitarios de Madrid es uno de los más ambiciosos de Europa. “Es una ciudad que ha hecho avances normativos bastante innovadores y es de las pocas cosas yo creo en las cuales puede presumir con motivo de causa”, asegura Kois.

La ciudad cuenta, hoy por hoy, con 200 huertos escolares, 40 huertos sociales en equipamientos municipales y 70 parcelas gestionadas por asociaciones mediante el programa de huertos comunitarios, que además, explica Kois son un importante recurso social: “Tenemos mecanismos de formación conveniados entre las redes comunitarias y el Ayuntamiento para hacer formación donde se abordan cuestiones agronómicas, pero también cuestiones sociales de metodología participativa o resolución de conflictos, cuestiones que en los modelos de huertos urbanos son casi tan importantes como saber gestionar el riego o la rotación de cultivos”.

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El huerto urbano, concluye Kois, es uno de los pocos recursos públicos que está logrando, de momento, esquivar el debate partidista: “En Madrid los huertos comunitarios se legalizan con el propio Partido Popular, por lo tanto eso genera un nivel de consenso muy amplio. No es que estén blindados a futuro, porque nunca hay nada garantizado, pero es verdad que son políticas bastante consolidadas y que hoy por hoy disfrutan de un apoyo social y de una legitimidad institucional que otras muchas prácticas no han logrado”.

Para Kois, el ejemplo de Madrid debería a animar a muchos otros Ayuntamientos a promover, en primer lugar, la cesión de superficies de suelo para desarrollar programas ambiciosos integrales y diversos de agricultura urbana; pero, también, explorar las potencialidades que encierran las azoteas dando ayudas públicas de tal forma que sobre todo sean viables en los barrios más necesitados.

“En Madrid ya hay huertos como el de San Blas que lo gestiona la asamblea de parados”, explica. “Gente que se encuentra en situaciones económicamente muy vulnerables encuentra en los huertos comunitarios un complemento de renta indirecta vía los alimentos que se producen allí, pero también es un espacio de socialización y de bienestar a nivel de emocional”.

Una herramienta poderosa en tiempos de incertidumbre.

Imágenes | Nacho Goytre/Wikicommons Victory Garden/IWM (D 8336)/Ayuntamiento de Madrid

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El marisco procedente de Galicia ha acaparado la atención del diario británico The Guardian, aunque no precisamente por un motivo que pueda alegrar a quienes trabajan en la recolección de berberechos, almejas o mejillones en sus costas.

En una rueda de prensa respaldada por datos oficiales, la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA), junto con cofradías y asociaciones de productores de mejillón, han lanzado una alerta ante la drástica reducción de la cantidad de marisco que se extrae en la ría.

Las cifras revelan un descenso significativo en la facturación, pero lo más preocupante es que la cantidad de marisco recogido ha disminuido de forma alarmante en comparación con años anteriores.

La ría de Arousa, la más extensa de Galicia y tradicionalmente rica en moluscos y crustáceos, atraviesa una crisis sin precedentes. Los datos compartidos por la PDRA y el sector del marisqueo muestran una caída notable en las capturas, generando preocupación entre los trabajadores.

Este no es el primer aviso. Desde hace tiempo, el sector viene alertando sobre datos inquietantes a nivel autonómico. Hace dos meses, Faro de Vigo informaba de que el mejillón había tenido su peor cosecha en diez años, con una reducción del 23% en 2023. En octubre, El Correo Gallego destacaba que la cantidad de pulpo subastado en las lonjas gallegas había caído un 46% en peso.

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Las cifras expuestas por las cofradías y la PDRA han sido lo suficientemente impactantes como para captar la atención de la prensa británica. Y no es para menos. Más allá del descenso en las ventas —que en 2024 se situaron en 69 millones de euros, lejos de la media de 85,2 millones del último lustro—, los datos sobre la recolección de marisco son alarmantes.

En 2024, la producción de berberecho se desplomó un 93,7% respecto al promedio del período 2019-2023, alcanzando apenas 19 toneladas. La situación de la almeja fina y la babosa no fue mejor, con descensos superiores al 85%. En conjunto, la producción de bivalvos experimentó una reducción del 44,7% en comparación con los cinco años anteriores.

Para la PDRA, las cifras son una muestra clara de un deterioro progresivo de la ría, un problema sobre el que han venido advirtiendo desde hace años. "El ecosistema está sufriendo un deterioro constante, lo que se traduce en la pérdida de toneladas de bivalvos, millones de euros en ingresos y bancos marisqueros cada vez más agotados y sin capacidad de regeneración", advierten.

El interés por esta problemática va más allá de Galicia o España. Según The Guardian y la propia Xunta de Galicia, la comunidad es líder mundial en cultivo y comercialización del mejillón, solo superada por China en producción y extracción de este bivalvo. En su litoral se distribuyen 3.337 bateas, la mayoría en la ría de Arousa, que contribuyen con cerca del 40% de la producción europea de mejillón.

El balance de la última campaña no es nada alentador para los responsables de gestionar estas bateas. A la espera de los datos definitivos de 2023, se estima que se vendieron 178.065 toneladas de mejillón por menos de 120 millones de euros, la cifra más baja en los últimos 25 años, según elDiario.es. Esto contrasta con los buenos resultados de 2022, cuando la producción superó las 250.000 toneladas anuales habituales en Galicia.

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¿Cuáles son las causas de esta crisis? Los productores señalan la contaminación derivada de las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) y de los vertidos industriales, un diagnóstico que comparte Marta Martín-Borregón, de Greenpeace España, en declaraciones a The Guardian. "El principal problema es la contaminación generada por residuos agrícolas e industriales, como los de las conserveras, que terminan en el estuario", explica.

Además, el calentamiento del agua está afectando al ecosistema. "Las rías gallegas solían contar con aguas frías y ricas en nutrientes gracias a las corrientes, pero el aumento de la temperatura está dificultando la supervivencia de algunas especies de marisco", señala Martín-Borregón.

Este fenómeno perjudica especialmente al mejillón y pone en jaque la viabilidad del sector marisquero. Entre los factores más señalados en la caída de la producción destacan la escasez de semilla y el incremento de la temperatura del mar.

Imágenes | Jose Luis Cernadas Iglesias (Flickr), Juantiagues (Flickr) y Manuel M.V. (Flickr)

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