Situada en el extremo sur, justo en la punta de la "bota", se encuentra una de las regiones más singulares de Italia y aún poco masificada por las hordas de turistas. Bañada por las aguas de los mares Jónico y Tirreno, con Sicilia al frente, Calabria sorprende por la belleza de sus costas, pero también el interior guarda secretos salpicados de un misticismo heredado de su pasado histórico.

Porque el territorio donde se extiende hoy esta estrecha región, con un paisaje típicamente mediterráneo, ha acogido a lo largo de los siglos a numerosos pueblos y civilizaciones, desde la Antigüedad Clásica de griegos y romanos hasta bizantinos y normandos, sin olvidar el paso de los españoles. Es un diamante en bruto para los amantes de la historia y la arqueología.

Y no solo para recuperar el patrimonio cultural, pues en Calabria también sobrevive una mítica criatura que parece sacada de relatos míticos. Es el extraño olivo blanco, un árbol antaño común en la zona que parecía condenado a desaparecer.

El Olivo della Madonna

Los lugareños conocen a este árbol singular como Olivo della Madonna, el olivo de la Virgen, un apodo que no hace sino reforzar ese carácter de antigüedad mítica rodeado de un halo sagrado, misterioso y sugerente.

El nombre académico por el que se conoce a este árbol es Olea leucocarpa, anteriormente Leucolea. Su denominación procede de las raíces del griego antiguo λευκός (leukos, blanco), Ἐλαία (elaea, oliva) y καρπός (karpos, semilla o fruto), pero para quienes conocen o recuerdan su existencia es, simplemente, el olivo blanco.

Es una de tantas variantes del árbol mediterráneo por excelencia que tanto ha marcado el desarrollo histórico y cultural de todos los pueblos que se han asentado a lo largo de sus costas. Pero, mientras que se desarrolló el cultivo de diferentes variedades de olivos en cada región, el leucocarpa fue desapareciendo.

La falta de fuentes históricas hace difícil rastrear su historia concreta y posible importancia en las civilizaciones antiguas, aunque sí se sabe que antaño estaba mucho más extendido, sobre todo en el sur de Italia, Grecia y norte de África. Sus distintivos frutos blancos marcarían su relación con el ser humano y también su destino, condenado a desaparecer en un mundo cada vez menos preocupado por los mitos y lo sagrado.

El sobrenombre religioso ya nos da una pista clara de su devenir. Este árbol, cuando aparecía en todo su esplendor, con sus ramas al viento cargadas de frutos perlados, se presentaba casi como una aparición mística. El color blanco siempre ha tenido un fuerte simbolismo con la pureza y lo sagrado, por lo que no extraña que se convirtiera en un objeto de culto y respeto.

Se cree que ya los pobladores antiguos usaban las aceitunas blancas como ofrenda a los dioses y que se elaboraba un aceite con ellas para ungir a personajes distinguidos o practicar diversos ritos. En épocas más recientes, estos olivos crecían cerca de las iglesias y comunidades religiosas, y se empleaba ese aceite para iluminar los templos y las viviendas, o como obsequio en bautismos y casamientos.

Una arqueóloga para salvar el olivo blanco

Natural de Calabria, la arqueóloga Anna Maria Rotella tuvo un encuentro casi místico con uno de los últimos olivos blancos que aún crecían silvestres en su tierra natal. Según cuenta a Gastro Obscura, había oído hablar de este mítico árbol, aún recordado por los más ancianos del lugar, pero jamás lo había visto en toda su vida por ninguna parte.

Aunque el último ejemplar conocido parecía haberse perdido en un incendio muchos años atrás, Rotolla se había empeñado en encontrar algún ejemplar viviente que atestiguara la presencia del mítico olivo en la región. Indagando entre los vecinos y consultando las escasas fuentes, logró trazar un mapa de posibles avistamientos, hasta que, un día, se le apareció.

Era un olivo blanco de unos 50 años de edad, silvestre, imponente y con las ramas repletas de frutos blancos, brillantes al sol calabrés. "Entonces comprendí el sentido de lo sagrado", confiesa. El efecto es casi mágico cuando la visión de olivos comunes es habitual, pero de repente uno de los árboles resplandece con olivas perladas, frente a las típicas oscuras de sus semejantes. Un verdadero rara avis casi sobrenatural.

Rotella habla de "milagro", pues no se puede expresar de otra manera ese vínculo sagrado que une a los calabreses con un árbol así, que fulgurante en su extraña belleza, sobreviviendo como el raro del lugar en una tierra de supervivientes. Religión, mito y folclore se mezclan en un sentimiento de apego por este árbol que se creía perdido.

La arqueóloga emprendió así un proyecto para salvaguardar este árbol, localizando otros ejemplares y fomentando su protección y desarrollo en la zona. Ya ha identificado más de 120 ejemplares silvestres en Calabria, y ha logrado implicar a las comunidades locales para proteger y cultivar nuevos árboles, sobre todo con el apoyo de las iglesias, recuperando su carácter sagrado. Ahora trabajan en extender la iniciativa por Italia y otras regiones mediterráneas.

Revalorizar la oliva blanca para proteger la diversidad

Más allá de ese carácter sagrado y simbólico, la aceituna blanca no fue nunca muy apreciada como producto agroalimentario. El aceite que se obtiene del prensado y extracción de estas aceitunas es muy claro, blanquecino, casi transparente, y por tanto poco valorado frente al dorado brillante del aceite de oliva común.

Además, según cuenta la misma Rotolla, organolépticamente hablando el aceite tampoco ha sido nunca muy del gusto de los calabreses, demasiado especiado y con un regusto algo extraño para el paladar local, habituado a un sabor más equilibrado y afrutado. Por el lado contrario, al calentarse y quemarse produce muy poco humo, por lo que era ideal para alimentar las lámparas de aceite. Una utilidad que cayó, lógicamente, en desuso.

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La aceituna blanca solo parecía consumirse de forma muy puntual por los propios campesinos, sobre el terreno, fritas como aperitivo o complemento del almuerzo para recargar fuerzas. Pero rara vez se incluía en el recetario tradicional de forma deliberada; para eso estaban las otras aceitunas.

Es un fruto que solo permanece blanco cuando madura en el árbol y permanece fresco. Una vez caen o se recolectan van perdiendo el tono pálido, que también desaparece si se conservan en salmuera. La falta de color de la aceituna blanca se debe a la ausencia de clorofila y antocianinas, sustancias que sí contienen las aceitunas corrientes.

Aunque se está experimentando para lograr preservar ese color blanco más allá del árbol, y probando técnicas para procesar el aceite y las propias aceitunas con usos culinarios, lo que más interesa a biólogos, agrónomos y agricultores es la protección del propio árbol, y evitar su extinción.

Su desaparición supondría una pérdida irreparable para la biodiversidad y la propia historia y cultura de regiones como Calabria, donde el extraño olivo blanco parecía condenado ya a permanecer solo como un mito perdido en el recuerdo.

Fotos | Sheila Southcott - Rainhard Wiesinger - Masaneo Agricoltura
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Antes de que Roma levantara su gran maquinaria imperial, la península itálica ya estaba aprendiendo a sacar partido del olivo. Esa es la idea que refuerzan varios trabajos recientes: la Italia que hoy se asocia de manera automática al aceite no llegó tarde a esa historia, ni dependió solo de un impulso romano. Detrás hubo un proceso largo. Y dejó rastros claros en el terreno, en las plantas y en la forma de construir.

Pensar en grandes productores suele llevarnos a una explicación sencilla: clima favorable, mucho suelo y tradición. A veces funciona. Otras, se queda corta. En el caso del aceite, el liderazgo de algunos países se entiende mejor cuando se observa la combinación de especies adaptadas, técnicas eficaces y una demanda constante. Esa mezcla no aparece de un día para otro. Se va consolidando, y por eso la arqueología resulta útil: permite seguir el hilo durante siglos.

Los estudios que se citan, publicados en American Journal of Archaeology, reúnen distintas pistas para reconstruir esa continuidad en Italia. No se apoyan en un único tipo de evidencia. Cruzan registros de polen, restos de carbón vegetal y señales botánicas halladas en yacimientos. 

La prehistoria en el cultivo del olivo: de la casualidad a la domesticación

Con ese conjunto se puede ver que el olivo y su aprovechamiento no fueron un episodio aislado, ni algo introducido de forma tardía. Más bien fue una práctica que se fue ajustando a entornos ecológicos diversos, al mismo tiempo que cambiaban los paisajes agrarios.

Las huellas más antiguas llevan a tiempos prehistóricos y hablan, primero, de un recurso forestal. En zonas como Sicilia, Apulia, Calabria o Cerdeña aparecen indicios que apuntan al uso del olivo silvestre desde el Mesolítico y el Neolítico. 

En esa fase temprana no se trata de plantaciones como las actuales. Se trata de recolección y de aprovechamiento del entorno. Aun así, a partir del Neolítico medio se detecta un incremento de huesos de aceituna y de carbón de olivo, una señal de selección y manejo más cuidadoso. No es todavía una domesticación plena, pero sí una intervención repetida que empieza a modificar el paisaje.

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El salto hacia pruebas más nítidas de producción de aceite llega en la Edad del Bronce. En el sur de Italia se han encontrado grandes recipientes cerámicos y residuos orgánicos compatibles con aceites vegetales. Eso sugiere que ya existía una elaboración a pequeña y mediana escala. 

No era un monocultivo. Convivía con viñas y cereales dentro de sistemas agrícolas mixtos. Ese detalle importa, porque evita imaginar una única receta productiva para toda la península. Había conocimiento técnico, pero también diversidad de estrategias.

Durante la Edad del Hierro, el cultivo del olivo se intensificó y ganó terreno. Los registros polínicos reflejan aumentos notables en lugares como Toscana, Lacio y Apulia entre los siglos VIII y VI a. C. 

Selección genética y estabilidad durante el Imperio romano

Esa expansión coincide con transformaciones sociales más amplias, como la urbanización y la reorganización del territorio. Además, el avance del olivo más allá de su franja bioclimática ideal sugiere una elección progresiva de variedades y una mejora de prácticas agronómicas. Dicho de otro modo: no solo se plantaba más, también se plantaba mejor y en sitios nuevos.

Cuando llega la época romana, la escala cambia por completo. La producción de aceite se integra en circuitos económicos complejos y puede moverse como mercancía. 

Las excavaciones han sacado a la luz instalaciones que ya parecen pensadas para procesar grandes cantidades: molinos rotatorios, prensas, suelos impermeabilizados y depósitos de decantación. Esas piezas aparecen en regiones como Campania, Lacio o Apulia, entre otras. 

En conjunto dibujan una cadena técnica estable, capaz de transformar mucho fruto en aceite con procedimientos repetibles. A la vez, las soluciones concretas varían por regiones y mantienen rasgos locales.

También se suele pensar que, en tiempos imperiales, Italia se limitó a consumir lo que llegaba de las provincias. Hubo importaciones, sí. Sin embargo, la evidencia arqueológica sugiere que la península mantuvo una producción relevante incluso en fases avanzadas del Imperio, con adaptaciones y ritmos distintos según el territorio. 

Esa continuidad encaja con otra idea central del estudio: el aceite italiano no nace de una sola causa ni responde a un patrón universal. Se construye a base de acumulación de técnicas, ajustes al entorno y una demanda sostenida.

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Muchos aficionados a las plantas han probado a enterrar un hueso de aceituna esperando que brote un olivo doméstico. La realidad, sin embargo, es distinta. La botánica tiene sus propias leyes y esta no es una de ellas.

Según explica Rafael Fontán, estudioso del olivo, a La Vanguardia, plantar un hueso no dará un olivo cultivado, sino un acebuche. La semilla vuelve a sus raíces más silvestres, algo que demuestra su herencia natural inevitable.

El acebuche es más resistente, pero produce aceitunas pequeñas y duras, alejadas de las variedades domésticas. No es un defecto: es su identidad, y esta pasa por el hecho de ser un fruto rústico por naturaleza.

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Para obtener un olivo como los que se ven en jardines y huertos, es necesario injertar una variedad cultivada sobre el acebuche. Se trata de una técnica agrícola fundamental, la más común en la reproducción de ejemplares.

El factor tiempo

Entre ambos pasos aparece otro factor clave: el tiempo. Antes de injertar, el acebuche debe desarrollarse lo suficiente para sostener la nueva variedad, un proceso que puede llevar años. Esa espera, aunque larga, es lo que garantiza un árbol estable y con buena proyección de futuro.

Este comportamiento responde a la genética del árbol, que prioriza la supervivencia sobre la producción. La planta opta por la versión más fuerte basándose en el principio de la lógica evolutiva consistente.

Árboles de lento crecimiento

Igualmente, Fontán recuerda a este medio que tanto olivos como acebuches requieren paciencia. No son especies rápidas: piden tiempo y cuidados. En realidad, su crecimiento es lento, pero asegurado.

Quien decida probar tanto el injerto como la plantación de huesos de oliva tendrán que aceptar que no es un camino rápido, pero sí un proceso curioso para quienes disfrutan observando cómo una planta cambia con el tiempo. Un crecimiento que avanza despacio y mantiene su propio ritmo.

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España es uno de los grandes productores de aceite de oliva y entre los subproductos aptos para consumo encontramos, además de las olivas o las aceitunas propiamente dichas, el hueso de las mismas y las hojas del olivo con las cuales podemos hacer una infusión que promete grandes beneficios. 

Con la creciente presencia de hojas de olivo en herbolarios y tiendas online, con las cuales podemos elaborar desde una infusión hasta panes, ensaladas u otros platos con las mismas en su interior, la ciencia ha puesto a prueba sus propiedades, derivadas en su mayoría de un compuesto denominado oleuropeína, que se encuentra mayormente en la pulpa de las aceitunas verdes y es el que otorga cierto sabor amargo a los aceites de oliva virgen extra.

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Los efectos positivos de las hojas de olivo

Las hojas del olivo, y sobre todo los extractos de las mismas con una gran cantidad de componentes bioactivos, han sido estudiados para demostrar los efectos beneficiosos así como también sus posibles efectos secundarios. 

Desde el año 2015, se sabe la influencia positiva de los extractos de hojas del olivo en nuestro cuerpo. Por primera vez en ese año se mostró el efecto hipotensor y regulador de lípidos en sangre. 

Asimismo, en roedores se demostró un efecto atenuante de la obesidad ante dietas ricas en grasas, ya que el extracto de hojas de olivo podría regular la expresión de genes que incentivan la lipogénesis, ayudando de esta forma a mejorar la composición corporal y a controlar el peso. 

Estudios más recientes como el caso de uno publicado en 2022, combinó datos de 12 estudios experimentales y se incluyeron 819 participantes, finalmente se llegó a la conclusión de que el extracto de hojas de olivo administrado en cápsulas con dosis de entre 500 mg y 5 gramos durante periodos entre 6 y 48 semanas mejora factores de riesgo cardiovascular, reduciendo considerablemente la presión arterial y regulando lípidos en sangre. 

En 2024, una investigación volvió a analizar datos de estudios experimentales con una muestra de 703 participantes, usando dosis de entre 250 y 1000mg de extractos de hojas de olivo, administradas en cápsulas o incorporadas al pan. Los resultados muestran beneficios en el control de la glucosa en sangre y una reducción de la presión arterial, pero cuando los datos se cruzan no se aprecian efectos significativos de las hojas de olivo, y se concluyó que era necesario más investigación al respecto. 

Estudios anteriores ya habían mostrado la acción antiinflamatoria y antioxidante de la oleuropeína, que puede ser la gran responsable de los beneficios de este subproducto de la producción de aceite de oliva. 

Lo interesante es que la oleuropeína se encuentra en mayor medida en las hojas más verdes, es decir, las hojas recolectadas en primavera tienen unos niveles más altos de este compuesto beneficioso en comparación con las recogidas en otra época del año. 

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Las dudas de la ciencia y posibles contraindicaciones 

Aunque la mayoría de los estudios realizados al respecto muestran potenciales beneficios de los extractos de hojas de oliva en dosis de hasta 1 gramo al día, y señalan que se trata de un complemento seguro y con mínimos efectos adversos si se consume en cantidades reducidas, la realidad es que aún falta mucho por saber sobre el tema. 

Por esta razón, se recomienda evitar el consumo de hojas de olivo en mujeres embarazadas y lactantes, ya que no se ha comprobado la eficacia y seguridad en esta etapa biológica. 

Asimismo, se han reportado casos de agresividad tras el consumo excesivo de extracto de hojas de olivo con cantidades que rondan los 85 mg por kilo de peso corporal por día. 

Una mujer de 67 años reportó un comportamiento agresivo con ingestas de 5,5 gramos de hojas de olivo seca al día para tratar la fiebre del heno, experimentando cambios en el estado de ánimo similar a los que sucederían con un exceso de dopamina. Los investigadores piensan que el culpable podría ser el hidroxitirosol, un componente del extracto de la hoja del olivo que tiene un comportamiento y una estructura similar a la dopamina en nuestro cuerpo. 

Por otro lado, en roedores la administración prolongada de cantidades altas de extractos de hojas de olivo produjeron alteraciones hepáticas, lo que no implica que dosis normales en humanos lo hagan, pero sí advierte de una posible hepatotoxicidad cuando se ingieren cantidades mayores a las que nuestro organismo puede tolerar. 

Por otro lado, dado su efecto hipotensor e hipoglucemiante se debe tener en cuenta la posible interacción con fármacos antihipertensivos o para la diabetes, así como también ante la ingesta anticoagulantes o antiagregantes. En estos casos siempre se recomienda precaución y supervisión médica antes del consumo de hojas de olivo o complementos a base de las mismas. 

Aunque aún falta mucho por conocer al respecto, una infusión a base de hojas del olivo puede ser muy saludable pero en dosis moderadas, y siempre teniendo en cuenta que nunca sustituye medicamentos ni tratamientos indicados por profesionales de la salud.

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Asimismo, se deben considerar etapas biológicas especiales o condiciones de salud y medicación o tratamiento farmacológico recibido antes de su consumo, siendo siempre aconsejable consultar con un profesional de la salud y no automedicarnos ni con fármacos o drogas comerciales, ni con estas sustancias naturales que pueden tener un efecto considerable en nuestro cuerpo. 

Referencias

1. Cabrera-Vique et al. Efecto hipotensor de un extracto de componentes bioactivos de hojas de olivo: estudio clínico preliminar. Nutr Hosp.2015;32(1):242-249. https://scielo.isciii.es/pdf/nh/v32n1/35originalalimentosfuncionales02.pdf
2. Shen Y, Song SJ, Keum N, Park T. Olive leaf extract attenuates obesity in high-fat diet-fed mice by modulating the expression of molecules involved in adipogenesis and thermogenesis. Evid Based Complement Alternat Med. 2014;2014:971890. doi: 10.1155/2014/971890. Epub 2014 Jan 28. PMID: 24624222; PMCID: PMC3927866. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3927866/?
3. Razmpoosh, E., Abdollahi, S., Mousavirad, M. et al. The effects of olive leaf extract on cardiovascular risk factors in the general adult population: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Diabetol Metab Syndr 14, 151 (2022). https://doi.org/10.1186/s13098-022-00920-y
4. Andressa Anelo Álvares, Anderson Garcêz, Lucas Tolio Silva, Natália Averbuch, Juliano Garavaglia, Olive leaf extract effect on cardiometabolic risk factors: a systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials, Nutrition Reviews, Volume 82, Issue 12, December 2024, Pages 1710–1725, https://doi.org/10.1093/nutrit/nuad164
5. Robert Domitrović , Hrvoje Jakovac ,Vanja Vasiljev Marchesi ,Ivana Šain, Željko Romić, Dario Rahelić. Preventive and therapeutic effects of oleuropein against carbon tetrachloride-induced liver damage in mice. Pharmacological Research. Volume 65, Issue 4, April 2012, Pages 451-464. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1043661811003082
6. Shaw I. Possible toxicity of olive leaf extract in a dietary supplement. N Z Med J. 2016 Apr 1;129(1432):86-7. PMID: 27356258. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27356258/
7. R. Arantes-Rodrigues, et al. High doses of olive leaf extract induce liver changes in mice. Food and Chemical Toxicology. Volume 49, Issue 9, September 2011, Pages 1989-1997. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0278691511001980?utm_source=chatgpt.com

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Imagen | Foto de portada: Anna Pou, foto 1: Flor Saurina, foto 2:  Francesco Ungaro

Cuando alguien tuvo a bien, allá por el año 314 d.C, plantar a La Farga del Arión seguramente no tendría ni idea que hoy le íbamos a dedicar un pequeño reportaje. Sin embargo, aquel desconocido agricultor es actualmente responsable del que se considera el árbol más viejo de España.

Como podía intuirse en un país como el nuestro, el árbol más antiguo tenía mimbres de ser un olivo al que se ha bautizado como La Farga del Arión y que hunde sus raíces desde hace 1.700 años en Ulldecona, un pueblo en la comarca del Montsiá, en la provincia de Tarragona, limitando al sur con la provincia de Castellón.

Conocido este territorio por haber sido fundamental durante el período romano –la Vía Augusta pasaba por esta zona mediterránea–, no extraña comprender la longevidad del árbol que, para más inri, no entiende de jubilaciones.

Hoy, a pesar de sus más de 1.700 años, sigue dando fruto y es que además con él –y otros de sus hermanos, ligeramente más jóvenes– se elaboran los aceites de oliva virgen extra Aceite Farga Milenaria, reuniendo la cosecha de cerca de 150 olivos que sobrepasan con crecen los mil años de vida.

Las medidas de La Farga del Arión, así como su aspecto, son impresionantes. Tanto como para formar parte del denominado Museo Natural de Olivos Milenarios del Arión, que en reúne en 27 ayuntamientos de la Mancomunidad Taula del Sénia –conformada por municipios aragoneses, catalanes y valencianos– un parque de olivos milenarios, que además inventarió la cantidad de olivos de estas características que se dan en la zona.

No obstante, ninguno es como La Farga del Arión, uno de los pocos testigos vivos –sino el único– del reinado de Constantino el Grande. Hablamos de un árbol con un perímetro de tronco de 8,03 metros –medido a 1,30 metros del suelo–, aunque su base perimetral es de 18 metros, lo que lo convierte en el mayor olivo de Cataluña, además de lucir espléndido con sus 6,5 metros de altura.

Un ilustrísimo habitante de Ulldecona que tiene el privilegio de ser el ser vivo más longevo de España, superando al mítico drago de Icod de los Vinos –el archifamoso Drago Milenario canario– que, según la dasometría, tendría una edad aproximada de entre 800 y 1.000 años.

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Fueron 1.262.299 de toneladas de aceite de oliva las que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación aforó para la campaña 2024/2025. Una cifra a la que se ha acercado bastante la producción final de la temporada, cerrada en marzo con 1.407.000 toneladas, superando las previsiones.

La cantidad ha permitido que el aceite de oliva español repuntase, volviera a fluir y se produjera un 48% más de aceite que en la terrible campaña 23/24, donde apenas se produjeron 854.001 toneladas.

Convertido nuestro país en líder mundial –a años luz de diferencia de los competidores– en cuanto a volumen de aceite producido y exportado, la situación de la campaña anterior fue de sobra conocida por el cliente final: lineales de supermercado con aceite de oliva virgen que superan los 10 euros por litro.

Ahora, sin embargo, la situación ha cambiado. Tanto como para que, de nuevo, el precio del aceite de oliva virgen que podemos comprar en grande superficies rara vez supere los siete euros el litro, encontrando alternativas mucho más baratas.

Una realidad que viene auspiciada, como es lógico, por la abundancia de aceite de esta campaña. No solo por el español, sino también por las importaciones de terceros países que han tenido también un buen año, como ha sucedido con Grecia, Marruecos o Turquía. No así para Italia, que mantiene una mala dinámica en este lustro.

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Eso no quiere decir que de aquí a que llegue la siguiente campaña, la de la cosecha 2025/2026 no vayamos a encontrar un mercado tensionado. Algo de lo que alertan algunas asociaciones agrarias recordando que nos acercamos a un enlace de stock bajo, pero ¿qué es el enlace de stock o enlace de campaña y por qué nos interesa?

El enlace de campaña: la clave del aceite de oliva entre cosechas

Resumido de manera muy simple diríamos que el enlace de campaña es la cantidad de aceite de oliva que queda entre campañas. Es decir, lo que queda en las reservas de los distintos agentes entre el final de una y el comienzo de la siguiente.

Cuando se acumulan años malos de cosecha, el enlace de campaña, al reducirse la oferta de aceite de oliva (hay menos existencias), sube su precio por algo tan sencillo como es la propia ley de oferta y demanda.

Sin embargo, en años de buenas cosechas, el enlace de campaña será alto y, por tanto, la oferta y la demanda irán acompasadas y no veremos precios especialmente altos.

Pero, ¿qué pasa cuando venimos de un año malo y luego tenemos un año bueno? Bien. Ese es el escenario que se plantea para el bienio de cosechas de 2023/2024 y 2024/2025. La campaña de 23/24 fue por debajo de la media, apenas 850.000 toneladas que, aún así, fue mejor que la precedente, la de 22/23, que se saldó con apenas 665.000 toneladas.  La cuestión es que los tres años previos a esas 665.000 fueron buenos o muy buenos y no sufrimos sus consecuencias.

Ahora la cosa ha cambiado. Venimos de un buen año y todo apunta a que la campaña de 25/26, que dará comienzo en octubre, será buena: ha llovido mucho, bien y no ha habido olas de calor en las zonas productoras que hayan castigado la floración.

Entonces, ¿por qué preocupa el enlace de stock?

Preocupa porque el ritmo de salidas del aceite de oliva español está siendo alto. Tanto como para que, de mantener esa velocidad, el enlace de campaña sería bajo o nulo.

A 31 de marzo de 2025, últimos datos ministeriales disponibles, las existencias en todos los agentes (almazaras, envasadores, distribuidores y Patrimonio Comunal Olivarero) eran de 996.467 toneladas. Sin embargo, las ventas de aceite de oliva se cifraron en 119.019 toneladas.

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Eso significa que de España, ya sea para exportar o para el consumo interno, tendríamos apenas un millón de toneladas (sin tener en cuenta las importaciones) para aguantar hasta el mes de octubre, cuando el aceite comience a fluir. Una división sencilla, manteniendo esos guarismos, supone llegar a octubre con unas reservas que rondasen las 300.000 toneladas, lo que consideraríamos el enlace de campaña.

E, Italia, tiene mucho que decir. El problema del país transalpino es que viene de una cosecha paupérrima en 2024/2025: apenas 240.000 toneladas. Una cifra aún peor que la vivida en 2023/2024, cuando produjeron 330.000 toneladas. Lo dramático para el aceite español es que esa cantidad se considera una producción 'normal' en Italia, que depende de lo que España le vende tanto para el consumo nacional como para posteriormente exportarlo.

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¿De cuánto hablamos? Italia compra alrededor de 25.000 toneladas de aceite español cada mes. En lo que va de campaña les hemos vendido 126.000 toneladas (entre octubre y marzo), pero teniendo en cuenta el mal año italiano, podrían necesitar hasta 180.000 toneladas de aquí a octubre de 2025.

En este sentido, la Comisión Europea cifra las existencias finales de campaña para toda la Unión Europea en 371.586. En términos porcentuales supondría un 30% menos que la media de las últimas cinco campañas. En el caso concreto español, las autoridades comunitarias proyectan un stock de enlace de 295.389, también un 18% por debajo de la media de los últimos cinco años.

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La Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO) acaba de fallar los galardones anuales que ponen cada año en valor la protección y divulgación de la cultura milenaria olivera de nuestro país, otorgando al Olivo de Sant Jordi el premio al Mejor Olivo Monumental de España. Se trata de uno de los árboles que pertenecen al Territorio Sénia, situado en el municipio de Sant Jordi, en la comarca del Baix Maestrat de Castellón.

Un colosal árbol de impresionante envergadura cuyo nacimiento o plantación se ha datado científicamente hacia el año 744 d. C., por lo que empezó a crecer cuando la España de entonces formaba todavía parte del califato Omeya. Con una edad por tanto estimada de más de 1.270 años, gracias al trabajo del catedrático Antonio Prieto Rodríguez, este olivo es uno de los más antiguos de la Península Ibérica, además de uno de los más bellos que se conservan.

La morfología de su tronco sin duda es espectacular y casi hipnótica, con su peculiar estructura y gran porte orgulloso, mostrando un tronco de más de 11 metros de perímetro, ahuecado y con aspecto escultórico, del que surgen fuertes ramas cubiertas de hojas que demuestran la vida que todavía corre desde las raíces de esta obra monumental de la naturaleza. Es de la variedad Farga y llega a producir hasta 160 kg de aceitunas cada año.

Su propietaria, Cristina Marí Sospedra, es quien había presentado la candidatura al premio junto con el Ayuntamiento de Sant Jordi,  la Mancomunidad Taula del Sénia, la Asociación Territori del Sénia, entidades que llevan años trabajando conjuntamente por proteger y divulgar la cultura de los olivos históricos, como parte de nuestro patrimonio natural, agrícola, histórico y cultural.

El Territorio Sénia, formado por 15 municipios valencianos, 9 catalanes y 3 aragoneses, cuenta hoy en día con 6.358 ejemplares inventariados, casi todos de la misma variedad Farga, superando los 3,50 m de perímetro de tronco a 1,30 m del suelo. El singular paisaje que dibujan en el territorio ha sido reconocido por la FAO como Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM).

Además, la AEMO ha concedido el primer premio Difusión de la Cultura del Olivo ex aequo para “25 años de oleoturismo en el molino Juan Colin”, presentado por los propietarios Franciso y Gonzalo Bellido Vela, de Aceites Bellido en Montilla (Córdoba); y Oleoturismo Ibérico, presentado por Miguel Carrasco y Tiago Lourenço, de Cáceres y Portugal. Por su parte, el galardón a la Mejor Almazara de España ha sido para la SCA San Vicente de Mogón (Jaén), con un aceite que se comercializa bajo la marca Puerta de las Villas.

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Con el nombre de 'The Last Olive' se lanzó el pasado seis de marzo el primer capítulo de la miniserie de producción nacional que nos traslada a un futuro nada halagüeño. Inspirado en la exitosa serie de HBO 'The Last Of Us', que acaba de terminar su primera temporada, basada en el videojuego del mismo nombre, es un proyecto de impulsado por el Ayuntamiento de Jaén que pone el foco en la cultura del olivo y cómo peligra su futuro con amenazas como una plaga sin cura.

La miniserie, creada sin ánimo de lucro por Álex Escudero e Ítalo Roncal se estrenó con la publicación del primer capítulo, 'Un día en Jaén', a través de la cuenta de Instagram oficial del proyecto. La idea es ir lanzando a través de esta red social los cuatro episodios que componen la producción, cada lunes a las 21 horas.

En 'The Last Olive', la historia nos traslada a un hipotético futuro en el que la Xylella fastidiosa, una de las plagas que más afecta y amenaza los cultivos de olivos en Andalucía y toda España, logra mutar hasta infectar a los seres humanos, tal y como hace el hongo Cordyceps en la serie distribuida por Warner Bros. En este caso, eso sí, la bacteria se expande a través del aceite de oliva jienense, infectando a través de su consumo directo.

A través de los cuatro episodios veremos la historia de Juan (Álex Escudero), su hermano Tomás (Sergio Racionero) y Elena (Claudia Morales), que deben enfrentarse a las consecuencias del caos que trae la mutación de la plaga en un panorama postapocalíptico, todo con multitud de referencias a Jaén, la cultura del olivo y visitando diversos lugares emblemáticos de la ciudad y sus alrededores.

Según ha contado el propio Escudero, reconocido fan del videojuego, la idea nació como una broma entre amigos y han terminado colaborando una veintena de jienenses y el propio Ayuntamiento de la ciudad. En apenas dos meses y medio el proyecto de escritura de guion y grabación estaba listo, y tenían claro que preferían lanzarlo en formato de miniserie semanal para dar margen al espectador a verla poco a poco; "así hay menos opciones de que te chafen el final", afirma Escudero.

Una vez se haya emitido la cuarta y última entrega, prevista para el próximo lunes 27 de marzo, es posible que se recopile toda la miniserie completa para difundirla a través de otras plataformas como YouTube, a modo de cortometraje único.

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Aunque aún faltan cerca de 4 meses para que acabe el año, las cooperativas y las organizaciones agrarias ya hablan de un descenso del 50% en la producción de aceite de oliva con respecto a 2021 y un resultado final por debajo del millón de toneladas, algo inédito en nuestro país si tenemos en cuenta que se suele rondar 1.400.000 y, en ocasiones, se ha llegado a 1.800.000.

Estos datos, que han salido publicados en EFE Agro y de momento son sólo estimaciones y que podrían ocasionar más de un millón de euros en pérdidas, justifican el pesimismo dentro de un sector que ahora mismo tiene todas sus esperanzas puestas en las lluvias, esperemos que abundantes, que puedan darse en otoño.

Como consecuencia de la escasa pluviometría registrada, según fuentes del sector, podemos afirmar que será imposible que se repita una campaña como la del año pasado, que cerró en 1,4 millones de toneladas de aceite. Es más, los expertos apuntan a que estaremos más cerca que nunca de la última mala cosecha hasta el momento, que tuvo lugar en 2012. Ese año apenas se superaron las 620.000 toneladas y si nos fijamos en las estimaciones que se barajan para este año, aunque aun es pronto para aventurar un dato concreto, hablamos de alrededor de las 800.000 toneladas.

Si nos fijamos en la provincia de Jaén, de cuyos campos sale la mayor parte del aceite español, Cooperativas Agroalimentarias prevé una producción de 230.000 toneladas, una cifra que dista mucho de las 499.796 obtenidas en la campaña anterior. Y a nivel nacional la cosa no mejora: "las previsiones son muy negativas, más o menos al 50 % de la pasada". Son las palabras de Arturo Hernangómez, técnico del sector de la aceituna y el aceite de la organización agraria Asaja, quien estima que la cosecha de este año rondará las 800.000 toneladas.

Los responsables: la sequía y las altas temperaturas

Según un reciente informe publicado por el COAG se espera muy poca cosecha en los secanos como consecuencia de la sequía y las fuertes olas de calor que han azotado a nuestro país en los últimos meses. Por eso hablan de entre un 10% y un 20% de la producción habitual.

Además, estos fenómenos, que se han cebado con la zona sur de España, se han dado en el peor momento posible, cuando la flor estaba en el olivo, una fase "especialmente sensible" según Hernangómez.

Por su parte, el secretario general de UPA Andalucía, Cristóbal Cano, recuerda que las temperaturas de 40 grados durante la fase de floración vinieron acompañadas de fuertes vientos, lo que provocó que las flores se quemaran y no continuaran su desarrollo a fruto. Además, este experto matiza que, en el caso de que el otoño no sea especialmente generoso en lo relativo a las lluvias, la producción de aceite no va a llegar al millón de toneladas. Pero esto no es lo peor, ya que si encima continúan las altas temperaturas, el escenario será "el peor de los últimos 10 años, comparable a la campaña de 2012-2013, y con una pérdida de cerca del 50 % comparado con la campaña pasada".

Cómo afectará la sequía al precio del aceite

Como era de esperar, esta situación tendrá un impacto directo en el precio del aceite. Se estima que el incremento será de entre un 50% y un 75%, algo que encarecerá enormemente la cesta de la compra de los españoles, que en la actualidad ya están pagando por el aceite de oliva un precio muy superior al que estaban acostumbrados.

A este respecto, según hemos podido leer en BBC, también se ha manifestado Juan Gadeo (Presidente de Interóleo), que no ha dudado en señalar que el consumidor ya está pagando el triple que en años anteriores y que "esta sequía inflará aún más el precio". De hecho llega a definir el momento actual que atraviesa el sector como "situación de peligro" y apunta a que otro año así supondría una "catástrofe".

En este mismo reportaje se pueden leer los testimonios de diferentes profesionales del sector olivarero que están haciendo todo lo posible para no dejarse llevar por la depresión y la incertidumbre que flota en el ambiente. Es el caso de la granjera Isabel Villegas, que no duda en afirmar que "si no llueve de aquí a finales de año, no tiene sentido plantar más". A lo que añade: "Sería como tirar dinero sobre la tierra para que no haya cosecha, y no hay previsión de lluvia por ahora".

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Los premios Evooleum, que han celebrado este año su 5ª edición, se han posicionado como el más importante galardón del sector del aceite de oliva. Hablamos de un concurso internacional, que partió de la necesidad de contar con un ranking de los 100 mejores vírgenes extra del mundo, algo inédito hasta el momento.

Este año, los premios, que van a acompañados de la publicación de una completa guía, han recaído sobre 73 aceites españoles, aunque en el top 10 nuestro país comparte protagonismo con Italia, que se lleva, además, el premio al mejor aceite del mundo: Don Giocchino Grand Cru.

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Este AOVE, un monovarietal de coratina extraída de olivares centenarios, se ha llevado 96 puntos, la máxima puntuación obtenida este año por ninguna otra referencia. Los catadores usan palabras como “excepcional, sublime y complejísimo” para describir un aceite que aún podemos probar si hacemos un pedido a la propia Azienda Agricola Sabino Leone, que lo elabora.

Pero si no queremos hacer un pedido a Italia, en el top 10 de la guía encontramos cinco aceites españoles, entre ellos el considerado como mejor tercer aceite del mundo. Son estos:

1. Rincón de la subbética altitude

Con 95 puntos, este AOVE de la variedad Hojiblanca, que acumula más de dos centeneres de galardones en todo tipo de certámenes, ha sido considerado el mejor aceite español del año (el tercero del mundo).

Elaborado por la conocida cooperativa Almazaras de la Subbética, en Priego de Córdoba, el aceite se prensa en los primeros días de cosecha, con una selección de olivas Hojiblanca recogidas a mano en las mejores fincas de la cooperativa, situadas dentro del Parque Natural de las Sierras Subbéticas, y con certificado ecológico.

Amparado por la DOP Priego de Córdona, los catadores apuntan que estamso ante un aceite "que comienza en nariz con un intenso aroma a hierba recién cortada y aceituna verde" y en boca tiene "un picante medio por encima de un amargo más ligero". Estamos, aseguran, "ante un excepcional zumo con mucha personalidad, muy complejo y con una alta persistencia".

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2. Claramunt extra virgin picual

Con 94 puntos, este aceite de Jaén está considerado, además, como el mejor picual del mundo. Su creador, Joaquín Claramunt, tiene un sistema de producció integrada, que combina olivar tradicional e intensivo, donde se obtienen producciones justas, que no menoscaban la calidad.

Los catadores hablan de un aceite afrutado muy intenso en nariz, con un picor y amargor equilibrados.

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3. La pandera premium

También con 94 puntos, de Jaén y picual es este aceite, octavo del mundo, tercero de España. En el municipio con más altitud de la provincia, Los Villares, se elabora este aceite de reciente creación. Hablamos de un AOVE de cosecha temprana, extraido de un olivar tradicional de montaña.

Los catadores califican el aceite como "fantástico" en su despliegue organoléptico. En boca destaca por "un intenso y complejo afrutado que confirma lo percibido en nariz, con una entrada sumamente dulce y un equilibrio muy pronunciado entre un amargo y un picante medios". Si un equilibrio puede ser pronunciado, seguro está buenísimo.

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4. Al alma del olivo hojiblanca

Otros 94 puntos se ha llevado este aceite toledano, de la variedad hojiblanca. Se trata de un aceite ecológico, elaborado en el municipio de La Guardia, con intensos perfiles aromáticos que forma parte de una línea con cuatro monovarietales y un coupage.

Los catadores lo califica como un aceite que en nariz presenta un frutado a aceituna verde muy intenso y, en boca, una entrada dulce y un equilibrio entre amargo y picante. "Un zumo muy armónico y complejo".

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5. Finca Varona La Vella Picual

El top 10 de los mejores aceites de oliva del año finaliza con este AOVE ecológico de la variedad picual, que obtiene 93 puntos. Elaborado en la localidad de Sant Mateu, en Castellón, nace de un proyecto liderado por el ingeniero agrónomo Pablo Pascual Vinuesa para recuperar las variedades autóctonas de olivo cultivadas en la comarca del Maestrat, una zona que presume de la mayor concentración de olivos milenarios de España.

Según los catadores, encontramos en nariz "un frutado muy intenso a aceituna verde con notas de hoja de olivo" y, e boca, "una entrada muy dulce y una amargo y picante medios".

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