No los vas a ver en un lineal de un supermercado. Tampoco, probablemente, en comercio online. Ni masivo, ni especializado. Sin embargo, los cavas de Guilera permanecen en un limbo donde su poca repercusión mediática –o comercial– hace nula justicia a la calidad de unos cavas que no tienen equiparación posible si se compara la calidad con el precio.

Con algunas larguísimas guardas en referencias que llevan hasta 20 años de envejecimiento, Cava Guilera se mantiene hoy como una discretísima bodega familiar, fundada en el año 1927 por el abuelo de Pere Guilera, que nos recibe junto a sus hijos Jordi y Marta en su viñedo, a las afueras de Subirats, en pleno corazón del Penedès.

Pere se describe como "un jubilado activo" que, a sus 76 años, sigue al pie del cañón en pequeñas tareas cotidianas, a su modo de ver, en la bodega. Mientras comemos, en un pequeño llano en la finca, desaparece cuando aparece un trailer. Unos segundos después, vemos a Pere subido en un 'toro' para cargar varios palés de sus vinos en el camión. "Bueno a esto es a lo que llamo yo jubilación activa", explica entre sonrisas.

Pere Guilera haciendo gala de su jubilación activa, podando una viña.

A su lado están Jordi, que se encarga de la labor enológica de la bodega, habiéndose incorporado a filas en el año 2018 tras una larga carrera como profesor de Economía en la Universidad de Lisboa, tras haberse doctorado previamente en la Universidad de Barcelona. Marta regresó en 2008, tras haber estudiado Bellas Artes, y es la impulsora de los diseños y la creatividad de la empresa, así como del enoturismo.

De aparceros a floricultores, pasando por economistas

Sin embargo, todo comenzó en 1927, cuando Isidre Guilera y su esposa María hicieron unas pocas botellas de cava, de manera autodidacta, cuando trabajan como aparceros en las bodegas de Can Batllé. Aquel primer contacto picó a Isidre y María, que compraron en 1930 unos pequeños viñedos y una masía a las afueras de Subirats.

Aquel sería el germen de una casa que, como tantos otras fincas del Penedès, ha visto cómo la evolución de los cultivos –y de la economía– se iba reorientando al cava. "Cuando mi abuelo estaba aquí", explica Pere Guilera, "había parte de la finca con cereal, parte con melocotoneros y frutales, y una parte era viñedo". Ahora, como indica: "prácticamente todo en la zona es viñedo, salvo una pequeña cantidad de melocotón que queda en la zona de Ordal", ilustra, de la que ya te hablamos cuando te contamos sobre qué hacer en el Penedès y cómo luce allí un mercado veraniego al aire libre de melocotones. 

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Pere, sin embargo, secundaría a su padre –también Pere–, en el año 1985 tras haber estudiado ingeniería agrícola y, curiosamente, dedicarse a la floricultura ornamental. No obstante, lo comenzó a compaginar con el cava familiar que ya, por entonces, estaba vinculado a las larguísimas crianzas. 

Algo no solo inusual para ahora, sino también para la época. "Mi abuelo ya criaba cavas de cuatro y cinco años", indica Pere. Luego él siguió la estela de su padre, que se adentraba ya en cavas de hasta 10 años de crianza, pero Pere se ha pasado el juego: "tenemos cavas que aún no han salido el mercado y llevan más de 20 años de crianza".

Jordi Guilera se incorporó al proyecto como enólogo en el año 2018.

Una locura para el sector, teniendo en cuenta que Cavas Guilera apenas produce 40.000 botellas anuales, mientras conserva en sus bodegas alrededor de 200.000. El ratio es abrumador: por cada una que venden, tienen hasta cinco en crianza.

De la cepa a la botella: un proceso de control integral y familiar

Todo, además, sale de sus parcelas. Trabajando sobre la base de la trilogía habitual del cava catalán: xarel·lo, macabeo y parellada, los Guilera, además conducen sus 10 hectáreas de viñedo en ecológico, aunque no toda la uva que producen la utilizan para ellos mismos, ya que venden parte de la producción a otras bodegas. Como 'cortacésped' recurren a las ovejas de un granjero vecino, que repasan las cubiertas vegetales del viñedo y, entre medias, lo estercolan. 

La especialidad de Cava Guilera es hacer espumosos de muy larga crianza, algunos con más de 200 meses.

Con lo que se quedan, realmente, obran un milagro que, a título personal, me parece una odisea: vender cavas con 20 años de guarda a apenas 50 euros. Cuando preguntamos a Pere por algo que, tras comprobar la calidad, finura y viveza de sus cavas, nos extraña por el precio irrisorio de un producto sin igual, de primerísima calidad, responde: "Es el mercado", explica, mientras asegura que "no te puedes volver loco".

Las rimas de Cava Guilera, donde reposan alrededor de 200.000 botellas.

Lo que es para volverse loco es el cava que hacen, tanto el más 'veterano' como el más joven. Las banderas de la casa son Agosarat y Musivari, cavas brut nature –sin azúcar añadido–, que se comercializan ahora en las añadas de 2006 y 2007, con más de 200 meses de crianza sobre rimas, la clásica maduración con la botella boca abajo en el método tradicional del espumoso. 

Es decir, lo que la DO Cava denomina cavas de larga guarda superior –que exigen, al menos, 30 meses de crianza–. Solo que Guilera lo multiplica en algunos casos hasta por seis… o por siete. 

Una relación calidad-precio fuera de lo común

Lo radical: su frescura. Estamos como consumidores acostumbrados a que los cavas –y champagnes– maduros acaben teniendo colores más oscuros, más oxidados y, en cierto modo, que las notas de pastelería y los gustos a vinos de Jerez se multipliquen con los años. En Guilera, sus referencias, a pesar de crianzas de más de dos décadas, mantienen una frescura que descoloca y fascina. 

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Su precio, insistimos, un chiste: 49,15 euros para Agosarat 2006 y 31,45 euros para Musivari 2007, que marcan el tope de gama de una bodega con una conciencia social y del territorio inusitada, casi ajena al mercantilismo. 

A partir de ahí, hay otras referencias más asequibles e igual de cualitativas, aunque con crianzas más cortas y, también, algunas botellas con sorpresa como las Xarella, monovarietales de cavas con la variedad xarel·lo. "Mucha gente creía que no se podía hacer un cava monovarietal con la xarel·lo. Nosotros creemos que sí", cuenta Marta Guilera junto a su padre.

Una botella de Cava Guilera en la que se aprecian las lías del vino, que favorecerán la segunda fermentación en botella.

Y lo demuestran con un cava de enorme viveza, gran frescura y una burbuja delicadísima que, sin embargo, tiene una crianza de más de una década y que, de nuevo, es un regalo: Red Xarel·la 2015 apenas vale 20 euros. Green Xarel·la 2012 un poco más, se 'dispara' hasta los 25,45 euros en su propia web.

Sigue habiendo luego varias referencias más, igualmente imbatibles en la relación calidad-precio, un caballo de batalla que, mientras varios periodistas visitábamos sus instalaciones durante el Cava Meeting, nos seguía fascinando: ¿cómo se puede hacer esto, a este precio, y que el mercado no lo compre a manos llenas?

Lo desconocemos. Tampoco lo saben los Guilera, cuyo método paciente y doméstico, les lleva a dirigir la bodega con apenas seis manos, tranquilos con lo que hacen, conscientes de lo que tienen y sin las prisas del mercado. Mientras tanto, yo no andaría dudando y entraría en cualquiera de los enlaces que te hemos colocado en el texto: será el mejor cava que puedas disfrutar en calidad-precio en esta Navidad.

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Hablar del Penedès es hacerlo de uno de los territorios más íntimamente ligados al vino en la Península Ibérica. Desde tiempos prerromanos, estas tierras catalanas han visto cómo las viñas cubrían su horizonte, dando lugar a una tradición vitivinícola que, siglos después, ha convertido la zona en el epicentro del cava y uno de los grandes referentes enológicos de Europa.

Pasear entre sus pueblos es encontrarse constantemente con bodegas centenarias, cooperativas modernistas y masías rodeadas de cepas, que cuentan con orgullo la misma historia: la de un territorio que vive y respira vino.

Localidades como Sant Sadurní d’Anoia, cuna indiscutible del cava; Vilafranca del Penedès, capital histórica de la comarca; o pequeñas villas como Subirats, Avinyonet del Penedès o Torrelavit, son ejemplos palpables de esa simbiosis entre paisaje, economía y cultura.

En cada una de ellas se alzan bodegas abiertas al visitante, museos especializados o casas solariegas construidas gracias a la prosperidad del comercio vitivinícola. Esa identidad compartida hace que el viajero que se adentra en la región descubra un territorio que va más allá del producto: es, en esencia, un modo de vida.

Pero el Penedès no es solo vino. El paso de las civilizaciones ha dejado tras de sí un rico patrimonio monumental, desde iglesias románicas y góticas hasta castillos medievales que jalonan colinas estratégicas. Las mismas fortificaciones que un día sirvieron de defensa son hoy miradores privilegiados sobre un paisaje donde las viñas siguen marcando el pulso de los días. Ciudades con trazados medievales, plazas porticadas o restos de murallas nos recuerdan que el auge de las viñas fue también motor de desarrollo urbano.

Esa riqueza cultural se ve reforzada por unas tradiciones profundamente enraizadas en el territorio. Desde la fiesta de la Fil·loxera en Sant Sadurní, que conmemora la superación de la plaga que devastó los viñedos en el siglo XIX, hasta los castells humanos que llenan de color y vértigo las plazas de Vilafranca, el Penedès es un territorio abierto y completo al que acudir a apenas 40 minutos de Barcelona y de Tarragona.

Día 1: una lección de historia; desde el Medievo al siglo XX

La primera jornada se puede iniciar sumergiéndonos en los vestigios medievales que pueblan el Alt Penedès. Un punto de inicio ideal es Vilafranca del Penedès, la capital comarcal, cuyo casco histórico conserva parte del trazado medieval. Allí se levanta la basílica de Santa Maria, un magnífico ejemplo de gótico catalán, construida entre los siglos XIII y XV.

Basílica de Santa Maria. ©Penedès Turisme.

Su sobria fachada contrasta con la riqueza de su interior, donde destaca un retablo mayor de alabastro. Pasear por sus calles adyacentes permite descubrir casas solariegas con ventanales góticos y patios interiores que evocan la prosperidad del vino en la Edad Media.

Desde allí te puedes acercar al Castell de Penyafort, en Santa Margarida i els Monjos. Este conjunto monumental, de acceso libre, combina restos medievales con añadidos posteriores y está muy vinculado a la figura de Ramon Penyafort, dominico del siglo XIII y patrón de los juristas.

Castellers de Vilafranca del Penedès.

Otro enclave imprescindible es Olèrdola, un conjunto histórico-arqueológico de primer orden. Situado en un promontorio, conserva restos que van desde la época íbera hasta la medieval. La iglesia románica de Sant Miquel, las murallas y las tumbas antropomorfas excavadas en la roca ofrecen un recorrido único a través de los siglos.

Conjunto monumental de Olèrdola. ©Turisme Penedès.

Tras la parada, podemos proseguir, coche mediante, hacia Avinyonet del Penedès, donde el monasterio de Sant Sebastià dels Gorgs sorprende por su monumentalidad. Fundado en el siglo XI, mantiene buena parte de su claustro románico, decorado con capiteles esculpidos.

El acceso es gratuito y su visita resulta breve, ideal para combinarla con otros puntos de interés cercanos. Este enclave, a menudo menos frecuentado, permite disfrutar con calma de un patrimonio que nos habla de la importancia eclesiástica en la Edad Media.

Monasterio de Sant Sebastià dels Gorgs. ©Turisme Penedès.

Muy cerca, en Subirats, se alza el Castell de Subirats, documentado ya en el siglo X y considerado uno de los más antiguos de la comarca. Situado en un cerro estratégico, ofrece unas vistas panorámicas excepcionales sobre las viñas y las sierras que delimitan el Penedès.

Castell de Subirats. ©Turisme Penedès.

La visita, que puede hacerse en poco más de una hora, permite recorrer los restos de murallas y torres, además de una pequeña ermita románica anexa, la de Sant Pere del Castell.

Comida: entre melocotones y bares de pueblo

En Subirats vamos a encontrar dos restaurantes ineludibles que sumergen, aunque sea por unas horas, al comensal en un ambiente propio de la película Alcarras, casi como un viaje en el tiempo para comer a la sombra de olmos y entre terrazas empedradas.

Xatò. ©Cal Xim.

Cal Xim empezó en los años 70 como bar de pueblo, pero pronto se convertiría en un restaurante donde la cocina catalana se manifiesta con precisión, cariño y sencillez. Desde entonces, Cal Xim es un emblema donde no faltan las escalivadas, las carnes a la brasa y una de las hamburguesas más singulares que conozco: la hamburguesa de manitas de cerdo.

No te pierdas tampoco los caracoles, el cap i pota con sus garbancitos –una leguminosa muy apreciada en el Penedès– y sus postres caseros. Eso sí, ten en cuenta que este chivatazo es vox populi, así que anticipa la reserva si quieres catar Cal Xim.

Rodaballo a la brasa. ©Cal Xim.

La otra alternativa en Subirats es apostar por Cal Pere del Maset, un restaurante donde ya cambia el tono hacia algo más sofisticado, tanto en presentaciones como en pretensiones, pero muy recomendable en una evolución de la cuina catalana en las manos del chef Pere Massana, que recogió este testigo familiar abierto en la década de los años sesenta.

Cal Pere del Maset.

Ineludible también en el trabajo de la casquería del cerdo, el cap i pota o los pies de cerdo con ciruelas son imprescindibles de un restaurante que también trabaja carnes de autor a la brasa, muy buenos pescados y donde tampoco merece la pena perderse sus macarrones al cardenal o los canelones de rostit.

Níscalos con butifarra negra. ©Cal Pere del Maset.

Si vas en un sábado de verano, antes de aterrizar aquí, date una vuelta por el mercadillo del melocotón de Ordal, donde productores locales ponen sus frutas a la venta en un souvenir que todos te agradecerán.

Tarde: un libro abierto sobre el siglo XX

El Penedès también ofrece testimonios del siglo XX, reflejados en museos y edificios que narran un pasado reciente. La tarde puede arrancar en Vilafranca, donde se encuentran varios ejemplos de arquitectura modernista vinculada a la bonanza vitivinícola.

Edificio modernista en Vilafranca del Penedès.

La Casa Miró, la Casa Macià o la Casa Noguera, con sus fachadas decoradas y balcones trabajados, son parte de un recorrido urbano que puede hacerse de forma libre o con visitas guiadas programadas por la oficina de turismo.

CIUDEB, Centro de Interpretación Última Defensa de Barcelona.

Aquí también puedes acercarte al Vinseum de Vilafranca del Penedès, el Museo de las Culturas del Vino de Cataluña. Aunque su discurso principal gira en torno a la viticultura, dedica también espacio a la modernidad y a la transformación social de la comarca en el último siglo. Además, organiza exposiciones temporales de arte contemporáneo y música en directo.

Cuevas del Ciarga.

Saliendo del vino, hay vida en el Penedès y una buena lección de historia aparece muy cerca de Vilafranca. En Santa Margarida i els Monjos se encuentra el refugio antiaéreo del Serral, excavado en plena Guerra Civil, para proteger a la población de los bombardeos. La visita, que debe reservarse previamente, recorre las galerías subterráneas y permite comprender de forma tangible la dureza de aquel periodo.

Muy cerca, el CIARGA (Centre d’Interpretació de l’Aviació Republicana i la Guerra Aèria) amplía esa mirada histórica con un relato más amplio. Ubicado en el aeródromo republicano del municipio, ofrece exposiciones sobre la aviación militar, la participación internacional y la importancia estratégica de la zona durante la contienda.

Exposición. ©Museu del Ferrocarril de Catalunya.

Una alternativa para recorrer también el territorio y comprobar cómo el vino lo moduló es aproximarse a Vilanova i la Geltrú, aunque oficialmente es Baix Penedès, y descubrir el Museo del Ferrocarril de Catalunya, con un trayecto sencillo de apenas 20 minutos desde Vilafranca.

Cena: la Vilafranca más sabrosa

Raviolis de ternera bourguignon. ©Vilagut.

Vilafranca es también el epicentro gastronómico al que aferrarse para cenar –o tomar recomendaciones para la comida– en una zona donde lo localista está de bendita moda.

En el restaurante Vilagut, el chef Julià Bernet, tras formarse en Sitges pero nativo de esta zona, responde al órdago culinario con una cocina que se empapa de mar y montaña y recetas tradicionales, aunque con ciertos guiños de modernidad bien entendida.

Lomo de bacalao con garbanzos y cap i pota. ©Vilagut.

Sin altibajos y con mucho sabor, Bernet además pone en marcha carta y menú degustación (muy ajustado de precio) en una apuesta decidida por productos de proximidad, calidad y buenos puntos. Aunque el menú cambia a menudo, apuestas a caballo ganador son sus pastas caseras, los platos de marisco y los detalles de platos de carne, con fondos bien trabajados, a los que echar el guante en cualquier momento.

Pichón de sangre con vino rancio. ©Vilagut.

Más clásico, pero de una calidad también fuera de duda es El Cigró d'Or, literalmente 'el garbanzo de oro', pues insistimos en la devoción que se tiene en el Penedès a este humilde producto. Aquí, en el centro de la localidad y dentro del Mercado de la Carne, el chef Aliol Llavina ejecuta una cocina que nunca deja atrás a las esencias locales.

Gallo del Penedès asado. ©El Cigró d'Or.

Además de sus garbanzos, no faltan referencias al gallo negro del Penedès y guisitos marineros a los que echar el guante entre semana y en fin de semana. También tiene un pequeño bar donde sirven entrepanes y sándwiches, así que también se puede resolver la cena –o la comida– de una manera más casual.

Día 2: cavas y enoturismo de autor en el Penedès

Cavas Mestres.

Mañana: bodegas centenarias y tradición

El segundo día comienza con una inmersión en la esencia más genuina del Alt Penedès: las bodegas familiares que han sabido mantener la tradición sin renunciar a la innovación.

En Sant Sadurní d’Anoia, cuna indiscutible del cava, se encuentra Mestres, una de las casas más antiguas de la comarca, con más de 700 años de historia vitivinícola. Sus cavas subterráneas y sus largas crianzas de cava brut nature muestran cómo se puede conjugar artesanía y excelencia. La visita, de unas dos horas, permite recorrer las instalaciones históricas y finalizar con una cata de algunos de sus vinos y cavas más singulares.

Cata en AT Roca.

Vilafranca del Penedès ofrece otra parada imprescindible: AT Roca, proyecto impulsado por Agustí Torelló Sibill y sus hijos, que apuesta decididamente por el vino de terruño y las variedades autóctonas.

Aquí, cada parcela se vinifica por separado para reflejar la identidad del suelo y el clima. Las visitas son reducidas, cercanas y didácticas, con precios que oscilan entre los 25 y los 3o euros, además, tienen un wine bar con vistas desde el que tomar una copa.

En Subirats, considerada la “capital de la viña”, destaca Celler Viader, una bodega familiar que combina tradición y sostenibilidad. La visita a Can Rossell de la Llena incluye paseos entre viñedos, visitar la propia cava y degustar alguno de sus vinos, todo con el sello personal del viticultor y bodeguero Eduard Viader.

Instalaciones de Celler Viader.

La ruta puede ampliarse con un alto en Recaredo, en Sant Sadurní d’Anoia, una de las bodegas más prestigiosas del Penedès, reconocida internacionalmente por sus espumosos de larga crianza elaborados en biodinámica. Sus visitas, de plazas muy limitadas y reserva previa, significan adentrarse en una de las casas que más ha contribuido a dar valor al espumoso catalán.

Otra alternativa igualmente interesante son las bodegas Llopart, en Subirats, con una ubicación privilegiada en la finca de Can Llopart, desde la que se obtienen unas panorámicas espectaculares sobre Montserrat. Su cava original, documentada en el siglo XIV, y sus vinos de finca muestran la importancia histórica de esta bodega que ofrece actividades de enoturismo para todos los precios y públicos.

Viñedos de Llopart.

También Torelló, en Gelida, ofrece recorridos que combinan tradición y vanguardia, con especial atención a la producción ecológica y cuya oferta de visita incluye rutas entre viñas, catas y brunches en mitad del viñedo.

Comida: la estrella Michelin que brilla verde en el Penedès

Todo tiene sentido en Casa Nova, un restaurante ubicado en la Finca Cal Tòfol en Sant Martí Sarroca, y que se ha convertido en un proyecto gastronómico singular construido sobre una antigua granja avícola.

Fundado por Andrés Torres, excorresponsal de guerra, esta finca-restaurante incorpora huertos, colmenas y producción propia en su propuesta culinaria. La cocina refleja su trayectoria y vivencias: menús contemporáneos inspirados en recetas maternas, elaborados con productos del entorno, y con una fuerte apuesta por la sostenibilidad y la autosuficiencia.

Habas andinas a la catalana, pañuelo de calamar del mediterraneo y cremoso de habas.

En 2024 Casa Nova se convirtió en el primer restaurante del Penedès en recibir una Estrella Michelin, y ya había obtenido anteriormente la Estrella Verde.

Lomo de berenjena con salsa de miel y soja y crujiente de berenjena con su cremoso.

El ambiente, la propuesta y la sinceridad de lo ofrecido bien merecen acercarse a este restaurante que solo ofrece menú degustación (el largo, bautizado Gran Vendimia; y uno un poco más breve, bautizado como Raíces) en los que, en la medida de lo posible, todo sale de los huertos y campos próximos.

Tarde: pie a tierra (y a los pedales)

Una de las ventajas del Alt Penedès es que las alternativas para poner en marcha turismo activo, ya sea haciendo senderismo o en cicloturismo, es bastante sencillo y podemos llevar la bici 'a cuestas' en el coche y hacer alguna escapada sin complicarnos.

Cicloturismo entre viñedos. ©Penedès Turisme.

Aunque hay algunas partes que, lógicamente, se encaraman hacia la sierra, las pendientes del Penedès son, en general, accesibles para un nivel intermedio para ciclistas de carretera y las alternativas son muy variadas. Algunas de hecho, forman parte del recorrido que te invitamos a hacer también en coche, pero hay otras que solo se pueden hacer a pie o sobre dos ruedas.

Una de ellas es la ruta circular del Castell de Subirats, ideal para senderistas que quieren combinar ejercicio con historia. El itinerario parte de Lavern-Subirats y asciende entre viñedos y bosques hasta llegar a las ruinas del castillo, desde donde se disfruta de una panorámica completa del paisaje vitivinícola. A la vuelta, por caminos rurales, vas a ver pequeñas masías salpicando todo el territorio con atardeceres llenos de color.

Ya sobre la bici, una opción muy recomendable es la ruta “Entre vinyes i miradors”, también en Subirats. Este recorrido circular de unos 20 km atraviesa viñedos, se detiene en miradores naturales como la Cadira del Bisbe y pasa por pueblos como Sant Pau d’Ordal. Es perfecta para bicicleta eléctrica o gravel, y permite organizar paradas en bodegas o cooperativas locales para complementar la actividad física con enoturismo.

Miravinya El Circell, en Avinyonet del Penedès. ©Turisme Penedès.

Otra caminata interesante es la ruta del Castell d’Olèrdola, que permite explorar a pie el parque arqueológico de Olèrdola. A lo largo de unos seis kilómetros te sumergirás en miles de años de historia, apareciendo en la ruta restos ibéricos, romanos y medievales, todo enmarcado en un paisaje de bosque mediterráneo y con vistas hacia el Garraf.

Castell de Sant Martí Sarroca. ©Ajuntament de Sant Martí Sarroca.

También se puede recorrer en bici el Camí del Riu, una ruta cicloturista que sigue el curso del río Foix entre Vilafranca del Penedès y Sant Martí Sarroca. El camino, entre campos de cultivo y pistas rurales, es tranquilo y poco transitado, ideal para quienes buscan pedalear sin prisas. Al final, espera el Castell de Sant Martí Sarroca, una joya medieval que corona el recorrido con vistas elevadas sobre la comarca.

Enobicing Penedès.

Por último, rutas como la de Font-rubí a Puigdàlber o la de las Fonts de Torrelles de Foix ofrecen paseos más cortos y accesibles, perfectos para una excursión de medio día o para hacer en familia. La primera atraviesa campos y caminos agrícolas del interior, mientras que la segunda sigue el curso del río Foix entre fuentes naturales y zonas de descanso

Cena: como en casa, en ningún sitio

Si vas al Penedès, vas a comprobar que muchos restaurantes, directamente, tienen el apelativo 'Cal' en su nombre. Esta variación no significa otra cosa que 'casa' y si hablamos de cenas tranquilas, en Vilafranca y Sant Sadurní, no podemos dejar de recomendar otras dos paradas accesibles, sabrosas y entendibles.

Arroz con mejillones y calabacín. ©Ticus.

En Sant Sadurní d'Anoia, una apuesta segura es la de Ticus, un restaurante inspirado en el movimiento Slow Food y que comandan los hermanos Oriol y Joan Martínez, donde hacen brillar su propuesta en un edificio histórico del siglo XVIII, aunque la carta cambia cada al día, los platos de inspiración catalana son la seña de identidad de un restaurante donde, si puedes, echa mano al xatò, a sus pies de cerdo rellenos y a los platos de verduras de temporada.

Restaurant Cal Ton.

Cambiando de registro y de nuevo en Vilafranca del Penedès, otra referencia ineludible es la de Cal Ton, otro ilustre de la zona que inició su recorrido a principios de los años ochenta y donde la cocina catalana se expresa con contundencia.

Setas, jamón y huevo poché. ©Restaurant Cal Ton.

Con un espacio cómodo y renovado, Cal Ton ha ido evolucionando en sala y servicio, fiel a la cocina, ofreciendo mucha calidad y cercanía con una propuesta clásica y sabrosa a la que mantener siempre como referencia.

Imágenes | Ajuntament de Sant Martí Sarroca / Turisme Penedès / Ticus / Restaurant Cal Ton / Cal Pere del Maset / Restaurant Casa Nova / Restaurant Vilagut

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Las lluvias están cayendo este año como agua de mayo en Catalunya, en amenaza de sequía durante todo este 2024. No obstante, no llueve a gusto de todos y no en todos los casos este agua del cielo ha sido una bendición.

La granizada de este fin de semana se ha cebado con las viñas de la zona vinícola del Penedès y ha amenazado seriamente la cosecha de uva de esta denominación de origen.

Mientras que hace una semanas los campesinos prácticamente imploraban al cielo que cediera generosamente sus aguas, poco esperaban las fuertes lluvias y granizadas de este fin de semana.

Este episodio del fin de semana, en concreto el sábado, han destruido parte de las viñas cuando se encontraban en plena fase de floración para dar sus frutos en dos o tres meses.

Una de las bodegas de la zona Tiques Vins ha compartido en redes las imágenes de estas fuertes granizadas que han afectado a su terreno, acompañadas de vientos y de rotura de hojas y flores.

Las viñas han quedado llenas de granizo por el suelo y según han compartido algunos campesinos, hay plantas que ya no podrán dar cosecha debido a estas piedras de hielo caídas sobre las plantas.

El medio especializado Vadevi explica que viticultores de la zona han delimitado las principales afectaciones sobre un mapa con una columna vertical que va de Sant Joan de Mediona hasta Cubelles, en una línea recta que atraviesa plenamente todos los campos de Vilafranca de Penedès.

Más de 1.400 hectáreas afectadas

Estos agricultores han confirmado las estimaciones de las fincas afectadas superando las 800 hectáreas en los campos de Mediona, Guardiola- Rovira Roja y L’Alzinar, y unas 650 más en la zona de Les Cunilleres-La Ràpita y Els Monjos.

Esta afectación se suma a la plaga de Mildu que hubo en esta zona en 2020 y que destruyó parte de la cosecha, aparte de los perjuicios que han vivido los campesinos por la falta de lluvias durante los últimos meses.

Foto | Julia Filirovska/Pexels

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El gallo del Penedès (Identificación Geográfica Protegida (IGP) Gall del Penedès) es una raza autóctona de la comarca catalana del Penedès y sus posibilidades son muchas y variadas. Reconocida desde 2016, esta raza ya ha conquistado los paladares más gourmet de la mano de sus complejos sabores navideños.

Las primeras manifestaciones sobre la existencia de esta raza se remontan a 1928, cuando varios dichos populares mencionaban la puesta de huevos con cáscaras marrón rojizo intenso.

De hecho, se hablaba ya del huevo rojo de Vilafranca para enmarcar esta raza. Su progresiva importancia comportó, por ejemplo, que estos gallos aparecieran en contratos de alquiler y fueran incluso objeto de intercambios y regalos entre amigos y familiares. Actualmente, en España existen solo dos IGP de ave: el Prat y Penedès, ambas en Cataluña.

La Identificación Geográfica Protegida (IGP) existe desde 2016, y la Asociación de Criadores de la Raza de Gallinas Penedesenca es la encargada de promover este sello, así como de dinamizarlo, ponerlo en valor y proteger la producción de aves de corral Penedès. Fue en 2016 cuando la Unión Europea publicó la inscripción definitiva de la IGP Gallo del Penedès en el Registro Europeo de Denominaciones de Origen Protegidas y de las IGP.

Como particularidad, la cría de esta raza se basa en un sistema de producción tradicional, donde los animales deben disponer de acceso al exterior durante todo el año y con una edad mínima al sacrificio de 98 días. Como hecho diferencial, la cría se mantiene estrechamente ligada a la cultura vitivinícola de la zona.

En más de 70 localidades

Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la raza penedesenca es autóctona de esta comarca. La cría se lleva a cabo en un área geográfica que comprende 73 municipios. Esto es, los 27 municipios de la comarca del Alt Penedès, las 14 localidades de la comarca del Baix Penedès, y las seis poblaciones de la comarca del Garraf, más algunos de la comarca de la Anoia y Baix Camp.

El producto amparado por la IGP incluye la carne fresca de pollo (de machos y hembras) de la variedad Penedesenca negra mejorada de la raza Penedesenca tradicional. “La raza de gallinas penedesenca es posiblemente una de las razas catalanas más antiguas”, explican desde Mallart Artesans Xarcuters, empresa dedicada a elaborar productos derivados de este gallo. Hasta tal punto es una de las más antiguas, que es ciertamente difícil precisar con exactitud cuándo se empezó a criar, añaden.

A partir de los años 50, las razas tradicionales fueron sustituidas por la introducción de poblaciones mejoradas en puesta, y, con el abandono del medio rural, la raza penedesenca estuvo a punto de desaparecer. De hecho, la variedad negra se consideró desaparecida a mediados del siglo XX. De ahí que la que conocemos hoy en día sea una raza recuperada y mejorada.

Según explican desde la empresa, los polluelos son negros con la zona ventral, las puntas de las alas y la cara blanca. Una vez adultos, s plumaje es completamente negro, y sólo las plantas permanecen blancas. Su cría en semi libertad y su dieta basada en maíz, soja y derivados y semilla de uva hacen que el gallo del Penedès presente una carne y una osada de gran calidad, que le hacen idóneo para todo tipo de recetas.

Una dieta de raíz vitivinícola

¿Hasta qué punto es relevante su dieta? Este tipo de alimentación confiere unas características organolépticas diferenciales respecto a otras dietas. La calidad de la dieta, la cría en libertad y una duración mínima de cría de 98 días, proporcionan al producto una carne poco grasa, de calidad gustativa elevada y una mayor proporción de ácido linoleico.

La textura y el sabor de su carne tienen sus particularidades. La carne de estos animales se caracteriza por su calidad gustativa, el color rojizo de las canales y una carne y unos músculos firmes y jugosos.

“De carne firme y de color más oscuro que lo habitual, el gallo del Penedès se cría en plena libertad durante once semanas, con una alimentación natural rica en grano, potenciando su sabor”, remarcan.

Todo tipo de productos

¿Qué es lo mejor de estos gallos? El paté rústico es uno de los productos más reconocidos por su valor innovador, que ha sido distinguido con el distintivo de “sabor más original” en el Gastronòmic Fòrum de Barcelona de 2021.

Cocinado a la catalana, con orejones, pasas y piñones, su sabor recuerda a los asados de fiesta y su textura es melosa pero con cuerpo. “Con el eslogan ‘El gallo de siempre, en la mesa como nunca’ se pone énfasis en su vertiente tradicional pero con una nueva presentación.

Ahora bien, el paté no es su única salida. También a partir de esta ave se puede elaborar confit de gallo, cocinado con hierbas aromáticas y aceite de oliva virgen extra; caldo de gallo, y aletas en escabeche.

Dónde probarlo

Nectari (Barcelona)

El restaurante Nectari, con el chef Jordi Esteve a la cabeza, ha elegido este gallo para preparar un canelón con sabor muy navideño pese a estar a las puertas del verano. Esta iniciativa se enmarca en la celebración del Time To Eat Fest 2022.

C. València, 28, 08015 Barcelona. T. 932 268 718

La Cucanya (Vilanova i la Geltrú)

El restaurante La Cucanya ha seleccionado esta raza de gallo para celebrar el Día Mundial de la Salud, ya que es un animal de crianza de crecimiento lento y dieta tradicional que asegura que no tiene productos de aceleración del crecimiento.

C.de la Moixarra, s/n, 08800 Vilanova i la Geltrú, Barcelona. T. 938 151 934

La cuina del barbut. Canonge Restaurant (Manresa)

El cocinero Pol Calderer usa este gallo en sus elaboraciones. Una de las más destacadas es la propuesta de gallo del Penedès con cava, una receta que se hace en menos de 30 minutos y que presenta excelentes resultados.

Passatge del Canonge Montanyà, 2, 08242 Manresa, Barcelona. T. 938 725 658

Sergi de Meià (Barcelona)

El restaurante de cocina de proximidad y slow food Sergi de Meià también trabaja este producto, en este caso en la salsa de una sugerente elaboración de pasta. En su caso ha realizado unos ravioli rellenos de conejo con salsa de gallo del Penedès.

C. Laforja 83. 08021, Barcelona. T. 930 017 966

Vell Papiol (Calafell)

El restaurante de cocina marinera y de mercado Vell Papiol ha acogido entre los insignes invitados de su carta un producto tan de la tierra como el gallo del Penedès. Su presencia entre delicatessen marinera se debe a la potencia de sabor de este gallo.

C.Vilamar, 30, 43820 Calafell, Tarragona. T. 977 69 13 49

Imágenes | Mallart.
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La historia de la bodega Jean Leon no se puede contar sin nombrar dos personas. Una de ellas es, como no, Ceferino Carrión. Santanderino de nacimiento, Ceferino se convierte a mediados del siglo pasado en el Jean Leon holiwoodiense cuya leyenda le sobrevive.

La otra persona, sin duda menos famosa, pero no menos importante en cuanto a la bodega es el enólogo Jaume Rovira. Juntos, desarrollarán el sueño de Jean de elaborar vino en el Penedés con las mejores variedades internacionales: Cabernet Sauvignon, Merlot y Chardonnay.

Para ello, Jean compra ciento cincuenta hectáreas de las mejores tierras en los alrededores de Torrelavit: terreno arcilloso-calcáreo, ligeramente inclinado, mayoritariamente de exposición sur.

Y aquí empieza el trabajo de Jaume Rovira para elaborar de estas tierras la gama de vinos de la bodega Jean Leon. Hoy nosotros nos centraremos en su Petit Chardonnay 2007.

Un vino que ha sido elaborado de las viñas que la bodega dispone en su parcela Vinya Gigi. Una parcela de suelo calcáreo pero con más limos y arenas que sus vecinas. Vendimia manual, fermentación en inox a temperatura controlada (16ºC) y crianza de unos tres meses en barrica de roble francés. Esas son sus credenciales.

Y estas sus características: un vino maduro, cálido, mediterráneo. Manzana asada, fruta madura, mantequilla. Aún así, con la suficiente frescura para no parecernos pesado. La boca es su mejor baza: graso, largo, con una buena acidez para compensar y con la suficiente capacidad para que esos 14 grados de alcohol que la etiqueta anuncia pasen desapercibidos.

Una buena opción para tomarnos un Chardonnay sin tener que gastar mucho dinero ni arriesgarnos a que sofocantes maderas nos amarguen el resultado. Pueden ustedes acompañarlo con diferentes pescados o carnes blancas al horno. En casa, lo tomamos hace poco con este Bacalao fresco al horno. Notable combinación.

Jean Leon Petit Chardonnay 2007

Zona: DO Penedès / Torrelavit / Cataluña
Variedades: 100% Chardonnay
Graduación: 14 % Alc.
Precio: 7-8 euros
Puntuación: 7,8

Más información | Bodega Jean León
En Directo al Paladar | Bacalao fresco al horno. Receta
En Directo al Paladar | Jean Leon Cabernet Sauvignon Reserva 2001

Ya les hemos hablado en alguna ocasión en Directo al Paladar de esta bodega del Penedès: Raventós i Blanc.

Y es que es una de las bodegas de la zona que devuelven nuestra fe en el cava.

Lejos de las grandes explotaciones que proliferan hoy en día en el competitivo mundo del cava más orientadas a la producción en masa de vino espumoso para consumir en fiestas —o para la exportación a bajo precio en mercados poco exigentes con el producto-, Raventós i Blanc dirige todos sus esfuerzos para elaborar cavas de calidad.

Y como no podía ser de otra manera, todo empieza en la finca. En el viñedo. Josep María Raventós i Blanc, heredero de las fincas de Codorniu en Sant Sadurní d’Anoia, funda en 1984 la actual bodega y la construye alrededor del viejo roble cercano a la casa modernista de la familia, que se convierte, a partir de la fecha, en eje central y símbolo de la nueva bodega.

El viejo roble que ha visto crecer a varias generaciones de los Raventós, incluido el actual propietario Manuel Raventós, da ahora la bienvenida a los visitantes y trabajadores de la bodega cada mañana.

Y ese mismo roble es testigo de cómo se elabora el cava en esa casa: de cómo se cuidan esas excelentes parcelas que la heredad dispone a su alrededor; de cómo se trabajan esas viejas viñas de xarel·lo, macabeu y parellada para que año tras año den lo mejor de si; de cómo se vendimia a mano, se selecciona en viña, se prensa sin ambición, se vinifica por separado, se cuida el producto en definitiva. Procesos, dicho sea de paso, que no sorprenderían más al norte en la champagne, pero que hoy en día son, salvando honrosas excepciones, poco habituales en el Penedès.

Y así nos llega este cava Raventós i Blanc Gran Reserva de la Finca 2003 que cubre la gama media de la bodega y que sustituye en el mercado a su Gran Reserva 2002 del que ya les habamos.

La novedad, dejando de lado el cambio de nombre, es la inclusión en esta añada de una quinta variedad, la Pinot Noir, que viene a completar la triada básica Xarel·lo, Macabeu, Parellada, más un 10% de Chardonnay, del cupage anterior. Todo ello con una crianza en rima de un mínimo de 3 años y clarificación manual en pupitres, lo cual nos lleva a un vino francamente expresivo en la actualidad (botella degollada en septiembre del 2008), con notables notas de fruta madura y bollería en nariz, ligeramente amielado, con un buen equilibrio entre acidez y cremosidad en la boca, largo y disfrutable.

Un buen cava para degustar con la tranquilidad que se merece un buen vino, con un buen plato de pavo o pollo asado si lo desean, pero siempre lejos del confeti y de los fuegos artificiales, lejos de las copas estrechas, de los perfumes sofocantes de los días de fiesta, de las celebraciones locas…

Si tenemos que brindar por algo, que sea por el resurgir del cava. Del cava de calidad.

Raventós i Blanc Gran Reserva de la Finca 2003

Zona: D.O Cava / Sant Sadurní d’Anoia / Catalunya
Variedades: 40% Xarel·lo, 20% Macabeo, 25% Parellada, 10% Chardonnay, 5% Pinot Noir
Graduación: 12% Alc.
Precio: 14-15 euros
Puntuación: 8

Más información | Raventós i Blanc
En Directo al Paladar | Vertical de Elisabet Raventós 1999, 2000, 2001, 2002
En Directo al Paladar | Raventós i Blanc Gran Reserva 2002

Los bloguers de la zona del Penedès disponen ahora de un espacio en la web donde reunirse.

Se trata de la Penedesfera, un lugar virtual animado por un colectivo de bloggers que organiza diferentes eventos en torno a internet, siempre con el propósito de difundir el fenómeno blog en la zona y mejorar su visibilidad a lo largo y ancho de la red.

En esta ocasión, los días 13 y 14 de junio, organizan las primeras "Jornades de la Penedesfera: Blocs, societat i territori".

El evento, que se va a celebrar en la población de Gelida va a contar con diferentes actos en torno a la Web 2.0. Entre ellos, y este es el que más nos interesa, un taller de cata de vinos y cavas cuyo objetivo es fomentar la cultura vitivinícola en la red.

Consistirá en una charla práctica con el objetivo de iniciar a los bloguers asistentes a la cata de vinos y cavas, de forma que además de conocer cómo se realiza la cata, aprendan como trasladarlo a sus blogs.

Excelente iniciativa pionera en este mundo de la internet que habla sobre el vino y la enología. Y además, gratis. Sólo hay que tener un blog y presentarse el día del evento en el Penedès.

Más información | Penedesfera (catalán)

No es la primera vez que les hablo de esta bodega del Penedés: Cavas Colet.

Ciertamente, Colet es una de las bodegas del cava que habitualmente está en boca de todos los aficionados. Y es que los espumosos que elabora Sergi suelen salirse de lo normal. Y lo hacen por diversas razones.

En ocasiones, lo que sorprende de ellos es la la utilización de variedades y vinificaciones poco comunes: A Priori, Assemblage, A Posteriori, y ahora Bábel son ejemplos de lo citado.

Pero es que Colet nos sorprende hasta con sus gamas tradicionales.

Y lo hace por cosas que deberían ser normales hoy en día en el mundo del cava: lejos deberían haber quedado ya las explotaciones intensivas de rendimientos abundados, los excesos de prensa, las maduraciones polifenólicas deficientes; lejos deberían haber quedado ya los vinos débiles, insípidos, enmascarados por los licores de expedición. Y lejos por fin, los añejamientos inadecuados sobre vinos que no los soportan, en rima, pero también en estantería de supermercado...

Como ejemplo de todo lo contrario aquí tenemos este Colet Tradicional Extra Brut: Macabeu, Xarel·lo y Parellada en su punto de maduración, sin excesos con las levaduras, y sin ni una gota de licor de expedición. Además de ello, y para evitar que el vino sea consumido en etapas poco adecuadas de su evolución, lleva debidamente impresa la fecha de degüelle en el tapón de corcho. Un punto a su favor ya de entrada. Lástima que esta información tan útil para el consumidor no esté visible sin tener que romper el capuchón...

Pero centrémonos en el vino: en la copa, color amarillo pálido, con la burbuja pequeña y rápida. En nariz buena intensidad con notas de fruta blanca y cítricos, anises y ligeros ahumados. Una nariz vinosa y franca. En boca suave, con buen peso, cremoso, con la acidez ciertamente moderada y con un final aceptablemente largo.

Un espumoso más que correcto, que nos sorprende y que valoramos por la ausencia de los desgraciadamente más que habituales defectos en este tipo de vinos. Un clásico, renovado. Cava 2.0. Por fin.

Colet Tradicional Extra Brut

Zona: D.O. Penedès / Pacs del Penedès / Cataluña Variedades: Macabeu 35%, Xarel·lo 55% y Parellada 10%. Graduación: 11,5% Alc. Precio: 7-8 euros Puntuación: 8

Más información | Cavas Colet En Directo al Paladar | Colet Grand Cuvée Extra Brut En Directo al Paladar | Alimentaria 2008, post de guerrilla: algunos vinos I

El próximo fin de semana, 15 y 16 de diciembre, se celebrará la Fira del Gall 2007 en la localidad de Vilafranca del Penedès.

Como cada año, esta feria del gallo tendrá como protagonistas a las aves autóctonas de la zona, a saber: el "gall del Penedès", y el "ànec mut del Penedès".

El gallo del Penedès (y por supuesto, la gallina) es de una raza autóctona que se puede diferenciar de otros gallos por su cuerpo ligeramente más largo y su carne más oscura, tersa y sabrosa. Las características exteriores más evidentes son sus patas de color azul ceniza y una particular forma de la cresta, en forma de clavel.

En cuanto al "Ànec mut" su principal característica es que no emite sonidos, o sea que es mudo. Es de la raza conocida como Pato Barberí y su carne es de reconocida finura.

Todas estas aves pueden ser vistas, elegidas y compradas en vivo en la feria de este año dónde, además, la organización dispone de un servicio de sacrificio y desplume de forma gratuita para que usted solo tenga que cocinarlas.

Si usted tiene la intención de asistir, sea precavido, pues a pesar de que la presencia de estas aves en la Fira del Gall está garantizada durante todo el fin de semana, los organizadores recomiendan madrugar para poder encontrar y escoger los mejores ejemplares.

Más información | Fira del Gall de Vilafranca

Hace unos días les hablábamos en este mismo espacio de la bodega Can Ràfols dels Caus, en el Penedès.

A pesar de que en esa ocasión probamos un vino blanco joven, sin barrica, de una añada reciente (Gran Caus Blanc 2005), les contábamos como sus vinos blancos suelen envejecer bien.

Así pues, hoy, y para convercerles de ello, probaremos este mismo vino pero con algunos años ya a sus espaldas: Gran Caus Blanc 2001. Del 2001, una magnífica añada, fresca en general pero seca y con una buena maduración en verano.

Can Ràfols dels Caus se asienta en Avinyonet del Penedès, en pleno Garraf. La principal característica de la zona es su subsuelo formado por roca dolomítica que se halla completamente horadada por acción del agua. De ahí coje su nombre la casa y la bodega, "Els Caus": madrigueras, agujeros, escondites.

Pero vayámos a nuestro Gran Caus Blanc 2001, un buen ejemplo de que para la longevidad del vino blanco no es necesaria la crianza en barrica. Este Gran Caus no tiene. Solo botella. Además, está elaborado con un buen porcentaje de la variedad autóctona Xarel·lo, con el resto de Chardonnay y Chenin Blanc.

Un vino que ahora mismo se bebe muy bien. Con un color dorado aunque poco intenso, poco evolucionado. En nariz aromas al inicio marcados por la reducción de su crianza en botella. Con el aire, notas florales que se perfilan hacia las flores blancas, el azahar, ligeras notas de jazmín. Por unos momentos asoma la fruta amarilla de hueso bien evolucionada, con notas de piel de limón y jabón de marsella. Complejo y sutil. En boca buena acidez, de cuerpo medio, sabroso, con esa untuosidad medida de los buenos vinos blancos y un final largo, con notas otra vez del azahar y con un ligero punto de azúcar caramelizado. Impresionante.

Seis años en botella han convertido de este vino uno de los mejores blancos españoles de guarda.

Can Ràfols dels Caus, Gran Caus Blanc 2001

Denominación: DO Penedès / Avinyonet del Penedès / Garraf Variedades: 50% Garnacha, 50% Syrah Graduación: 13 % Alc. Precio: 9-10 euros Puntuación: 9

Más información | Can Ràfols dels Caus En Directo al Paladar | Can Ràfols dels Caus, Gran Caus Blanc 2005 En Directo al Paladar | Lenguado con salsa de miel a la canela