Los conflictos bélicos marcan profundamente la historia y el carácter de las poblaciones que se ven inmersas en cualquier contienda, y esta circunstancia queda mucho más patente en puntos fronterizos donde las disputas por el territorio pueden alargarse durante siglos. En la frontera con Portugal encontramos muchos ejemplos, pero pocos tan evidentes como Aldea del Obispo, en la provincia de Salamanca.

Situado prácticamente junto a la frontera actual de nuestro país con Portugal, Aldea del Obispo es un pequeño pueblo de menos de 300 habitantes que pertenece a la comarca de Ciudad Rodrigo, situándose a unos 40 km de esta ciudad. Su emplazamiento ha sido de gran importancia estratégica a lo largo de los siglos, pues se enclava en el Camino Real que unía Ciudad Rodrigo con las poblaciones lusas, y por él pasa una de las rutas del Camino de Santiago.

Sabemos que ya hubo asentamientos romanos en la zona en torno al siglo I a.C., pero no es hasta avanzada la Edad Media cuando el primitivo pueblo comienza a cobrar verdadera forma. Aldea del Obispo sería fundado, junto al cercano Castillejo de Dos Casas, en torno a los siglos XII-XIII, cuando se restituyó el Obispado y comenzó a repoblarse la zona con gentes del Reino de León.

Pero sería en el siglo XVII cuando se produjo uno de los acontecimientos históricos que más han marcado el devenir de la aldea, la Guerra de Restauración portuguesa (1640-1668). El conflicto dejó a estos dos pueblos como puntos estratégicos en la contienda, comenzado su fortificación bajo órdenes del rey Felipe IV. La idea era levantar una gran fortaleza militar que fuera la primera línea defensiva ante la frontera lusa, y así fue como, en 1666, se comenzó a levantar el Real Fuerte de la Concepción, también conocido como Fuerte de Osuna.

Una fortaleza militar única en España

Pese a que la primera construcción sería demolida en el siglo XVII, el ministro de Felipe V, José Patiño, emprendió la tarea de reconstrucción con vistas a crear una fortaleza mayor en la década de 1730, finalizándose en 1776.

El papel más relevante del Real Fuerte fue el que jugó en la Guerra de la Independencia española, en el siglo XIX, contra las tropas francesas, aunque quedaría parcialmente destruido como consecuencia del conflicto. A pesar de ello, se encuentra en un buen estado de conservación, declarado Bien de Interés Cultural en 1992, y mantiene el esplendor de sus grandes dimensiones y el carácter monumental con el que fue levantado.

Hay que acercarse y adentrarse al fuerte para ser consciente realmente de sus dimensiones, pues parte de su encanto está en el diseño integrado en el paisaje que oculta parcialmente su verdadera naturaleza. Se trata de una fortaleza abaluartada, con una gran plaza o patio de armas central de 50 metros de lado. En cada lado se abren nueve casernas de 19 m de profundidad , con bóvedas a prueba de bombas donde podían alojarse soldados, oficiales y caballos, contando casi todas ellas incluso con chimenea y luces. 

Fosos, murallas, caballerizas y un fortín completan la fortaleza, que junto al entramado de baluartes y fosos forman una espectacular estrella de 16 puntas que solo puede contemplarse en su totalidad a vista de pájaro. 

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Un particular se hizo con la propiedad para convertirlo en un hotel operando bajo Eurostars, pero hace meses que el hotel está cerrado y actualmente no se puede visitar a través de este establecimiento. Se espera que próximamente se habilite un horario de apertura que permita además potenciar el interés turístico del pueblo, el cual tiene otros muchos atractivos en su patrimonio cultural e histórico que hacen que merezca una visita.

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La primera vez que oyes hablar de este plato crees que te están tomando el pelo: una ensalada fría en la que se mezclan limones, naranjas, embutidos, pescados en conserva y huevos. 

Hoy, en La cocina de DAP, preparamos el fabuloso limón serrano, el plato más loco de España, una elaboración ultrarregional que solo podemos encontrar en las sierras de Francia y Béjar, en la provincia de Salamanca, y que solo muy recientemente ha llegado a la carta de algunos restaurantes.

De origen probablemente judeoconverso, va cargadito de cerdo como muestra de cristiandad, pero, por lo demás, tiene múltiples variaciones: hay quien echa otro tipo de embutidos, usa huevos fritos en lugar de duros o prescinde del atún, pero nosotros vamos a hacerlo al estilo de Mogarraz, como lo prepara Julio López en el restaurante El Trashoguero, de Salamanca, que es donde conocimos el plato.

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La montanera es, por definición, el momento más feliz del año para los amantes del cerdo ibérico. Tras varios meses con el gorrino campando a sus anchas por el monte, atiborrándose de bellotas, pasto y trotando al aire libre, nuestro porcino amigo ha cogido suficiente volumen como para pasar a mejor vida. Al menos, en lo que a chacinas y jamones se refiere.

Un aquelarre gastronómico que, normalmente, tras la matanza, tiene tintes de fiesta como colofón a la temporada. Ahora, con ese mismo espíritu y de manera puntual –apenas un mes–, la firma de ibéricos Joselito busca, como explica el propio José Gómez, "replicar el espíritu de la montanera de Salamanca".

Pero no a base de jamones o chorizos. Tampoco de lomos o de salchichones, sino de casquería. "La fiesta, tras la matanza, en Salamanca consistía en ir al horno de pan del pueblo y allí asar las cabezas de los cerdos, que nos comíamos todos", ilustra sobre una costumbre que ahora, en cierta medida, adaptan a Madrid.

Para ello han contado con el chef Javi Estévez, fundador del restaurante La Tasquería que con una estrella Michelin y dos soles Repsol se ha convertido en el estilete de la casquería en la capital, llevando vísceras y despojos a la alta cocina.

Javi Estévez, de La Tasquería, y José Gómez, de Joselito.

Ahora, además, lo hacen durante apenas treinta días. No es un capricho, advierte José Gómez, "es el tiempo que podemos tener carne fresca de cerdo ibérico". Una realidad que, en el caso del cochino, se ha empezado a trabajar más recientemente que en otro tipo de animales y que ahora, además, quieren abrir un nuevo mercado al que entrar, casi literalmente, de cabeza.

"La cabeza es una parte súper noble del cerdo, con mucho sabor, mucha textura y muchas posibilidades", explica el chacinero salmantino. Lengua, papada, oreja, morro, carrillera… El despiece abre la veda a la creatividad y la internacionalidad.

La cabeza de cerdo cocinada al estilo Honshu.

Por eso, Javi Estévez ha configurado un menú competitivo –90 euros por persona– y totalmente tematizado en el cerdo ibérico de Joselito con el que, además, le da por viajar. "La estrella del menú es una cabeza de cerdo que hacemos al estilo Honshu, una técnica china, donde se cuece a baja temperatura con muchas especias como lemongrass, jengibre, anís estrellado… Y luego, esa carne, la ponemos como si fuera un pato a la pekinesa, con unas obleas".

Taco de asadura y encurtidos.

Antes, tiran de casticismo también, como una lengua escarlata que sirven a modo de fiambre o del sándwich de minutejos, además de guisos con mucho fondo como unas acelgas con sobrasada, la oreja con garbanzos o un guiño a México con unos tacos de asadura.

Sándwich de minutejos.

"Es cierto que cuando hablamos de asadura, normalmente pensamos en cordero, pero el cerdo también queda de maravilla cuando tienes una carne tan fresca como esta", cuenta Estévez sobre una de las estrellas de este menú efímero que se puede disfrutar bajo reserva previa, en mesas de seis o diez personas, y con el que Salamanca hoza y goza en Madrid.

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Nuestro país está salpicado de numerosos saltos de agua que son un gran atractivo para emprender rutas y paseos en plena naturaleza, aunque no siempre lucen igual. Si queremos disfrutar de las mejores cascadas en todo su esplendor, las temporadas de lluvias intensas son el mejor momento, con los caudales de los ríos bien cargados.

Es lo que sucede justamente ahora en gran parte del país tras las semanas de borrascas sucesivas que han dejado a casi toda la Península sumida en unas precipitaciones como hacía mucho que no se veían. Ha caído tanta agua y con tanta fuerza, que muchos ríos han llegado a desbordarse, y otros lucen estos días con un hermoso caudal que, en ciertos casos, desembocan en atronadores torrentes.

Es lo que sucede en el Pozo de los Humos, en el noroeste de la provincia de Salamanca, en el curso del río las Uces de la cuenca del Duero. Un bellísimo enclave natural en pleno parque natural de Arribes del Duero situado entre las localidades de Pereña de la Ribera y Masueco.

Las aguas del río se precipitan al vacío en un salto de 50 metros, un desnivel muy abrupto producido por un cambio en las rocas del paraje debido a una falla geológica que deja al descubierto una pared de rocas de granito, por las que escapan las aguas rebosando por encima del obstáculo natural. En los meses más húmedos del año, tras semanas de intensas lluvias a las que se suma también el deshielo de finales del invierno, la cascada ruge en un espectáculo impresionante que merece la pena presenciar en vivo y directo. 

Además del sobrecogedor torrente de agua, el enclave tiene un atractivo más, pues, en su caída, el agua levanta una especie de cortina de vapor generando una especie de vahos que, cuando más densos están, parecen humos; de ahí el nombre de esta cascada.

Se puede llegar sin problemas hasta la cascada, salvo que las inclemencias del tiempo lo impidan, puesto que se trata de una de las rutas más atractivas del parque y de toda la provincia de Salamanca. Existen dos rutas bien señalizadas, aptas para toda la familia, de tres y cuatro kilómetros ida y vuelta, siendo la más corta la más popular. Se parte desde Masueco desde donde se pueden seguir las indicaciones hasta un aparcamiento. Desde ahí, un paseo a pie bien acondicionado.

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No tiene pérdida seguir el camino porque las atronadoras aguas del Pozo de los Humos se hacen notar ya desde la distancia; si se visita en esta época de máximo caudal, puede convenir llevar tapones para los oídos, si somos sensibles al ruido. Además, hay un mirador para no perderse detalle.

Toda la zona en sí misma merece la pena una visita en cualquier época del año por la belleza natural del parque, que además es hogar de aves rapaces y otras numerosas especies de fauna y flora.

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El Centro Municipal de Mayores de la Zona Trastormes de Salamanca busca gestor para el servicio de bar-cafetería con comedor del mismo. La oferta de contratación publicada por el Ayuntamiento ofrece una concesión para la explotación de seis años no prorrogables, una vez formalizado el contrato.

Según se describe en el Boletín Oficial de la Provincia, el canon de concesión será de 180,40 euros al año, poco más de 15 euros al menos, exento de IVA, e incluyendo la terraza, pudiéndose mejorar al alza.

Quienes estén interesados pueden presentar su proposición para optar a esta concesión municipal hasta las 23:59 horas dentro del plazo de 30 días naturales siguientes a la publicación de la oferta, que se realizó el pasado martes 3 de febrero. Deberán hacerlo a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP).

El Centro Municipal de Mayores de Trastormes abrió el mes de noviembre de 2024 y se encuentra en la confluencia de las calles Mariano Ares y Sanz, Francisco Maldonado y Paseo César Real de la Riva, ofreciendo servicios para más de 4.500 vecinos de la zona sur de Salamanca.

Imagen | Ayuntamiento de Salamanca

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Cuando hablamos de visitar la provincia de Salamanca, lo habitual es pensar en su capital. La ciudad, con su catedral imponente, la universidad histórica y las piedras doradas que brillan con la luz del atardecer, suele concentrar todas las miradas. Salamanca eclipsa. 

Su peso monumental, literario y cultural es tan grande que a veces nos hace olvidar que más allá de ella hay una provincia llena de tesoros. Sin embargo, caer en ese error es fácil de subsanar: basta con alzar la vista al mapa y empezar a descubrir.

Porque Salamanca no es solo Salamanca. Es también Ciudad Rodrigo, con sus murallas intactas y su aire fronterizo. Es La Alberca, uno de los pueblos más bonitos de España, con sus balcones floridos y su arquitectura tradicional serrana. Es Béjar, con su legado textil y su entorno natural. 

Es Mogarraz, con sus rostros pintados en las fachadas que parecen contar historias detenidas en el tiempo. Y es, por supuesto, Alba de Tormes. Esta última localidad, a orillas del río Tormes, tiene algo especial: reúne en apenas unos kilómetros cuadrados un pasado nobiliario brillante, un fervor religioso vinculado a Santa Teresa de Jesús y una tradición gastronómica que conquista a quien la visita.

Vista aérea de Alba de Tormes. ©Turismo de Castilla y León.

Alba de Tormes está situada a poco más de veinte kilómetros al sureste de Salamanca. Su cercanía a la capital la convierte en una excursión perfecta para quienes desean ampliar la experiencia salmantina. Pero Alba no es solo un complemento a la ciudad universitaria. 

Tiene entidad propia, una historia densa y un alma que se palpa en sus calles, en sus iglesias, en sus platos y en su gente. El pueblo creció al amparo del río y bajo la influencia de dos pilares: la Casa de Alba, que le dio nombre y poder, y Santa Teresa de Jesús, que le confirió un aura espiritual que aún perdura.

Qué ver en Alba de Tormes (Salamanca)

El pasado nobiliario de Alba de Tormes se remonta a la Edad Media, aunque su esplendor llegó con los duques de Alba. La Casa de Alba convirtió esta localidad en un centro de poder político y económico. El castillo que aún se levanta sobre el pueblo, aunque parcialmente en ruinas, recuerda aquellos tiempos de esplendor.

Panorámica de Alba de Tormes vista desde el río. ©Turismo de Castilla y León.

Desde su torre del homenaje se tienen unas vistas magníficas del río y del caserío, y visitar sus estancias es viajar a una época de cortes, alianzas y batallas. El linaje de los Alba dejó huella en la arquitectura y en el urbanismo de la villa, en sus palacios, conventos e iglesias, muchos de los cuales todavía conservan escudos heráldicos que atestiguan su antiguo dominio.

Pero si hay un nombre que resuena con más fuerza que el de ningún noble, ese es el de Teresa de Jesús. Santa Teresa murió en Alba de Tormes en 1582 y allí se conserva parte de su cuerpo incorrupto en el convento de las Carmelitas Descalzas. Este lugar es uno de los grandes centros teresianos de España. 

Miles de peregrinos lo visitan cada año para contemplar el brazo y el corazón de la santa, reliquias que causan tanta devoción como curiosidad. Además, el Museo Carmelitano y la iglesia de la Anunciación ayudan a entender la profunda relación entre la mística abulense y esta localidad. Alba, para muchos creyentes, es un lugar sagrado, casi tanto como Ávila.

El tercer pilar que sostiene el encanto de Alba de Tormes es su gastronomía. Aquí se come bien, muy bien. La tradición charra se mezcla con el sabor propio del Tormes y de la Tierra de Alba. Entre los platos más representativos está el hornazo, esa mítica empanada rellena de embutido, típica de toda Salamanca pero que en Alba se prepara con un toque dulce particular. Además de algunas antiguas recetas de pesca de río, importantísimo en el pasado.

Iglesia de San Juan, en Alba de Tormes. ©Turismo de Castilla y León.

También destacan los embutidos de la zona, como el chorizo o el lomo, y por supuesto los dulces conventuales. Las monjas carmelitas del Monasterio de la Anunciación de N.ª S.ª del Carmen elaboran dulces que son auténticos tesoros: pastas de almendra, yemas, bizcochos y otras delicias que siguen recetas centenarias, pero no son las únicas, como también sucede con las benedictinas del Monasterio de Santa María de las Dueñas, donde comprar dulces in situ. Además de otras confiterías, no monacales, como Pastelería Teresiana, un clásico abierto en el siglo XIX y que aún hoy permanece vigente. 

Visitar Alba de Tormes implica dejarse llevar por sus callejuelas, cruzar el puente romano, entrar en sus iglesias y conventos, asomarse al Tormes desde sus miradores. La basílica inacabada dedicada a Santa Teresa de Jesús es otro de sus grandes atractivos. 

Aunque las obras nunca se terminaron, su estructura monumental permite imaginar lo que pudo haber sido: un templo grandioso dedicado a la santa que tanto quiso esta villa. También merece la pena acercarse al Museo de Alfarería, que muestra la tradición ceramista de la zona, y pasear por los restos de la muralla medieval.

Basílica neogótica de Santa Teresa, en Alba de Tormes. ©Turismo de Castilla y León.

La mejor época para visitar Alba de Tormes es en otoño, cuando los colores del campo se tornan dorados y el río refleja la melancolía de la estación. Pero también en primavera, con la floración de los almendros y un clima amable que invita a caminar. En octubre se celebra la fiesta de Santa Teresa, un momento perfecto para descubrir el alma de este lugar en su máxima expresión: procesiones, ferias, mercados, teatro, música y tradición popular llenan las calles durante varios días.

En definitiva, Alba de Tormes es un destino que combina lo mejor del patrimonio, la espiritualidad y la cocina tradicional. Un lugar que ha sabido fraguar su identidad entre la piedra noble de la Casa de Alba y el fervor místico de Santa Teresa. Un rincón de Salamanca que no vive a la sombra de su capital, sino que brilla con luz propia.

Imágenes | Turismo de Castilla y León

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Coca de Alba, en Salamanca, cuenta con apenas 95 habitantes empadronados y se enfrenta al mismo difícil futuro que tantos otros pueblos de la España despoblada, donde la ausencia de vida social es uno de sus grandes problemas. Es por ello que acaba de salir a concurso el bar municipal a un precio simbólico de un euro al año, siempre que abra, como mínimo, todos los fines de semana.

No es el único municipio de la provincia que intenta dinamizar la actividad social con este método, incentivado por la propia Diputación de Salamanca a través de subvenciones para acondicionar los espacios que son propiedad de cada Ayuntamiento. En el caso de Coca de Alba, una familia de argentinos se hizo con el negocio tras la reforma, llegando a empadronarse, pero el retorno a su país ha obligado a la alcaldesa a volver a poner en oferta el bar.

El local cuenta con 200 metros cuadrados y, además de cumplir con las funciones hosteleras, puede funcionar como centro social y escenario teatral. En definitiva, está diseñado para ser el centro de la vida social y comunitaria de la pequeña localidad, lugar de ocio, de reunión, de encuentros y celebraciones, donde desarrollar diferentes actividades todo el año.

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“Los adjudicatarios deberán dinamizar el pueblo, y pedimos que sea gente que atraiga gente y se empadronen en el pueblo”, detalla la alcaldesa Dori Vicente Ciudad en el anuncio, poniendo énfasis en que la idea es atraer también a gente de fuera ofreciendo todo tipo de servicios atractivos para el público.

Otros pueblos de la provincia que ya han puesto en marcha este sistema de usar el bar municipal como agente dinamizador tienen claro que un bar es clave para mantenerlos con vida. Por eso los alquilan a precios casi simbólicos, como los cien euros anuales, más gastos, que cobran de alquiler en Zorita de la Frontera. En Cantaracillo, además, ya han instalado placas solares para reducir esos gastos al mínimo, pues en estos bares el beneficio que saca de la caja no es muy alto.

El objetivo no es tanto tener un bar donde los vecinos y visitantes puedan hacer gasto, sino que dispongan de un lugar al que acudir a pasar el rato, a conversar, informarse y divertirse, haya o no consumo de por medio. “Los bares son centros de ocio, convivencia y lugares de encuentro”, afirma la alcaldesa.

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El éxodo rural ha sido uno de los grandes movimientos demográficos que ha marcado la historia reciente de España. Desde mediados del siglo XX, miles de personas han abandonado sus pueblos en busca de oportunidades en las ciudades.

Un fenómeno que ha dejado una huella profunda, sobre todo en las zonas más rurales, donde la despoblación ha vaciado casas, calles y plazas. Es lo que se ha dado en llamar la España vaciada, un término que resume el drama silencioso de tantas localidades que, durante siglos, fueron núcleos activos gracias a la agricultura, la ganadería y una vida comunitaria muy rica.

La emigración constante, unida al envejecimiento de quienes se quedaron, ha provocado que muchas costumbres y modos de vida estén desapareciendo sin dejar apenas rastro. En medio de este panorama, sin embargo, surgen iniciativas que buscan recuperar parte de ese legado, devolviendo la dignidad y la memoria a los lugares que el tiempo parecía haber olvidado.

Un ejemplo singular y profundamente emotivo de esta lucha contra el olvido lo encontramos en la provincia de Salamanca, en un pequeño municipio llamado Mogarraz.

El ejemplo único de Mogarraz

Este pueblo, situado en plena Sierra de Francia, no solo ha sabido mantener su arquitectura tradicional y su entorno natural privilegiado, sino que ha llevado a cabo una iniciativa artística que ha convertido sus calles en una galería de arte al aire libre, única en España.

Todo surge de una iniciativa de un artista local, Florencio Maíllo, que recuperó antiguos retratos fotográficos de sus convecinos. ©Turismo Sierra de Francia.

Lo curioso de este proyecto es que no se trata de arte moderno o abstracto, sino de una forma de homenaje directo y muy personal a quienes dieron vida al pueblo: sus antiguos habitantes.

Todo comenzó con unas viejas fotografías en blanco y negro tomadas en los años sesenta. En esa época, para renovar el DNI, era obligatorio hacerse una foto. Un fotógrafo local, Alejandro Martín, retrató a cientos de vecinos con ese fin.

Décadas después, esas imágenes resurgieron gracias a un proyecto artístico liderado por el pintor Florencio Maíllo, antiguo vecino del pueblo y vinculado a la Facultad de Bellas Artes de Salamanca. Su idea fue tan simple como poderosa: convertir esas fotografías en retratos pintados al óleo y colocarlos en las fachadas de las casas a las que pertenecían esos rostros.

En total hay más de 800 retratos distribuidos por puertas, ventanas y balcones. ©Turismo Sierra de Francia.

Así, cada retrato vuelve a su hogar, colgado en balcones, ventanas o paredes, como si sus protagonistas nunca se hubieran marchado.

Hoy en día, pasear por Mogarraz es una experiencia única. A medida que uno avanza por sus estrechas callejuelas empedradas, los retratos observan desde las alturas. Algunos muestran rostros jóvenes, otros ya envejecidos, y en muchos casos, se perciben rasgos familiares entre los vecinos actuales y los retratados.

En total, hay más de 800 cuadros expuestos al aire libre. Esta exposición permanente se ha convertido en un símbolo del pueblo, un modo de mantener viva la memoria de quienes construyeron su historia, y también una forma muy original de atraer visitantes.

Se aprovecharon fotos que se realizaron para elaborar los dni de los vecinos, que permanecieron décadas en un cajón. ©Turismo Sierra de Francia.

Además de los retratos, Mogarraz conserva el encanto de la arquitectura serrana: casas de piedra con entramados de madera, flores en los balcones, y un entorno natural que invita a caminar sin prisa.

Es un lugar perfecto para desconectar, respirar aire puro y reflexionar sobre el valor del pasado. También es posible visitar el taller del propio Florencio Maíllo, donde a veces expone otras obras o se puede ver parte del proceso creativo de estos retratos.

El mejor momento para visitar Mogarraz depende del tipo de experiencia que se busque. La primavera y el otoño ofrecen un clima agradable y paisajes llenos de color. En verano, las temperaturas pueden ser algo más altas, pero es cuando el pueblo acoge a más visitantes y se organizan actividades culturales. En invierno, el ambiente es más recogido, con un punto melancólico que encaja muy bien con el espíritu del proyecto de los retratos.

Imágenes | Turismo Sierra de Francia

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En España hay muchos pueblos que han forjado su identidad en torno al jamón ibérico, una joya gastronómica que traspasa fronteras. Localidades como Jabugo o Aracena, en la provincia de Huelva, son ya nombres consagrados en cualquier ruta del buen jamón. También Zafra y Monesterio, en la provincia de Badajoz, o Pozoblanco, en Córdoba, se han ganado a pulso su lugar en el mapa del ibérico. Pero no solo en el sur del país se encuentran estos referentes.

En la provincia de Salamanca, hay un rincón que ha sabido unir tradición, belleza y sabor: La Alberca. Un pueblo que ha capturado la atención de National Geographic, que lo ha señalado como uno de los más bonitos para disfrutar del mejor jamón ibérico.

La Alberca se encuentra al suroeste de Salamanca, a poco más de 70 kilómetros de la capital provincial. Está enclavada en plena Sierra de Francia, dentro del Parque Natural de Las Batuecas-Sierra de Francia, un entorno privilegiado que realza aún más su encanto. Llegar hasta allí es adentrarse en una de las zonas más genuinas de Castilla y León, donde la tradición no solo se mantiene, sino que se vive a diario.

Este pueblo ha sabido conservar como pocos su esencia serrana. Caminar por sus calles empedradas es retroceder en el tiempo. La arquitectura tradicional con casas de entramado de madera, balcones floridos y tejados inclinados compone una estampa que parece sacada de un libro antiguo.

La Loa, una suerte de auto sacramental que se celebra en La Alberca en el mes de agosto. ©Turismo de La Alberca.

Las tradiciones, lejos de perderse, se han integrado en la vida cotidiana y en la oferta turística del municipio. Gracias a esa fidelidad a sus raíces, La Alberca se ha convertido en un imán para quienes buscan autenticidad y productos de calidad.

Uno de sus mayores orgullos es, sin duda, el jamón ibérico. En esta zona, el cerdo ibérico ha sido durante siglos parte del paisaje cultural y económico. La dehesa salmantina ofrece el ecosistema ideal para su crianza, y en La Alberca no faltan secaderos ni pequeñas tiendas donde probar y adquirir un buen jamón. No es solo una cuestión de sabor; aquí hay historia, saber hacer y respeto por el producto. Por eso no sorprende que National Geographic haya puesto los ojos en este pueblo.

Pero La Alberca no solo vive del jamón. Su atractivo turístico va mucho más allá. El conjunto histórico está declarado Bien de Interés Cultural desde 1940. Fue el primer pueblo español en recibir tal distinción, lo que da una idea de su valor patrimonial.

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. ©Turismo de La Alberca.

La Plaza Mayor, con su cruz de granito y sus soportales, es el corazón del municipio. Alrededor de ella se levanta un laberinto de callejuelas estrechas y sombreadas que invitan a perderse sin rumbo. Cada rincón tiene su historia, cada piedra parece hablar del pasado.

Entre sus monumentos más destacados se encuentra la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, de estilo barroco, que guarda un imponente retablo del siglo XVIII. También merece una visita la ermita del Cristo del Humilladero, situada a la entrada del pueblo. Y no hay que olvidar la singular estatua de una cerda, que simboliza una tradición única: la del “marrano de San Antón”, un cerdo que durante todo el año pasea libremente por el pueblo y que después se sortea entre los vecinos.

Los soportales de la plaza mayor son uno de los rasgos más característicos del pueblo. ©Turismo de La Alberca.

El entorno natural es otro de los grandes tesoros de La Alberca. Rodeado de montañas, bosques de robles y castaños, este pueblo es también punto de partida para numerosas rutas de senderismo. Una de las más conocidas es la que lleva hasta el Valle de Las Batuecas, un lugar casi mágico, con monasterios escondidos y pinturas rupestres. La ruta de Las Batuecas es perfecta para los amantes del silencio, de la naturaleza virgen y de los caminos solitarios.

También se puede realizar la ruta hasta el Pico Hastiala, que con más de 1.700 metros es uno de los más altos de la Sierra de Francia. Desde su cima, en los días claros, se divisan incluso los Picos de Europa. Para quienes buscan una experiencia más accesible, hay caminos circulares que permiten recorrer la dehesa y observar a los cerdos ibéricos en su hábitat natural.

Imágenes | Turismo de La Alberca

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Muchas veces, cuando se habla de Salamanca, el pensamiento viaja directamente a su capital. Joya universitaria, de arquitectura dorada, que deslumbra a quien la pisa. Pero más allá del bullicio estudiantil y la belleza monumental de la ciudad, la provincia encierra tesoros naturales que pasan desapercibidos.

Rincones silenciosos, ocultos entre montañas, que ofrecen al viajero una experiencia completamente distinta. En las profundidades de su geografía se extiende una de sus zonas más desconocidas y sorprendentes: la comarca de Las Batuecas.

Este rincón se encuentra en el suroeste de la provincia, muy cerca del límite con Cáceres. Allí, entre cumbres que superan los mil metros de altitud, se esconde el Parque Natural de Las Batuecas-Sierra de Francia. Un espacio protegido que no solo cautiva por sus paisajes, sino también por la autenticidad de sus pueblos y la riqueza cultural que los envuelve. Es una de esas zonas donde el tiempo parece ir más despacio. Donde la naturaleza y las tradiciones conviven en una armonía que invita a desconectar.

El parque abarca varios municipios, muchos de ellos con encanto suficiente como para justificar por sí solos una escapada. La Alberca, por ejemplo, es probablemente el más conocido. De hecho, fue el primer pueblo de España declarado Conjunto Histórico en 1940.

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Calles empedradas, casas de entramado de madera y un ambiente que parece detenido en otra época. Pero también están Mogarraz, Miranda del Castañar, San Martín del Castañar o Sequeros. Todos ellos forman parte de una comarca en la que cada uno tiene su propia esencia, marcada por la historia a base de iglesias, castillos, plazas y leyendas.

Sin embargo, lo que realmente convierte a esta comarca en un lugar especial son sus caminos. Senderos que serpentean entre montes y valles, que cruzan arroyos y se abren paso entre bosques de robles y castaños. Especialmente en otoño, cuando los colores del paisaje se transforman en una sinfonía de ocres, dorados y rojizos, caminar por aquí es casi una experiencia sensorial.

San Martín del Castañar, uno de los pueblos de la comarca. ©iStock.

Una de las rutas más recomendadas para adentrarse en este entorno es la que recorre el Valle de Las Batuecas. Se puede iniciar desde el monasterio de San José, habitado por una comunidad de carmelitas descalzos. El lugar tiene algo místico, casi irreal, escondido al fondo de un valle y rodeado por una vegetación espesa. Desde ahí parte un sendero que se interna en el bosque siguiendo el curso del río Batuecas.

Es un recorrido fácil, de poco más de cinco kilómetros, que se puede hacer en menos de dos horas. Lo más fascinante, además de la tranquilidad que envuelve el camino, son las pinturas rupestres que aparecen en algunas de las paredes rocosas. Testimonios prehistóricos que revelan cómo este rincón ha estado habitado desde tiempos remotos.

Otra propuesta interesante es subir hasta el mirador de la Peña de Francia. Se puede acceder en coche, pero también hay rutas a pie para quienes buscan un poco más de esfuerzo y aventura. Desde la cima, a 1.723 metros de altitud, la vista es impresionante. Se domina gran parte de la Sierra de Francia, y en días claros se puede ver incluso la Peña de Francia en la vecina Extremadura. Además, en la cima se encuentra un santuario dedicado a la Virgen del mismo nombre, muy venerada en la zona.

El Paso de los Lobos, en la Sierra de Francia. ©iStock.

También merece la pena recorrer el sendero circular que une Mogarraz y Monforte de la Sierra. A lo largo de unos ocho kilómetros, este camino atraviesa bosques espesos y ofrece panorámicas espectaculares. Es un recorrido algo más exigente, pero igualmente accesible para personas con una forma física media. En el trayecto, el silencio solo se rompe por el canto de los pájaros y el crujir de las hojas secas bajo los pies.

Para almas aventureras –y físicos mucho más preparados–, una de las rutas más espectaculares que se pueden hacer aquí es la que lleva desde Monsagro a La Alberca, con unos 22 kilómetros de recorrido y con bastante desnivel, por lo que solo se recomienda para senderistas expertos, aunque sus vistas merecen muchísimo la pena, como la que espera en el Paso de los Lobos.

Y si lo que se busca es un paseo más artístico, la Ruta del Arte en Mogarraz es una alternativa distinta. Este pequeño pueblo ha llenado sus fachadas con retratos de sus antiguos habitantes, creando una especie de museo al aire libre que da una vida especial a sus calles.

Imágenes | Al Carrera en iStock / Jose Miguel Sanchez en iStock / Estellez en iStock

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