El chef abre Bera en el Monument Hotel con una propuesta informal, pensada para compartir y sin el protocolo de la alta cocina
La alta cocina empieza a cambiar de formato. Ya no todo pasa por el menú degustación largo, las reservas con meses de antelación o las cuentas difíciles de justificar un martes cualquiera. En paralelo, algunos grandes nombres están probando algo distinto: acercarse.
Es el caso de Martín Berasategui, que acaba de inaugurar en Barcelona un restaurante que juega en otra liga. Se llama Bera y la idea es clara desde el principio: platos reconocibles, precios contenidos y una experiencia mucho más flexible.
Ubicado en el Monument Hotel Barcelona, en pleno paseo de Gràcia, el local se presenta como una versión más cotidiana del universo Berasategui. Aquí no hay rigidez ni ceremonias largas, sino barra, bocados y una carta pensada para compartir.
El precio es parte central del planteamiento. Los platos se sitúan por debajo de los 23 euros, una cifra poco habitual si se tiene en cuenta la trayectoria del chef y su vínculo con la alta cocina.
Referencias reconocibles
La propuesta se aleja del formato gastronómico clásico y apuesta por una cocina más directa. En carta aparecen referencias reconocibles como anchoas del Cantábrico, gildas, brioche de salmón marinado o steak tartar, junto a platos más elaborados que mantienen el sello del chef.
Entre las opciones que refuerzan esa idea de cocina accesible destacan recetas como pochas con almejas en salsa verde, tataki de atún con guiños al marmitako o pasta gratinada con txistorra y parmesano. Son platos que no se quedan en el aperitivo, sino que permiten construir una comida completa.
El contexto también importa. El mismo hotel alberga Lasarte, el triestrellado de Berasategui. Bera no compite con él, sino que ofrece otra puerta de entrada, más informal y abierta a distintos momentos del día.
Servicio continuo
Detrás del proyecto hay también otro nombre clave. La cocina diaria está liderada por Gabriele Milani, encargado de trasladar el universo del chef a una operativa más ágil, con ritmo de barra y servicio continuo.
El espacio no es nuevo en términos gastronómicos. Ocupa el local donde antes estuvo Oria, restaurante que llegó a conseguir una estrella Michelin. El cambio no es solo de nombre, sino de concepto: menos solemnidad, más rotación y una relación distinta con el comensal.
Bera encaja en una tendencia cada vez más visible: chefs de alta cocina que buscan formatos más cercanos sin renunciar del todo a su identidad. Comer bien, sin convertirlo en un acontecimiento, empieza a ser parte del nuevo lujo.
Fotos | Bera
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