Las reseñas online se han convertido en parte esencial de la vida cotidiana. Un comentario en Google o en redes sociales puede condicionar la reputación de un restaurante, una clínica o una tienda. Sin embargo, no todas las críticas son inocuas. 

La abogada y creadora de contenido Susanna Capdevila (@susanna.capdevila) ha explicado en un vídeo en TikTok qué riesgos legales pueden acarrear las reseñas negativas si no son del todo veraces.

Según detalla la jurista, los casos problemáticos surgen cuando alguien afirma un hecho falso y no puede demostrarlo. En ese escenario, la crítica puede ser considerada “gravemente injuriosa” y dar lugar a una demanda. “Por ejemplo, si escribes que había una cucaracha en el plato y no puedes probarlo, podrías enfrentarte a una condena”, señala la experta.

En Directo al Paladar

Estos concursantes del reality catalán 'Joc de cartes' lamentan: "Hemos recibido reseñas de una estrella por no caer bien a la gente"

Hechos demostrables

La clave, insiste Capdevila, está en poder probar lo que se afirma. Si el cliente cuenta con una fotografía, un vídeo o testigos que respalden su versión, entonces la reseña se considera legítima. En ese caso, aunque la empresa decida demandar, no prosperará porque la crítica se basa en hechos objetivos y demostrables.

En cambio, si lo que se publica es una opinión negativa pero honesta, no hay problema. Comentarios como “la comida estaba fría” o “el servicio fue lento” se enmarcan dentro de la libertad de expresión, siempre que reflejen una experiencia real. 

“Una opinión subjetiva no es sancionable, siempre que no se inventen hechos”, aclara la abogada. Capdevila advierte de la importancia de medir bien las palabras. No se trata de renunciar a las críticas, sino de ser responsables: “Hay que tener cuidado y publicar siempre cosas ciertas y críticas basadas en hechos”. Con ello se protege no solo la propia credibilidad como consumidor, sino también la legalidad de lo que se escribe en internet.

Si bien las reseñas negativas siguen siendo una herramienta útil para advertir a otros usuarios y mejorar la calidad de los servicios, conviene recordar que, cuando cruzan la línea de lo falso o injurioso, pueden tener consecuencias legales. La transparencia y la honestidad son la mejor garantía para opinar con libertad y sin miedo a represalias.

Foto| Rawpixel.com

En DAP| Como el VAR, pero para que no robes en los cajeros automáticos del supermercado: Lidl y otras cadenas lo están probando ya en tiendas piloto

En DAP| En San Francisco están escandalizados por la humillación de un chef a una microinfluencer. El restaurante ha cerrado sus puertas

Su nombre es Pete Wells y en una carta abierta en The New York Times, casi a modo de testamento vital, anuncia que deja de reseñar restaurantes. No deja por completo el trabajo, ya que advierte que le quedan un par de críticas publicar, pero considera que tras doce años de visitar restaurantes, su tiempo ha acabado.

Han sido doce años de su vida los que Wells, uno de los críticos más influyentes del panorama gastronómico estadounidense, ha consagrado a comer y cenar, casi de manera fervorosa, fuera de casa. En los propios cálculos que Wells hace, cifra en alrededor de 140 visitas a restaurantes anuales, algo más de uno cada dos días.

No es el único. Tampoco el único desertor. Pero sí es uno de los que ha avalado la insostenibilidad de un trabajo que, según cita en su carta, pasa un inevitable peaje físico, pero también mental.

Todo se desencadenó cuando a principios de año se sometió a un chequeo médico. La intención era comprobar su estado físico real, tras haber probado unos 70 restaurantes de los 140 susceptibles que entrarían en la edición de 2024 de la lista de 'Los 100 mejores restaurantes de Nueva York'.

Como era de esperar, Wells se alarmó: "Mis resultados fueron malos en todas las áreas: el colesterol, el azúcar en sangre y la hipertensión eran peores de lo que habría esperado incluso en mis momentos más sombríos". Conceptos como prediabetes, hígado graso o síndrome metabólico aparecían en un horizonte muy cercano ante lo que se categorizó como "técnicamente obeso".

Sin embargo, estos resultados no se ven en sus críticas. Tampoco en sus redes sociales. Ni en las de sus compañeros de profesión, que generalmente se limitan a lamerse las heridas en privado y recordar que este trabajo –el de crítico gastronómico, probar restaurantes e ir de la ceca a la meca todo el año– no es solo la parte agradable de comer en sitios estupendos.

También es el estrés de validar –o no– propuestas de cocineros que quieren seducirte con sus creaciones. De empresarios y hosteleros que se juegan mucho con una crítica, no solo de profesionales, sino también del aumento desmedido de influencers que han empezado a ejercer cierta tarea de reemplazo del crítico gastronómico tradicional.

Ahora lo deja, antes de que el trabajo lo deje a él, pero quedará siempre en el tintero la eterna pregunta de si realmente la exigencia física y mental de esta profesión es mayor o menor que la que puede tener una cajera de supermercado, un pescador en flotas de bajura, una médico de urgencias o un albañil en una obra.

Quizás, y solo quizás, el hígado graso sea para el crítico gastronómico lo que una ciática para un fontanero; que el síndrome metabólico de alguien que está todo el día comiendo fuera de casa sea la particular silicosis de un minero o que, quizás, la prediabetes sea el peaje del que consagra su vida a hablar de gastronomía se parezca a las cervicalgias de una oficinista.

Imágenes | Liz Clayman para The New York Times

En DAP | Tres vinos españoles seleccionados entre los más memorables de 2023 por el crítico del New York Times

En DAP | "Mil perdones tu p... madre". Indignación en un asador gallego con Cenando con Pablo por una reseña falsa

Volver a tierras murcianas tras más de una década viviendo en Madrid da una perspectiva distinta del panorama gastronómico que se puede encontrar hoy en día. La oferta madrileña es casi inabarcable, pero hay una línea que se resiste a desaparecer y está extendiéndose por todo el país. Es la moda de los restaurantes que destacan primero su interiorismo y después quieren deslumbrar con cartas "viajeras" en las que se repiten siempre las mismas elaboraciones, con platos que son carne de Instagram y de esclavos de las tendencias.

En la capital abundan los espacios que acogen famosos grupos como Lalala, El Paraguas, Mentidero, Oter o La Fábrica. Lugares de ubicación estratégica con un cuidado diseño firmado por conocidos nombres del mundo del interiorismo que buscan la foto perfecta pero a menudo olvidan dotar de personalidad propia y calidez al local, confundiéndose unos con otros, también en las cartas, casi clonando elaboraciones en las que prima la cocina fusión con lo tradicional.

Pero estamos hablando de Murcia, última Capital de la Gastronomía en la malograda última edición de este distintivo, que, aunque alargado un año más por las circunstancias, lamentablemente no se ha podido aprovechar al 100% de lo que inicialmente estaba planeado. Y, aunque en los últimos años la Región está demostrando que tiene mucho que decir en cocina actual, de vanguardia y de calidad, con nombres propios que se saben reivindicar, es inevitable mantener en el recuerdo una idea fija de su oferta gastronómica, aún alejada del postureo excesivo de la capital.

En Directo al Paladar

Gastroguía de Murcia: qué comer en la ciudad huertana (y qué restaurantes no debes perderte)

Es por eso que acercarse a Restaurantes Pecado es hacerlo con cierto recelo, aunque con ganas de dejarnos sorprender alentados por las buenas críticas y el entusiasmo con el que amigos y conocidos recomiendan su visita. Nos dejamos tentar en primer lugar por el local más joven, en Águilas, preciosa localidad marinera donde uno espera comer pescado y platos tradicionales, pero en la que también hay hueco para propuestas más vanguardistas.

Dos espacios diferentes, misma esencia gastronómica

Pecado nació en 2016 bajo ese cuestionable concepto de gastrobar que, afortunadamente, el grupo perdió recientemente tras la última gran renovación de la carta en 2020, con la reapertura tras el confinamiento. Restaurantes Pecado es por tanto el nombre actualizado del proyecto de los socios José Manuel Sanz y Pablo Barreda, empresarios del mundo del interiorismo que apostaron por el potencial de Murcia para emprender su andadura gastronómica.

El nombre de no responde a un origen concreto, pero pronto destacó como el más adecuado al ser un término atractivo que refleja muy bien la esencia del proyecto que tenían en mente. Desde el punto de vista promocional, además, 'Pecado' da mucho juego para presentar la cocina, el estilo decorativo y la forma de plantear la carta y los distintos eventos que organizan en sus locales.

Inaugurado este verano en una nueva ubicación tras unos cinco años junto al popular Mercado de Verónicas, Pecado Murcia (Frenería, 6) se sitúa ahora más céntrico, en una tranquila calle de edificios señoriales centenarios, con vistas directas a la imponente torre de la Catedral de Murcia, entre la plaza del Cardenal Belluga y la ajetreada Gran Vía.

En un estilo art decó neoyorquino que combina distintos elementos eclécticos con pequeños espacios diferenciados, amplios ventanales y muchos espejos, el restaurante de Murcia tiene una aire más sofisticado y urbano, sin avasallar, que sin duda dará mucho más juego al caer la noche invitando a quedarse de sobremesa con su carta de cócteles.

En Águilas (Iberia, 13), sin embargo, el diseño aprovecha el llamativo espacio de un antiguo almacén de esparto abandonado hace muchos años, con siete metros de altura y situado directamente frente al mar. Un enclave privilegiado que ofrece una pequeña pero agradable terraza, además de algunas mesas en el mismo paseo marítimo, idóneo para llenar el restaurante de aires tropicales y exóticos, con muchos curiosos detalles para ojos curiosos.

Es Pecado Águilas, sin duda, el restaurante que más sorprende por lo llamativo de la construcción y del mundo selvático al que te transporta al traspasar las puertas, pues no tiene nada que ver con la oferta hostelera que lo rodea en torno a las playas, el puerto o el interior de la localidad marinera.

Una carta moderna que no olvida la cocina murciana

La cocina de Restaurantes Pecado se define, en palabras de su copropietario José Manual Sanz, como una "cocina de equipo", aludiendo a todo el personal de ambos locales que, con distintas procedencias, estilos y edades, ponen en común la carta proponiendo, probando y modificando los platos y sus presentaciones.

Croqueta de gambas al ajillo con alioli de limón.

Esto se traduce en una carta con propuestas que poco sorprenderán de primeras a cualquiera que frecuente la escena gastro de otras capitales más cosmopolitas como los mencionados en Madrid, aunque menos presente, aún en ciudades como Murcia o Águilas. Cocina fusión, ingredientes y técnicas de moda y sabores de todo el mundo confluyen en una carta bien completa aunque sin avasallar, con muchos platos perfectos para compartir.

No faltan las croquetas, que aquí también vienen acompañadas de aderezos, como parece haberse puesto de moda, aunque por suerte lo hacen con sentido. A 2 euros la unidad en Águilas, y 2,2 euros en Murcia, se agradece que haya opción cárnica, marinera y vegetariana, con guiños al producto y la cocina murciana, destacando especialmente la muy conseguida croqueta de michirones con crema de sobrasada, suculenta y perfectamente ejecutada.

Ensalada de wakame, salmón marinado, tomate cherry, melón y pesto verde.

Las cartas de ambos restaurantes son prácticamente idénticas, aunque hay algunos platos que solo se ofrecen en uno u otro, como los arroces, por encargo, de Águilas (a banda -12 euros-, y de chato murciano con verduras de la huerta-15 euros-, otra referencia 100% murciana).

Jugando con el concepto de experiencia en torno a ese "pecado", los platos se distribuyen en apartados con nombres sugerentes -tentaciones, pecado original, edén, pecado venial, pecado carnal y libres de pecado-, una idea divertida aunque algo confusa por estar un poco cogida con los pelos en ciertos platos.

Láminas de tomate de temporada, encurtidos murcianos, espuma y crujiente de alcachofa.

Aunque muchos ingredientes pretendidamente exóticos están ya más que vistos, como la ensalada de alga wakame y salmón (15 euros), en Pecado saben aportar un toque especial con otros productos en los que se cuida la calidad de la materia prima y, sobre todo, la ejecución y presentación. Son platos que harán las delicias de los instagrammers y de cualquiera que disfrute de la mesa primero por la vista.

Un salmón ahumado de calidad, bolitas de melón murciano, tomates coronados con esferificaciones y el toque especial que aporta una suave salsa pesto casera dan otro aire a la mencionada ensalada -el pesto italiano con las algas japonesas funcionan sorprendentemente bien, para repetir en casa-, y casi hacemos palmas al no encontrar por ningún sitiola ya aburrida burrata. En su lugar, veremos queso fresco de cabra, otro producto murciano.

Carpaccio de picaña madurada.

Nos encantó la espectacular ensalada de láminas de tomate de temporada (12,5 euros), finísimas y sabrosísimas, coronadas con una espuma suave que contrasta con las alcachofas de exterior crujiente y corazón jugoso, bien aderezadas con aceite de hierbas y una selección de encurtidos murcianos de calidad. Otro ejemplo de cómo en Pecado no olvidan la tierra murciana y sus productos, dándoles una presentación refinada pero sin quitarles protagonismo, aportando técnicas de cocina más moderna a lo tradicional.

Tiradito de corvina, esferificaciones, vinagreta cítrica y salsa roteña.

No hay burrata pero sí tartares, tataki, tiradito -de corvina (14 euros), muy sabroso y tierno, bien acompañado con la salsa roteña y la vinagreta cítrica tan refrescate- o el tan mediático pulpo (20 euros). Lo perdonamos porque nos encanta y porque también es un producto típicamente murciano; aquí una generosa pata se cocina al horno y se marca luego a la brasa para dejarlo muy tierno por dentro y crujiente por fuera, acompañado de puré de patata violeta y diferentes salsas.

El servicio en ambos locales es impecable, con un personal de sala atento, rápido y derrochando amabilidad, con buen conocimiento de la carta y los platos y siempre dispuesto a ayudar. La carta informa bien de los alérgenos y además se puede informar al personal de posibles alergias o intolerancias para adaptar algunos de los platos, otro detalle a agradecer.

Pata de pulpo cocinada en dos tiempos y patata violeta con salsas.

También suma puntos que en ambas visitas nos sirvieran un aperitivo de cortesía -encurtidos murcianos artesanales y paté de atún con tostas- y que no te sirven la típica cesta de pan sin pedirla, costumbre demasiado extendida en muchos sitios de Madrid y que la cobran a precio de sangre de unicornio con el aperitivo que no has pedido.

Leche frita cristalizada al aroma de cointreau, cremoso y helado de turrón.

Los postres no defraudan, con elaboraciones propias que combinan recetas tradicionales, ingredientes locales y toques más internacionales con una presentación excelente, sin rendirse a la ya cansina tarta de queso o el trilladísimo coulant de chocolate. Deliciosa leche frita cristalizada con helado de turrón (6 euros), muy original el milhojas de limón con crujiente de paparajote y helado de café asiático (8 euros); más murcianidad reinventada. La esfera de chocolate 70% (7,5 euros) es imprescindible para los chocolateros.

Qué pedir. Los amantes de las croquetas no pueden perderse alguna de sus opciones, siendo la de michirones la más original y murciana (2-2,2 euros). Por salirse también de lo habitual, el tuétano glaseado con crema de erizo (10 euros) puede ser una buena opción para quien busque algo diferente. Muy recomendable también la ensalada de láminas de tomate ya mencionada, así como el "casi carpaccio" de gamba blanca (15 euros). Los chocolateros deben pedir sí o sí la esfera de chocolate.

Datos prácticos
Dónde: calle Frenería 6 (Murcia) y calle Iberia 13 (Águilas).
Precio medio: 30€.
Reservas: 868 917 152 (Murcia) y 868 78 18 78 (Águilas).
Horarios: cierra los lunes.

Foto de portada | Restaurantes Pecado
En Directo al Paladar | Dónde comerse los mejores espetos de sardinas de Málaga (y de la Costa del Sol)
En Directo al Paladar | Restaurante Real Casino de Murcia, tradición y vanguardia en un espacio único

Aunque Colombia es el país latinoamericano con más inmigrantes en España, su cocina sigue siendo una de las grandes desconocidas de nuestro país.

“Lo que hay son colombianos de barrio con lo de siempre, no lo asocias con cocina más elaborada”, nos explica el Edwyn Rodríguez, chef y propietario del restaurante Quimbaya, en Madrid. “Vi una oportunidad de negocio. Pero no ha sido el mejor año para abrir”.

Quimbaya se inauguró en enero de 2020 y, tras solo dos meses de rodaje, tuvo que cerrar sus puertas con la llegada de la pandemia, para abrir a medio gas varios meses más tarde. Como todos los hosteleros, Rodríguez y su socia Mariluz Cabeza Jabba van sorteando las restricciones como pueden, pero tienen algo de lo que no puede presumir todo el mundo: una cocina única en España y, quizás, en toda Europa. Gracias a esto ha logrado alcanzar la primera estrella Michelin para un restaurante colombiano europeo en la guía de 2022.

En Directo al Paladar

Arepas, el plato típico de Venezuela y Colombia: cómo hacerlas y cuáles son los mejores rellenos

“En Colombia sí hay algún restaurante de alta cocina, pero hasta hace tres años no se hacía nada”, explica Rodríguez a Directo al Paladar. “La gente te miraba como si eso no fuera cocina colombiana, todo el mundo apostaba por la cocina extranjera”.

Fueron, de hecho, cocineros españoles como Paco Roncero o Ramon Freixa, los primeros que, tras abrir filiales de sus restaurantes en Colombia, comenzaron a darle una vuelta de tuerca a los productos de la zona. “La gente empezó a pensar que si lo hacían ellos ¿por qué no nosotros?”, apunta el cocinero. “Y hubo un boom”.

Un boom que pilló a Rodríguez a casi 8000 kilómetros de su Bogotá natal: en La Mancha.

El menú comienza con tres magníficos aperitivos: mejillón escabechado en chontaduro; un minitamal acompañado de un crujiente de arepa; y un bombón de hígados de gallina, con glaseado de café y base de choclo.

¿Se puede usar yuca en La Mancha?

Como reconoce Maryluz, la jefa de sala de Quimbaya, los colombianos son muy cuenteros. Y, sin duda, Rodríguez es un buen ejemplo de ello. Su historia en nuestro país no tiene desperdicio.

Durante muchos años, Rodríguez trabajo junto a otro Rodríguez, de nombre Pepe, hoy conocido por toda España como juez de Masterchef. “Comencé con él en El Bohío cuando no era famoso ni nada”, explica el cocinero. “Hacíamos proyectos de asesoría para restaurantes, no solo cocina”.

“Fueron momentos duros”, reconoce Rodríguez. “Había días que no entraba nada. 2010, una época terrible”. Y, entonces, llegó MasterChef. Fue Concha Crespo, entonces presentadora de Madrid Directo –hoy dedicada a cuerpo y alma al mundo de la gastronomía– la que le dijo a Pepe que estaban haciendo un casting para un nuevo programa de televisión.

“Volvió a la noche y le preguntamos: –¿Qué tal? –Nada, me han puesto a leer un texto, me han dicho haz esto, y ya, que me llamarán. Le cogieron. A partir de ahí salieron muchas cosas”.

“Todo lo que es la escuela online de Masterchef la desarrollé con Jordi Cruz”, explica Rodríguez. “Estuve detrás de cámaras, produciendo todo. Fue una locura”.

Migas de achira con hormigas arrieras (sí, se comen hormigas en Colombia) acompañadas de masato. una bebida muy típica que consiste en un fermentado de arroz con clavos, canela y cerveza.

Pero el trabajo más especial que tuvo en esa época fue dirigir las cocinas de la Ciudad Financiera del Banco Santander; en concreto, del edificio de presidencia, dando de comer a Emilio Botín y sus directivos más cercanos.

“Te podían pedir lo que sea”, explica Rodríguez. “Presidencia quiere merluza de pincho, y sale un coche a buscarla. Que quieren espárragos, pues va el conductor y en cocina vamos haciendo rápidamente los alistamientos. Comen muy tranquilo, pero te ponen a correr porque son dos tonterías y si no las tienes... Y tampoco sabes lo que van a comer. A veces quieren carne, otras pescados, o tienen un invitado y quieren jamón de no sé dónde... Tienen el chofer y va a por lo que sea”.

Pero, mientras trabajaba en El Bohío y todos los proyectos en los que se aventuraba su jefe, Rodríguez no olvidaba la cocina colombiana: “En El Bohío le metí a Pepe la yuca. Hice unos timbales de yuca con queso manchego y presa ibérica. Buscaba sorprender”.

Róbalo sobre encocado, un plato típico de Barranquilla, acompañado de arroz con coco, sal de patacón y boronía de berenjena con platano maduro. Muy rico.

El nacimiento conceptual de Quimbaya

Llegado a un punto, Rodríguez decidió aplicar todo lo aprendido en El Bohío a la cocina tradicional colombiana: y lo hizo en casa, en un ejercicio de planificación conceptual. “Empecé a desarrollar y a analizar qué es la cocina colombiana”, explica el chef. “¿Cuáles son los sabores? ¿Qué los caracteriza? Somos un país de frutas, de alturas, tenemos llanuras, tenemos dos mares, sabores transversales…”

En Quimbaya no solo sorprende el uso que Rodríguez hace de frutas autóctonas traídas de Colombia (y que nunca habíamos probado), sino también el empleo de alimentos bien conocidos en España, pero que nunca habríamos asociado a la cocina colombiana.

Un buen ejemplo de esto es la trucha, con uchuvas (una fruta ácida, de la familia de las solanáceas) y patacón, que se sirve en su menú degustación. El plato vino a la mente de Rodríguez después de un viaje al valle de Cocora, en el eje cafetero de Colombia.

Trucha marinada en uchuva, acompañada de su piel crujiente, queso marcado, cebollitas, tomate, jugo de la uchuva y patacón. Un platazo.

“Recorrí todas esas poblaciones coloridas que hay y en los restaurantes me encuentro todo el rato trucha”, explica el cocinero “Preguntaba por qué había tanta trucha si estamos en mitad del eje cafetero. No hay ríos, ni nada. Y me cuentan que estamos alrededor del parque de los nevados, que tienen tres picos altos de volcanes, y el deshielo ha generado unas lagunas de aguas frías que son propicias para la trucha. El montaje del plato es un pequeño círculo que refleja la laguna de la trucha, y alrededor el patacón. Y así contamos la historia. Es un plato inspirado en el valle”.

Este trabajo de conceptualización es común a casi todos los platos que se sirven en el restaurante, una labor que Rodríguez puso negro sobre blando muchos años antes, en una página web donde colgaba sus creaciones, que fue el germen de Quimbaya.

“Al poco de abrir la web me llamaron de la oficina de Procolombia en Seúl”, explica Rodríguez. “Se firmaba el Tratado del Pacífico y me pidieron ir para hacer cocina colombiana de vanguardia, porque habían visto que la hacía”.

Arepa de maiz amarillo con huevo con una viera braseada al momento. UNo de los mejores platos del menú.

Dado que en Corea del Sur es imposible conseguir productos latinos más allá de la yuca o el plátano, Rodríguez tuvo que ir cargado de Madrid con 50 kilos de producto en maletas que sacaron como valija diplomática. Su cocina fue un éxito y, a raíz de esta experiencia, la embajada de Colombia en Madrid le contrató como chef oficial para sus eventos.

“Hice muchas comidas para fiscales, ministros e, incluso, la cena que sirvieron el día que dieron la nacionalidad colombiana a Felipe Gonzalez”, cuenta Rodríguez, siempre dispuesto a contar una buena anécdota. “Fue una manera de testear los platos, para ver la aceptación. El público colombiano lo acepta porque son sabores a los que están acostumbrados, pero para el público español no son sabores familiares. Y aun así fueron bastante aceptados”.

Pese a esto, Rodríguez no se decidió a abrir un restaurante hasta varios años después, cuando dejó El Bohío y marchó a trabajar a Londres: “Vi otra manera de trabajar el producto, cómo trabajan ellos los fermentados, la cocina 0 km, como manejan los encurtidos... Te aporta otra manera de ver la gastronomía”.

Pensó entonces en abrir Quimbaya en la capital de Reino Unido, pero el enorme coste de la licencia (120.000 libras) y la llegada del Brexit decantaron la balanza hacia Madrid.

Presa ibérica lacada en panela, con chicharrón, teja de maiz y frijoles, coronada con flores, muy típicas en Colombia. Buen plato, aunque la presa demasiado hecha para mi gusto.

Un pedazo de Colombia en Madrid

“Cuando planeamos esto pensamos en que todo fuera un pedazo de Colombia, no un restaurante colombiano”, explica Rodríguez.

En el hilo musical solo suenan artistas colombianos (y escogidos con buen gusto, algo que no abunda en los restaurantes), gran parte de la vajilla está elaborada por artesanos indígenas y, en todo momento, las explicaciones tratan de mostrarnos la cultura de un país tan cercano a España como desconocido.

Cabeza Jabba, la responsable de sala, es una excelente anfitriona, que hace un gran esfuerzo –más aún con mascarilla– por trasladar al comensal al lugar en que se inspira cada plato. “Cuando estuvimos diseñando Quimbaya, porque fue todo un proceso de creación partiendo de su cocina, queríamos que tuviera algo distinto, que no fuera un restaurante como los demás, que tuviéramos nuestro propio sello”, explica. “Buscando esto si tuve que aportar algo fue esa vena teatrera, y ese espíritu que traía pensando en que esto es un escenario y el cliente es el público, que está viviendo en vivo y en directo el espectáculo del montaje plato a plato y tiene que llegar con esa misma magia, con esa emoción”.

A la hora de buscar recomendaciones de restaurantes solemos fijarnos en su valoración global, pero esta no siempre nos da lo que necesitamos. En toda crítica es decisivo explicar, además, los puntos débiles y fuertes de un bar o restaurante, pues un local puede ser mediocre preparando sándwiches, pero tener, por ejemplo, los mejores torreznos del mundo.

En su empeño por seguir abriéndose hueco como prescriptor, Google ha anunciado dos nuevas funcionalidades diseñadas para ayudar a los usuarios a elegir restaurante –y comentar sobre estos, algo a lo que ayuda enormemente la geolocalización continua de los teléfonos Android–.

En Directo al Paladar

Seis claves para comer de verdad como un local cuando estás de viaje (y dar con los mejores restaurantes)

En el pasado Google I/O, el congreso anual de desarrolladores que la compañía aprovecha para anunciar muchas de sus novedades, se presentó una mejora de Google Lens, la aplicación que permite dar información a partir de imágenes.

Con esta aplicación, podremos en breve leer el menú de un restaurante y que nuestro teléfono muestre las críticas e imágenes de cada plato que los usuarios hayan subido a Google Maps.

Pero no será necesario utilizar esta aplicación –que requiere de un móvil potente y de momento solo está disponible en inglés– para acceder a las críticas de platos. Paralelo a este lanzamiento, Google ha anunciado una nueva utilidad de la aplicación de Google Maps, ya disponible en España, bautizada como “Platos populares”. Gracias a esta, podremos conocer de un vistazo los principales platos de un restaurante, ver qué pinta tienen y conocer la valoración de los usuarios.

Cómo conocer (y criticar) cada plato de un restaurante

Como explican nuestros compañeros de Xataka Android, para descubrir los platos populares de un restaurante tan solo tenemos que abrir su ficha y pulsar en la nueva pestaña 'Carta'. Allí veremos todas las fotos de los platos más populares en base a la cantidad de imágenes y comentarios positivos recibidos, pero también podremos navegar por las distintas secciones de la carta.

En Directo al Paladar

Este ingeniero de datos ha creado una cuenta artificial de Instagram para comer gratis en Nueva York (y se ha puesto las botas)

Dado que se acaba de estrenar, la mayoría de críticas de los platos están construidas a partir de textos anteriores, sobre el restaurante en general, por lo que los resultados todavía están lejos de ser finos: encontramos por ejemplo críticas a platos como “pan” o “pizza”, demasiado genéricos.

De lo que no cabe duda es de que Google sigue apostando fuerte por ganar terreno en un espacio que, hasta la fecha, sigue dominando Tripadvisor. Otro asunto aparte es si podemos fiarnos siempre de las críticas vertidas en la red por todo tipo de usuarios, sin ningún tipo de filtro editorial. Pero ese es otro tema.

Seguro que la mayoría de vosotros revisáis las críticas online de un restaurante nuevo antes de probar su carta, y posiblemente hayáis escrito incluso más de una valoración personal. A veces dan una imagen equivocada, pero también pueden tener otra función. En Estados Unidos están recurriendo a las críticas online para localizar intoxicaciones alimentarias.

Hace ya años que existen muchas páginas, aplicaciones y redes sociales donde cualquier puede dejar su opinión sobre un local, y el número no deja de crecer. Hay que tener cuidado y no fiarse de todo lo que se lee, pero resulta muy interesante que las autoridades sanitarias de Nueva York estén usándolas como medio de investigación para dar con focos de intoxicaciones.

Al parecer son muchas las personas que sufren una intoxicación alimentaria cada año después de una comida en un restaurante o cafetería, pero pocas terminan convertidas en una denuncia. Ante la dificultad de investigar todos los negocios de hostelería que existen en Nueva York, las autoridades sanitarias decidieron probar a utilizar la red como recurso.

Para ello utilizaron la conocida página Yelp, la más usada en Estados Unidos, para localizar los comentarios de usuarios que mencionaran haber sufrido algún malestar tras una comida. Revisaron unas 294,000 críticas correspondientes a un periodo de 9 meses entre 2012 y 2013 y encontraron más de 900 con alusiones a intoxicaciones.

Teniendo en cuenta que sólo un 3% de los que las sufren termina denunciando, puede ser un recurso muy valioso para los responsables de controles sanitarios. También Chicago está usando las redes sociales, animando a la población a denunciar posible intoxicaciones a través de twitter, que ofrece una mayor instantaneidad.

Yo recuerdo haber leído más de un comentario aludiendo a problemas de higiene en ciertos locales, y síntomas digestivos sospechosos, por lo que me parece una buena idea aprovechar estos recursos para reforzar los controles sanitarios. ¿Creéis que es algo viable en nuestro país?

Vía | NPR
Imágenes | Unique Hotels, dalbera
En Directo al Paladar | Un restaurante que transforma su aspecto según los conflictos bélicos existentes

A través de la pista que nos ha facilitado un viejo amigo, Javier Rios, hemos conocido una curiosa noticia en la que nos muestran que ya es posible criticar un restaurante en Google Maps. Anteriormente esta posibilidad se encontraba vetada, no permitiendo que un usuario insertara contenidos en sus servicios ante el temor de lo que pudieran aportar.

A partir de ahora se abre esta posibilidad, podremos insertar una crítica de cualquier negocio o comercio en el que hayamos estado, en Google Maps.

Si buscamos un determinado restaurante, podremos observar que además de su ubicación aparece en el margen izquierdo de la pantalla lo que se denomina “reseñas”, en este apartado leeremos las críticas del restaurante o negocio a consultar y tendremos la posibilidad de realizarla también nosotros cuando lo hayamos visitado, pero deberemos poseer una cuenta de Google para ello.

De este modo, todos los usuarios podremos conocer el punto de vista de quienes hayan disfrutado de una comida un determinado restaurante.

Nos parece una idea muy interesante, ya que proporcionará mayor conocimiento a los amantes de la gastronomía, aunque nosotros de momento nos quedamos con los blogs que conocemos donde nos dan su valiosa opinión sobre los restaurantes que visitan. Esperemos que nadie utilice esta opción de modo que pueda provocar prejuicios en un lugar que no lo merezca.

Gracias Javi

Vía | Google Dirson Más información | Google Maps