El Museo del Jamón ya tiene bandera al otro lado del Atlántico. La conocida cadena madrileña de hostelería, ligada durante décadas al tapeo castizo, ha estrenado su primer establecimiento fuera de España en Nueva York. Lo hace dentro de Mercado Little Spain, el espacio gastronómico impulsado por el chef José Andrés en Hudson Yards, uno de los desarrollos urbanos más reconocibles de Manhattan. 

Es un paso simbólico. También estratégico. La compañía inicia así una nueva etapa en la que quiere dejar de ser una marca exclusivamente madrileña para convertirse en un negocio con presencia nacional e internacional.

La apertura llega en un momento clave para la empresa. Apenas seis meses antes, los actuales propietarios, la familia Muñoz Sánchez, cerraron la compra del 50% de la marca que estaba en manos de otra rama familiar. Aquella operación no fue solo un movimiento societario. Sirvió para ordenar la estructura interna, concentrar la gestión y preparar un plan de crecimiento más ambicioso. Con la marca unificada, el grupo ha podido poner en marcha una hoja de ruta que llevaba tiempo sobre la mesa.

Hasta ahora, el Museo del Jamón había concentrado toda su actividad en Madrid. Contaba con siete locales, todos situados en la capital. Su historia está asociada a un formato muy reconocible: barras con jamón, bocadillos, raciones, cerveza y una oferta popular pensada para un público amplio. Durante años, ese modelo se convirtió en parte del paisaje urbano madrileño. Ahora, la empresa pretende apoyarse en esa identidad para crecer sin perder su esencia. El reto será adaptar el concepto a nuevos mercados sin diluir lo que lo hizo reconocible.

La internacionalización no será el único frente de crecimiento. El grupo también quiere salir de Madrid dentro de España. Entre las ciudades que figuran en sus planes aparecen Málaga, Alicante, Barcelona, Valencia y Sevilla. Son plazas con fuerte tirón turístico, mucho consumo hostelero y buena conexión con el público extranjero. 

La idea inicial pasa por abrir entre tres y cinco establecimientos, primero de gestión propia. Después, en una segunda fase, la empresa contempla avanzar mediante franquicias. Ese modelo permitiría acelerar la expansión con menos inversión directa.

Las cifras actuales explican la ambición del proyecto. El Museo del Jamón cerró el último ejercicio con ventas de 30 millones de euros y un margen ebitda del 12%. Sobre esa base, la compañía se ha marcado un objetivo de largo plazo: alcanzar 35 locales y llegar a los 100 millones de euros de ingresos en un plazo de diez años. Es un salto considerable. Implica multiplicar su red actual por cinco y transformar una empresa familiar de fuerte raíz local en un grupo hostelero con presencia mucho más amplia.

El movimiento también refleja un cambio generacional y empresarial. Tras resolver las diferencias accionariales dentro de la familia, la firma se encuentra en condiciones de tomar decisiones más ágiles. La compra del 50% restante de la marca dio estabilidad al proyecto. A partir de ahí, el plan dejó de centrarse solo en conservar el negocio existente y empezó a mirar hacia nuevos mercados. Esa combinación de tradición y crecimiento será uno de los elementos centrales de la nueva etapa.

Imágenes | Museo del Jamón x Little Spain

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El crumble cake, un híbrido entre un bizcocho y el clásico crumble inglés, es un dulce muy típico en Estados Unidos. La versión de Nueva York es especialmente generosa con el crumble: prácticamente hay tanta capa crujiente como bizcocho.

Aunque pueda parece elaborado, en realidad se hace con ingredientes muy básicos y en pocos pasos. Lo único importante es respetar un par de detalles para que el crumble quede bien formado y no se hunda en la masa. A lo largo del vídeo, nuestras compañera Bea Orviz Tjang os explica esos pequeños trucos que marcan la diferencia, sobre todo el último.

Y aquí mismo os dejamos también la receta escrita.

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El estado de Nueva York se planta, al menos en boca de Letitia James, la fiscal general del estado, que ha respaldado para todo Nueva York una ley, aprobada el pasado 21 de marzo, que obliga a cualquier tipo de establecimiento a aceptar el pago en efectivo por parte de sus clientes. Da igual de qué negocio se trate: hostelería, restauración o cualquier otro tipo de comercio deberá admitir, si el cliente así lo desea, monedas y billetes.

Y no solo eso. La medida también introduce un matiz antidiscriminatorio en torno al efectivo, pues contempla la posibilidad de multar a los establecimientos que obliguen a sus clientes a pagar con tarjeta o que incurran de forma reiterada en prácticas destinadas a evitar o dificultar el pago en metálico. Las sanciones podrán alcanzar los 1.000 dólares para los locales que impidan esta práctica, que debería ser, a todas luces, legal y factible.

Del mismo modo, también se impondrán multas a los establecimientos que cobren suplementos a los clientes por pretender pagar en efectivo, algo que, según Letitia James, está completamente fuera de la ley. 

La fiscal general del estado explicaba en una de las publicaciones oficiales de su oficina que “nadie puede ser privado del acceso a bienes básicos como comida o ropa por la forma en la que decide pagar”, insistiendo en que cualquier residente en el estado de Nueva York debe tener derecho a ser atendido con independencia del método de pago que elija y que, además, esa garantía contará ahora con el respaldo oficial del estado.

En este caso, la norma establece que los establecimientos que incumplan la ley por primera vez deberán pagar una sanción de 1.000 dólares y, en caso de reincidencia, la multa aumentará hasta los 1.500 dólares por cada nuevo incumplimiento.

No obstante, la ley sí recoge algunas excepciones, como por ejemplo la no obligatoriedad de aceptar billetes de 20 dólares o más. Evidentemente, los pedidos realizados por teléfono, correo postal u online también quedarían exentos de tener que pagarse en efectivo.

Curiosamente, uno de los problemas que también se derivan de esta búsqueda, o de este retorno al efectivo, es que hace varios meses se dejó de emitir la moneda de un centavo en Estados Unidos, debido a que el coste de producción de estas piezas era ya superior a su propio valor facial. Por eso, ahora podría darse una disyuntiva curiosa: que se pague en efectivo, pero que los locales no dispongan de cambio suficiente para hacer frente a ese pago.

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Todos sabemos, más o menos, que la cocina mexicana puede picar. De hecho, es bastante normal que, cuando vamos a un restaurante mexicano, tanto en España como en el propio México, nos adviertan de que lo que vamos a comer puede picar un poco y de que eso va a depender, sobre todo, de nuestra tolerancia. Por eso, muchas veces, tenemos que hacer la pregunta clave: vale, pero ¿esto pica para quién, para un español o también para un mexicano?

También sabemos que Estados Unidos es el país de los litigios absurdos. Por eso no extraña comprobar cómo un turista alemán aprovechó ambas coyunturas para intentar sacarle a una taquería de Nueva York 100.000 dólares por daños y perjuicios, al considerar literalmente que se le abrasó la boca con una salsa picante que le pusieron.

Por suerte, por justicia o por fortuna, todavía hay jueces sensatos en Estados Unidos y, en este caso, desestimaron la demanda de Faycal Manz, que así se llama este turista alemán que decidió pasar sus vacaciones en Nueva York en 2024 y entrar en una de las taquerías de la cadena Los Tacos No. 1, en Times Square. 

El local, con varias ubicaciones en la ciudad de Nueva York, es ya un referente bastante turístico dentro de lo que se considera el centro de Manhattan, así que tampoco extraña que habitualmente esté lleno de visitantes, como ocurrió en el caso de este viajero alemán.

A los pocos minutos de probar la salsa verde de autoservicio de Los Tacos No. 1, Manz aseguró que ya presentaba síntomas físicos evidentes de malestar, como ardor en la lengua o un aumento de la frecuencia cardiaca. Alegaba, además, que la salsa le había provocado llagas en la boca y en el tracto intestinal, así como problemas emocionales. 

Cuidado: "los tacos pican"

Echaba la culpa a la cadena al considerar que el etiquetado de la salsa era incorrecto y que habían fallado a la hora de advertirle del nivel de picante real. En su demanda, presentada en Nueva York, se respaldaba en una frase bastante reveladora: “Para mí, viviendo en Alemania y sin comer nada picante, fue un shock físico y mental”, como relata The Times.

Por eso pidió 100.000 dólares como compensación por esos perjuicios, apoyándose además en que, según Google, el concepto de salsa, entendido dentro del ámbito de la cocina mexicana, no tiene por qué ser necesariamente tan picante. 

Una de las taquerías que la cadena tiene en Nueva York.

Frente a ello, la taquería Los Tacos No. 1 encargó el asunto a su equipo legal, que defendió que el único responsable de lo sucedido fue el propio Manz, por su conducta negligente y su falta de precaución. Además, según se ha publicado, la salsa verde que motivó la denuncia sí estaba señalada en el restaurante como una salsa de picante medio. 

El juez acabó desestimando la demanda al considerar, en esencia, que el picante forma parte de lo esperable en una salsa de este tipo y que el demandante no acreditó negligencia suficiente.

Denunciar a Walmart… Y a la policía de Nueva York

Lo irónico de toda esta historia es que este turista no se quedó ahí, ni parece que solo sufriese en Nueva York por culpa de una taquería. Al parecer, también intentó demandar a la cadena de supermercados Walmart porque no conseguía que su teléfono alemán accediese al wifi en una de las tiendas que la empresa tenía en Nueva Jersey. Pidiéndoles como contraprestación nada menos que 10 millones de dólares.

Y, por si fuera poco, también trató de denunciar al cuerpo de policía de Nueva York por la escasa atención que, según él, prestaron a un presunto asalto que dijo haber presenciado cerca de Times Square, cuando una persona atacó a un indigente. 

Según su versión, la Policía de Nueva York decidió no investigar el suceso, motivo por el que Manz pretendía incluso litigar por 10 millones de dólares en daños, alegando síntomas de estrés postraumático tras haber presenciado el ataque y no haber sido tomado en consideración.

Imágenes | Los Tacos No.1

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A menudo, cuando pensamos en Nueva York lo hacemos imaginando una ciudad cuajada de rascacielos y asfalto. Pero pocas veces recordamos que ese nombre no solo corresponde a la metrópolis, sino también a un estado que, más allá de sus grandes urbes, alberga paisajes que no tienen nada que envidiar a los de lugares como las Montañas Rocosas. 

Es precisamente lo que sucede en los Adirondacks, una región en la que la naturaleza despliega su esplendor, y donde una ruta de tren de unas diez horas revela un capítulo desconocido del estado de Nueva York.

La ruta en cuestión es la del Amtrak Adirondack, que conecta la Gran Manzana con Montreal, atravesando cerca de 610 kilómetros. El trayecto parte del Moynihan Train Hall, en la ciudad de Nueva York, y transita por zonas que pocos asocian con este estado pero que ilustran otro rostro del territorio.

Desde el arranque, el recorrido se asoma al Hudson. Al salir de la ciudad, el tren acompaña el curso del río, bordeando márgenes boscosos y elegantes mansiones históricas como Lyndhurst Mansion, mientras los primeros tonos de otoño comienzan a teñir los árboles. Ya en Yonkers y Croton‑Harmon, las riberas muestran acantilados cubiertos de hojas rojizas y amarillas, y el parque Croton Point se ofrece como una alfombra visual frente al agua.

La ruta prosigue hacia Poughkeepsie y Rhinecliff, donde desde el tren puede observarse el famoso “Walkway Over the Hudson”, un puente elevado para peatones que cruza el río y despliega panoramas sobre colinas cubiertas de tonos cálidos en otoño. 

Luego, al pasar por Hudson, el paisaje se envuelve de encanto rural: árboles frenando la mirada hacia las colinas de los Catskills, ríos y zonas arbóreas integradas con pueblos históricos. En esta localidad se pueden hacer paradas para caminar junto al río o visitar fincas patrimoniales como Olana, cuyo emplazamiento sobresale por la relación entre arte y naturaleza.

Uno de los trenes que cubren las rutas de Amtrak Vacations.

A medida que el tren avanza, toca la zona de Albany‑Rensselaer, la capital estatal, en la que la vegetación tiene su propio protagonismo incluso en parques urbanos como Washington Park. Desde lo alto del Corning Tower puede contemplarse una visión panorámica de los árboles que cubren los valles y las colinas. 

Luego están Schenectady y Saratoga Springs: en Schenectady el campus de la universidad emerge entre arces y plátanos de sombra, y en Saratoga los parques y balnearios se mezclan con senderos invadidos por colores otoñales.

Al internarse más en el norte, el tren atraviesa Fort Edward y Whitehall, donde aparecen los canales de Champlain y senderos ribereños que regalan contrastes entre construcciones clásicas y bosques en transformación cromática. 

Un poco más adelante, Ticonderoga aparece con su historia militar, pero el paisaje circundante –colinas, bosques y el espejo del lago Champlain– es lo que realmente sorprende. En el tramo entre Port Henry, Westport y Port Kent la imagen es casi de postal: el faro de Port Kent frente a los acantilados sobre el lago, con su reflejo en aguas tranquilas, y bosques que parecen incendiarse de color.

Un tren en ruta. ©Amtrak Vacations.

Cuando el tren alcanza Plattsburgh y Rouses Point, los campos abiertos y los bosques remanecientes se extienden hacia la frontera canadiense. Allí, el paisaje rural se vuelve suave, pero aún se siente la fuerza del follaje vibrante. Finalmente, la ruta culmina en Montreal. Al cruzar hacia Quebec el tren entra en una región agrícola salpicada de granjas y campos, con parques urbanos y Old Montreal como cierre elegante del viaje.

Lo singular de esta experiencia no es solo el itinerario, sino cómo combina naturaleza y cultura en movimiento. Ver el Hudson desde la ventana del tren, seguir el espejismo de un lago bordeado por árboles ardientes, atravesar valles y montañas sin bajarte del asiento: todo eso convierte a la ruta en una invitación, casi un acto poético, a redescubrir lo que creías saber de Nueva York.

El momento ideal para este trayecto es durante la temporada de follaje otoñal, entre finales de septiembre y mediados de octubre, cuando los colores alcanzan su punto álgido. En esos días, el recorrido puede reservarse dentro de un paquete denominado Adirondack Fall Foliage Rail Experience, que incluye paradas guiadas, alojamientos y actividades urbanas en Nueva York y Montreal.

Imágenes | Instagram gigi.nyc / Amtrak Vacations

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Fue a finales de 2021 cuando el chef Daniel Humm, propietario del tres estrellas Michelin Eleven Madison Park (Nueva York), se atrevió a dar un paso casi inédito en la alta cocina: eliminar por completo carnes y pescados de su restaurante.

Ya no era solo una declaración de principios veganista, sino también de quitar cualquier resquicio de producto proveniente de animales, ya sean terrestres o marinos, de lo que quería ofrecer.

Ahora, algo más de cuatro años después, confirma en una entrevista a The New York Times que vuelve a servir carne y pescado. Aún a riesgo de que le tachen como un hipócrita, Humm responde a los críticos con un alegato aperturista donde, aunque su restaurante vuelva a servir carne o pescado, el menú inicial seguirá siendo vegetariano.

Es decir, no da un volantazo total a la propuesta, que seguirá enfocada a una oferta verde, pero dejará manga ancha a sus comensales para que, en alguno de los pases, puedan tomar carne, pescado o marisco.

Humm lo resume así, como recoge el diario neoyorquino: "Sé que la mejor manera de seguir defendiendo la cocina vegana es dejar que todos participen en la mesa". Ello a pesar de que consideró que haciendo una propuesta vegana e inclusiva acabaría, necesariamente, excluyendo a gente.

Daniel Humm durante la gala anual Rethink Food’s. ©Eleven Madison Park.

Y haciendo mella en los números. Eleven Madison Park regresa el próximo mes de octubre con una propuesta inicial de siete o nueve platos por 365 dólares que, en esencia, seguirá siendo 100% vegetariana, pero dará opción a que algunos comensales puedan reemplazar determinados pases por alternativas con carne, pescado o marisco. Además de recuperar uno de sus clásicos: el pato glaseado con miel de lavanda.

Un grado de experimentalismo que no compra todo el mundo en una ciudad como Nueva York. Ante ello se lamentaba Humm, cuya queja, por ejemplo, iba a la complejidad de trabajar eventos con un menú exclusivamente vegano, ya que son una fuente potente de ingresos, pero donde consideraba "difícil conseguir que 30 personas de una comida de empresa acudieran a un restaurante plant-based".

El anuncio de Eleven Madison Park donde explica que vuelve a incluir productos animales en el menú. ©Eleven Madison Park.

No es solo ese drama. También recordaba que hay un perfil de cliente que no consume igual a la hora de beber, comprendiendo que ciertos comensales no están por la labor de gastar lo mismo en vino si se quita la carne del menú. Ahora solo queda ver si el tiempo le da la razón… o no.

Imágenes | Eleven Madison Park

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Un nuevo caso de choque cultural entre dos formas de concebir las propinas está difundiéndose por redes tras captar una tensa escena en una terraza de Nueva York. La escena la protagonizan un chico europeo y el dueño del local, indignado porque el joven no le va a dejar propina a sus camareros. Sin achantarse, el muchacho deja bien claro el por qué de su decisión: el servicio no se lo merece.

Es un ejemplo más de por qué la problemática de las propinas genera tantos  debates, además de confusiones, entre la cultura estadounidense y la europea. En España, por regla general, dejamos propina si estimamos que nos han tratado muy bien, si se lo han ganado, por así decirlo. Pero en el país americano dan por sentado que todo el mundo tiene que dejar propina, es una norma no escrita.

Se supone que así los empleados, los camareros básicamente, pueden alcanzar a ganarse la vida dignamente, porque los salarios de base son muy bajos. Pero esto implica, en teoría, que el servicio es impecable, servicial y atento, que es justamente lo que el turista europeo esperaba. En su opinión, tardaron tanto en llevarle el aceite de oliva que había pedido, que no se merecían recibir ninguna propina.

“Le estoy haciendo un favor”, explica el chico, firme en sus trece, "si dejo propina, sus empleados entenderán que pueden ser lentos. ¿Por qué debería dejar propina si el servicio no está a la altura?”.

Pero el propietario del restaurante no entiende la decisión, y compara la situación con el sistema europeo, señalando que en París o Florencia la propina está incluida en el tique. Y, según su lógica, si en Estados Unidos no está incluida en los precios de la carta, hay que pagarla aparte. Por ley no te pueden obligar, pero prepárate para recibir todo tipo de comentarios y malas reacciones si te niegas.

Es la discusión de nunca acabar y que jamás pondrá de acuerdo a los defensores y detractores de las propinas. Lo único defendible es intentar adaptarte a las costumbres del lugar que visitas, aunque parece que al chico europeo le supondría un enorme esfuerzo por renunciar a sus principios.

Imágenes | TikTok/@theeuropeankid

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El Vegandale Fest es un festival estadounidense de comida, música y arte que busca congregar a miles de personas con un espíritu común, defender un mundo sin explotación animal. Eso pregona la empresa organizadora desde su propia página web, donde se pueden seguir las distintas sedes por las que se va sucediendo el evento en todo el país. Ha ido ganando notoriedad en cada edición; el problema es que corre el riesgo de morir de éxito si no aprenden a gestionar el aumento de visitantes.

Es lo que parece que sucedió el pasado fin de semana durante una de las citas más esperadas de la temporada, la parada del festival por Nueva York. Según declaraciones de varios asistentes a The New York Times, la organización fue un absoluto desastre generando muchos momentos de tensión y pánico, pudiendo haber terminado casi en tragedia.

Miles de visitantes, previo pago de una entrada cuyos precios oscilaban entre los 15 y 90 dólares, tuvieron que aguantar horas de espera para poder acceder al recinto porque la entrada y los controles estaban colapsados, sobrepasados por las circunstancias. Infinitas colas que parecían no avanzar provocadas por cuellos de botella, escasez de personal y problemas para pasar los controles de metales y la emisión y admisión de los tickets de entrada.

El resultado fue un tumulto de visitantes con el estómago vacío que también sufrieron la escasez de agua en un día aún caluroso de finales del verano neoyorquino. "Estábamos hambrientos, malhumorados y en un estado lamentable", afirma Rocco Marrongelli, de Queens, quien decidió darse por vencido tras hacer cola durante más de una hora para volver a casa.

Por lo que narran otros testigos, Marrongelli tomó la decisión acertada, pues la situación no parecía mejorar una vez dentro. Demasiada gente en un recinto que acogía a unos 200 vendedores, poca disponibilidad de agua, prácticamente sin lugares donde sentarse ni tampoco donde refugiarse del intenso sol que brillaba aquel día. Pese a que la organización defiende que no hubo más incidentes de los que se pueden esperar en un evento público al aire libre de este tamaño, al parecer tampoco había baños suficientes para dar abasto, agotándose pronto el papel higiénico y el agua corriente en algunos de ellos.

"Nos enfrentamos a algunos desafíos logísticos, que son parte de trabajar en un nuevo emplazamiento", ha declarado Jenna Lindsay, vicepresidenta de comunicaciones y entretenimiento de Vegandale. "Ha sido nuestro primer año en el Citi Field, pero la experiencia en general ha sido realmente positiva".

No parecen opinar igual otros visitantes consultados por el medio neoyorquino ni los usuarios de redes sociales o Reddit que han mostrado su descontento, llegando a denunciar casos de personas deshidratadas que tuvieron que ser atendidas por servicios sanitarios fuera del recinto. El festival, además, está recibiendo quejas por la mercantilización del veganismo, presionando económicamente cada vez más a las pequeñas empresas que participan con sus puestos de comida e incluso contratando a músicos a los que se ha acusado de comer carne.

Tampoco es la primera vez que se enfrentan a incidentes de este tipo, pues ya en la edición del pasado junio, en Chicago, se produjo una pelea delante del escenario musical que acabó provocando una estampida y momentos de verdadero pánico y desconcierto entre muchos asistentes. Sin embargo, Vegandale quita hierro al asunto. "El espectáculo continuó después", defiende Lindsay. "Fue una especie de falsa alarma".

La próxima parada del festival de Vegandale está prevista para el día 28 de septiembre en el parque Klyde Warren Park de Dallas. En total, esperan atraer a más de 100.000 personas en sus distintas ediciones de este año.

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Nueva York no es solo para muchos la mejor ciudad donde comer las mejores pizzas de Estados Unidos, especialmente al estilo al italiano napolitano, también es de las capitales donde más se consumen a diario. Neoyorquinos y turistas son muy aficionados a comerlas al aire libre y Central Park es el enclave perfecto, pero esta afición estaba siendo ya un problema preocupante para los servicios de limpieza del parque.

El cuidado del pulmón verde de la ciudad, situado en pleno Manhattan, está cargo de The Central Park Conservancy, una asociación sin ánimo de lucro que también se ocupa de mantener la limpieza e higiene del parque y todos sus espacios. Un lugar tan grande que recibe tantísimos visitantes cada día durante todo el año exige un mantenimiento riguroso y constante, que se complica cuando llega el buen tiempo y se multiplican los picnics y comidas al aire libre.

Comprar una pizza en tu establecimiento favorito de la ciudad para tomarla a la fresca sobre el césped o en un banco a la sombra de los árboles parece un plan perfecto, pero lidiar con la caja de cartón cuando has terminado es otro asunto. El tamaño y la forma de estos envases no está precisamente adaptado a las papeleras y cubos de reciclaje repartidos por el parque, con una apertura redonda pequeña, y muchos visitantes optan por abandonarlas a su suerte.

Así, la asociación ha puesto en marcha un proyecto piloto instalando un novedoso contenedor de reciclaje de cajas de pizza que facilita el trabajo tanto al público como a los encargados de la limpieza y recogida de basuras. Situado en una zona popular de picnic, detrás del Museo Metropolitano de Arte, este contenedor está especialmente adaptado para acoger las cajas cuadradas de cartón apilándolas fácilmente en bloques de, como mínimo, unas 50 unidades, más si se comprimen bien.

Según ha explicado a The New York Times Betsy Smith, presidenta y directora ejecutiva de la asociación, el consumo de comida en el parque aumentó considerablemente a raíz de la pandemia, llegando a recoger más de 100 cajas de pizza en un buen día soleado por todo Central Park. Al parecer, la gente está dispuesta a no dejar basura y mantener en buen estado el entorno, pero se ve obligada a romper y meter a la fuerza las cajas en los contenedores habituales, dificultando la colocación de otros residuos.

Los restos de cajas de pizza que se dejan alrededor de las papeleras, en bancos o sobre los contenedores atraen además a insectos y ratas, una plaga que trae especialmente de cabeza a los responsables del parque y que aumenta cuando suben las temperaturas.

El nuevo contenedor lleva instalado apenas unos días pero está teniendo una gran acogida por los visitantes. Si finalmente tiene éxito, se instalarán otras unidades repartidas por puntos estratégicos de todo Central Park; el público solo tiene que tirar en un contenedor normal los posibles restos de comida o papel que hayan quedado dentro antes de depositar la caja en su nuevo punto limpio.

El departamento de saneamiento de Nueva York tiene adaptado su sistema de reciclaje de basuras para lidiar con la inmensa cantidad de cajas de pizza con restos de grasa que genera la ciudad cada año, reciclándose por completo a los pocos días para tener una segunda vida como cartones, rollos de papel o nuevas cajas de pizza.

Imágenes | The Central Park Conservancy - Unsplash/Harry Gillen

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Pocas ciudades rinden tanto tributo a las hamburguesas como Nueva York. Sin embargo, siempre se puede aprender algo nuevo, que es lo que nos ha sucedido al ver este vídeo del portal gastronómico Eater al colarse en las cocinas de una hamburguesería en el barrio de Queens.

No vamos a meternos en camisas de once varas sobre los ingredientes que usan, pero lo cierto es que las hamburguesas tienen una pinta increíble y el vídeo, si lo veis hasta el final, os hará salivar también con una lasaña verde y, además, veréis el buen uso que le dan a la picadora de carne para hacer todavía más sencilla su tarea.

Sin embargo, si sois de los que no comulgáis con las hamburguesas fuera de casa y os encanta hacer vuestras propias mezclas, tenemos un utensilio que no nació para hacer hamburguesas y que, una vez que lo veáis, os cambiará por completo la vida.

Creo —y supongo que hablo por mucha gente— que no hay nada más ingrato cuando boleamos carne para albóndigas, filetes rusos o hamburguesas que medir mal el grosor y que nos salgan desiguales. Sí, si siempre usamos una medida más o menos parecida —la de nuestra mano— puede que la cosa sea más fácil, pero sabemos que no todas las manos son iguales.

Además, tras bolear veinte o treinta albóndigas puedes acabar bastante hasta las narices del amasado. Sin embargo, en Rolo's, que así se llama la hamburguesería, usan un utensilio de cocina harto visto para otros menesteres y en el que nunca habíamos reparado para hacer hamburguesas: una cuchara de helado.

Como se ve en el vídeo, con una cuchara de helado el cocinero no sólo evita manosear más de la cuenta la carne, sino que también consigue bolas bastante perfectas de un tamaño muy parecido, que luego será las que aplaste para hacer su smash burger.

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Con la compañía de la cuchara de helado, las hamburguesas y su boleo no sólo es más rápido, sino también más limpio y además más eficiente. Algo que a un hostelero que haga sus propias hamburguesas le puede venir de maravilla para no patinar con las cantidades.

Imágenes | Rolo's

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