Florentín C. J. era empleado del Obrador Aljafería, una de las empresas de panadería y repostería de más tradición y presencia en Zaragoza. No solo venden a particulares, sino que distribuyen pan y dulces a decenas de restaurantes, bares y cafeterías de la ciudad aragonesa, manejando grandes cifras de producto diarias. Tantas, que este panadero pensó que nadie se daría cuenta si hacía panes de más para venderlos por su cuenta.

Pero el propietario, Alberto Lorente, conoce muy bien sus productos, a pesar del volumen que manejan. Y conoce aún mejor cuáles son sus clientes en restauración. Por eso se sorprendió al encontrarse con panes idénticos a los que tienen en su catálogo en un local que no estaba en su cartera de clientes. Y no fue el único caso.

Las sospechas de que algo pasaba a sus espaldas en el obrador centrar le llevaron a vigilar de cerca el flujo de trabajo. Así fue como, tras revisar minuciosamente las cámaras de seguridad, descubrió a su empleado sacando producto de más de los hornos. Lo hacía en el turno de noche, cuando las instalaciones tienen menor presencia de empleados y en la planta no se encuentra ningún miembro de administración, por lo que podía actuar más libremente. 

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Durante más de un año, entre octubre de 2022 y diciembre de 2023, este trabajador sacó unas 165 barras de pan de más diarias, además de otros productos de repostería, que almacenaba en sacos durante su turno para que, aún de madrugada, su socio José Luis C. I. los cargase en su coche y así distribuirlos por su cuenta. Si la producción de cada pan le costaba a la empresa un euro, ellos lo vendían por entre 0,80 y 0,90 euros.

Tras recabar las pruebas y localizar los bares y locales que estaban vendiendo sus productos, el propietario de Obrador Aljafería dejó el caso en manos de la Policía Nacional, iniciándose una investigación oficial que culminó esta semana con la celebración del juicio contra los dos acusados.

Tal y como recoge El Heraldo, ambos reconocieron los hechos y han sido condenados a un año de prisión por un delito de hurto continuado. Aunque los abogados y la fiscalía pedían inicialmente penas mayores, se llegó a un acuerdo de conformidad en la que se tuvo en cuenta la atenuante de reparación del daño, pues ya habían abonado 54.000 euros de indemnización.

Imagen | Obrador Aljafería

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Aragón tendrá su primera gala Michelin de la historia y no será en Zaragoza, sino en la ciudad de Huesca. Ya hay fecha, ya hay padrino gastronómico y ya hay auditorio. Será el lunes 24 de noviembre, en el Palacio de Congresos de Huesca - Auditorio Carlos Saura y el chef que dirigirá las operaciones gastronómicas de la cena, en la que cocinarán algunos de los estrellas Michelin actuales de la provincia, será el chef Carmelo Bosque, del restaurante Lillas Pastia.

Huesca sucede así a Málaga como epicentro de la galaxia Michelin en España, poniendo en el mapa a una provincia que ya brilla con luz propia en la guía francesa. De hecho, son hasta ocho los establecimientos dentro de toda la provincia los que tienen, al menos, una estrella Michelin: Tatau y Lillas Pastia, en la capital, y Ansils, La Era de los Nogales, Callizo, Canfranc Expres, Casa Arcas y Casa Rubén, consolidando una zona donde la mayor parte de los restaurantes estelares están en la zona pirenaica de la provincia.

En una presentación a medios en la que comparecieron las principales autoridades de la provincia y de la comunidad autónoma como Jorge Azcón, presidente de Aragón, así como Lorena Orduna, alcaldesa de Huesca, e Isaac Claver, presidente de la Diputación de Huesca, la congregación contó ademas con algunos de los principales referentes de la cocina oscense, incluyendo representantes de los ocho estrellas Michelin de la provincia y numerosos miembros de los restaurantes Recomendados en la guía.

Jorge Azcón, presidente de Aragón

Claver, de hecho, insistió en que "nadie puede decir en España que tiene más estrellas Michelin por habitante que la provincia de Huesca". Jorge Azcón, presidente de Aragón, fue más allá, considerando que "Huesca arrasa no solamente en Aragón, Huesca arrasa en España" y, añadiendo, que "puede que Huesca sea, de Europa, la provincia en la que mas estrellas hay en pequeños municipios de nuestra comunidad", catalogando eso como "mérito y una dificultad".

Huesca, el motor Michelin de Aragón

Con Carmelo Bosque, chef de Lillas Pastia, a los mandos de las operaciones gastronómicas de la cena de gala, en la que contará con la ayuda del resto de ‘estrellados’ de la provincia, la fiesta supondrá reunir por primera vez en un mismo espacio a los ocho restaurantes con florón que han puesto en los últimos años a Huesca en un mapa nacional, que lleva varios años seguidos colocando alguno de sus restaurantes entre el panorama Michelin. Carmelo, además, ha aprovechado la ocasión para explicar que esta consideración es "el mejor momento de su vida".

Carmelo Bosque, chef de Lillas Pastia.

Es el ejemplo de Casa Rubén, en la localidad de Tella, que entró en la guía de 2026; de Ansils y La Era de los Nogales, que hicieron lo propio en 2025, y de Canfranc Express, que en 2024 entró a formar parte del elenco Michelin, pistas más que suficientes para comprobar que algo se está cociendo en Huesca y, en especial, en el Pirineo.

La oportunidad además sirve para poner en el escaparate una provincia que no solo se ha posicionado dentro del marco del turismo activo, como es habitual con sus estaciones de esquí, consolidando también un territorio propicio para el deporte en otras épocas del año y del turismo natural, sino con el notable refuerzo de la gastronomía como un bastión fundamental sobre el que Huesca sigue creciendo como destino.

Miguel Pereda, director comercial de Guía Michelin.

Desde Michelin España, representados tanto por Mónica Rius, su directora de comunicación, como por Miguel Pereda, director comercial de Guía Michelin en nuestro país, además se quiso hacer hincapié en que “celebrar la gala de la Guía Michelin en Huesca es una oportunidad para visibilizar el extraordinario patrimonio gastronómico y la riqueza de producto de Aragón”, además de considerar que con esta elección se refuerza su “compromiso con la pluralidad territorial de la gastronomía española y la capacidad de la cocina local para dialogar con las grandes tendencias internacionales”.

Isaac Claver, presidente de la diputación de Huesca.

Ahora queda esperar hasta el 24 de noviembre para comprobar si España suma nuevas estrellas a su firmamento Michelin, si los ya triestrellados se mantienen o si, quién sabe, vuelve a haber un nuevo tres estrellas.

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Enclavado en plena sierra de Gúdar, en la provincia de Teruel, Linares de Mora sorprende al visitante cuando surge su estampa al doblar la curva de la carretera que lleva a sus dominios. Un pueblo encaramado en el terreno montañoso desde el que parece estar custodiando el paisaje desde hace siglos, con sus inconfundibles casas blancas de tejas rojas, calles de piedra empinadas y los vestigios de un castillo que revelan el pasado templario de la villa.

Situado a menos de 100 km de la capital de la provincia, para llevar hasta Linares de Mora hay que adentrarse en la comarca de Gúdar-Javalambre y ascender hasta una altitud de más de 1300 m, atravesando los frondosos pinares que casi guardan el pueblo como un secreto. Su pintoresco trazado urbano, lleno de calles intrincadas y recovecos que se adaptan al espacio rocoso sobre el que se asienta, apenas ha cambiado en varios siglos, por lo que llegar hasta él es como viajar en el tiempo.

De origen árabe, el pueblo adquirió verdadera entidad en la época medieval, cuando el rey Alfonso VII conquistó la zona en el siglo XII y le dio el título de villa. Durante un tiempo la defensa de la la población estuvo a cargo de la orden del Temple, que protegieron la villa desde el castillo encaramado en lo alto de la ladera más alta, junto al recinto amurallado que resguardaba entonces a sus habitantes. Hoy se puede recordar el pasado templario con las ruinas que se han conservado del castillo y algunos vestigios de las murallas.

Pero lo que sí ha conservado todo su encanto medieval y su peculiar carácter es el pueblo en sí, con su laberíntico entramado de calles empinadas, callejuelas, plazas, escaleras, portales, arcos y plazuelas, todo salpicado de monumentos y detalles que revelan el pasado histórico y la vida de sus vecinos, como las propias casas de piedra, con sus paredes blancas, aleros, vigas de madera y herrajes. Linares de Mora fue declarado Conjunto Histórico Artístico en 1982 y Bien de Interés Cultural (BIC) en 2001; además forma parte de la red de los Pueblos más bonitos de España.

De su patrimonio arquitectónico hay que destacar, además de las ruinas del castillo, la iglesia Parroquial de la Inmaculada Concepción, barroca, punto de referencia del centro histórico por su monumentalidad, su situación elevada y su gran torre, separada unos metros del cuerpo de la propia iglesia. También merece la pena acercarse a conocer a su hermana más pequeña, la Iglesia parroquial Nuestra Señora de la Asunción, de una única nave, y las numerosas ermitas que se distribuyen alrededor del pueblo, cada una con un encanto propio y que permiten explorar los alrededores.

Pero volviendo al propio pueblo, destacan los tres grandes portales que dan acceso a distintas zonas del casco histórico, así como el Ayuntamiento, el viejo Hospital y los antiguos lavaderos con su correspondiente fuente de estilo medieval. 

Linares de Mora es, además, un destino ideal para disfrutar de la naturaleza, pues de su territorio partes numerosas rutas de senderismo para todos los niveles, con paseos muy agradables entre los pinares y ríos que cubren la sierra; forma parte de la Red Natura 2000. Imprescindible es la visita del Pino del Escobón, declarado Árbol Singular de Aragón y que cuenta con más de 300 años de edad; se encuentra en una zona acondicionada como merendero muy agradable para descansar. Además, la cercana Cueva Mona es otro lugar emblemático, al que recientemente se ha incorporado una espectacular vía ferrata que incluye un puente tibetano.

También es un pueblo para disfrutar de la gastronomía de la zona. De su patrimonio culinario hay que mencionar la importancia que tienen los productos que salen del propio bosque, como son la trufa negra y las numerosas setas en sus diferentes temporadas, pero si hay un producto estrella en Linares de Mora es, como en toda la provincia, el jamón de Teruel, que además es el primer jamón en obtener la Denominación de Origen Protegida de España.

Tampoco hay que irse del pueblo sin visitar la panadería local, El Regajo, un verdadero obrador de los de antes con su horno de piedra donde siguen elaborándose productos artesanos de panadería y repostería local. Además de sus panes, son famosas sus empanadas y empanadillas, y además preparan una especialidad local única en todo el país, los testamentos. Se trata de un dulce con forma de pañuelo formado por finas capas de pan ligeramente hojaldradas con aceite y azúcar.

Imágenes | Ayuntamiento Linares de Mora - Horno El Regajo

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Queremos tanques, pero de cerveza; y bombas, pero de fruta. Sería un eslogan perfecto y pacifista al que aferrarse ahora que parece que el mundo está patas arriba y que las guerras se multiplican. A veces confío en el poder que una buena copa de vino podría tener para poner paz y, después, gloria. Sobre todo si aparece sobre la mesa una garnacha, la uva que desde hace unos años está prácticamente de moda en España.

Parece que hemos dejado atrás la fiebre del tempranillo para echarnos en brazos de esta variedad tan nuestra, aunque fuese Francia quien la puso en el mapa internacional. 

Hasta el punto de que, fuera de nuestras fronteras, no siempre es fácil encontrar a alguien que se refiera a ella como garnacha y no como grenache, el nombre que ha contribuido a extenderla por medio mundo.

Por suerte, la garnacha vive ahora un momento dulce entre los wine lovers y también entre quienes no presumen de grandes conocimientos, pero sí disfrutan de un buen vino. Quizá en ese doble mundo encajen muchos consumidores estadounidenses: hay auténticos entendidos, pero también un público al que le gusta beber sin saber siempre del todo qué está bebiendo.

Y precisamente de Estados Unidos llega una forma de parafrasear a la garnacha a través de un vino aragonés que triunfa allí: Borsao Tres Picos, el buque insignia de Bodegas Borsao, cooperativa situada dentro de la denominación de origen Campo de Borja. 

Hace más de 20 años, esta bodega plantó una pica vitivinícola en Estados Unidos con su célebre Tres Picos, un monovarietal de garnacha fiel no solo al terruño, sino también a la manera de entender el vino en esta zona aragonesa.

Si crees que aquí vas a encontrar una garnacha desleída, con poco cuerpo y una fruta roja tímida, date media vuelta. Lo que hay en la copa es una garnacha poderosa, frutal, jugosa, llena de cuerpo, de aroma y desbordante de fruta negra. 

Ni más ni menos que lo que identifica desde hace décadas a las garnachas clásicas de esta zona de Aragón, donde la variedad se ha convertido en la auténtica reina del baile.

El Prepirineo aragonés y, en concreto, la zona de la Hoya de Huesca, es muy conocida desde hace años como destino familiar por sus actividades de aventura –en especial el rafting por el río Gallego–, sus campings y sus rutas de senderismo aptas para todos los públicos. 

De un tiempo a esta parte, se han hecho especialmente conocidos los Mallos de Riglos. Aunque estas peculiares formaciones geológicas, consistentes en unas enormes peñas de paredes verticales que destacan en todo el valle, han sido siempre un apreciado destino de escalada, no fue hasta 2022 cuando se hicieron famosos, especialmente en Francia, cuando el diario Le Monde incluyó a Riglos entre los 20 mejores destinos para visitar ese año.

La fecha coincidió con el levantamiento de las restricciones de la pandemia, lo que hizo que el pequeño pueblo oscense –que tiene censados solo 74 habitantes–, tuviera que habilitar un nuevo parking y cobrar entrada para controlar la afluencia de turistas.

No cabe duda de que los Mallos de Riglos siguen mereciendo una vista y cuentan con un muy recomendable paseo alrededor de los mismos, pero la zona está repleta de formaciones geológicas parecidas (y no tan masificadas).

De Villalangua a Agüero

A solo unos 15 minutos en coche de Riglos, tras atravesar el Embalse de la Peña, se encuentra el pueblo de Villalangua –que, de hecho, pertenece al mismo municipio de Las Peñas de Riglos–.

Desde allí parte un camino que lleva, en un recorrido de 11,8 km, al municipio de Agüero, sede de los otros grandes mallos de la zona. El sendero completo tiene un desnivel de 534 m y, solo es recomendable para hacer en familia si utilizamos dos coches. Pero no hace falta este despliegue para disfrutar del tramo más bello de la ruta, el que va de Villalangua al abandonado pueblo de Salinas Viejo.

El camino, muy bien indicado desde Villalangua tras cruzar el río que discurre por la parte baja del pueblo, asciende hasta Salinas Viejo por la impresionante Foz de Salinas y es perfecto para hacer con niños a partir de seis años. Y es que siendo una excursión de montaña, es muy entretenida.

La ruta tiene unas impresionantes vistas. En lo alto se ven los grandes picos de Pirineos.

El sendero transcurre por zona de mucha vegetación –que además protege del sol– hasta alcanzar la foz. Muy comunes en todo el pirineo, las foces son desfiladeros estrechos y profundos de paredes verticales, formados por la erosión fluvial de un río al atravesar roquedos calizos duros durante miles de años.

El camino que lleva a Salinas Viejo atraviesa la foz pegado a la pared, cruzando en dos ocasiones el río que, además, sobre todo en primavera, forma una impresionante cascada.

La foz de Salinas es, además, un importante nido de buitres, que se pueden ver sobrevolando muy cerca del camino. Pasada la cascada –donde además nos podemos abastecer de agua, sin tratar, pero limpia– seguimos subiendo entre vegetación densa hasta alcanzar el abandonado pueblo de Salinas Viejo que, sorprende, haya tenido nunca población dado lo recóndito del lugar.

Del abandonado pueblo de Salinas Viejo solo queda en pie su antigua iglesia.

La historia de un pueblo en mitad de la nada

La realidad, como explica un panel informativo en lo que queda del pueblo, es que el asentamiento se estableció desde el siglo XII dada la existencia de un yacimiento de sal, que abastecía entre otros lugares al Monasterio de Ruesta.

Además de la sal y pese a lo escarpado de la zona, el pueblo contaba también con agricultura y ganadería. Este fue el sustento de sus pobladores hasta que, en los años 40 del siglo XX, diversos corrimientos de tierra unidos a su complicada ubicación, motivaron el traslado del pueblo en 1950 a su actual ubicación, Salinas Nuevo, junto a la carretera A-132.

Actualmente, solo se conserva la nave principal y la torre de la antigua iglesia, del siglo XVI, y algunos restos de viviendas ya sin techo.

Los Mallos de Agüero no son tan impresionantes como los de Riglos pero bien merecen una visita.

Una vez alcanzado Salinas Viejo se puede continuar la ruta durante unas dos horas más hasta el municipio de Agüero, algo que se puede hacer si se está en buena forma, no se va con niños muy pequeños y, mejor aún, se cuenta con dos vehículos para hacer la excursión sin necesidad de volver por donde se ha venido.

El municipio de Agüero tiene otra excursión muy recomendable, rodeando los mallos, que transcurre precisamente donde termina el camino que viene de Villalangua, pero se puede hacer también si se accede en coche al municipio, desde el cementerio.

Imágenes | Miguel Ayuso

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Hay destinos que enamoran precisamente porque no están en boca de todo el mundo. La España interior guarda rincones que combinan paisaje, historia y naturaleza de una forma que muchos litorales envidiarían. Teruel es uno de esos lugares que, durante décadas, pareció existir al margen del mapa turístico. De hecho, la provincia protagonizó durante años una reivindicación política que se convirtió en lema: Teruel existe. Y no solo existe, sino que esconde maravillas que la mayoría de viajeros aún no ha descubierto.

El Maestrazgo es una comarca que tiene mucho de territorio olvidado y de tesoro sin cartografiar del todo. Sus pueblos de piedra, sus iglesias románicas y sus barrancos lo convierten en un escenario perfecto para el senderismo y el turismo de naturaleza. Y dentro del Maestrazgo, hay un pueblo y un río que merecen atención especial: Pitarque.

Pitarque es una de esas pequeñas localidades turolenses que sorprenden nada más llegar. El pueblo en sí ya es un motivo de visita, con su arquitectura tradicional y su calma casi absoluta. Pero lo que ha convertido a Pitarque en una referencia para los amantes del senderismo y el turismo activo es el río que lleva su mismo nombre. El río Pitarque discurre por un entorno natural extraordinario y su recorrido ha dado lugar a una ruta catalogada como Sendero Turístico de Aragón: la SL-TE 30, conocida como el Nacimiento del Río Pitarque.

Descubriendo el Pitarque: el río que brota del suelo

No estamos ante una ruta que exija un estado de forma excepcional ni semanas de preparación. Son algo menos de nueve kilómetros de ida y vuelta que se resuelven en torno a tres horas de marcha tranquila, con un desnivel que no llega a los 350 metros. Suficiente para sentir que uno ha caminado de verdad, pero sin que el esfuerzo eclipse el paisaje. El itinerario comienza en el propio municipio de Pitarque y, desde el primer momento, el entorno acompaña con generosidad.

Al salir del pueblo, el sendero bordea huertas y campos en su mayoría abandonados, una imagen habitual en la España vaciada que aquí adquiere una belleza melancólica difícil de ignorar. A mitad de camino aparece la ermita de la Virgen de la Peña, que funciona como punto de referencia y de descanso.

A partir de ahí, la senda se mete entre los altos muros de roca moldeados durante siglos por el río. El paisaje vegetal cambia visiblemente: chopos, sauces, avellanos y mostajos forman una especie de corredor verde que en primavera y verano alcanza una intensidad cromática notable.

Pasada una antigua central hidroeléctrica, el valle se estrecha y la vegetación se vuelve más densa. Un puente de hormigón permite cruzar a la otra orilla y continuar hacia el punto más espectacular del recorrido. El río Pitarque no nace como cualquier otro río. Su origen es el afloramiento en superficie de las aguas que circulan por un acuífero subterráneo, capaz de generar caudales de hasta 1.500 litros por segundo. 

La primera surgencia que se encuentra recibe el nombre de "la chimenea", y cuando el régimen de precipitaciones lo permite, el agua cae formando una cascada impresionante. Más adelante aparecen el Ojal de los Planos y el Ojal de Malburgo, considerado este último como la surgencia principal. El verdadero nacimiento del río, sin embargo, se localiza en la cueva de Boca Negra, ya en el término municipal de Fortanete.

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A lo largo del recorrido, la ruta dispone de miradores que permiten contemplar el cañón desde distintas perspectivas y detener el paso para asimilar la magnitud del paisaje. 

Las cascadas y las surgencias añaden un componente sonoro y visual que hace el trayecto todavía más envolvente. La mejor época para recorrerlo es primavera o verano, cuando la vegetación está en su momento de mayor esplendor y el caudal del río garantiza el espectáculo natural en toda su dimensión.

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El ternasco asado, santo y seña del campo aragonés, tiene nuevo rey. Al menos en 2026, donde más de cuarenta restaurantes de todo Aragón han competido en buena y sabrosa lid por llevarse el gato al agua o, mejor dicho, el ternasco al plato en dos categorías: asado tradicional y asado no tradicional.

Convertido en un concurso con solera dentro de la hostelería aragonesa, el concurso del Mejor Ternasco Asado ha coronado en esta edición como responsables del mejor ternasco asado tradicional al restaurante El Fuelle, un hito dentro de la capital mañana, que desde hace más de 30 años se ha convertido en un indispensable para comer platos típicos que, en este 2026, han ganado el premio con su paletilla asada de ternasco con patatas panadera.

Hoy regentado por el carnicero Santi Calvo, con la colaboración en cocina de los hermanos Mercadal –Aitor en cocina e Iván en sala–, El Fuelle es una dirección indispensable para disfrutar del ternasco y, además, con garantías: en 2024 y 2025 también se alzaron con un trofeo muy cotizado.

Distinta suerte ha corrido el otro gran premio de la tarde, que premia al mejor plato de ternasco asado de Aragón no tradicional, que ha viajado hasta el centro de Huesca, concretamente al restaurante El Origen, donde oficia la chef Beatriz Allué, que ha conquistado al jurado con una forma original de trabajar el ternasco, presentando los cuellos asados con sus lechecillas glaseadas, migas de pastor, boniato y trufa de Graus.

Aparte de los premios generales, el certamen también ha sido generoso con sus premios provinciales y, además, con la aparición de categorías que van más allá del asado tradicional y el no tradicional.

Cuellos asados con sus lechecillas glaseadas, migas de pastor, boniato y trufa de Graus, del restaurante El Origen.

Así, los ganadores en el asado tradicional por provincias han sido Abadía de Siétamo (en Siétamo, Huesca); Font del Pas (Beceite, en Teruel) y Rodi (Fuendejalón, en Zaragoza).

También, en el caso del no tradicional, ha habido algunas sorpresas, donde el ternasco ha estado muy viajado. En la provincia de Huesca, el premio ha sido para Gastrobar El Perdido (en Jaca) con un lingote de ternasco en dos cocciones, castaña confitada, lechecillas y espuma de chirivía. 

Los premiados con las autoridades.

Espumas también han aparecido en el mejor ternasco de Aragón no tradicional de Teruel, que ha recaído en el restaurante Torre del Visco, dentro del hotel homónimo y adscrito al sello Relais & Châteaux, con su ternasco asado, espuma de tupinambo, setas silvestres y trufa, y el caso zaragozano con el restaurante Celebris, que ha presentado un lingote de ternasco con corazón de frutos secos, falsas migas de crucíferas y jugo de su asado.

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España tiene retablos góticos como otros países tienen rascacielos: en cantidades que asombran a cualquiera que se detenga a contarlos. Catedrales, iglesias parroquiales, ermitas olvidadas en la sierra... el gótico tardío español es uno de los grandes patrimonios artísticos del continente, y sin embargo pasa con frecuencia desapercibido frente al Renacimiento o al Barroco. 

Lo mismo ocurre con los castillos: pocas geografías de Europa acumulan tantas fortalezas, torres y recintos amurallados por kilómetro cuadrado como el interior peninsular. Y los manantiales singulares tampoco son ninguna rareza; la geología kárstica de Aragón y Castilla está plagada de surgencias, fuentes y ojos de agua que brotan en los lugares más inesperados. 

Lo que sí resulta excepcional es que las tres cosas coincidan en un solo punto del mapa, y que ese punto sea además un pequeño pueblo que forma parte de la asociación de los Pueblos más Bonitos de España. Ese lugar existe y se llama Anento.

Anento se encuentra en la comarca de Campo de Daroca, en la provincia de Zaragoza, aproximadamente a 80 kilómetros al sur de la capital aragonesa. Llegar desde Zaragoza es sencillo: se toma la autovía A-23 dirección Teruel hasta la salida de Daroca, y desde allí se continúa por carretera comarcal unos pocos kilómetros hasta alcanzar el pueblo. El trayecto dura menos de una hora. La ruta atraviesa un paisaje de páramos y barrancos que ya anticipa el carácter austero y fascinante del lugar.

Ruinas del castillo de Anento.

Con apenas una treintena de habitantes censados, Anento es uno de esos municipios que el despoblamiento rural ha ido vaciando durante décadas. Pero lo que conserva entre sus muros es desproporcionado respecto a su tamaño actual.

El pueblo alcanzó su época de mayor esplendor durante la Baja Edad Media, cuando la ruta entre Zaragoza y Valencia convertía a esta zona en un corredor de cierta importancia comercial y estratégica. Ese contexto explica tanto el castillo como la calidad artística de sus edificios religiosos. El conjunto urbano se encarama sobre una pequeña elevación, con callejuelas empedradas que suben hacia la zona más antigua, y desde los que se obtienen vistas sobre el valle del río Cámaras.

Iglesia de San Martín.

El castillo de Anento, de origen medieval, domina el perfil del pueblo desde lo alto del cerro. Aunque muy transformado a lo largo de los siglos, conserva parte de su estructura original y sigue siendo el elemento que da carácter al horizonte del lugar. Su función fue defensiva en los periodos de tensión entre los reinos de Aragón y Castilla, y su presencia marcó durante siglos la vida del pueblo.

Retablo de la iglesia de San Martín. ©Turismo de Anento.

Pero si hay una joya que justifica por sí sola el viaje, esa es la Iglesia de San Miguel. Este templo de estilo gótico tardío alberga lo que muchos especialistas consideran uno de los retablos góticos mejor conservados de toda España. Fue pintado muy posiblemente por el maestro Blasco de Grañén a mediados del siglo XV, aunque nunca se ha demostrado su autoría. Lo cual no quita que sea una de las cumbres del gótico pictórico aragonés. 

La tabla principal representa escenas de la vida de San Miguel con una precisión cromática y una expresividad en los rostros que resultan sorprendentes. El retablo ocupa casi por completo el ábside de la iglesia, y verlo de cerca produce esa sensación particular que solo dan las obras que han sobrevivido intactas al paso del tiempo. 

El manantial de aguallueve

Cueva del aguallueve

Y luego está el aguallueve. Este manantial, cuyo nombre es ya de por sí evocador, brota en las cercanías del pueblo y tiene una particularidad que lo convierte en uno de los fenómenos geológicos más llamativos de Aragón. 

El agua surge desde lo alto de una pared rocosa en forma de cascada o lluvia fina, de ahí su nombre, como si la roca misma transpirara. El efecto se produce porque el agua filtrada a través del karst interior emerge por pequeñas fisuras distribuidas a lo largo de la pared caliza, creando una cortina de goteo continuo que, en primavera, cuando los acuíferos están más cargados, adquiere una dimensión casi espectacular. 

Manantial del aguallueve.

La vegetación que rodea el manantial contrasta de forma vistosa con la aridez del paisaje circundante, lo que hace de este rincón un lugar especialmente fotogénico entre los meses de marzo y mayo. No es un manantial ordinario ni un simple chorro de agua: es más bien un muro que llora, y eso, en la árida meseta aragonesa, resulta genuinamente difícil de olvidar.

Imágenes | Turismo de Anento

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Hay un momento, al girar en una curva sin señalizar entre Villarluengo y Pitarque, en el que un barranco se abre de golpe a trescientos metros de profundidad y lo único que queda es el viento. Sin cobertura. Sin otro coche. Sin nada que gestionar. Ese instante no aparece en ninguna aplicación de viajes y no tiene hashtag propio. Es, simplemente, el Maestrazgo.

Esta comarca turolense ocupa el extremo suroriental de Aragón, allí donde la meseta castellana se rompe en una serie de barrancos, farallones y valles encajados que el río Guadalope y sus afluentes han ido labrando durante millones de años. 

El resultado es un paisaje de escala épica y escasa población: menos de cuatro mil habitantes repartidos entre veintidós municipios, casi todos medievales, varios con murallas en pie y más de uno declarado conjunto histórico-artístico. No es territorio que se visite de paso. Requiere intención.

La altitud media ronda los mil metros, lo que convierte el verano en una alternativa genuina al calor de costa y el otoño en una exhibición cromática poco habitual para el interior peninsular. 

Cañada de Benatanduz.

En invierno nieva con frecuencia y los pueblos quedan medio desiertos, lo que tiene su propio tipo de belleza. Primavera, con almendros en flor en las laderas más bajas y agua corriendo por todos los barrancos, es quizá la mejor estación para llegar por primera vez.

Llegar exige planificación. La carretera principal de referencia es la A-226, que cruza la comarca de oeste a este, pero buena parte de los pueblos se alcanzan por vías comarcales estrechas, con curvas cerradas y pendientes pronunciadas. 

Conviene llevar el depósito lleno, tener descargados los mapas en modo offline y no contar con que la cobertura móvil va a acompañar en todo momento. Esas pequeñas incomodidades son parte del trato, y merece la pena aceptarlas.

Hemos acompañado la guía con un mapa que puedes cargar en tu Google Maps –como este de Soria– que compartiremos el próximo viernes solo entre los suscriptores de nuestra newsletter Al fondo hay sitio. ¿Aún no te llega? Aquí mismo puedes suscribirte.

Día 1: El sur del Maestrazgo, de Cantavieja a la frontera valenciana

Mañana: Cantavieja, Mirambel e Iglesuela del Cid

Cantavieja es el punto de partida más sensato. Capital comarcal, tiene gasolinera, algún supermercado pequeño y varios sitios donde desayunar con calma antes de que el frío de la mañana afloje como el antiguo Casa Sastre o el restaurante Cuatro Vientos. Aquí, además, aparece uno de los mejores hoteles de la zona, el Hotel Spa Balfagón Alto Maestrazgo, que recomendamos como buen punto de partida para la ruta. 

Su casco histórico se organiza en torno a una plaza mayor peculiar: construida sobre arcos de piedra que en los extremos se abren al vacío, dejando ver el barranco que rodea por tres flancos el espolón sobre el que se asienta el pueblo. 

Plaza mayor de Cantavieja.

La iglesia de la Asunción, de estilo barroco tardío, cierra la plaza por el este y tiene una fachada que en ciertas horas queda bañada por luz lateral, sacándole partido a cada moldura. Dentro, la sillería del coro es de esos detalles que quien no lleva guía pasa por alto. El Ayuntamiento conserva en su fachada escudos del Temple y del Hospital, las dos órdenes militares que se disputaron el control de la comarca durante siglos.

Nevera de Cantavieja.

Desde Cantavieja, la carretera hacia Mirambel baja por un páramo de encinas bajas antes de girar y asomarse al pueblo desde arriba. El efecto es deliberadamente cinematográfico: la muralla medieval aparece entera, sin que ningún ensanche ni bloque del siglo XX haya mordido en ella. Mirambel es uno de los pueblos mejor conservados de Aragón y lo sabe sin presumir de ello. 

Cuatro puertas originales, varias torres en diferente estado de conservación y un recorrido perimetral que puede hacerse por fuera siguiendo una senda que rodea todo el conjunto. Por dentro, calles estrechas, empedradas, con casas de sillarejo y arcos de paso entre algunas manzanas. La iglesia parroquial de Santa Margarita guarda una portada gótica que merece detenerse aunque la nave esté cerrada. La antigua lonja, en la plaza, es hoy espacio cultural y en verano acoge exposiciones.

Mirambel fue en los años ochenta escenario de rodaje de El tambor de hojalata, lo que le dio proyección internacional efímera pero dejó un orgullo local visible todavía en conversaciones con los pocos vecinos que quedan. El pueblo tiene en la actualidad poco más de ciento cincuenta habitantes censados, aunque en verano esa cifra se multiplica con casas rurales a pleno rendimiento.

Torre en La Iglesuela del Cid.

De nuevo en ruta, la siguiente parada es Iglesuela del Cid, a un cuarto de hora hacia el norte por una carretera que pasa junto a campos de cereal y alguna masía abandonada. El nombre remite, con más leyenda que rigor histórico, al paso de Rodrigo Díaz de Vivar por la zona. Lo que sí es históricamente sólido es el palacio prioral, edificio renacentista del siglo XVI que ocupa un flanco entero de la plaza mayor y que en su día fue residencia de los priores de la Orden de Montesa. 

Su fachada tiene una galería de arquillos en el último piso que recuerda a palacios aragoneses de Albarracín, aunque con menos turistas mirándola. El conjunto de la plaza, con la iglesia al fondo y casas porticadas en los laterales, funciona bien a cualquier hora pero es especialmente bueno a mediodía, cuando la luz cae perpendicular y no hay sombras que distorsionen la piedra.

Comida: entre chuletillas y cazuelas

Una de las paradas más recomendables y recomendadas para comer en la zona es, sin duda, La Bodeguilla, toda una institución en Cantavieja donde las chuletillas de cordero a la brasa llevan la voz cantante en un restaurante de producto que ha sabido ir más allá.

Sala del restaurante Torre de los Nublos.

Tienen buenos quesos, embutidos –como el jamón de Teruel, claro–, algunos platos de pescado, bordan el pulpo y todo lo que sea freír el gorrino también es un éxito, como pasa con el rabo frito. Un lugar para guardar en el mapa. 

4 Vientos, donde también recomendamos desayunar, es en Cantavieja otro imprescindible. Sus migas de pastor son casi una leyenda y sus carnes, bastante completas, dejando que hable el cerdo, el cordero y la chuleta de ternera, no son para pasarlas por alto, sino para insistir en ellas una y otra vez. 

Mucho más gastronómico, si estás en La Iglesuela del Cid, es el restaurante Torre de los Nublos, ya en otro perfil más elevado tanto por el espacio como por el propio edificio y sus vistas, pero la cocina aragonesa sigue siendo la clave, más refinada, en un restaurante realmente bien acondicionado. Dentro, por cierto, de otro de  los establecimientos donde recomendamos encarecidamente pernoctar en la zona: el Hotel & Spa Palacio Matutano-Daudén, un cuatro estrellas con todas las comodidades. 

Tarde: asomarse a la comarca vecina

Con el estómago resuelto, conviene no precipitarse hacia el siguiente punto. La tarde del primer día merece un ritmo distinto al de la mañana, y el sur de la comarca lo facilita. 

Iglesia de Iglesuela del Cid.

Desde Iglesuela, una pista asfaltada en buen estado baja hacia el barranco del río Cantavieja, afluente del Guadalope, por un valle que en primavera tiene el fondo verde intenso de los chopos y en otoño se vuelve dorado de manera casi obscena. No hay ningún monumento que justifique el desvío: la justificación es el propio paisaje, la sensación de ir bajando mientras las paredes del barranco suben a ambos lados y el pueblo queda arriba, invisible.

La carretera que conecta esta zona con La Mata de Morella es uno de esos trayectos que en el Maestrazgo abundan y que los mapas de carreteras convencionales no saben transmitir: una cinta de asfalto que trepa y baja por sucesivas lomas, con vistas que cambian en cada curva y algún tramo en el que la calzada se estrecha hasta el punto de que dos coches apenas caben. Merece la pena hacerla despacio.

La Mata de Morella es un municipio pequeño, con poco más de doscientos habitantes, que ya roza el límite con la comarca valenciana del Baix Maestrat. 

Ruta en moto por el Maestrazgo.

Administrativamente es Teruel; geográficamente, el paisaje empieza a tener algo de los Ports de Morella, esa transición entre la meseta aragonesa y el Mediterráneo que se nota en la vegetación, en la arquitectura de las masías y en la manera en que la luz de la tarde golpea los bancales. 

El pueblo en sí tiene una iglesia del siglo XIV con restos de pinturas murales en el interior que no siempre están accesibles, y un pequeño castillo en ruinas sobre el cerro que domina el caserío. Nada que exija mucho tiempo, pero sí que invite a subir.

El verdadero motivo para terminar el día aquí es el mirador natural que se abre al sur del pueblo, sobre el barranco que baja hacia el río Bergantes. 

Desde ese punto, en días claros, la vista alcanza los Puertos de Beceite al fondo, con sus crestas kársticas recortadas contra el cielo, y por la derecha asoma la silueta inconfundible de Morella con su castillo en lo alto. 

Morella, ya en la Comunitat Valenciana, capital de la comarca de Los Puertos de Morella.

Es uno de esos panoramas que funcionan especialmente bien a última hora de la tarde, cuando la luz rasante alarga las sombras de los bancales y los olivos y todo adquiere una textura que de mañana no tiene. Si la visita cae en otoño, hay que añadir los colores de encinas y quejigos en las laderas más umbrías y alguna voluta de niebla baja en el fondo del barranco.

El regreso a Cantavieja, ya de noche cerrada, devuelve al pueblo una dimensión diferente: sin turistas, con las farolas encendidas sobre la plaza y el frío seco de la meseta recordando que se está a mil metros de altitud, tiene algo de decorado de película que no desmerece en absoluto. Es buen momento para cenar sin prisa, con un vaso de vino encima de la mesa y el mapa del día siguiente desplegado mentalmente.

Cena: El Forn, cruzando la frontera

Una buena parada, aunque ya oficialmente no estemos en el Maestrazgo, es dejarse caer por el restaurante El Forn, en la localidad castellonense de La Mata de Morella, que sorprende con un horario amplísimo –desde desayunos a cenas– y que tiene una de las mejores brasas de la zona.

Chuletillas, embutidos y setas hacen las delicias, parrilla mediante, de los locales y de los visitantes en un restaurante sencillo y discreto que, cuando el calor aprieta, también suele tener muchas recetas de cuchara y de guisos tradicionales en los que abrigarse. 

Día 2: El norte de barrancos, agua y roca viva

Cascada del río Pitarque.

Mañana: Villarluengo, el barranco de la Hiruela, Tronchón y el nacimiento del Pitarque

El segundo día tiene carácter diferente. Si el primero era sobre arquitectura y tejido urbano medieval, este es sobre geología y paisaje en estado bruto. La zona norte del Maestrazgo es más despoblada, más vertical y, en ciertos puntos, directamente intimidante.

El arranque más lógico no es Villarluengo sino Miravete de la Sierra, pueblo que queda al oeste y que conviene visitar a primera hora, cuando la luz todavía es baja y lateral. Miravete se aferra a una ladera pronunciada con una verticalidad que obliga a subir y bajar continuamente entre sus calles, todas ellas empedradas, con casas de piedra negra que en invierno acumulan nieve en los alféizares y en verano se cubren de macetas. 

Puente en MIravete de la Sierra.

Tiene fama de ser uno de los pueblos más bonitos de Teruel y no es fama inmerecida, aunque lo que lo distingue no es ningún edificio en concreto sino la coherencia del conjunto: nada desentona, nada ha sido rehabilitado con criterio ajeno al lugar. La iglesia de la Asunción, con su torre exenta de planta cuadrada, preside el pueblo desde el punto más alto del caserío. Desde allí, las vistas sobre el valle del Mijares y las sierras que lo rodean justifican por sí solas el desvío.

Desde Miravete, la ruta continúa hacia Villarroya de los Pinares, a unos veinte minutos hacia el este por una carretera que atraviesa un paisaje de pinar denso y algún claro con vistas a barrancos laterales. Villarroya es un pueblo tranquilo, de los que no aparecen en las listas de conjuntos históricos pero tienen una dignidad serena en su arquitectura doméstica. 

Senderismo en Villarroya de los Pinares.

Lo que justifica la parada aquí es la iglesia de la Asunción, un edificio gótico tardío de nave única con una torre campanario desproporcionadamente grande para el tamaño del pueblo, lo que le da una silueta reconocible desde la distancia. El interior conserva una pila bautismal románica que sobrevivió a todas las reformas posteriores y que los que saben de estas cosas consideran una de las piezas más interesantes del románico rural turolense. El pueblo tiene además una fuente de piedra en la plaza con fecha de 1782 grabada en el dintel, detalle menor pero del tipo que ancla un lugar en el tiempo de manera concreta.

Bajando desde Villarroya hacia el norte, la carretera lleva hasta Las Cuevas de Cañart, que debe su nombre a las cuevas naturales que horadan la base del farallón sobre el que se asienta. El conjunto es llamativo ya desde la distancia: las casas parecen crecer directamente de la roca, con algunas construcciones que aprovechan las propias cavidades como bodega, almacén o cuadra. 

Antigua iglesia en Las Cuevas de Cañart.

El río Bergantes pasa justo al pie del pueblo, y hay un azud antiguo que en primavera, con el agua alta, forma una pequeña lámina tranquila entre los chopos. La iglesia parroquial de San Bartolomé tiene una portada barroca sencilla y una espadaña de ladrillo que contrasta con la piedra gris del resto del caserío. Es un pueblo para caminar despacio, sin itinerario fijo, dejando que las callejuelas lleven a donde lleven.

Continuando hacia el este, Tronchón queda a poco más de un cuarto de hora. El pueblo aparece de golpe desde un collado, encajado entre lomas, con esa discreción de los lugares que no necesitan anunciarse. Tronchón no presume de monumentos ni de murallas. Su razón de ser en cualquier ruta por el Maestrazgo es otra: el queso. El queso de Tronchón es uno de los más antiguos documentados de la península, con menciones que se remontan al siglo XV y una aparición célebre en el Quijote, cuando Sancho saca uno de su alforja en la venta. 

Hoy se sigue elaborando en la zona con leche de oveja y cabra, en su forma característica de corona con el ombligo central hundido, y hay productores locales que venden directamente. Comprar uno para llevarlo es casi obligatorio, pero lo ideal es probarlo allí mismo, con algo de pan y un chorro del vino que haya a mano. El pueblo en sí, con su iglesia románica de nave única y las casas de piedra oscura apretadas en torno a una plaza mínima, merece un paseo corto antes de continuar.

Mirador del río Pitarque.

Desde Tronchón, la ruta baja hacia Villarluengo para enlazar con el tramo de barranco. Construido sobre un promontorio rodeado por el barranco de la Hiruela en tres de sus flancos, tiene una disposición que recuerda vagamente a Cantavieja pero con menos vecinos y más sensación de aislamiento real. Desde el mirador al borde del pueblo, el barranco cae en vertical hasta el cauce del río Pitarque, unos trescientos metros más abajo. 

Barranquismo en Villarluengo.

En otoño, cuando la vegetación de ribera ha virado al amarillo y el naranja, el contraste con la roca gris del farallón es notable. Hay una senda que baja al fondo por un camino empedrado, con tramos de antiguo trazado de herradura y muros de contención de varios siglos de antigüedad. No es técnicamente difícil, pero es exigente en el regreso, que es todo subida.

Desde Villarluengo, la carretera hacia Pitarque es uno de los tramos más espectaculares de toda la comarca. La calzada se aferra a la ladera del barranco, con el río muy abajo a la derecha y paredes de conglomerado y caliza a la izquierda, en tonos que van del ocre al rojo óxido según la hora y la humedad del aire. Hay un par de miradores informales, señalizados solo por las rodadas de coches que se han detenido antes, desde los que se ve el meandro que el Pitarque hace antes de unirse al Guadalope. 

Villarluengo.

El nacimiento del río es el punto de referencia turístico más conocido de esta parte de la comarca, y lo merece. Agua que surge directamente de la roca caliza a través de un conjunto de surgencias, formando una pequeña laguna de color verde azulado intenso. 

El camino de acceso desde el pueblo es llano, sigue el cauce entre álamos, fresnos y algún quejigo centenario, y está acondicionado con pasarelas de madera en los tramos donde el sendero cruza el río. En días de lluvia reciente el agua baja turbia y el nacimiento pierde algo de su magnetismo visual, pero la vegetación de ribera gana en intensidad. Pitarque en sí tiene apenas cuarenta vecinos, una iglesia del siglo XVII con espadaña de piedra y un silencio que entre semana puede ser total.

Comida: un alto en Casa Matilde

Casa Matilde es uno de los restaurantes más icónicos del Maestrazgo y una parada obligada para recomponer cuerpo y alma. Guisos caseros, mucha cuchara y un trato fabuloso son las garantías de una humilde casa de comidas que hace honor a su nombre de 'casa'.

Hay recetas típicas de la zona, mucha legumbre y también carnes bien estofadas, en especial el rabo de toro, que es uno de los hits de un restaurante limpio, humilde y muy bien cuidado que, quizá, nunca vaya a salir en ninguna gran guía gastronómica, pero que tiene sobrado hueco en el corazón –y estómago– de los que allí paran. 

Tarde: Molinos, las Grutas de Cristal y Castellote

Grutas de Cristal, en Molinos. ©Turismo de Aragón.

Después de comer, la tarde lleva hacia Molinos, un pueblo que presume con merecimiento de su casco histórico, de su ermita de la Soledad y de los restos de su muralla, pero, sobre todo, de su impresionante patrimonio natural y no solo del que aparece a simple vista. 

Pozo del Salto, en Molinos.

Pero el elemento más singular es, sn lugar a dudas, las Grutas de Cristal, un imbricado sistema de cuevas con formaciones de estalactitas y estalagmitas de gran belleza. Seguramente, una de las visitas más espectaculares de la comarca para quienes quieran explorar el Maestrazgo más allá de su arquitectura y su paisaje exterior. Cuidado, eso sí, con presentarse de sopetón. El aforo es limitado y en temporada alta es muy fácil quedarse fuera.

Castellote cierra el recorrido de manera rotunda. Su castillo árabe —reconquistado después y ampliado por la Orden del Temple— se asienta sobre un farallón de roca blanca que cae a pico sobre el embalse de Santolea. Las ruinas son eso, ruinas, pero el emplazamiento es de los más dramáticos de toda la comarca: la roca tiene formas casi caprichosas, con agujas y arcos naturales que el castillo aprovechó como parte de su sistema defensivo. 

Desde arriba, el embalse refleja cielo y montaña en una lámina de agua quieta que en días sin viento es casi un espejo. El pueblo de abajo, con su iglesia gótica y casas con escudos en las jambas, da para un paseo tranquilo antes de cenar.

Embalse de Santolea.

Para la cena, casi cualquier carta de la zona ofrece trucha de río, criada en piscifactorías del Guadalope, a la navarra o simplemente a la plancha con jamón. 

Las setas son otro recurso habitual en otoño: níscalos, boletus y pie azul crecen en los pinares del norte de la comarca y en septiembre y octubre los recogen tanto vecinos como visitantes que saben dónde mirar. Queso de cabra de producción local, que en algunos pueblos todavía se elabora de forma artesanal, es buen cierre antes de volver.

El Maestrazgo no da todo de golpe. Es territorio que se va revelando por capas, y que tiene la generosidad de los lugares que no necesitan convencerte de nada: si has llegado hasta aquí, ya has demostrado que sabes lo que estás buscando.

Imágenes | Turismo del Maestrazgo

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Contundentes, sabrosos y profundamente ligados a la cocina de aprovechamiento, los huevos al salmorrejo son una receta campesina para chuparse los dedos.

Pese a su nombre, nada tienen que ver ni con el salmorejo ni con el canario conejo al salmorejo, con el que casi comparte nombre, pero no ingredientes. En este caso, hablamos de un guiso pensado para aprovechar sobras de carne o el lomo de orza, junto a una salsa cuya composición cambia entre casas.

Con ingredientes sencillos como protagonistas, esta preparación humilde y llena de sabor ha pasado de generación en generación, manteniendo intacta su esencia rural y su capacidad para reconfortar en cualquier época del año.

Sigue paso a paso la receta para preparar un plato de los de toda la vida ideal para alimentar a toda la familia y solucionar cualquier almuerzo de la semana sin apenas esfuerzo.

Ingredientes

Para 2 personas

• Huevo 2
• Filetes de lomo 4
• Longaniza 6
• Espárragos blancos en conserva 6
• Harina de trigo cucharada 1
• Mantequilla cucharada 1
• Ajo en polvo
• Cebolla en polvo
• Sal
• Pimienta negra molida
• Perejil
• Aceite de oliva

Cómo hacer Huevos al salmorrejo

Dificultad: Fácil

• Tiempo total 17 min
• Elaboración 2 min
• Cocción 15 min

Primero troceamos las longanizas y las salteamos con un hilo de aceite de oliva. Reservamos.

En la misma sartén, cocinamos los filetes de lomo 2 minutos por cada lado y los reservamos.

Hacemos los huevos a la plancha con un hilo de aceite y los reservamos.

Derretimos la mantequilla y cocinamos la harina un minuto. Añadimos 200 ml de agua, las especias y sazonamos al gusto. Removemos con las varillas y cocinamos un minuto al mínimo.

Emplatamos los huevos junto con los filetes, las longanizas y los espárragos escurridos. Cubrimos con la salsa y servimos con perejil picado.

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Atrévete a preparar este pan cateto con masa madre, ideal para mojar en la salsa de este plato campero.

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