En España no solo preocupa el precio del aceite de oliva, el café, y el cacao o, como rebote de la crisis estadounidense, los huevos. Puede que ya te hayas dado cuenta al revisar los tickets de tus últimas compras y comidas fuera de casa: la carne ha disparado su coste en los últimos meses y no hay previsiones de que bajen los precios. Al contrario; los profesionales advierten de que la inflación del vacuno va a ir a peor, y la culpa la tiene un fuerte desequilibrio entre la oferta y la demanda.

Es una problemática que todavía puede haber pasado desapercibida en la población general, pero está muy cadente en el sector, como se pudo comprobar recientemente en la última edición del HIP, el gran congreso profesional del sector Horeca. Sacaba el tema a colación en LinkedIn hace unos días Alejandro Herm, CEO de Goiko, señalando unas cifras que tilda de dramáticas: el coste de la carne de vacuno se ha elevado un 30% en los últimos meses, habiéndose duplicado ya en apenas dos años.

Lo confirmaba también Jorge Castelló, CEO de Carpisa Foods, gran empresa referente en el sector cárnico en España y Europa, especializada en el envasado y suministro de vacuno para grandes marcas de restauración y los principales grupos de distribución del país, como Mercadona. En una entrevista a El Economista, en la que analiza la situación del mercado, señala que el coste de la carne ha aumentado entre un 65% y un 70% desde enero de 2024 como producto de una inflación disparada en el sector.

Por qué la carne de vacuno no deja de subir

Ambos profesionales apuntan los mismos culpables: un descenso acusado de la oferta paralelo al crecimiento de la demanda. Sencillamente, no hay tantas cabezas de vacuno disponibles para satisfacer las necesidades que reclama el mercado nacional e internacional. Es la vieja ley de la oferta y la demanda que provoca un encarecimiento de los precios.

Por qué hay escasez de carne si cada vez se compra y consume más es otra cuestión que responde a diferentes causas, y sin solución a corto o medio plazo. En primer lugar, el sacrificio de numerosas cabezas de ganado en años recientes, provocado en parte por la pandemia, en parte por unos costes de producción que se incrementaron debido al alto coste del pienso y la energía, la caída de precios de la leche, etc. Recuperar esas pérdidas de animales no es fácil ni rápido; por mucho aumento de la demanda que haya de carne, se tardan años en disponer de vacas aptas para su sacrificio y venta.

“No hay animales disponibles porque el campo está vacío y esta situación va a tardar en recuperarse”, confirma Castelló; “No se han repuesto los animales sacrificados y habría que invertir muchos recursos para repoblar el campo por los altos precios”.

Invertir en cabezas de ganado para generar un stock a largo plazo tampoco es fácil para los productores, que tienen que comprar animales a precios muy altos. Los gastos derivados de la actividad ganadera siguen, además, incrementándose, apareciendo nuevas trabas con los cambios en la legislación nacional e europea para adaptarse a los objetivos de política medioambiental, la subida del salario mínimo interprofesional, etc.

“Animales siempre va a haber, pero cada vez serán más caros por las regulaciones de bienestar y todas las normas que nos llegan de Europa que van a aumentar un coste de producción que habrá que repercutir al consumidor final”, avisa el CEO de Carpisa. Una situación que, además, solo puede empeorar a medida que aumente la población mundial y otros grandes mercados, como China, empiecen a demandar carne europea. Y todo ello empañado con la falta de relevo generacional en el sector primario, que dificulta aún más la actividad ganadera.

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Un futuro que pinta mal para el consumidor

Ya lo apuntaba Carpisa: el consumidor final será el que pague el pato de esta escalada de precios. En opinión de Hermo, alimentos como un solomillo o incluso una simple hamburguesa se van a convertir en productos de lujo, tanto a la hora de comprar en carnicerías y supermercados, como en la carta de restaurantes y cafeterías. El sector hostelero, que ya tiene que ajustar los precios al máximo con los aumentos de gastos, “muy a su pesar se ve abocada a subir precios por pura supervivencia, en un entorno de gasto contenido”, sentencia.

El CEO de Goiko opina, además, que este panorama pinta una situación que apunta a “emergencia nacional”, al limitar el acceso a gran parte de la población a una proteína básica tan importante tanto a nivel nutricional como económica.

La solución que revierta el problema no es sencilla ni rápida. Hermo apuesta por la creación de un plan nacional urgente que debe partir desde el propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en consonancia con las administraciones locales y europeas, para garantizar la autosuficiencia nacional y estimular al sector, con incentivos y limitando lo máximo posible las trabas. Además, cree que se deben evitar o limitar las exportaciones “subvencionadas” a los países de fuera de la Unión Europea, apuntando quizá a un sistema de cuotas o aranceles, aprovechando la coyuntura internacional.

Si tras aplicar un hipotético plan o posibles medidas de incentivo, el sector ganadero nacional o comunitario demuestra ser incapaz de hacer frente a la demanda de carne, Hermo sugiere comprar a terceros países que sí dispongan de una oferta apta para su importación, quizá en Sudamérica, donde la oferta de carne de vacuno es muy alta y los precios mucho más contenidos.

Precisamente en relación al reciente acuerdo con Mercosur, Castelló comenta que, por ahora, la carne de vacuno importada en Europa procedentes de estos países sudamericanos apenas llega actualmente al 1-2%, por lo que, de momento, no afecta a la complicada situación que vive la UE. “Inicialmente no nos va a afectar o lo que puede impactar es tan mínimo que no nos preocupa”.

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En lo que coinciden los expertos del sector, y así lo confirman las cifras relativas a la compraventa y consumo de carne en nuestros mercados, es que la demanda de vacuno no deja de aumentar. Y nos van a faltar muchas vacas para tanto amante de la hamburguesa y el chuletón.

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La producción del limón en esta última campaña ha sido magnífica. En la Región de Murcia, principal productora de España, no se recuerda un panorama semejante, con amplios campos de árboles repletos de frutos. Frutos que se acumulan ahora por toneladas en las ramas y en el suelo, y que no solo no van a generar beneficios, sino que abocan a los agricultores a una de las peores campañas de la historia.

Lejos de ser cifras positivas, la campaña 2023-2024 ha sido tan productiva que solo está dejando millones de euros en pérdidas, toneladas de desperdicio alimentario y un sector que se enfrenta ahora a la problemática de tener que arrancar miles de árboles, lo que incrementará aún más la situación de crisis. Hemos producido tantísimos limones que no sabemos qué hacer con ellos, porque nadie los quiere, y menos al precio que compensaría a los agricultores su trabajo.

España es líder mundial en la producción y exportación de limón, pero precisamente por producir tanto y de tanta calidad, ha cavado su propia tumba.

¿Cómo hemos llegado a esta situación?

Una campaña tan fructífera como catastrófica

Aunque es ahora, en los albores del cierre de la campaña 2023-2024, cuando están llamando más la atención los titulares con denuncias como la más reciente de COAG, la crisis que afronta el limón en España no pilla a nadie por sorpresa. Desde enero son numerosas las organizaciones que vienen alertando del encarecimiento de este cítrico desde el campo a la mesa, paralelo a la baja demanda y el exceso de oferta.

Recogida del limón en el sureste español (Imagen: Ailimpo).

Ya a principios de este año, aún en plena campaña, La Unió Llauradora demandaba a la Conselleria y al Ministerio de Agricultura ayudas para la retirada de 50.000 toneladas de limón, previendo las nefastas cifras que no han hecho más que crecer a medida que pasaban los meses. COAG la califica directamente como “la peor campaña de la historia”, calculando que se van a dejar más de 400.000 toneladas de limones sin recoger en todo el país, especialmente en la Región de Murcia, Andalucía y Comunitat Valenciana, principales productores.

Tan mal estaban las cosas en enero, que algunos agricultores miraban a las previsiones meteorológicas con esperanza, soñando con heladas que pudieran llevarse casi todo lo que quedaba entonces en los árboles. Hubieran preferido que la naturaleza destruyera el fruto de su trabajo, porque no les salía a cuenta cosecharlo, ni tampoco a las empresas recolectoras, ya con los almacenes llenos y sin tener dónde colocarlos. “Solo quiero que me los quiten de los árboles”, declaraba Paco Provencio, agricultor y presidente de la comunidad de regantes de Librilla (Murcia).

Aunque algunos productores y asociaciones apuntan a la competencia del limón que llega a la Unión Europea de países como Turquía, Egipto o Marruecos, lo cierto es que desde el propio sector lo tienen claro: “Se nos ha ido la mano con la producción”, declaraba a El País José Antonio García, director de la Asociación Interprofesional del Limón y el Pomelo (Ailimpo).

Desde 2016 se han plantado más de siete millones de limoneros en todo el sureste español, con un incremento de la superficie de este cultivo de un 36%. Demasiados limones para tan poca demanda.

La sequía convirtió al limonero en un cultivo demasiado perfecto

La cuestión que cabe preguntarse, entonces, es por qué el sector se ha dirigido en masa a su propio suicidio. Y la respuesta no es tan sencilla ni tiene un único culpable, pero sí hay que comprender el contexto particular del caso español.

La raíz de esta crisis comenzó verdaderamente a arrancar hace algo más de una década, cuando la falta de agua comenzó a ser un verdadero problema en todo el sureste peninsular. Lo sabe bien Pedro Fuchs, técnico agrícola ahora retirado -también mi padre-, que ha trabajado a pie de campo en contacto directo tanto con pequeños agricultores como con las grandes empresas.

La sequía obligó a numerosos agricultores a cambiar sus modelos de producción. Por un lado había que volver a usar los pozos de agua para riego, un agua mala con mucha sal, que muchas plantas no toleran bien. Por otro, se enfocaron en productos con menores exigencias de mantenimiento y cosecha.

“No había agua, se volvió a los pozos y muchos agricultores empezaron a cambiar los invernaderos y los campos de hortícolas por limoneros”, recuerda Fuchs. “Son árboles que permiten usar mano de obra mucho más barata, necesitan menos personal. Aguantan aguas con mucha sal y también pueden estar un mes perfectamente sin recibir riego”.

El limonero se alzó así como la gran solución para las cuentas de los pequeños y medianos productores, un cultivo que además ya contaba con una larga tradición en el sureste peninsular. En la Región de Murcia, líder en España y Europa en producción de limones, esta fruta es casi parte de su identidad cultural, y no solo por aquello de que los murcianos le echemos limón a todo. En la Vega del Segura era habitual que el cultivo del limonero pasara de padres a hijos, de abuelos a nietos, muchas veces como apoyo de la economía doméstica.

También en la Comunitat Valenciana la vecina Andalucía se apostó más por el limón, en detrimento además de otros cítricos como el naranjo, más afines a la huerta valenciana. ¿Por qué tantos limones y no naranjas? “También se debe al agua de riego”, opina Fuchs, “y a la propia resistencia y productividad del árbol”. Los limoneros aguantan sin problemas el agua mala -más salada- y ofrece más ventajas. “Lo puedes tener un mes sin riego y dos meses con los limones en el árbol sin que pierda casi calidad. Eso no te lo aguanta una naranja”. También suele ofrecer dos cosechas al año, alargando así la temporada. “Es una maravilla para la logística de una gran empresa que combina varias producciones”.

Pero el pequeño y medio productor que ha invertido todo su capital en transformar su producción ahora se enfrenta a la ruina.

Limoneros a lo loco

El limonero se presentaba como la gallina de los huevos de oro y España se lanzó a plantarlos sin medidas de control y sin la seguridad de si tanta cosecha se iba a poder vender.

Animados por las cifras de récord que se alcanzaron hace un lustro, cuando se llegó a pagar un euro por kilo de limones, pequeños y medianos agricultores apostaron al todo o nada transformando sus cultivos por decenas de miles de este árbol leñoso que tiñe los campos de amarillo. Y durante un tiempo mantuvo rentabilidades altas, con buenos márgenes. Ahora, con lo que reciben, los agricultores no pueden ni cubrir gastos.

No es algo que haya pillado por sorpresa al sector, como no deja de recalcar José Antonio García, de Ailimpo: “Llevamos desde 2018 avisando al sector mediante notas públicas e informes sobre el exceso de nuevas plantaciones en un marco de tiempo tan corto que podría traernos a un aumento de producción espectacular como el de esta campaña”. El resultado es una sobreproducción que ha causado “un efecto embudo del mercado en origen” y el desplome de los precios.

España carece del control institucional de otros países que sí vigilan qué y, sobre todo, cuánto se planta para que un producto pueda ser rentable. Carecemos actualmente de una legislación o medidas de vigilancia que pongan un cupo máximo de superficies de cultivo precisamente para evitar situaciones como esta; si se excede el cupo, no se reciben subvenciones o ayudas estatales.

Esto no sucede en los cítricos; al contrario, mientras se aumentaba la producción de limón se desarrolló una gran campaña de promoción y divulgación del limón español, The Lemon Age, que ha contado con fondos europeos. “El limón está de moda”, asegura su dossier de prensa. ¿Seguro?

Nadie quiere limones tan buenos

Existe otro problema de fondo que tampoco hemos sabido ver: nuestros limones son buenos, buenísimos. Demasiado.

Si ya en el resto de España a los murcianos nos miran raro cuando echamos un chorrico de zumo a las patatas fritas, en el resto de Europa somos directamente marcianos. Sí, somos los mayores exportadores de limones de Europa y uno de los mayores del mundo, pero pocos están dispuestos a pagar lo que cuestan.

En los países centroeuropeos y nórdicos el limón se considera casi un producto de lujo, de capricho, de uso y consumo ocasional. Y no interesan que sean de una calidad suprema, porque no lo necesitan. Utilizando limones de forma puntual en su cocina diaria, muchos consumidores europeos prefieren la comodidad del zumo envasado o concentrado, que aguanta semanas en la nevera y cumple su función. Un limón abierto se estropea rápidamente, y sale mucho más caro.

Otro problema: tradicionalmente el mercado de hortofrutícolas es muy fluctuante, con una demanda y precios difícil de prever. El aumento generalizado de los precios en alimentación en toda Europa, con las últimas escaladas de la inflación, han limitado el poder adquisitivo del consumidor, que ya no está tan dispuesto a gastarse tanto en productos que puede considerar accesorios. Y un alemán o un neerlandés que tenga que reducir el gasto no tendrá problemas en dejar de lado esos limones lustrosos españoles que, además, se venden a precios de lujo.

El papel de la competencia extranjera

Pese a que desde Ailimpo insisten en que no pueden señalarse a las importaciones como causantes de la crisis, también la competencia extranjera juega su papel en el problema global. Por un lado, la Unión Europea puede favorecer en determinados momentos al limón turco por una mera estrategia política; por otro, la menor calidad de los limones extracomunitarios los hace más atractivos para la demanda europea.

Países como Turquía o Egipto producen limones de menor calidad pero que son perfectos para zumos, concentrados y otros usos industriales, y salen mucho más baratos, de tal modo que cubren esas demandas del sector en detrimento del exportador español que, pese a todo, sigue líder indiscutible.

Según datos de Ailimpo, tres de cada cuatro limones consumidos en los países de la Unión Europea en los últimos años han sido cultivados en España. Pese a todo, no pierden de vista a las importaciones de terceros, que muchos agricultores acusan de competencia desleal, por no tener que cumplir las mismas normas fitosanitarias a los que sí están obligados los productores europeos.

García señala que los volúmenes de limón turco se mantienen estables, aunque sí están aumentando las importaciones de Sudáfrica y Argentina. Sin embargo, son países que suelen traer sus limones en periodo de contraestación, entre campañas del limón europeo. “Hemos conversado con nuestros partners en Sudáfrica y Argentina para que sus exportaciones se lleven a cabo coincidiendo con el final de nuestra campaña de Verna y evitar así solapamientos”, asegura el director de Ailimpo.

Arrancar miles de árboles

Las 400 toneladas de limones sin recoger que se han acumulado en toda España exige medidas de actuación urgentes que no acumulen más pérdidas al sector y evite llevar a la ruina a los que más sufren el impacto de una crisis como esta, los pequeños y medianos productores.

Limoneros en la huerta murciana (Imagen: Ailimpo).

Desde COAG apuntan a que, además de “adoptar medidas urgentes y estructurales para paliar y revertir la situación”, es importante trabajar ya de cara a futuras campañas para garantizar la viabilidad a medio y largo plazo del sector. Y además de recibir ayudas públicas para costear la retirada de los frutos, como pide La Unió Llauradora, la primera medida urgente es arrancar miles de árboles que terminen con la sobreoferta.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) pide activar una “extensión de norma” para eliminar limones de forma igualitaria entre todos los productores, y también exige que se refuerce la vigilancia para evitar que se firmen contratos por debajo de los costes de producción, además de un mayor control en las fronteras de las importaciones.

En la Interprofesional calculan que casi la cuarta parte de la superficie de cultivo tendría que desaparecer para tratar de reequilibrar el mercado en los próximos años, y además han presentado un plan de acción de 12 actuaciones para abordar la crisis de una manera global con soluciones efectivas de cara al futuro del sector.

1. Mejora de la organización del sector productor.
2. Reducción de módulos fiscales.
3. Mejora del sistema de seguro agrario de limón.
4. Promoción y aumento del consumo.
5. Apoyo e implicación del Retail.
6. Control de las importaciones y apertura de mercados.
7. Extensión de la Norma actual.
8. Fomento del uso de zumo de limón como acidulante en sustitución de E330.
9. Derechos antidumping a las importaciones de zumo de limón procedente de Argentina.
10. Implantación y promoción de la Agricultura Regenerativa.
11. Carbon Farming.
12. Mejora de la sanidad vegetal.

Pero, lo primordial, que la Interprofesional denomina medida número “cero”, es el ajuste de la superficie de cultivo para volver al equilibrio adecuado entre oferta y demanda. Una pérdida de miles de árboles cuya sobreproducción deja además una huella hídrica, de carbono y de subvenciones públicas que tiene, como define el periodista de La Opinión José Antonio Sánchez, una lectura aún más dolorosa de esta crisis.

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La Unión Europea importa más de 4.000 toneladas de ancas de rana al año de terceros países, siendo Francia, como gran consumidor, el principal destino de este producto. Estas elevadas cifras, que se llevan manteniendo desde hace décadas, no solo ha puesto en peligro a varias especies de anfibios fuera de Europa, también está afectando directamente a los ecosistemas donde habitan.

Es el mensaje de alerta que ha emitido la asociación ecologista alemana Pro Wildlife mediante una carta firmada por más de 550 científicos, investigadores, biólogos y veterinarios europeos, dirigiéndose directamente al presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, pidiéndole que tome medidas urgentes.

Según las cifras referenciadas por la asociación, las importaciones europeas equivalen al sacrificio de entre 80 y 200 millones de ranas al año, con una gran mayoría procedente de poblaciones salvajes de Indonesia, Turquía y Albania, así como de anfibios de criadero y salvajes de Vietnam.

Estudios de campo recientes apuntan a que son varias ya las especies de ranas que han experimentado un acusado declive en sus poblaciones silvestres, como  Limnonectes macrodon, Fejervarya cancrivora o Fejervarya limnocharis, las cuales hasta hace unos años no estaban consideradas como especies amenazadas.

Los expertos alertan del peligro que supone esta reducción drástica de las poblaciones de anfibios, no solo por el riesgo de extinción o desaparición de los animales en determinadas zonas, también por las graves consecuencias que puede tener en sus propios ecosistemas, en los que los anfibios juegan un papel fundamental para mantener un equilibrio que también afecta al ser humano. Tal y como señala la asociación, las ranas contribuyen al control de plagas, mantienen equilibradas las poblaciones de mosquitos y otros insectos y también pueden servir como bioindicadores, su presencia puede proporcionar información sobre el estado de salud de un ecosistema concreto.

No es la primera vez que se produce esta situación. Hace apenas 15 años la comunidad científica ya alertó de un “efecto dominó” de peligro de extinción por las altas importaciones de anfibios de la India y Bangladesh, principales proveedores de la UE desde los años 80, que provocaron un colapso de las poblaciones de ranas silvestres. Como consecuencia de ello aumentó el uso de pesticidas en agricultura, y desaparecieron los distintos niveles tróficos de las poblaciones de ranas, lo que favoreció el aumento de plagas de insectos agrícolas y transmisores de enfermedades contagiosas para el ser humano, como la malaria.

Entonces se introdujeron las especies más amenazadas en la lista de CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), prohibiendo tanto India como Bangladesh las exportaciones de estos animales. Los países mencionados anteriormente tomaron el relevo, ya que la demanda de ancas de rana no ha disminuido y las poblaciones de ranas autóctonas de Francia y la UE están protegidas contra la explotación comercial.

Los expertos firmantes de la carta de Pro Wildlife piden a Francia, como principal responsable del comercio de ancas de rana, asuma la iniciativa necesaria para incluir nuevas especies de anfibios en la próxima conferencia de CITES y se preparen las bases políticas necesarias para regular, restringir, y asegurar la sostenibilidad del comercio internacional de ancas de rana.

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Tras más de cinco meses de guerra entre Israel y Hamás, el primer cargamento de ayuda humanitaria se dirige hacia la Franja de Gaza. En una misión bautizada como 'Operación Safeena', el barco de la ONG española Open Arms partió ayer martes desde Chipre con un equipo de World Central Kitchen (WCK) cargado con unas 200 toneladas de alimentos.

Así lo anunció la organización en sus redes sociales y también el chef José Andrés, fundador de la misma, en un mensaje en X. “Operación Safeena en camino! Primer viaje a las costas de Gaza”. La ONG cuenta con la colaboración de los Emiratos Árabes Unidos, Chipre y la comunidad internacional para abrir el primer corredor marítimo que logre aliviar la grave crisis humanitaria que sufre la población palestina.

Después de semanas de preparación y varios retrasos en los últimos días, finalmente el barco pudo zarpar a primera hora del martes, tras haber establecido ambas organizaciones la base de sus operaciones en Larnaca, ciudad portuaria en el sur de Chipre. Allí, los equipos de WCK cargaron la nave con palets de alimentos básicos como arroz, harina, legumbres, verduras y proteínas en conserva.

Como también señaló José Andrés, al mismo tiempo se está construyendo en Gaza  un embarcadero que servirá para descargar la mercancía y cargarla en los camiones que entregarán los alimentos. Hay unas 500 toneladas más de productos esperando en Chipre para partir en próximos viajes.

World Central Kitchen/WCK.org

Aunque se trata de un primer paso esperanzador, la ONG advierte que la situación de la población palestina es crítica y hace falta mucha más ayuda urgente. “La apertura del corredor de ayuda marítima nos permitirá llegar a muchas más personas. Sin embargo, la comunidad internacional debe seguir buscando todas las vías posibles de ayuda, incluida la apertura de más cruces terrestres hacia todas las partes de Gaza”.

Los trabajos en el norte de la región para recibir el barco en el improvisado embarcadero, de 35 metros de largo, continuaban sin descanso esta madrugada. “El fracaso no es una opción”, ha dicho el español José Andrés en sus redes. “¡La gente del norte será alimentada! Que este momento del inicio del Ramadán sea un buen augurio para la paz en Medio Oriente”.

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Imágenes | José Andrés - World Central Kitchen/WCK.org

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La subida de temperaturas y los fenómenos climáticos extremos que traen el cambio climático conllevan consecuencias que afectan a algo tan mundano como los productos que compramos habitualmente en el supermercado. Francia pudo comprobarlo recientemente cuando la sequía paralizó la producción de uno de sus quesos más antiguos, pero ahora afronta una amenaza mucho mayor para su patrimonio alimentario.

Algunos de sus quesos más icónicos y famosos en todo el mundo, como son el camembert, el brie o los azules como el roquefort, podrían desaparecer próximamente tal y como los conocemos. Pero el causante no es tanto un fenómeno concreto, sino las consecuencias de un problema derivado de su propio método de producción. Y también la mano del hombre ha tenido la culpa.

Estos quesos, como otros tantos de naturaleza similar, son quesos de pasta blanda elaborados con leche cruda, de corteza mohosa comestible, que necesitan la acción de microorganismos para fermentar. Concretamente, para estos productos se utiliza desde los años 50 el hongo Penicillium camembert, responsable de la cremosa textura, la corteza blanca suave y el característico sabor y aroma que define a esos quesos.

El problema es que, según alertó hace un año el Centro Nacional de Investigación Científica francés (CNRS), nos enfrentamos a un colapso inminente de la diversidad microbiana. En palabras del centro, el queso Camembert “ya está al borde la extinción”, mientras que los azules y otras variedades se encuentran en la llamada zona roja. Tienen los días contados.

Y es que la producción de los quesos lleva dependiendo de una misma cepa de ese hongo durante décadas, cepa que resultaba económicamente más atractiva porque producía quesos blancos y de corteza sedosa, frente a los mohos verdes, anaranjados y grises de la cepa anterior. Sin embargo, la cepa 'albina' es mucho más débil y carece de diversidad genética.

Todos los quesos brie y camembert se llevan produciendo desde entonces con la inoculación de una cepa de hongos genéticamente idéntica, que no se encuentra en la naturaleza. Y como no se puede reproducir, los científicos han tenido que 'clonarlos', en un proceso similar a como se reproduce una planta a partir de un esqueje. Pero este sistema ha llegado a un punto de no retorno.

Como explican en el CNRS, el hongo Penicillium camembert ha sufrido mutaciones que interfieren en su capacidad de producir esporas, lo que hace mucho más difícil clonarlo. Ahora es mucho más complicado para los productores de queso cultivarlo, y sin hongo no hay quesos. Algo similar está sucediendo con las cepas de hongos para los quesos azules.

Hay que preparase para quesos diferentes

Si bien ni el camembert ni el roquefort van a desaparecer de la noche a la mañana en las próximas semanas, sí que va a ser cada vez más complicado producirlos.

¿Hay una solución? La única alternativa viable parece ser el cambio de mentalidad de la industria y del consumidor. Hay que despedirse de los quesos suaves a los que estábamos acostumbrados y aceptar quesos diferentes, quizá de sabores más acusados y, sobre todo, menos homogéneos e uniformes.

Por ejemplo, para elaborar un camembert o un brie, los productores podrían inocular leche de vaca con una especie de hongo genéticamente similar, el Penicillium biforme, que está presentes de forma natural en la leche cruda. Este hongo tiene una gran diversidad genética y es capaz de reproducirse sexualmente, cuestión clave para mantener la diversidad genética.

De este modo, estos quesos y otros tantos productos que se enfrentarán al mismo problema tienen el futuro asegurado, pero con sustanciales cambios. “Lo que necesitamos hoy es la diversidad que proporciona la reproducción sexual entre individuos con diferentes genomas”, concluye la investigadora Tatiana Giraud.

Y los consumidores tendremos que aprender a apreciar quesos con sabores, texturas, apariencias y aromas diferentes, incluso dentro de productos del mismo origen. Estamos demasiado habituados a alimentos clónicos donde predomina la uniformidad, pero es porque el propio ser humano se ha empeñado en que así sea. Si algo distingue al queso más artesano de producción local es que ningún ejemplar es idéntico al anterior.

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Tras varios días de bloqueo en la frontera con España en el que se han repetido imágenes ya recurrentes de vuelcos y quemas de camiones, los agricultores franceses han sitiado este lunes París, tal y como venían avisando. A las 14.00 horas arrancaba el bloqueo de las principales vías de acceso de la capital con centenares de tractores y otros vehículos agrícolas. 

Es el culmen, hasta ahora, de unas movilizaciones del sector que están extendiéndose por toda Europa, y que arrancaban en las últimas semanas en Alemania, aunque el malestar viene de lejos. El pasado otoño centenares de viticultores franceses paralizaron el paso fronterizo de Le Perthus, repitiendo una estampa de protestas violentas contra los transportistas españoles que se viene sucediendo desde hace décadas.

En el país vecino son ya varias semanas en las que se han intensificado las protestas y reivindicaciones por parte de agricultores y ganaderos contra camiones extranjeros, no solo españoles, acusando a otros países países de competencia desleal por el precio más bajo de los productos que introducen y venden en Francia, insinuando normativas de producción más laxas.

Es una gota más en el vaso lleno del malestar que vive el sector en toda Europa, que se enfrenta a una de las mayores crisis de las últimas décadas. La suma de factores y fenómenos como la sequía y el cambio climático, la guerra de Ucrania o la disparada inflación han puesto al mundo agrario contra las cuerdas, una situación agravada por el panorama que platea la PAC de la Unión Europea.

En Francia, el nuevo primer ministro Grabriel Attal ha acusado directamente a España e Italia de competencia desleal en un clima político tenso en el país, salpicado también de los problemas a los que hace frente el Ejecutivo de Macron como la polémica ley de inmigración y el temor al auge de los movimientos de extrema derecha, como apuntan en El Diario.

Por su parte, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha calificado de “inadmisibles” estos ataques y pide al Gobierno vecino que se garantice la libre circulación en el país. Desde España son varias las organizaciones agrarias que denuncian la inacción de las autoridades de ambos países, y advierten que la situación ya es muy grave, pues está afectando a varias empresas y cooperativas de nuestro país.

Planas afirma que todos los países de la Unión comparten las mismas normas de producción, comercialización y competitividad, por lo que niega que España o Italia puedan estar en una situación de ventaja frente a los productores franceses. Según fuentes de Europa Press, la Comisión Europea ha pedido explicaciones a las autoridades francesas sobre los ataques a transportistas.

La respuesta del sector español está siendo unánime con el rechazo absoluto a las protestas y las acusaciones del primer ministro. Montse Cortiñas, vicesecretaria general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), considera sus palabras de  “impresentables”, y Miguel Padilla, secretario general de la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos (COAG) las tacha de “indignantes”.

Hoy martes tienen previsto reunirse representantes de COAG, UPA y de la patronal ASAJA para valorar la situación y analizar los problemas a los que se enfrenta el campo español. El presidente de ASAJA, Pedro Barato, ha adelantado una inminente movilización nacional que “no será muy diferente a lo que está ocurriendo en todos los países de la Unión”.

Agricultores y ganaderos exigen que desde Bruselas se les tenga en cuenta a la hora de legislar apuntan a la necesidad de repensar la PAC para que el trabajo del sector pueda ser digno y rentable, ya que se sienten menospreciados y ahogados por las medidas y normas que se les exigen para lograr la tan cacareada transición ecológica.

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Pese al respiro que han traído las lluvias de los últimos días en este mes de mayo, la larga sequía que viene afectando al campo español desde hace más de un año ha sumido al sector en una crisis que está provocando pérdidas irreparables. A los cultivos afectados hay que sumar una nueva víctima, el champiñón, cuya producción depende directamente de la paja. Pero hace meses que se recolecta cada vez menos, y está muy cara.

El conocido como champiñón común (Agaricus bisporus) es un hongo que se cultiva comercialmente bajo diferentes variedades, es decir, no se recolecta silvestre como ocurre con otras setas. Para crecer necesita materias orgánicas en descomposición, siendo el compost más utilizado en España una combinación de paja natural con sustratos y gallinaza.

Como sucede con la ganadería cuando sube el precio del pienso o forraje para alimentar los animales, los productores de champiñón se enfrentan a una grave crisis al no poder disponer de la materia prima básica con la que desarrollar su producto. Llega poca paja de cada vez menos proveedores, y la que llega ha subido mucho de precio, un aumento derivado también de la multiplicación de la demanda desde el sector ganadero.

Poca paja para tantos hongos

Ya lo avanzaban la semana pasada desde la Sociedad cooperativa albaceteña Champinter, cuyo presidente, Elías Olmeda, afirmaba a Agroinformación que el reciente incremento de precios de la paja complica "enormemente" el mantenimiento de la producción y que, de continuar así, "al final la paja no va a llegar ni al ganadero ni a los productores de champiñón, o lo va a hacer a precios inviables".

Otra zona productora clave de champiñones en España es la Baja Rioja, donde el cultivo de este hongo supone unas cifras económicas que lo sitúan como el segundo producto agrario en importancia en la Comunidad, por detrás del vino. Santiago Salinas, presidente de la cooperativa Eurochamp, afirma que "la situación, que ya viene del año pasado, es dramática, y ahora se avecina la tormenta perfecta", según declaraciones recogidas por El periódico de España. "Si no hay paja, no hay producción", afirma.

Solo Navarra se ha salvado este año de la sequía que ha asolado este secano español, y la cosecha nueva, que arranca en estas fechas, no se presenta nada halagüeña. Apenas hay paja que recolectar, y por lo general los primeros lotes se destinan a la ganadería, dejando la "paja vieja" para los productores de champiñón. Ante la previsión de falta de paja suficiente están recurriendo a su compra de otros países, pero tampoco en Europa las cosas pintan mejor.

Según Jorge Heras, presidente de la cooperativa Champra, afirma que en Francia el precio se triplica, y todo apunta a que seguirá aumentando, pues circunstancias añadidas como la guerra de Ucrania y la crisis energética han hecho crecer la demanda de paja para la generación de energías renovables. También se percibe un mayor interés de compra de paja europea por parte de países de Oriente Medio.

El pesimismo las cooperativas lleva a vislumbrar un futuro próximo nefasto para un sector que estaba despegando en España, pues, si continúa la situación, se verán obligados a interrumpir o reducir drásticamente la producción. Así, habrá que importar champiñones frescos y en conserva de países como Holanda o Polonia.

"Una parte se repercutirá al cliente final, otra se la comerán las empresas y otra el agricultor", advierte Salinas. Para el presidente de la albaceteña Champinter, la crisis de la paja debe ser abordada de forma urgente por parte de las administraciones.

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El cambio climático es un problema para las cosechas de medio mundo, pero hay cultivos en ciertas latitudes que se ven beneficiados por la subida de las temperaturas y la ausencia de lluvias.

Países del norte de Europa, como Alemania o Países Bajos, están empezando a tener más vino del que pensaban. Incluso demasiado. Es lo que les ha ocurrido a las monjas del monasterio de Oosterhout, un pueblecito en el sur de los Países Bajos –muy cerca de Breda–.

“El sol ha hecho un buen trabajo", explica la hermana María Magdalena a Noël van Hooft, periodista del periódico neerlandés Omproep Brabant. "Podemos llenar unas 64.000 botellas de vino”. Tantas que no saben ni cómo ni a quién vendérselas.

Esta congregación de monjas lleva en el monasterio desde 1647, pero no empezó a hacer vino hasta 2012 cuando, debido a la crisis económica, trataron de encontrar una fuente adicional de ingresos.

Primero pensaron en hacer cerveza, una de las fuentes tradicionales de ingresos de las abadías. “Pero no pensamos que la cerveza y un monasterio de mujeres fueran muy apropiados”, explica la monja. “El vino encaja mucho mejor, es bíblico y se refiere a Jesús”.

Pero ni si quiera dios puede dar salida a 64.000 botellas de vino teniendo en cuenta que las monjas solo lo estaban vendiendo a la gente que se acercaba a comprarlo al monasterio. Y es entonces cuando decidieron pedir ayuda a un portal de Breda que ayuda a los emprendedores agrícolas locales a dar salida a sus producto, grabando incluso un vídeo promocional.

“Llamaron hace unas semanas diciendo: 'Parece una locura pero nunca ha estado tan soleado y seco como el año pasado, tenemos tanto vino que no sabemos qué hacer con él, y estamos teniendo problemas con la crisis energética en un edificio mal aislado”, explica Thibaud van der Steen, fundador del portal Breda Maakt Mij Blij, a The Guardian. “Entonces hicimos un video y armamos una campaña para ellas”.

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Las monjas ofertan dos tipos de vino: un blanco con uvas Auxerrois, Pinot Blanc y Pinot Gris; y un rosado, con Pinot Noir y Gamay. El precio de una botella de vino es de 14,50 euros y el de una caja de vino con seis botellas es de 87 euros.

Gracias a la venta en internet, las monjas pretenden dar salida al vino que se embotellará entre abril y mayo, para hacer hueco en la bodega a la siguiente cosecha.

“Necesitamos desesperadamente los ingresos para el mantenimiento del monasterio y para poder seguir viviendo aquí”, reconoce la hermana María Magdalena. “Creo que hicimos una buena elección con los vinos. Hacemos feliz a la gente”.

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La historia del asador de pollos Real, en la localidad almeriense de Huércal de Almería, es de las que reconforta contar, pese a que refleja una realidad dramática social. Conscientes de las dificultades económicas que sufren muchos de sus propios vecinos, desde hace unas pocas semanas cada día preparan raciones de pollo asado que dejan en la puerta para quien más lo necesite, totalmente gratuitas.

Regentado por el matrimonio que forman Patxi Ramón y su mujer Cristina el asador lleva tres años ofrenciendo, además de pollos asados y a la parrilla, diversos platos caseros para llevar, ajustando los precios al máximo, conscientes de la difícil situación económica que estamos viviendo. Pero para algunos vecinos del barrio incluso era un lujo poder comprar alguna de sus raciones.

Todo empezó "por una mujer mayor del pueblo", contaba Patxi al programa Andalucía Directo; "por una mujer mayor que no tenía recursos y rebuscando en su bolso cinco euros, y así nació todo". Al darse cuenta de que había mucha gente necesitada de ayuda para poder comer caliente cada día, primero lanzaron un menú a cinco euros, hasta que otro encuentro motivó a la pareja dar un paso más.

"Vimos que sobre el día 15 o día 20 estas personas mayores ya no tenían recursos, venían incluso enseñando la cartilla del banco. Y un día con este hombre que vino con lágrimas en los ojos y muy apenado, de aquí del pueblo, decidimos sacar la mesa. No nos lo pensamos la verdad, yo saqué la mesa y allí se me echó un hombre a llorar".

Patxi se refiere a un albañil, vecino y conocido en el barrio, que acudió un día desesperado pidiendo algo de comer. Según cuenta a EFE, el enfado de la impotencia le llevó a prepararle una tortilla de patatas, y sacó la mesa para dejar más comida. Desde entonces dejan a diario varias raciones preparadas a las puertas del local, sin vigilancia, con un simple cartel que reza: "Si lo necesitas, cógelo. Sea cívico, si no lo necesita déjeselo a las personas más necesitadas".

La iniciativa tuvo rápidamente una gran acogida por parte de clientes y vecinos, que empezaron incluso a hacer donaciones y a comprar un pollo extra que dejaban también en la mesa. Cada día elaboran raciones a partir de entre ocho y doce pollos, sumando también algunos otros platos, como arroces o guisos caseros.

Al correrse la voz en la prensa local y las redes sociales más personas han podido beneficiarse de esta iniciativa solidaria, pero también se han topado con las trabas de la legislación. Y es que, según adelantaba El Diario de Almería, recibieron un aviso de próxima inspección de Sanidad, pues no está permitido dejar comida preparada sin refrigerar en el exterior.

La nueva nevera recién instalada gracias a las donaciones recibidas.

Afortunadamente, las donaciones de vecinos y clientes han permitido que el asador adquiera una nevera de hostelería adecuada para poder cumplir con la normativa y que sus pollos y comidas solidarias no estén bajo riesgo sanitario, ni bajo amenaza de las autoridades.

Sacar la comida a la calle permite que quien pueda necesitarlo no tenga que afrontar la posible vergüenza o el apuro de pedir. Y, según afirma Patxi, nadie se lleva un pollo gratis por la cara si no lo necesita. Asegura, además, que mantendrán la iniciativa de por vida si es preciso, mientras la gente lo necesite.

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Alemania vive desde hace tiempo una crisis de trabajadores que se suma a la generalizada que está afectando a la economía mundial, golpeada en los últimos meses por los precios y abastecimiento de la energía. Para tratar de hacerle frente, varias cadenas de supermercados del país proponen reducir sus horarios comerciales, una manera de disminuir el gasto y también de fomentar el empleo.

Quien ha lanzado la liebre ha sido Tegut, propiedad del grupo suizo Migros y una de las principales compañías de distribución minorista del país. El director general de la cadena, Thomas Gutberlet, se ha dirigido a las autoridades de los 16 estados federados -länder- alemanes exponiendo su plan de combatir la crisis energética con una reducción generalizada de los horarios comerciales en todo el país, al menos durante tres meses.

Tradicionalmente los países centroeuropeos germanos, como también Suiza y Austria, cuentan con un horario en los comercios públicos muy distinto al habitual en España, abriendo incluso a las 6 de la mañana y cerrando a primera hora de la tarde en ciertas localidades más pequeñas. En los últimos años se han ido ampliando estos horarios, especialmente en las ciudades más grandes de Alemania, que además cuentan con legislaciones distintas en cada estado.

Tegut propone seguir el ejemplo de Baviera, que cuenta actualmente con un horario de apertura generalizado como máximo hasta las 20 horas, de lunes a sábado, para minimizar el gasto de energía de los supermercados y otros comercios, y facilitar también la jornada laboral. Es una medida similar a la que comparten otras compañías, como Edeka, que ya ha cerrado al mediodía algunos de sus locales, una medida motivada también por la falta de personal que afronta el país.

Como ya explicaron en Magnet, la falta de trabajadores en Alemania es un problema que viene preocupando al país desde hace tiempo, y que no hace más que agudizarse. Una de las soluciones que más se han estado barajando, motivada también tras los confinamientos de la pandemia, ha sido reducir la jornada laboral a 42 horas semanales, que ya están probando varias compañías en otros países.

Limitar el horario comercial y recuperar una apertura más restrictiva podría ayudar a paliar dos de los problemas más graves que amenazan la economía de las grandes potencias, disminuir el gasto energético, reduciendo costes, y atraer a nuevos trabajadores que cubran esos millones de puestos vacantes.

Si tiendas básicas como son las de alimentación cierran demasiado pronto, también tendrían que adaptarse los horarios del resto de la población, quizá demasiado acostumbrada como estamos en España a poder ir a comprar casi a las nueve de la noche.

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