Si algo queda claro cuando hablamos de industria alimentaria es que el dicho 'nunca llueve a gusto de todos' no puede ser más acertado. Hace tiempo os explicamos cómo un grupo de científicos gallegos habían comprobado que las lluvias torrenciales en la costa de Galicia suponía reducir la salinidad de las aguas de las rías y, con ello, aumentaría la mortandad del pulpo autóctono, incapaz de responder a aguas menos salinas de lo normal.

Como es evidente, la 'alegría' va por barrios y lo que en Galicia y Mauritania se ha convertido en una tortura para una industria pesquera y alimentaria potentísima en otras partes de Europa puede parecer una bendición. O no del todo, pero sí un cambio drástico en sus pesquerías.

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Galicia no sabe donde está su pulpo, pero los guardacostas no dejan de intervenir a furtivos y sus 'cacharros'

Es, precisamente, lo que está sucediendo en English Channel, nombre que recibe en las islas británicas el Canal de la Mancha, donde los pescadores llevan varios meses observando una curiosa sobrepoblación de pulpos. Todo parte, según indican, de un aumento de las temperaturas del mar que estarían propiciando que este cefalópodo migrase a zonas en las que tradicionalmente no aparecía.

Las aguas más calientes de los últimos  años

El puerto de Brixham, en la costa suroccidental de Inglaterra, uno de los más importantes de la zona y uno de los grandes beneficiados de la presencia de pulpo. ©Brixham Fish Market.

Lo que sí es cierto es que las aguas que rodean a Gran Bretaña habrían alcanzado el pasado mes de mayo su máximo histórico, con hasta 2,5 ºC de incremento. Aunque, visto lo visto lo que sucedió en la costa oeste de Irlanda, parece un juego de niños, donde el incremento fue de hasta 4 ºC en la superficie del agua.

La cuestión es que no es solo que el agua incremente su temperatura, sino que lo hace antes de tiempo. Históricamente, la temperatura del agua costera en Irlanda nunca habría superado los 13 grados en mayo, algo que ha hecho con creces en 2025, colocándose en los casi 15 grados como temperatura media. Hablamos, en términos totales, de unas temperaturas que no se habían registrado desde hace más de 70 años.

Y esto, evidentemente, tiene repercusiones en la pesca y, como vamos a ver, la lotería no es para todos por igual. Que haya más pulpo, un producto que tiene muy buen mercado, es una buena noticia para ciertos pescadores, pero no para todos.

El pulpo, el premio Gordo de los pescadores del Canal de la Mancha

Uno de los pescadores en el Brixham Fish Market.

Neil Watson, propietario de varios barcos de pesca en Brixkham, un puerto en la región de Cornualles, en el sudeste de Inglaterra, relataba cómo a él sí le había tocado el 'Gordo' con la presencia del pulpo. Hasta 48 toneladas de pulpo desembarcadas el pasado 27 de mayo, una cantidad que es 240 veces superior a lo que pescó el año anterior. Y todo ello con un animal que se llega a pagar a ocho libras el kilo (unos 9,5 euros), por lo que la rentabilidad está garantizada.

Algo que no sucede casi nunca, ya que apenas hay documentados cinco episodios de esta repentina aparición de pulpos en aguas británicas. Sin embargo, la última, en 2022 y la cercanía respecto a esta campaña pueden hacer presagiar que ya no es flor de un día.

Además, la buena noticia para los pescadores británicos es que, al contrario de lo que sucede con otras especies, el pulpo no tiene cuota de pesca en Reino Unido. ¿Qué significa esto? Pues que pueden pescar todo lo que encuentren, ya que no estaba regulada esta pesquería debido a la poquísima cantidad que se pescaba en la zona.

No obstante, eso no quiere decir que aplaudan a manos llenas la llegada del pulpo porque este cefalópodo, aún migrando, es un sibarita y se alimenta de otros moluscos y de langostas, lo que ha propiciado que las nasas que los barcos de Cornualles vengan repletas de pulpo, pero llenas de conchas de vieiras vacías y caparazones abiertos. Al punto que algunos pescadores consideren que esta llegada está diezmando las poblaciones de marisco local.

¿Un futuro de espetos británicos y menos fish & chips?

Pero, insistimos, no llueve a gusto de todos. Mares más calientes significan más pulpo, además de más medusas y de otras pesquerías relevantes como la de la lubina, pero también supone espantar y la posible migración de especies que tradicionalmente habitaban las frías aguas del Mar del Canal.

Es el caso del bacalao, un pescado más que relevante en los puertos británicos, que necesita aguas más frías para sobrevivir, alimentarse y medrar. Un estudio publicado en 2024 en Marine Environmental Data & Information Network explicaba que las poblaciones de bacalao estaban bajando a niveles históricos por ese aumento de la temperatura del agua que, tradicionalmente, había permitido su supervivencia.

No es el único y menos aún la única alerta a medio y largo plazo. Se estima que para el año 2100 las poblaciones de pescados de agua fría como el bacalao o el abadejo se reducirían en un 20% en el Mar del Norte en escenarios de calentamiento moderado, mientras que los supuestos de calentamiento extremo implicarían un descenso poblacional del 80% de la especie en la zona.

En este caso, se alerta de una 'mediterraneización' del Mar del Norte, algo evidente y que, incluso, vemos en tierra firme, donde empieza a haber cultivos tradicionalmente del sur de Europa que ya medran en Reino Unido. De tal modo, distintos estudios hablan de vencedores y vencidos con estas modificaciones climáticas.

Por ejemplo, no sería de extrañar que en un futuro no demasiado lejano, en las aguas británicas se pescasen sardinas, salmonetes, anchoas y pargos, pero que se dejasen de pescar fletanes, bacalaos, abadejos o mendos.

Imágenes | Brixham Fish Market / Liountmila Korelidou en iStock

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Las masificaciones turísticas se han cebado especialmente con Mallorca e Ibiza en los últimos años. Otrora destinos destinos de ensueño, sus habitantes afirman ya no poder aguantar más las consecuencias negativas del exceso de visitantes que acuden en masa a sus pueblos, playas y ciudades, y exigen soluciones urgentes a las autoridades locales. Pero los mallorquines también buscan la comprensión del turista, y para ello han publicado una carta abierta que no ha terminado de sentar del todo bien.

Tal y como recoge la Cadena SER, dicha carta abierta fue publicada por el medio el Majorca Daily Bulletin, publicación mallorquina dirigida a los turistas mayoritariamente británicos, con el ánimo de dar a conocer la difícil situación que viven los vecinos de Mallorca y cómo su vida cotidiana se ha vuelto insostenible, sobre todo durante las temporadas altas de vacaciones. El objetivo era buscar la empatía dando a conocer su lado de la moneda, pidiendo que los turistas dejen de acudir con anta frecuencia a las islas, también por la amenaza que supone al entorno natural.

La repercusión de la carta, firmada por varias asociaciones locales, no se hizo esperar, con el medio Manchester Evening News recogiendo y publicando numerosas respuestas de ciudadanos británicos que han reaccionado al llamamiento con ánimos diferentes. Algunos se lo han tomado bien y con filosofía, solidarizándose con los vecinos mallorquines; otros no tanto.

“Gracias a los ciudadanos de Mallorca por demostrar su liderazgo, valentía y determinación”, comenta un lector, “no sólo para encabezar, sino también para animar a un movimiento mundial necesario para lograr el alivio y el cambio lo antes posible”. En la misma línea responden otros turistas, pues han sido testigos de primera mano de cómo el turismo de masas se ha multiplicado en los últimos años generando todo tipo de molestias y malestar también entre los propios visitantes.

Sin embargo, otros británicos se lo han tomado como un ataque casi personal. Molestos por considerar que hacían un favor a los mallorquines al gastar su dinero en negocios locales, y sintiéndose ahora ofendidos al ser acusados de ser una molestia, aseguran que tampoco tendían interés en regresar. “Se ha convertido en una trampa para turistas. Cosas caras, comida y bebida caras. Camareros maleducados, de todo”, afirma otro firmante;  “afortunadamente no tengo intención de volver nunca a Mallorca”.

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A pesar de algunas notas discordantes, la respuesta general a la carta abierta parece ser de empatía con Mallorca y sus gentes, y son varios los turistas que se comprometen a renunciar a su destino favorito, al menos por ahora, para no ser una molestia. “Hemos decidido mantenernos alejados e ir a otro sitio hasta que se solucione la situación. Buena suerte con su causa”.

Imágenes | Unsplash/DJ Nick Otronic

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La ensalada que se está aderezando con las nuevas generaciones de trabajadores tiene un aliño nuevo que, quizá, no veíamos venir: Gran Bretaña como potencia vitivinícola. Ya sabíamos que el Reino Unido es, a pesar de no ser un país productor, uno de los mayores consumidores de vino de Europa.

Lo que no tantos aventuraban es que ahora, además, puede que también se convierta en un auténtico contender dentro del sector. Es precisamente The Guardian, uno de los medios con más solera dentro de la prensa anglosajona, el que abre el debate sobre un vuelco a ciertos paradigmas que llevan el aderezo, entre otros, del cambio climático.

Como era de suponer, el cambio climático supone peores condiciones para países tradicionalmente productores como España, Francia o Italia. En determinadas zonas, la afectación de esta circunstancia supone, por ejemplo, muchas menos precipitaciones o temperaturas más elevadas de lo habitual, lo que complica el desarrollo y maduración de uvas.

De esta manera, Reino Unido empieza a verse en el horizonte como una tierra prometida en la que ahora el viñedo podría arraigar con fuerza, al contrario de lo que habitualmente supuso un clima tradicionalmente húmedo como el británico y, en especial, muy poco soleado. Dos características que, por regla general, el vino demanda.

Tanto como para que en apenas cinco años, como explica The Guardian, la superficie de viñedo en Reino Unido haya aumentado en un 75%. Las cifras totales suponen algo menos de 4.100 hectáreas. Para hacernos una idea, son unas 4.300 las hectáreas totales que ocupa el viñedo de la denominación de origen Rías Baixas que no es, ni de lejos, una de las más grandes por extensión de terreno en nuestro país.

Eso no significa que la producción británica no se haya disparado. En menos de un año, Reino Unido ya produce unas 12 millones de botellas de vino. Lo que supone el 130% más que respecto a ese lustro que citábamos. De nuevo, las cantidades son pírricas en términos generales. Manteniendo la comparativa con Rías Baixas, comprobamos que en esta denominación de origen gallega vendió en 2023 nada menos que 37 millones de botellas.

Plantado de viñedos en Domaine Evremond.

Por tanto, no se trata tanto de que Reino Unido pueda ser un competidor en el corto plazo, sino de un futuro más o menos cercano. No en vano, productores continentales ya han movido ficha en las islas. Por ejemplo, Symington Family Estates, uno de los mayores productores de vino de Portugal, ha comprado Hambledon, uno de los viñedos más icónicos de Inglaterra, por 22 millones de libras.

No son los únicos. Maisons de Champagne como Pommery y Taittinger también se adentraron en el Reino Unido hace diez años, comprando terrenos y plantando viñedos. Incluso, aunque nos pueda parecer española, la empresa Henkel Freixenet –el mayor productor de espumoso del mundo– se hizo con Bolney Wine Estate en 2022, un viñedo a unos 70 kilómetros al sur de Londres.

Parte del viñedo de Rathfinny Wine Estate durante la vendimia.

El fenómeno, avalan expertos de consultoras como Knight Frank, puede ser parecido a "lo que sucedió en Napa Valley en los años setenta". Hoy la historia de esta región californiana es un caso de éxito y sus vinos, mundialmente conocidos, incluyen algunas de las referencias mejor pagadas del mundo. Lo curioso, no obstante, es el tipo de personas que están detrás de esta new wave del vino.

Lo que se habrían definido como profesiones liberales o white-horse collar workers son los que están tirando de este impulso. Hastiados de Londres y de la City, los nuevos viticultores –o propietarios– son abogados, consultores y profesionales cualificados en el terreno de la empresa y las finanzas como Tom y Elisha Cannon, que lanzaron su rosado en 2020 tras varios años madurando la idea de abandonar Londres.

Situación parecida a la de Mark Driver, que hizo lo propio saliendo de Londres con Sarah, su esposa, ya en el año 2010, para hacer un espumoso en Sussex, en la costa meridional británica.

Mientras la situación se asienta y vemos si el Reino Unido acaba siendo finalmente una potencia vitivinícola, el futuro parece claro sobre ciertos retornos al campo y a huir lejos del mundanal ruido.

Imágenes | Domaine Evremond / Instagram Vineyards of Hampshire / Rathfinny Wine Estate

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Las bambalinas de una Corona siempre llaman la atención al común de los mortales, pero pocas casas reales han generado y generan tanta curiosidad e interés como la británica Casa de Windsor. Y han aprendido a monetizarlo bien, aprovechando ya de paso para dar una imagen más amable y cercana de sus extravagantes personajes. ¿Y qué hay más cercano que la comida? Puedes darle un toque de realeza a tus menús con platos tan simples como una pasta cotidiana.

Tom Parker Bowles es el hijo primogénito de la reina Camilla, con su anterior marido, y un reconocido autor de libros de cocina en Reino Unido, además de presentador, colaborador y juez en diversos programas culinarios. Acaba de salir a la venta su última obra, Cooking and the Crown: Royal recipes from Queen Victoria to King Charles III, con más de 100 recetas e ideas extraídas de las cocinas reales, desde el desayuno hasta el postre.

Y según cuenta Parker Bowles, uno de los platos que más le gusta a los actuales monarcas británicos, su madre y su padre adoptivo, el rey Carlos III, son unos simples pappardelle de setas silvestres elaborados con setas porcini recién recolectadas para la ocasión.

Los pappardelle son ciertamente uno de los formatos de pasta larga más sabrosos que ofrece la cocina italiana, anchos, especialmente ricos si son de pasta fresca, y que combinan deliciosamente bien con una buena salsa melosa que tenga sus buenos tropezones, de piezas generosas. Una salsa de setas le va de fábula, y podemos hacerla tanto con champiñones corrientes como con los hongos de temporada que ya vamos encontrando en el mercado.

Según el autor, para el matrimonio real "las setas silvestres son una auténtica obsesión, ya que Carlos III y la reina Camilla son muy competitivos cuando se trata de sus recolectas». Lo que los italianos llaman funghi porcini suelen ser boletus edulis, que se suelen comercializar secos para usar todo el año en sus platos de pasta y otras recetas. Puedes usar boletus rehidratados o frescos, sustituirlos por otras setas e incluso usar tagliatelle si no encuentras pappardelle.

Para elaborar la pasta con salsa de setas al estilo de los reyes británicos solo tienes que poner a cocer 400 g de pappardelle o tagliatelle y cocinar a fuego fuerte unos 600 g de boletus laminados, u otra seta, con un poco de mantequilla y de aceite de oliva. Cuando se haya evaporado el agua, añade un diente de ajo muy picado, saltea unos minutos y desglasa la sartén con un chorro de vino blanco. Deja que se evapore, salpimienta, agrega perejil al gusto y un poco del agua de cocción de la pasta.

Cooking and the Crown: Royal recipes from Queen Victoria to King Charles III

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Ya solo queda escurrir la pasta, mezclarlos en la sartén con la salsa y servir con queso parmesano o pecorino romano rallado al gusto. Un plato sencillo digno de reyes.

Imagen | Gobierno Australiano

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Las celebraciones ligadas hoy a Halloween son producto de un batiburrillo de tradiciones, mitos y leyendas paganas y cristianas, bien aderezadas de consumismo. Son muchas las culturas que mantienen diversos ritos funerarios ancestrales, aunque es inevitable que hoy vinculemos la Noche de Brujas con montañas de dulces. Desafortunadamente para los vecinos de una pequeña ciudad británica, la venta de unos inocentes caramelos desembocó en tragedia.

Ocurrió a mediados del siglo XIX, en plena época victoriana, en un contexto de apogeo del Imperio Británico, con el acelerado desarrollo de las ciudades impulsado por la Revolución Industrial. Una industrialización que, sin embargo, trajo consigo una precaria vida urbana llena de peligros, especialmente en materia de salud pública. Tampoco ayudaba que los envenenamientos, accidentales o provocados, estuvieran a la orden del día.

Una consecuencia de esa nueva vida urbana fue la estandarización de un nuevo orden social con el gran desarrollo de la clase obrera y también de la clase media, que ahora podían acceder a bienes y recursos hasta entonces reservados a los más pudientes. Un claro ejemplo fue el dulce, otrora reservado a nobles y reyes, ahora adoptando nuevas formas para saciar el goloso paladar dulce de toda la población.

Fue el siglo de la expansión de la industria de galletas, chocolates y pasteles, pero también del mundo del caramelo duro, más fácil y barato de producir, almacenar, transportar y comercializar.

Solo había un problema; el azúcar era tremendamente caro. Y había que hacer negocio.

Azúcar adulterado

Fue en el siglo XIV cuando el uso del azúcar como ingrediente endulzante se generalizó en Gran Bretaña, pero era imposible cultivar la caña en tierras locales, como sucede en toda Europa. Había que importarlo, y eso salía muy, muy caro. Era un lujo reservado para los más pudientes.

Al extenderse el poder del Imperio por las Indias Occidentales (Antillas y Bahamas), aumentaron las exportaciones de azúcar, enriqueciéndose con esas operaciones los puertos comerciales británicos. Como consecuencia, la Corona impuso altos impuestos al llamado ya oro blanco, dejando al azúcar como un producto de lujo inaccesible para las economías más humildes.

Los fabricantes y comerciantes de dulces y caramelos, cada vez más comunes en las ciudades, apostaron por abaratar los costes y así hacerlos más accesibles a las clases más bajas. La técnica más habitual consistía en mezclar el azúcar con el llamado daft, una especie de polvo de yeso y caliza que, en principio, no presentaba riesgos para la salud, y era legal.

Nada que no se haya visto cientos de veces a lo largo de la historia de la gastronomía: sustitutos baratos en tiempos de carestía. Siempre que sepas qué estás usando como sustituto.

Caramelos envenenados

William Hardaker, conocido como Humbug Billy, tiene un puesto de caramelos en el Green Market de la ciudad de Bradford. Es 30 de octubre de 1858, final de mes y se acerca el Día de Todos los Santos, una fecha propicia para hacer caja. Su tienda es especialmente popular al ofrecer precios especiales y descuentos en los caramelos más decolorados o con un acabado menos fino.

Muy populares son los llamados humbugs, caramelos de azúcar duro de rayas de dos colores, normalmente blanco y negro o marrón, con aroma de menta, todavía hoy a la venta en tierras británicas, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Irlanda y Sudáfrica. Hardaker vendió aquel día unos dos kilos de humbugs antes de cerrar e irse a casa. A la mañana siguiente, dos niños del barrio habían muerto.

Pese a que la policía atribuyó los fallecimientos a una de tantas enfermedades infantiles que abundaban en la época, según avanzó aquel día de Halloween se fueron sucediendo numerosas muertes repentinas sin causa aparente, entre personas de edades diferentes, y muchos otros cayeron enfermos.

Las pesquisas policiales apuntaron a los caramelos de Hardaker cuando el padre de otros dos niños pequeños fallecidos comentó sus sospechas. Otro joven del domicilio, tras probarlos, no tardó en caer muy enfermo.

Pero al acudir en la búsqueda del sospechoso de envenenamiento masivo, algo demasiado común en la época, la policía se encontró al propio Humbug Billy muy enfermo en su casa, en agonía. Mientras tanto, las muertes y los enfermos se sumaban por decenas en la ciudad.

Una serie de catastróficas desdichas

El culpable de los envenenamientos de 1858 de Bradford no fue otro que el desdichado azar, como apunta Jenny Elliott en Atlas Obscura, fruto del afán de lucro y las negligencias sanitarias.

Hardaker compraba los caramelos al fabricante mayorista Joseph Neal. Su receta consistía en una mezcla de goma, agua, aceite de menta, azúcar y daft. Ese polvo de yeso lo compraba en grandes cantidades a una droguería de una localidad cercana, cuya tarea encomendaba a un ayudante.

Óxido de arsénico

Dos semanas antes de la tragedia, el joven empleado salió con el encargo de adquirir unos 5,5 kilos daft para continuar con la producción de caramelos. Sin embargo, el farmacéutico estaba enfermo, postrado en cama, y no se fiaba de su inexperto ayudante para despachar los pedidos. Ante la insistencia del enviado de Neal, siguiendo las instrucciones dictadas, el joven aprendiz echó mano del recipiente donde creía que estaba el polvo blanco demandado.

Para desgracia del farmacéutico, del ayudante, de Joseph Neal y de todo Bradford, los botes estaban sin etiquetar y el chico se había confundido. Vendió más de 5 kilos de óxido de arsénico, que Neal dio a James Appleton, otro empleado encargado en la elaboración de los caramelos, para ponerse a trabajar. El desdichado Appleton terminaría vomitando por la exposición al veneno, pero no le dio mayor importancia.

Casi 20 kilos de caramelos envenenados salieron de la fábrica para ser vendidos en su mayoría en el puesto de Humbug Billy. Cada uno de aquellos humbugs tenía el poder suficiente para matar a un hombre adulto si no recibía tratamiento.

En total, 21 personas murieron aquel fatídico Halloween, en su mayoría niños, con más de 200 enfermos graves. Pudieron ser muchos más si no se hubiera alertado a toda la población aquella noche llamando a las puertas de las casas y vociferando mensajes por las calles. El farmacéutico, su aprendiz y Joseph Neal fueron arrestados como responsables, pero salieron absueltos al no poder acusárseles de cometer ningún crimen.

Todo fue fruto de un accidente, consecuencia de desafortunadas circunstancias. El trágico episodio causó mucho revuelo en la prensa que llegaría a influir en la creación de nuevas normas que protegieran un poco mejor la salud de los ciudadanos.

La Ley de Adulteración de Alimentos y Bebidas de 1860 modificó la norma en la que se podían mezclar y combinar ingredientes, pero más importante fue la Ley de Farmacia de 1868. Por primera vez era obligatorio que los venenos se vendieran en frascos especiales de vidrio coloreado y texturizado, debidamente etiquetados, se obligaba a los comerciantes a llevar registros con los nombres de los compradores.

Sería un poco más difícil a partir de entonces envenenar a la gente. Fuera a propósito o por un macabro baile del destino.

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El histórico y lujoso Harrods, visita casi obligada en Londres, no es precisamente conocido por sus precios asequibles, pero ni su fama de tienda para pijos le han librado de la oleada de reacciones negativas ante uno de sus últimos lanzamientos comestibles. Parece que cobrar 28 libras por un sándwich es demasiado, incluso para los estándares ingleses que frecuentan el comercio.

Estos grandes almacenes son una atracción en sí misma y también cuentan con el primer Food Hall de renombre que ha creado toda una tendencia en medio mundo, incluyendo España. No es que no existieran antes los centros comerciales con servicios gastronómicos, pero Harrods inauguró el modelo de planta baja con multitud de espacios distintos para degustar in situ, para llevar o para comprar, como si fuera un mercado. Un mercado muy caro.

Muchos londinenses atareados y también turistas aprovechan para llevarse el almuerzo listo para comer del catálogo de opciones que Harrods va renovando según la temporada, pero el último gran lanzamiento no ha sentado muy bien ni entre los clientes más asiduos.

El waygu katsu sando, o waygu steak sandwich, ha desatado el estupor en las redes sociales al comprobar su precio, 28 libras que son algo más de 32 euros al cambio. Más de 30 euros por un mero sándwich. Sin bebida ni acompañamiento de ningún tipo. Pero, ¿es solo un sándwich? Como puntualiza la periodista de The Guardian Claire Finney, que se animó a probarlo en persona, sí lo es fuera de contexto. Pero claro, la excusa del precio está en los ingredientes. Si valen la pena lo que cuestan, es otra historia.

El bocadillo consiste en dos rebanadas del "famoso" pan de masa madre propio de Harrods con mantequilla de trufa negra y setas porcini, mayonesa de mostaza 'dorada', champiñones portobello y filetes de carne de waygu a la plancha, con rúcula y cebolla pochada. El pan especial, la trufa y la carne son los ingredientes que pretenden justificar el elevado coste de su preparación.

La periodista considera razonable el precio si se echan cuentas y se tiene en cuenta que la comida de Harrods, en general, nunca es barata. Pero para ser un sándwich que uno se come con las manos en la calle -con palomas mirando- que además puedes comprar ya empaquetado con el poco glamour que tienen los envases de comida, se pierde la magia de estar dándote un capricho de lujo gourmet.

Finney devoró el suyo en medio del ajetreado tráfico londinense calculando que cada bocado tenía un valor de 2,5 libras. Y su veredicto no fue todo lo entusiasta que le hubiera gustado. Si bien el primer mordisco parece saber a gloria -suele ser el mejor si el relleno es generoso-, al avanzar en su periplo la mezcla de sabores se tornó excesiva.

Por muy sabrosa y bien cocinada que esté la carne de waygu, parece que la mezcla de setas frías con la excesiva potencia de la trufa crean una combinación explosiva de umami, y no en el buen sentido. La carne queda relegada a un lugar secundario mientras los demás sabores acaparan los sentidos, agotando las papilas gustativas.

No estamos en contra de los sándwiches o bocadillos más elevados, de calidad y autor, pero todo tiene un límite. Como concluye Finney, “el único criterio en el que todos estamos de acuerdo es en poder terminarlo sin sentirnos mal”.

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Si el bar de tapas español se intenta imitar y exportar a otros países, sucede algo similar con el pub británico. Por mucho que se traslade el concepto, la decoración y la oferta gastronómica, la esencia, el alma de estos locales, es intrínseco a su cultura. Y menos mal, pues perdería gran parte del encanto viajar a Reino Unido sin esa presencia única de cientos de pubs repartidos en cada esquina o en medio de la nada.

Tienen ese algo especial que los identifica, que somos incluso capaces de reconocer a través de una pantalla, como los diner estadounidenses, pero sin tanto aspecto de decorado de Hollywood. Reconocibles como muy diferentes, pues hay pubs de todo tipo y condición, con ofertas culinarias que incluso se están abriendo a las nuevas tendencias. Donde no hay tanta variedad, y basta un par de visitas a las islas para comprobarlo, es en los nombres de los susodichos locales.

En España tendremos decenas (¿cientos?) de bares Paco, Manolo, Pepe y Juan, con otro buen catálogo de Avenida, Plaza, Casa, La esquina, o La avenida, pero los británicos tampoco hacen gala de una gran creatividad. Probablemente serías capaz de inventarte un nombre de pub británico que suene a auténtico. Casi como el festival de la creatividad que son los restaurantes chinos.

Se estima que hay unos 60.000 en todo Reino Unido. Y según la guía virtual y base de datos Pubs Galore, hay unos 40 nombres que se repiten en más de cien locales, llevándose la palma el número uno del ranking, Red Lion. Unos 513 pubs, según el último recuento -y probablemente sean más que se escapan a la lista- comparten este nombre de "león rojo", la gran mayoría en tierras inglesas. Y el responsable fue un escocés.

El león que recuerda quién manda

En nuestro país todavía son residuales los locales que apuestan por un signo, un icono o una ilustración concreta, pues somos más de nombres fijos sobre la puerta, sin más. En gran parte de Europa, sin embargo, la costumbre de los rótulos con imágenes se conserva como un arte, y muchos heredan toda una histórica tradición que se remonta a tiempo atrás.

Es algo que comenzó en tiempos antiguos y que en Europa cobró más importancia a partir de finales de la Edad Media, cuando se popularizaron los nombres concretos para posadas y tabernas. Debido a que un gran porcentaje de la población era analfabeta, casi todos estos signos se acompañaban, o directamente eran sustituidos, por emblemas, signos y dibujos.

El rey Ricardo II de Inglaterra promulgó una ley a finales del siglo XVI que obligaba a todos los locales donde se dispensaba cerveza a exhibir su emblema White Hart que los identificara como tal. A partir de entonces, muchos han reflejado la propia historia de las islas, como la eliminación de cualquier referencia religiosa tras la separación de Enrique VIII de la Iglesia Católica.

Y llegamos así al siglo XVII, con la figura de Jacobo Carlos Estuardo​, coronado como rey de Escocia bajo el nombre de Jacobo VI en 1567, y rey de Inglaterra e Irlanda como Jacobo I desde el año 1603 (James VI of Scotland and I of England). Hijo de Enrique Estuardo y María I de Escocia, unificó bajo su mandato los Estados soberanos de Inglaterra y Escocia, aunque su figura no fue muy bien vista en territorio inglés, donde tuvo que enfrentarse a diversas revueltas.

No llegó al poder con unos antecedentes muy halagüeños, pues su madre había pasado los últimos 18 años de su vida en cautiverio hasta que finalmente fue decapitada por conspirar contra la reina inglesa. Así, Jacobo trató de imponer su figura y soberanía entre los conflictivos ingleses, y una de sus medidas fue ordenar que todos los edificios relevantes lucieran el emblema de su casa escocesa, el león rojo que presidía el escudo de armas.

Poco más relevante para el pueblo inglés que los pubs, posadas y tabernas, de tal modo que el nombre y la figura del red lion se multiplicaron por todo el reino, así como en otras construcciones y comercios. De este modo, cada vez que un inglés quisiera relajarse con una cerveza, recordaría al instante que era súbdito de un escocés.

Con el paso de los siglos el león rojo se mantuvo y se extendió ya como tradición despojada de su simbología original, convertido a día de hoy casi como un icono universal británico, que irremediablemente nos recuerda a esa cultura de pintas, de fish and chips), de desayunos con alubias y huevos y de pasteles de carne y pescado.

En su día llegaron a ser más de 600 los pubs Red Lion, pero en los últimos años han ido cerrando muchos locales, algunos históricos. A pesar de todo, siguen siendo miles los pubs tradicionales y actualizados que seguirán perpetuando sus peculiares tradiciones, aunque será mejor apuntarse la dirección concreta de nuestros favoritos, pues con el nombre no será suficiente volver a encontrarlos.

Y si alguien se lo pregunta, sí, también hay unos cuantos Red Lion en España, y más allá del Atlántico.

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Aún falta más de un mes para la festividad de San Patricio, pero la cerveza irlandesa más conocida del mundo ya puede presumir de ser además la más popular en Gran Bretaña. Así lo confirman los datos que la compañía Diageo acaba de presentar haciendo balance de las ventas del año pasado, revelando que la pinta de Guinness ha superado a Carling, hasta ahora la cerveza más consumida por los británicos.

Fundada por Thomas Carling en Ontario (Canadá), en 1840, Carling llevaba liderando el ranking de cervezas más populares y más vendidas por volumen, y también de pintas más servidas en los pubs británicos desde la década de 1980. Pero, como adelantó el diario Daily Mail, a finales de 2022 se le arrebató el primer puesto del podio.

La cerveza negra Guinness, todo un icono de Irlanda, representa ya una de cada nueve pintas despachadas en Reino Unido y ha superado a Carling en valor de ventas totales. Una pequeña victoria simbólica de la Isla Esmeralda dentro de una larga historia de rivalidades y conflictos entre ambos países.

Según declaraciones de Lavanya Chandrasheka, directora financiera de Diageo, la resonancia de la marca y el nombre de Guinness no deja de crecer tanto en tierras británicas como en toda Europa, consolidando la buena salud que vive la histórica cerveza, demostrando que es totalmente ajena a las modas.

Es de esperar que este próximo San Patricio se celebre con aún más fuerza y Guinness protagonice de nuevo infinidad de fiestas en honor al patrón de Irlanda por medio mundo, especialmente tras las restricciones de los últimos años por la pandemia. Mientras tanto, en Reino Unido, parece que el sentimiento patriótico ya no importa tanto a la hora de elegir una pinta con la que relajarse y disfrutar.

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Fotos | Erik Jacobson
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Aunque es difícil determinar cuál fue el primer pub que abrió sus puertas, el que asegura ser el más antiguo de Gran Bretaña corre el peligro de desaparecer. El histórico Ye Olde Fighting Cocks se enfrenta a un concurso de acreedores que ha obligado a su dueño a echar el cierre y poner el local a la venta, ocasión que ha aprovechado la asociación animalista PETA para sugerir un cambio de aires bajo el veganismo.

En tierras británicas el pub forma parte de una cultura propia que se ha intentado exportar a otros países, pero que va más allá de simplemente servir pintas de cerveza, fritos y pasteles de carne. Pero mantener un local de estas características hoy en día no es fácil, y las dificultades que ha traído la pandemia para el sector han terminado de sentenciar a muchos negocios con solera.

La noticia del cierre del mítico Ye Olde Fighting Cocks, en St Albans, Hertfordshire, al sur de Inglaterra, ha generado muchos lamentos entre la sociedad británica, pues el histórico espacio es uno de los más populares y queridos del país, que llegó además a aparecer en Libro Guinness de los récords como el pub británico más antiguo, aunque ese hito permanece actualmente inactivo, pues otros locales reclaman el mismo título.

Postal de 1920.

El actual propietario, Christo Tofalli, publicó en las redes sociales del pub a principios de febrero el fatídicio anuncio del cierre, enlazando además a la oferta de venta del negocio. Aunque ha habido numerosas peticiones que animaban a Tofalli a lanzar una campaña de recaudación de fondos, asegura que, aunque agradecido por el interés, no se sentiría cómodo aceptando esa financiación altruista, y prefiere ceder el pub a una nueva propiedad.

La asociación animalista PETA, conocida por sus más que cuestionables campañas mediáticas, no ha perdido la oportunidad de sugerir que el pub se reinvente adaprtándose al siglo XXI cambiando el nombre y pasándose al veganismo.

Según han declarado desde la asociación, el nombre del local "recuerda la violencia y la crueldad de un espantoso deporte sangriento que ha sido prohibido en el Reino Unido desde hace más de un siglo", refiriéndose a las peleas de gallos, frecuentes en los pubs en otros tiempos.

Ya en el año 2015 PETA publicó una petición para que se rebautizara el pub como Ye Olde Clever Cocks, en reconocimiento de la "creciente compasión social por los animales y la celebración de los inteligentes y sensibles pollos". Aprovechando el concurso de acreedores, ahora han recordado su idea animando además a adoptar un menú vegano.

Por las reacciones que ha generado la propuesta en las redes no parece que la sociedad británica esté muy de acuerdo con la idea presentada por PETA, y parece difícil que el histórico pub renazca bajo el veganismo animalista. Por el momento, Tofalli asegura que ya se han recibido muchas ofertas de compra y tiene esperanzas en que el pub continúe su centenaria historia muchos años más.

Imágenes | Ye Olde Fighting Cocks - Reading Tom - Mark Crombie
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Los medios británicos han bautizado como 'el complot del pastel de cerdo' (porkie pie plot o pork pie putsch) a la reunión mantenida el pasado martes por el grupo de diputados conservadores dispuestos a echar al primer ministro, Boris Johnson, del poder. El apelativo no es una referencia a supuestas cualidades del polémico mandatario, sino a una especialidad que es todo un símbolo de la cultura gastronómica del país.

Johnson está viviendo una de las mayores crisis de su ya cuestionado su mandato a raíz del escándalo del partygate, las fiestas celebradas en Downing Street y otros espacios del Gobierno durante el confinamiento por la pandemia. La oposición no deja de presionar pidiéndole explicaciones y responsabilidades, exigiendo su dimisión.

Tomorrow's front page: Porkie pie plot to ditch PM #tomorrowspaperstodayhttps://t.co/IsOmP9ZrMp pic.twitter.com/PwuUV7YYyS

— The Mirror (@DailyMirror) January 18, 2022

Entre el grupo de diputados tories que lideran el movimiento para poner en marcha la moción de censura que derribe al primer ministro se encuentra la conservadora Alicia Kearns, en cuyas oficinas se celebró la mencionada reunión rebelde esta semana. La circunscripción de Kearns incluye la localidad de Melton Mowbray, muy famosa por su pork pie o pastel de cerdo tradicional. Y no es un pastel de cerdo cualquiera.

Melton Mowbray pork pie, un pastel de carne con Indicación de Origen

La gastronomía británica no es precisamente de las que gozan de mejor fama, pero si hay algo que la identifica, además de sus dulces, son los pasteles tipo pie. Estamos más familiarizados con la versión estadounidense por la influencia del cine y la televisión, pero su antecedente hay que buscarlo en las islas europeas, con un origen probablemente medieval como método para conservar mejor la carne.

En Gran Bretaña, un pastel pie responde mayoritariamente a la categoría de masas saladas, casi como lo que entendemos aquí como una empanada, aunque con mucha más altura y casi siempre de forma redondeada, como una tarta. El relleno más tradicional se elabora con carne picada de cerdo, si bien existen multitud de variedades regionales que añaden embutidos, verduras, gelatina o huevos cocidos, como el escocés scotch egg pork pie, del que Carmen Tía Alia compartió su receta.

Y entre todo el catálogo de pasteles de carne, el de Melton Mowbray (Leicestershire, en el centro de Inglaterra) destaca con luz propia gracias a la labor de la asociación del mismo nombre, que desde 1998 trabaja para proteger y difundir su valor histórico y cultural. En el año 2009, la Melton Mowbray Pork Pie Association consiguió que la Unión Europea concediera a su pastel la protección de producto con Indicación Geográfica Protegida.

Este reconocimiento y su sello oficial certifican que un Melton Mowbray pork pie es 100% auténtico, de calidad y respetando o siguiendo las bases tradicionales de su elaboración. Según la asociación, formada por ocho productores de la región, es un pastel distintivo, diferente y reconocible por su forma y calidad, además de, afirman, "mundialmente famoso".

Qué lleva y cómo se hace

Algunas fuentes apuntan a que los primeros pasteles de Melton Mowbray se remontan al siglo XVIII, como alimento fácil de transportar. Fue ya en el siglo XIX cuando la localidad creió en población y diferentes pasteleros comenzaron a suministrar una variedad propia de pastel de carne, muy popular especialmente entre los cazadores que frecuentaban ya la región.

Este pastel se distingue de otros pork pies británicos primero por su forma, con una masa salada de agua caliente tradicional, con manteca y sin huevo, a la que se da la típica forma cilíndrica, no muy chata, y siempre a mano. También se diferencia en el acabado que adquiere tras salir del horno, ligeramente abonbado o con perfil en arco, porque no se emplea ningún molde, lo que permite además adquirir un color más tostado.

El relleno es otra de sus características esenciales, pues el color grisáceo de la carne indica que se prepara con cerdo picado fresco sin añadir embutidos u otras carnes ahumadas o adobadas. Debe llevar un mínimo de 30% de carne de cerdo, aunque normalmente contiene un porcentaje mayor, y se agrega gelatina animal para darle mayor humedad y rellenar los huecos de aire que se generan en el horneado.

De este modo, el relleno tiene un sabor más natural a cerdo fresco y menos procesado, sin exceso de aromas que enmascaren la carne, y con una textura más mordible, menos pastosa o chiclosa que otros pasteles británicos más genéricos, pues se prefiere una picada más gruesa y artesanal.

En cualquier caso, al ser un producto de origen humilde y tradicional, no existe una receta concreta específica y cada productor le da su sello particular, compitiendo cada año en el famoso concurso nacional que organiza la misma asociación protectora de este pastel "del complot". Se juzgan pasteles de 45 g, degustados fríos.

Estos productos son todo un icono cultural, histórico y social británico, y uno de los alimentos más populares en todo el país. Aunque quizá al todavía primer ministro Boris Johnson se le empiecen a atragantar los pasteles de cerdo a partir de ahora.

Fotos | iStock - Alan Samuel - The Melton Mowbray Pork Pie Association - B&M Stores
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