Reconozco que, como madrileño que creció lejísimos del mar, ir a la costa siempre ejerce una especie de virtud terapéutica, independientemente de donde vaya. Sé que hay gente que, por ejemplo, adora la puntual calma del Mediterráneo y comprobar cómo el sol lo inunda. Otros necesitan viveza y bravura, olas que rompen e, incluso, que la oscuridad tenga parte de protagonismo.

En mi caso, he sabido configurar mi modus operandi costero en los dos sentidos y disfruto por igual de mares sosegados y de costas embravecidas. Una de ellas, la costa guipuzcoana, nunca deja de sorprenderme. Conocía bien la parte oriental y, cuando me había adentrado en la parte occidental, no había ido más allá de Zumaia.

Playa de Santiago, en Deba. ©Turismo Euskadi

Un craso error, claro, porque había dejado fuera de la ecuación a un encantador pueblecito pesquero que se encajona, muy a la vasca, con su ría, en ese Cantábrico caprichoso que se dedicó a pintar durante millones de años en la costa, marcando el suelo de formas que solo la naturaleza es capaz como sucede con el flysch de Zumaia.

No lejos de allí, en Deba, volví a tener el mismo sentimiento de por qué no habré venido antes. Empotrada la playa de Santiago en él, Deba quizá no tenga la fama y la talla que tienen algunas de sus localidades hermanas como la propia Zumaia, Zarautz o Getaria, pero tiene suficiente personalidad como para encandilarte.

Playa de Santiago, en Deba, con la marea baja, donde se aprecia el flysch que hace. ©Turismo Euskadi

Atrapada entre montes verdes, esa característica norteña que permite casi despeñarse de un prado para terminar en la arena más limpia que imagines, Deba mantiene ese alma marinera, familiar y cercana que puedes echar de menos en poblaciones más grandes.

Puerto de Deba. ©Turismo Euskadi

Con un paseo marítimo que acompasa la práctica totalidad de la playa de Santiago, Deba se extiende un pelín más allá de este arenal a lo ancho… Y en la profundidad. No te quedes solo a pie de playa y sé curioso. Aproxímate a las marismas de Casacampo o al humedal de Artzabal y verás por qué es una localidad magnética.

Las marismas de Casacampo. ©Debabarrena Turismo.

De nuevo en tierra húmeda, calas como la de Lapari y la de Sakoneta configuran otro paisaje en el que uno desearía quedarse el día entero, pero la marea, siempre juguetona –y a veces peligrosa–, no lo permite eternamente. 

Calamares fritos de Taberna Itsaslabarrak. ©Bernat Alberdi.

Ya con los pies secos, no hace falta complicarse mucho en Deba para comer bien ni tampoco gastarse una fortuna. Casi puerta con puerta con la playa de Santiago, la taberna Itsaslabarrak sorprende con una cocina de toda la vida, bien emplatada, pero rejuvenecida, con unas magníficas croquetas, con buenos calamares fritos y con una ensaladilla rusa que merece por sí sola el viaje.

Imágenes | Turismo Euskadi / Debabarrena Turismo

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A menudo, la provincia de Castellón pasa algo más desapercibida para el turista cuando se habla de la Comunitat Valenciana en detrimento de sus hermanas del sur: Valencia y Alicante, pero aquí aparecen y brillan con luz propia, como era de esperar, en la Costa del Azahar, localidades en las que el tiempo parece detenerse.

Moncofa, por ejemplo, es una de ellas, donde no solo el reloj pide una tregua, sino donde también el pasado de la localidad nos habla de un tiempo pretérito en el que los árabes llegaron hasta estas costas.

A apenas 40 kilómetros al norte de la ciudad de Valencia y a alrededor de 32 kilómetros al sur de Castellón de la Plana, Moncofa se yergue desde la discreción de una localidad que no supera los 9.000 habitantes censados.

Un pequeño lujo marinero que aún hoy conserva playas vírgenes y que es un refugio de paz y sosiego en pleno Mediterráneo. Llegar aquí es, además, pensar en arroces, evidentemente, el gran reconstituyente de la zona tras un día de playa o de caminata.

El sendero azul de Belcaire.

El sendero azul de Belcaire es la mejor opción para los amantes del turismo activo, que conecta la playa de Moncofa y la de Chilches en un tranquilo paseo sin apenas desnivel y que es mucho más que un paseo marítimo. Cuatro kilómetros de recorrido que se solapa entre dunas y mar, incluyendo zonas de descanso y de interpretación de la naturaleza, además del acceso a una playa canina donde los que vayan con su mascota podrán disfrutar sin problemas.

Ya de nuevo en Moncofa, las opciones de playeo son para todos los públicos. Incluso para el naturismo, en el inicio de la playa de Beniesma, aunque el gran encanto litoral de la localidad es la desembocadura del río Belcaire, que desagua allí tras nacer en la sierra de Espadán, dividiendo una playa de medio kilómetro de longitud. 

Y más allá, claro, la cultura. Moncofa presume de su iglesia parroquial, pero también de su antigua muralla medieval y de la Torre de Moncofa, originarias del siglo XIV y que se levantaron para combatir la piratería mediterránea. Por último y para rematar la faena, reservar un arroz en Ca Jaime es el broche de oro para un día en Moncofa con un arroz del senyoret, con la fideuá o con otro de sus estandartes: el arroz de gamba roja.

Imágenes | Moncofa Turisme / Comunitat Valenciana

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Allí donde el mar se rompe, desgastando olas entre rocas, es donde la bravura del agua salina llena de vida un territorio que se convierte en el lugar predilecto para que el marisco no solo crezca, sino que sea de una calidad superlativa.

Y de rocas y de mares bravos saben mucho en el Cantábrico, donde el marisco es, de punta a punta, una religión gastronómica que tiene algunos lugares en los que se siente especial devoción por ellos.

Noja, en Cantabria, es una de esas localidades que ha convertido a sus crustáceos en uno de sus mejores embajadores, concretamente a la nécora, la gran protagonista de la mesa nojeña.

Pero a Noja no solo se viene a comer nécoras –que no es una mala opción–. Marinera donde las haya, Noja se ha convertido en un refugio turístico de primer orden en la costa cántabra, abriéndose sobre el mar con sus playas. Marcadas por una sucesión de arenales, Noja erige su historia entre la ría de Quejo y la punta del Brusco, protegiéndose del mar en esta suerte de bahía.

Allí esperan, entre arena blanca, sus dos grandes embajadoras náuticas: la playa de Tregandín y la playa de Ris, sumando juntas más de seis kilómetros y convirtiéndose en la gran panorámica de Noja cuando se la ve desde el mar. A su vera, evidentemente, el paseo marítimo se extiende en paralelo durante casi cinco kilómetros, uniendo ambas playas en el conocido como Paseo de la Costa y las Casonas.

Dos conceptos indisolubles al alma nojeña. El de costa es evidente y, cuando hablamos de villas cántabras, casi también. Como sucede en otras localidades del norte de España, las construcciones más ilustres se erigieron frente al mar, siendo los hogares de las familias más pudientes de la zona, de ahí esas casonas.

Algo más adentro, Noja aún respira ese aire costumbrista, sorprendiendo con el encanto de la plaza de la Villa, epicentro nojeño, donde se suceden bares, restaurantes y, en general, todo el bullicio de la localidad. 

Mariscada en Las Olas.

Sin embargo, si queremos más ambiente marinero y, sobre todo, nécoras, las mejores paradas están cerca de la playa. No muy lejos del centro, el Asador el Águila es ideal para no tener que desplazarse demasiado y darse un homenaje con pescado a la parrilla, desde el más humilde –como las sardinas, que bordan– hasta piezas más nobles como el machote, nombre que se suele dar en esta parte de Cantabria al pargo.

Salón del restaurante Las Olas.

Algo más alejado, el Restaurante Las Olas es otro alto en el camino indispensable si queremos catar pescado del día y buen marisco, en especial sus afamadas nécoras. Todo con una impresionantes vistas a la playa del Trengandín. Buenas mariscadas también esperan en Mijedo, otro de esos restaurantes infalibles cuando se habla de productos del mar, con un precio muy ajustado para la calidad que sirve.

Nécoras y gambas impresionantes también aguardan en el restaurante Las Gaviotas, otro de esos lugares míticos donde lo primero es la calidad del producto, santo y seña de la costumbre culinaria nojeña.

Imágenes | Turismo de Noja

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Es curioso comprobar cómo la evolución de las sociedades y culturas han ido pergeñando las costas como lugares poblacionales. Estar al lado del mar ha significado desde tiempos inmemoriales tener una buena cantidad de virtudes, pero también de riesgos.

Los pueblos marineros y pesqueros, ahora cargados de encanto bucólico, se han convertido en estampas de Instagram y encontrar localidades detenidas en el tiempo es casi un milagro. La realidad de algunos de estos municipios, independientemente de donde hablemos, es hablar de la evolución de la demografía humana en el último siglo a marchas forzadas.

Sin embargo, hubo un tiempo en que vivir cerca del mar no era una bicoca. Ahora, para el que es pescador, tampoco lo es, pero los pescadores han dado paso a las segundas residencias, a los retiros dorados y a un turismo masivo que busca mejores condiciones de vida. Razón por la que las costas españolas están plagadas de jubilados europeos que han encontrado en el sol y playa su modus vivendi ideal.

Antes no era así. Vivir cerca del mar significaba, entre otras cosas, depender de la pesca en la mayoría de casos. También el mar ha sido una puerta de entrada milenaria para el comercio, pero también significaba un riesgo añadido ante la presencia de corsarios, piratas y saqueos.

Hoy nos parece una lección de historia, pero hay casos paradigmáticos, como los que encontramos en las Islas Canarias, donde las 'capitales' insulares eran localidades de interior como sucede en Lanzarote, con Teguise, o con Betancuria, la antigua capital de Fuerteventura.

La moneda de vivir cerca del mar podía significar cara, pero también cruz. Ahora, no obstante, son destinos que abrazamos a manos llenas. Por eso, la discreta localidad de Las Negras, en Almería, aún alejada del turismo masivo, de los guiris y de las empresas hoteleras es una rareza en el litoral andaluz. 

Precisamente lo que ha enamorado a nuestra compañera Pepa López, editora en Trendencias, que tras mucho recorrer el litoral español ha dado con un lugar paradisíaco.

Casas encaladas, playas de arena y piedra y estrechas calles son el testimonio de una localidad que habla claramente de ese pasado de durísima supervivencia que hoy sirve para idealizarlo turísticamente como un destino casi virgen. Cuestión de gustos, evidentemente.

Pretender que una localidad así presuma de historia o arquitectura es un error. Aquí lo que presiden el discreto pueblo son sus casitas, o las  caminatas por el antiguo volcán Cerro Negro o por el territorio casi lunar que le rodea.

También se puede acercar desde aquí a Cala San Pedro, una playita escondida solo accesible a pie o por mar en la que quedan las ruinas de un castillo de costa, aunque aquí lo que sorprende es la comunidad hippie y autosuficiente que allí vive.

Fotos | Soy de Almería, Parque Natural Cabo de Gata, Turismo Andalucía

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Nada mejor que parafrasear a Manolo García y aquel “como un burro amarrado en la puerta del baile” para hablar de los clásicos arrocitos de Castellón de cuando estaba en El último de la fila. Porque aquí uno puede quedarse así, quieto y feliz, mirando una paella mientras el Mediterráneo hace su parte. Y si el arroz llega en Alcossebre, el plan gana enteros.

Este núcleo costero se ha convertido en un pequeño paraíso de calma en la costa castellonense. Tiene playas de arena fina, calas casi vírgenes, un paseo marítimo entre pinos y esa tranquilidad que cada vez cuesta más encontrar junto al mar. Alcossebre ronda los 2.000 habitantes, aunque forma parte de Alcalà de Xivert-Alcossebre, municipio que supera los 7.000 vecinos. Dicho rápido: tamaño pequeño, entorno grande y mucho Mediterráneo alrededor.

El pueblo se encuentra en el Baix Maestrat, al norte de la provincia de Castellón. Mira al mar, pero no vive de espaldas a la montaña. Muy cerca aparece la Serra d’Irta, uno de esos espacios donde el Mediterráneo todavía conserva un punto salvaje. 

Castillo de Alcalá de Xirvert. ©Comunitat Valenciana.

Esa cercanía se nota en el paisaje. Aquí la costa no es solo arena y sombrilla. También hay roca, pinar, caminos, calas y miradores naturales. El conjunto funciona porque no se empeña en parecer más grande de lo que es.

La primera parada puede ser la playa de Las Fuentes. Mide unos 400 metros de largo y 40 de ancho, y tiene una rareza muy agradecida. En su arena brotan manantiales de agua dulce. De ahí su nombre. Está al norte del puerto deportivo y resulta cómoda para familias, baños tranquilos y paseos sin complicaciones. Es una playa equipada, pero no pierde ese toque curioso que hace mirar dos veces al suelo.

Playa Las Fuentes. ©Ayuntamiento de Alcossebre.

Después llega Carregador, la playa más amplia y una de las más animadas. Tiene unos 850 metros de longitud y 70 de anchura. Está frente al núcleo urbano, así que resulta muy práctica para quienes quieren tenerlo todo a mano. 

Hay servicios, accesibilidad, zonas infantiles y opciones náuticas. También conserva, en su parte sur, una zona dunar de interés ecológico. Eso le da equilibrio. Puedes bañarte, tomar algo, alquilar una tabla o simplemente caminar sin sentir que estás en una playa cualquiera.

Playa Carregador. ©Ayuntamiento de Alcossebre.

La Romana cambia el ritmo. Tiene unos 500 metros de largo y 40 de ancho. Su arena fina y su sistema dunar la hacen muy agradable, sobre todo para familias. Desde Carregador se llega por una pasarela de madera que protege la vegetación. El trayecto ya forma parte del encanto. Uno empieza andando sobre tablas, pasa junto a las dunas y acaba frente al mar. No hace falta mucho más para entender por qué Alcossebre engancha.

Playa la Romana. ©Ayuntamiento de Alcossebre.

Más recogida es la playa del Moro, con unos 300 metros de longitud y 30 de anchura. Está enmarcada por zonas rocosas y ofrece una sensación más íntima. No queda aislada del todo, pero sí baja el volumen. 

Es una buena opción para quienes buscan baño, paisaje y algo menos de movimiento. Hacia el sur aparecen Tres Playas, Manyetes y Serradal. Manyetes, también conocida como Tropicana, alcanza unos 400 metros de largo. Serradal conserva un carácter más natural, con cantos rodados y un tramo habilitado para ir con perro.

Quien quiera una postal más salvaje debe apuntar Cala Blanca. Es pequeña, de apenas 30 metros de largo y 10 de ancho, pero tiene mucho carácter. Mezcla arena fina y cantos rodados, y su acceso no resulta tan directo como el de las playas urbanas. Precisamente ahí está parte de su encanto. Cala Mundina y Cala Ribamar mantienen esa misma línea. Son calas más rocosas, ligadas al entorno de la Serra d’Irta y perfectas para quienes disfrutan de la costa sin domesticarla demasiado.

Cala Blanca. ©Ayuntamiento de Alcossebre.

El paseo marítimo es el hilo que cose todo este paisaje. No es solo un tramo para pasear después de cenar. Es casi una declaración de intenciones. A lo largo de varios kilómetros, el recorrido permite saltar de una playa a otra, asomarse a calas y caminar junto a zonas de pinar. En algunos puntos, la arena queda a un lado y los árboles al otro. El resultado es sencillo y muy eficaz: sombra, olor a sal, brisa y silencio.

Ese paseo se ha convertido en uno de los grandes refugios de paz de Alcossebre. No exige forma física de atleta ni botas de montaña. Basta con ganas de caminar. Puedes hacerlo por la mañana, cuando el mar todavía parece recién estrenado. También al atardecer, cuando el sol suaviza los colores y el pueblo se queda más tranquilo. En ese momento, pasar de la playa al pinar tiene algo de pequeño lujo. Nada espectacular. Nada impostado. Solo calma bien colocada.

Fideuá de El Pinar.

Luego está la parte comestible del viaje. Y en Castellón, hablar de comer bien lleva pronto al arroz. En Alcossebre hay varios lugares donde sentarse con ganas. El Pinar es una de las referencias con buena reputación. Su ubicación, entre montaña y vistas al mar, ya prepara el apetito. Allí los arroces tienen protagonismo y el entorno ayuda a estirar la sobremesa. Es el tipo de restaurante donde el plan no acaba cuando llega el postre.

Tortellini de boloñesa de anguila, en caldo de cebolla y parmesano en Atalaya.

También merece mención Atalaya, el restaurante con estrella Michelin de la localidad. Está cerca del puerto deportivo, en la zona de Las Fuentes, y ha hecho de la cocina creativa su razón de ser. Pero creatividad no significa olvidarse del territorio. Su propuesta mira al producto local, al Mediterráneo y a la memoria del lugar. Incluso en una casa de alta cocina, el arroz mantiene su sitio. Y eso, en Alcossebre, tiene todo el sentido.

Imágenes | Ayuntamiento de Alcossebre / Comunitat Valenciana

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Es habitual irnos de picnic, a pasar el día al campo o a la playa e ir cargados. Nevera portátil, sillas, mesa, bolsas con comida y largo etc. Con el tema de la nevera o la comida de momento hay que apañárselas, pero gracias a Ikea podemos llevar mesa y silla ocupando menos espacio. Además, ahora ha rebajado su conjunto de 43,99 euros a 32,99 euros.

Se pliega hasta ocupar el mínimo espacio

Esta mesa consta de un tablero con patas plegable y dos taburetes que se pliegan y se pueden colocar en la zona inferior de la mesa. Así, a la hora de llevarlos en el coche, ocupan menos espacio, pues quedan prácticamente planos. Se han tratado para ofrecer una mayor resistencia frente al sol, lluvia, manchas y desgaste, por lo que es ideal para salidas al campo o a la playa.

Las patas de la mesa son regulables en altura para que podamos ajustarla y comer cómodamente en ellas. El asiento de los taburetes está tejido y es de poliuretano resistente. Y la superficie de la mesa es de metal y enrejillada, si se derrama algún líquido no se queda encharcada y es más fácil de limpiar. Además la mesa tiene un asa incorporada que facilita su transporte.

Más opciones en sillas y mesas de playa

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Fotos | Ikea

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En el nordeste de la Región de Murcia se abre un territorio conocido localmente como paisaje lunar, o, incluso, la Palestina murciana. Un extenso paisaje árido llamado desierto de Mahoya que deja curiosas estampas con cárcavas, barrancos y llamativas formas en el terreno modeladas miles de años atrás por la acción del agua. Y en pleno paisaje desértico se abre uno de los complejos termales más antiguos de toda España, y de Europa.

Es el balneario de Leana, en Fortuna, a 25 kilómetros de la capital, cuyos orígenes hay que buscarlos en tiempos de los antiguos romanos, quienes ya descubrieron el secreto que corría bajo el suelo de una tierra en apariencia seca. Muy cerca del complejo, de hecho, se encuentran en proceso de excavación los yacimientos de Fortuna Balnearis, con una de las termas más antiguas de la Península, un complejo monumental que demuestra la importancia que tuvo el lugar en época romana, aunque se abandonaría en la Alta Edad Media.

Fue en tiempos medievales cuando se inició la explotación de lo que sería más tarde el actual balneario, un complejo termal que aprovecha las propiedades minerales de las aguas subterráneas de manantiales que brotan de la tierra a 46ºC, con propiedades para tratar dolencias como reuma, artrosis, y afecciones de la vías respiratorias. Hoy compite con el cercano balneario de Archena y los que se encuentran ya en el litoral, pero Leana tiene una historia que lo hace único.

Además del encanto de su pasado histórico, que se conserva en el estilo de los tres hoteles de corte clásico, y espacios como la cafetería, este balneario tiene un curioso vínculo con el Titanic, presente con varios guiños en el complejo.

Explica Pedro de Leana, actual propietario, que su tío bisabuelo, Juan Talavera, fue armador en Barcelona y representante en España de la naviera White Star Line, la empresa constructora del Titanic. Y visitó en 1910 los astilleros de Harland & Wolff en Belfast, donde se preparaba para su primer y único viaje. "Quedó tan fascinado por la escalera y el restaurante de primera clase del Titanic, que, cuando volvió a Murcia, decidió replicarlo en el balneario, aunque con menos lujos".

Así, el balneario de Leana recrea la misma columnata central, los detalles navieros en el reloj y las ventanas, decoraciones de estilo art nouveau, y molduras similares que decoraban los espacios de primera clase del transatlántico, los cuales se mandaron hacer en Barcelona y llegaron en burro a Fortuna. Además, hay un pequeño museo dedicado al Titanic con objetos, maquetas y fotos de la historia del barco.

Más allá de estas curiosidades, el balneario de Leana destaca por la reforma de sus instalaciones que ofrece ahora tratamientos y espacios actualizados a las tendencias del sector del spa, como los volcanes de burbujas, hidromasajes, etc., con 600 metros cuadrados de piscinas termales.

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Y la joya de su corona es la gran playa termal, abierta al desierto. Obviamente es artificial, pero recreando la inclinación de una playa natural, con rocas y palmeras al borde del agua, tumbonas y sombrillas de paja. Abierta todo el año al aire libre, mantiene una temperatura constante de sus aguas termales a 36 grados.

Imágenes | Balneario de Leana

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A veces nos empeñamos en buscar paraísos lejanos, viajando miles de kilómetros para encontrar playas de ensueño, temperaturas suaves todo el año o paisajes que nos dejen sin aliento. Sin embargo, a tan solo unas horas en avión, dentro del territorio español, las Islas Canarias guardan secretos que rivalizan con los destinos más exóticos del mundo. 

Entre volcanes, bosques de laurisilva, piscinas naturales, barrancos profundos y costas abruptas, encontramos también playas de arena negra que nos recuerdan el origen volcánico de este archipiélago. Son paisajes únicos, como los de El Hierro o Lanzarote, pero también rincones cargados de historia y tradición. Y entre ellos destaca un lugar especialmente curioso: Tazacorte, un pequeño pueblo costero en la isla de La Palma.

Tazacorte se sitúa en la vertiente oeste de La Palma, también conocida como la Isla Bonita. Es el municipio más joven y pequeño de la isla, pero también uno de los más soleados de toda España. Su territorio ocupa una franja costera que se extiende desde el Barranco de las Angustias hasta la zona de Las Hoyas, donde las erupciones del volcán de San Juan en 1949 ganaron tierra al mar. 

Esta localidad, bañada por el océano Atlántico y rodeada de plantaciones de plátanos, está dividida entre el casco histórico y el Puerto de Tazacorte. Además de ser un pueblo pintoresco, colorido y lleno de vida, tiene una importancia histórica muy especial: fue en su costa donde desembarcaron los conquistadores castellanos en 1492 para iniciar la colonización de la isla.

El paseo marítimo de Tazacorte. ©Visit La Palma.

Hoy en día, una de las grandes atracciones de Tazacorte es su impresionante playa de arena negra. Se trata de la playa más larga de toda La Palma, con casi dos kilómetros de longitud. Este arenal no solo destaca por su color oscuro, típico de las playas volcánicas, sino también por su tranquilidad, su paseo marítimo, sus aguas protegidas por un espigón y la calidad de sus servicios. 

La playa cuenta con bandera azul y es ideal para familias, gracias a su oleaje moderado. Además, desde aquí parten excursiones marítimas para observar delfines, ballenas y tortugas, o para contemplar las fajanas, esas nuevas plataformas de lava que surgieron tras la erupción volcánica de 2021.

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Pero Tazacorte no es solo playa. Su historia está profundamente ligada a la caña de azúcar y a la pesca. Durante el siglo XVI, el puerto bagañete —como también se conoce a este lugar— fue el segundo más importante de la isla después del de Santa Cruz. 

En él se cargaban productos como el vino y el azúcar, destinados a mercados europeos, y sus tierras fueron compradas por nobles y comerciantes flamencos que instalaron ingenios azucareros y grandes haciendas. De esa época aún quedan vestigios, como caserones antiguos, callejones estrechos y apellidos que recuerdan la fuerte conexión de la isla con los Países Bajos.

Viviendas en el casco histórico de Tazacorte. ©Visit La Palma.

El pueblo también vivió momentos trágicos. En 1570, un grupo de misioneros jesuitas que se dirigía a Brasil recaló en Tazacorte. Allí fueron acogidos, celebraron misa y, según cuenta la leyenda, uno de ellos tuvo la visión de su martirio. Días después fueron capturados por corsarios hugonotes y asesinados cruelmente. A día de hoy, se les recuerda como los Mártires del Brasil o Mártires de Tazacorte.

Sin embargo, la alegría y el carácter festivo de sus habitantes también son parte esencial del alma de este lugar. Cada mes de septiembre se celebra una de las fiestas más singulares de Canarias: los Caballos Fufos. Esta tradición centenaria tiene un curioso origen cubano. Durante décadas, muchos palmeros emigraron a América en busca de oportunidades. 

Algunos, tras haber vivido en Cuba, regresaron a su tierra natal trayendo consigo una herencia cultural muy viva. Así nacieron los Caballos Fufos: estructuras de caña cubiertas de papel de seda que simulan caballos y que, durante la fiesta, son llevadas por personas que bailan al ritmo marcado por una jirafa, entre luces, música y una atmósfera de celebración que inunda las calles del pueblo.Y, entre medias, no conviene descuidar su patrimonio natural, como la Cueva Bonita de Tijarafe, un espectáculo geológico que solo se puede ver desde el mar.

La mejor época para visitar Tazacorte es, sencillamente, cualquier momento del año. Su clima privilegiado, con muchas más horas de sol que la media nacional, convierte este rincón en un destino ideal para huir del frío peninsular o para disfrutar del Atlántico sin prisas ni multitudes. Tazacorte sorprende no solo por su playa kilométrica de arena negra, sino por su mezcla única de historia, cultura, naturaleza y ritmo caribeño. Un rincón en el que parece que el tiempo se detiene y que, sin duda, merece ser descubierto.

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La decoración artesanal sigue marcando tendencia. Frente a lo producido en serie, cada vez más gente busca piezas con valor personal, creadas a mano y con materiales cotidianos. De ahí que haya triunfado en redes un invento tan original como inesperado: una lámpara hecha con un globo y conchas recogidas en la playa.

La idea parte del principio básico de reutilizar lo que tenemos a mano y transformarlo en un objeto con valor decorativo. Así, unas conchas que podrían quedar olvidadas en un cajón se convierten en la pieza central de un dormitorio. Es una muestra clara de que la creatividad doméstica puede iluminar cualquier espacio.

El resultado no solo es decorativo: la luz que atraviesa las conchas genera un ambiente íntimo, suave y evocador, ideal para un rincón de lectura o una mesita de noche. Una lámpara que guarda la esencia del verano y la proyecta en el hogar durante todo el año. 

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El paso a paso

El proceso es tan simple como ingenioso, según muestra la cuenta @changhandmade. Se infla un globo al tamaño deseado, se aplica cola blanca, silicona o pegamento sobre su superficie y se van fijando las conchas una a una. Una vez seco, se pincha el globo y queda la estructura de la lámpara. Un ejercicio de paciencia creativa, pero con un resultado espectacular.

Este método permite jugar con tamaños y formas. Las conchas grandes generan una estructura robusta y escultórica, mientras que las pequeñas dejan pasar más luz y aportan un efecto luminoso más difuso. La lámpara puede completarse con un kit eléctrico sencillo y una bombilla LED de baja potencia.

Si uno no desea una lámpara, siempre puede convertir este proyecto de luz en un jarrón en el que alojar flores secas sobre cualquier repisa de la casa. El efecto es igualmente embellecedor.

El valor emocional

Más allá del resultado estético, este proyecto tiene un valor añadido: convierte recuerdos vacacionales en piezas útiles. Cada concha utilizada guarda una historia, un paseo por la orilla o un día de playa en familia. Así, la lámpara no solo ilumina, también aporta un vínculo emocional que ningún objeto comprado puede replicar.

Además, este tipo de manualidades conecta con el auge del slow deco: la tendencia que apuesta por decorar despacio, con piezas únicas y hechas a mano. Una filosofía que prioriza calidad y significado frente a consumo rápido y despersonalizado.

Lo que empieza con un globo y unas conchas termina siendo una lámpara única, cargada de simbolismo y estilo. Una muestra de que la decoración más inspiradora no siempre está en las tiendas, sino en la combinación entre naturaleza y creatividad. Ciertamente, con muy poco, puedes llenar tu dormitorio de luz artesanal y recuerdos imborrables.

Foto | Montaje

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Hay lugares en España donde el verano parece no tener fin. No se trata solo de temperaturas suaves o cielos despejados: hablamos de esos rincones donde la vida continúa al ritmo de la luz, donde septiembre no impone su regreso a la rutina y octubre se confunde con julio. 

Rincones donde el calor se alarga, las terrazas siguen llenas y la playa permanece como un plan cotidiano. En España, estos lugares existen y se reparten entre costas y valles, pueblos blancos y calas escondidas. Las playas del sur de Galicia, los pueblos de la Axarquía en Málaga, las calas de la Costa Brava o el interior de las Islas Canarias son buenos ejemplos. 

Pero si hay un destino que parece vivir en una eterna estación estival, ese es la provincia de Almería. Más concretamente, Níjar, un municipio que no solo guarda algunas de las playas más especiales del Mediterráneo, sino que también ha sabido conservar una identidad singular y un microclima que invita a olvidarse del abrigo.

Níjar está en el extremo sureste de Andalucía, a medio camino entre el desierto de Tabernas y la costa del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. Su término municipal es uno de los más grandes de España y también uno de los más diversos en paisaje. 

Por un lado, encontramos montañas áridas, ramblas secas y sierras escarpadas. Por otro, un litoral lleno de calas escondidas, playas vírgenes y formaciones volcánicas que lo convierten en un entorno casi irreal. 

Agua Amarga, una de las pedanías de Níjar. ©Turismo de Níjar.

La combinación de geografía, clima y baja densidad de población han hecho de Níjar un refugio ideal para quienes buscan una prolongación del verano. No es raro ver a gente bañándose en el mar en noviembre, ni resulta extraño que sus playas sigan atrayendo visitantes cuando en otros puntos del país ya se han guardado las sombrillas.

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Quien llega a Níjar suele hacerlo con una idea clara: disfrutar de su costa. Aunque el centro urbano del municipio está algo alejado del mar, los núcleos costeros como San José, Las Negras, Agua Amarga o Rodalquilar concentran la mayor parte de la vida veraniega. San José es el más animado, con una oferta amplia de alojamientos, bares y pequeñas tiendas. 

Desde allí se puede acceder fácilmente a dos de las playas más emblemáticas de toda la costa andaluza: la playa de los Genoveses y la playa de Mónsul. Ambas están en pleno corazón del parque natural, rodeadas de dunas fósiles, formaciones rocosas y una vegetación que resiste como puede al sol y al viento.

El Playazo de Rodalquilar, en Níjar. ©Turismo de Níjar.

Mónsul, en particular, tiene una historia que va más allá de su belleza. Fue el escenario de una de las escenas más recordadas de Indiana Jones y la última cruzada, cuando Sean Connery, paraguas en mano, espanta a unas gaviotas que terminan provocando el accidente de un avión enemigo. 

Aquella escena se rodó precisamente en esta playa, y desde entonces, muchos fans del arqueólogo más famoso del cine han peregrinado hasta aquí para reconocer los paisajes de la película. Pero incluso sin el guiño cinematográfico, Mónsul es una joya. Su arena es fina y gris, su agua clara y tranquila, y la gran roca volcánica que se alza en medio de la orilla la convierte en uno de los paisajes más fotografiados del sur peninsular.

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Además de playas, Níjar tiene rutas de senderismo, miradores naturales y antiguos cortijos convertidos en alojamientos rurales. Rodalquilar, por ejemplo, fue un antiguo poblado minero que hoy conserva restos de su pasado y un jardín botánico que vale la pena visitar. 

La Isleta del Moro. ©Turismo de Níjar.

Agua Amarga, por su parte, es un pueblo blanco que parece suspendido en el tiempo, ideal para quienes buscan tranquilidad absoluta. Incluso en pleno verano, su ambiente es relajado, casi íntimo. Y a medida que el calendario avanza hacia el otoño, esa calma se acentúa sin que el clima se vuelva hostil.

Lo interesante de Níjar no se limita a su paisaje. También hay un componente agrícola que la hace única. Aquí se cultivan los únicos tomates de España con Indicación Geográfica Protegida (IGP). 

Son los conocidos Tomates La Cañada-Níjar, y crecen gracias a las condiciones excepcionales del entorno: muchas horas de sol, baja humedad y una tierra que, aunque austera, es generosa si se trabaja con mimo, que ofrece un auténtico lujo en esta época del año, justo cuando están en su mejor momento.

Tomate La Cañada-Níjar.

Así que cuando uno piensa en Níjar, no solo debe imaginar playas o escenas de cine. También hay que pensar en tomates recién recolectados, en cenas frente al mar en pleno octubre, en paseos al atardecer por caminos polvorientos y en un clima que, de alguna manera, parece ignorar el paso del tiempo.

Imágenes | Turismo de Níjar 

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