Cuando yo digo que no entiendo nada de nada sobre vinos, no lo digo por ningún extraño motivo, lo digo porque es totalmente cierto. Por eso cuando el otro día me acerque a una tienda de productos gourmets, una de las cosas que más me llamaron la atención fue lo que supe más tarde que era una caja de esencias de vino, llena de unos botecitos muy pequeños.

Con lo curiosa que soy, no pude por menos que preguntar que para que servía aquello. El chico que me atendió me mostro una caja de muestra que estaba abierta. Y en cuanto abrí el primer botecito y casi por instinto primario me lo lleve a la nariz, ya supe para que sirviera la preciosa caja.

Es realmente una herramienta muy útil para todas aquellas personas que estén interesadas en entrenar y educar su olfato para distinguir las diferentes notas olfativas que se pueden encontrar en los vinos.

Puedo confesar, que a pesar de las miradas reprobatorias del pobre chico de la tienda, que ya tenía ganas de cerrar la tienda y largarse a casa, pase una tarde de lo más entretenida olisqueando cada uno de los botes, intentando adivinar que olor desprendía cada uno de ellos, abriendo el libro que acompaña al set y anotando mentalmente cuantas veces me había equivocado y cuantas había acertado.

Estoy segura que a los entendidos y expertos en el tema de los vinos, les parecerá una tontería y totalmente injustificado mi asombro. Pero como dicen por ahí ¡Que me quiten lo bailaó!.

Para los neófitos como yo, aquí les dejo la información para que no tengan que preguntar al chico de la tienda que es eso, y sí para que le puedan preguntar dónde está la caja de muestra y pasar un rato divertido jugando.

Más información | Pulltex
En Directo al Paladar | Tácita infidelidad
En Directo al Paladar | La barrica de madera

Hoy quiero abrirme a ustedes, quiero contarles un acto de infidelidad que consumé de manera flagrante el sábado pasado.

No se alarmen, les hablo de infidelidad, no de adulterio, y maneras de ser infiel sin ser un adúltero hay muchas. Les cuento la mía. El sábado pasado, cuando la tarde comenzaba a languidecer acudí al Corte Inglés a hacer las compras para sobrellevar el largo fin de semana (el lunes era festivo) que se avecinaba.

Sin proponérmelo quedé cautivado en la zona de vinos por el dorado amarillo del contenido de una botella tokaji y casi sin darme cuenta pero con la intensidad y sentimiento de quien acaricia el cabello de una persona que no es su pareja, la introduje en el carro de la compra. Acababa de comenzar a gestarse mi infidelidad, pero no me detendría ahí no, una vez dado el primer paso debería consumarlo de manera plena.

Así que, sin un mínimo atisbo de remordimiento, me dirigí a la zona de librería, durante un rato revisé las brillantes y coloristas portadas de los libros más populares y me decidí por “el símbolo perdido“, la última de Dan Brown. No obstante seguí ojeando entre las grandes estanterías de libros y me detuve para coger otro que no llamaba especialmente la atención por nada, era de un autor desconocido, pero me gustó su título “Cada 5 de Diciembre” y me gustó su portada era un dibujo desde la altura de un parque que me resultaba familiar, así que lo cogí también.

Ya de vuelta a casa guardé con sumo cuidado el tokay en la nevera y apilé de manera descuidada los libros en la librería del salón para que pasaran desapercibidos.

Llegó la noche y poco a poco las personas que cohabitan conmigo se van acostando. “-¿Vienes a la cama cariño? -humm, quita, quita, con lo interesante que está ahora el sálvame de luxe, iré enseguida”. La excusa está lanzada, ya no hay marcha atrás, el corazón me bombea muy deprisa, se dispara la adrenalina, vaya, no está tan mal esto de la infidelidad.

Completamente sólo y con la impunidad que me concede la nocturnidad voy a la nevera y extraigo la botella que había escondido convenientemente, de repente, oigo un ruido proveniente de la habitación, “ya está, me han pillado” pienso, y me quedo completamente inmóvil con la botella en la mano, con la respiración entrecortada fruto de la angustiosa situación. Pero no ocurre nada, falsa alarma, todo sigue en silencio. Respiro aliviado y vuelvo al salón.

Ya en el salón doy forma en mi mente a la infidelidad que voy a cometer. Presa de un egoísmo exacerbado guardo celosamente ciertos momentos sólo para mí, momentos que no comparto con nadie (bueno, ahora con ustedes pero espero que sepan guardarme el secreto), sólo con mi amante ocasional (en esta ocasión fue una dulce rubia de Tokay, pero otras es una morena sirah, o una pizpireta y chispeante botella de cava o… sip, lo reconozco, soy un promiscuo vitivinícola).

Con las prisas de un amante inexperto abro sin ningún tipo de cuidado la botella y vierto una pequeña parte del contenido en la copa que me apresuro a engullir “pero que haces (pienso) has hecho esto muchas veces antes, no te comportes como un adolescente, hazlo bien, hazlo despacio, hazlo con suavidad” y así lo hago, despacio, dándole tiempo al rey de vinos para que se atempere con la temperatura de la sala.

Mientras esto ocurre, cojo los libros comprados, me da la impresión que Dan brown necesita algo más viril, más sobrio que el tokay y me decanto por cada 5 de Diciembre, no se, pero me intriga saber que pasará ese día.

Comienzo a leer el libro a la vez que los aromas del tokay comienzan a desplegarse ante mi, narra la relación de un hombre y una mujer cada uno con su propia familia, que se conocen por casualidad y entre ambos se forma un vínculo muy especial. La relación entre el vino y el libro promete.

El libro lentamente deshoja una relación de infidelidad, dos personas que mantienen una relación al margen de sus propias vidas familiares, pero va desgranando la historia con una dulzura que conmueve, se afana en retratar situaciones y personas con un lujo de detalles que se acaba instaurando en tu memoria como si de un recuerdo propio se tratase, hace que te acabes enamorando de la Eva de la historia y que sientas compasión por el dolor del autor. Una historia tan dulce y amarga a la vez como el propio vino con el que la acompaño.

A la vez que acabo la botella de vino comienza a clarear el día, aún me queda la mitad del libro que me tiene totalmente absorto pero ya sé que tengo que despedirme de mi compañera de noche.

La llegada de la luz del día transforma la infiel experiencia en algo reprobable, reprochable, así que me esmero en borrar las huellas nocturnas con el afán del que intenta retirar la marca de un pintalabios del cuello blanco de la camisa: copa limpia, libros guardados, cenicero limpio, ya está, un último vistazo para asegurarme y… lo sabía, se me olvidaba el sacacorchos con el corcho aún insertado, menos mal, la experiencia me hace ser precavido.

Para finalizar guardo el libro, sé que no volveré a cogerlo hasta que tenga otra oportunidad de infidelidad, me asusta pensar que al leerlo sin una ocasión especial, sin un acompañante como la rubia húngara de la noche anterior me sorprenda una lectura más vulgar, más mediocre de lo que creo. Me da miedo que mi dulce amante se convierta con el día en menos atractiva, en más convencional, así que esperaré, tengo paciencia, aguardaré al momento ideal para poder retomar su lectura, quien sabe, quizás sea el 5 de Diciembre.

“-¿Cariño que tal anoche, que viste en la tele? -Estooooo, nada nuevo, la Belén Esteban volvió con Jesulín, lo de siempre”.

Foto l Painted23 l passamanerie l
En Directo al Paladar l La frialdad de la cata de vino l
En Directo al Paladar l El Tokay, rey de vinos, vino de reyes l

El descubrimiento de la relación que la madera tiene con el vino fue fruto de la casualidad. En un principio, la primera se utilizaba para transportar al segundo, esta primera relación enseguida puso de manifiesto una interacción mucho más compleja entre ambos elementos, el paso por madera otorga al vino unas características diferenciadoras, amén de una mayor capacidad de longevidad en óptimas condiciones. Estos dos factores son los principales beneficiados de la asociación vino-madera.

El vino conservado en barrica de madera mantiene mejor sus características a lo largo de los años gracias a un complejo proceso denominado polimerización de taninos, mediante el cual, básicamente, la madera permite un moderado contacto del vino con el oxígeno, lo que garantiza que diversos componentes del vino (principalmente taninos y antocianos) mantengan cierta estabilidad evitando su precipitado, lo que acarrearía una importante merma de cualidades.

Las cualidades organolépticas del vino también se ven alteradas por la interacción con la madera. A la vista, el vino tiene tendencia a perder su vivacidad, la juventud que denotan sus colores más vívidos se tornan en apagados con el paso en madera, en nariz, el vino se beneficia de los complejos matices que aporta la barrica, enriqueciéndose con aromas de origen vegetal, propios de la madera y los aportados por el tostado de la barrica. En la boca el vino envejecido en barrica gana en estructura, en volumen y en longitud. Como se puede ver, todo un beneficio.

El sistema de elaboración de las barricas, con ciertos matices, lleva inalterable desde el principio de los tiempos, se realiza de manera manual por doblado y tostado a fuego.

Inicialmente, la madera se ha de secar al aire libre, con el fin no sólo de eliminar la humedad que tiene si no también la de extraer los componentes amargos denominados elagitaninos que de manera natural se encuentra en la madera y que podrían resultar perjudiciales para el futuro vino que contenga, la acción conjunta del sol y el agua de lluvia ayudan a extraer estos componentes no deseados.

Con la madera ya curada, se procede al corte de los largueros que conformaran la barrica (las duelas) y a continuación se procede a su domado, mediante a la acción del agua y calor se reblandece la madera con la intención de poder doblarla y darle la forma apropiada a la barrica, por medio de la tensión ejercida por la contracción uniforme de las duelas. Su forma final asegura un recipiente estanco sin la necesidad de utilizar ningún tipo de elemento sellante.

Tras lograr la forma definitiva de la barrica, queda la esencial fase del tostado de la madera. La cara interna de la barrica se somete a una determinada temperatura durante un tiempo concreto. Las reacciones que se desarrollarán durante el tostado en el interior de la barrica generarán diferentes componentes aromáticos que posteriormente se transmitirán al vino.

Foto l Glauco
En Directo al Paladar l Tinto roble
En Directo al Paladar l Esterilizar barricas de vino con ozono

Leí hace tiempo un estudio que indica y por qué no, reivindica también la importancia de las burbujas en el champán ya que parece ser que prácticamente la esencia del espumoso están en estas pequeñas amigas. Es estudio lo han realizado en la Universidad de Reims, en Francia, y el Instituto de Química Ecológica y BioGeoquímica Molecular en Neuherberg en Alemania.

En una cata de champán y cavas (reivindicando nuestra Denominación de Origen) te enseñan la importancia que tienen las burbujas a la vista y también al tacto. No deben ser grandes, pero tampoco pequeñas, deben tener vida, pero tampoco mucho. Deben ser números pero no en exceso, en fin un mundo este el de las burbujas.

El caso es que en este estudio destacan la importancia de las burbujas porque contienen cientos de compuestos, en especial el encargado de mejora el sabor del champán. El estudio ha consistido en analizar una molécula aromática que desprenden estos espumosos y de esa forma han determinado un papel muy importante en el desarrollo del aroma y sabor.

Vamos, que no solo son importantes si hacen cosquillitas o proporcionando un sabor algo ácido. Y otro punto a destacar dentro del estudio es la importancia que tienen las copas de flauta en el desarrollo de las burbujas. Por su forma específica ayudan a que se generen burbujas de buena calidad lo que amplia de este modo el aroma y sabor del cava.

Vía | BBC
Foto | Jérôme
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La época de bonanza económica que precedió la actual crisis, trajo consigo un sobrecoste genérico del precio del vino, sobre todo de los vinos con mejor cartel comercial.

Intentando sacar una lectura positiva del momento de crisis que vivimos, no se me ocurre mejor cosa que la regularización de unos precios que comenzaban a encontrarse totalmente desubicados en el mercado.

Ya se empiezan a notar claros síntomas de reordenación, obviamente, la vida del vino no es eterna, y cuando comienzan a sobrepasarse los óptimos tiempos de consumo de ciertas añadas si aún no has conseguido darle salida, o bajas los precios o acabas bebiéndolo tú, máxime teniendo en cuenta que la añada siguiente viene empujando para abrirse camino encontrándose con los mismos problemas.

En este sentido, comienzan a verse situaciones similares a las que se dan en ciertas agencias de viajes, con ofertas muy interesantes de última hora.

Al margen del natural reposicionamiento de precios derivado de la ausencia de demanda de esos grandes crus españoles, por debajo, en la línea económica, lleva viéndose una trayectoria muy positiva en cuanto a calidad. Aprovechando la estela marcada por los productores importantes, los más modestos, continúan esa línea trazada, el resultado final es que el producto más barato cada vez presenta mejor calidad, no es nada raro encontrarse vinos por debajo de seis euros que muestran muy buenas maneras, y, por descontado, en esta franja de precios, la relación calidad-precio que presentan suele ser la más alta del mercado vinícola.

Otra opción a tener en cuenta es la de las segundas marcas. Si nuestra economía en un momento dado no nos permite gozar de la compañía del Contador, quizás no esté tan mal conformarnos con el Predicador. Estos hermanos menores de los vinos grandes, aún encontrándose en un diferente contexto de características, se van a beneficiar de idénticos procesos productivos y, en muchas ocasiones las diferencias cualitativas residen más en las reticencias de propio cliente que en la realidad.

Incluso existen muchos bodegueros que se redescubren a si mismo con un proyecto fresco, posicionado en un segmento más comercial del mercado, que en muchas ocasiones llega incluso a palidecer a su hermano mayor. Aunque también existe el polo opuesto, vinos de escaso valor enológico pero considerable precio sólo por permanecer a la misma dinastía de esos otros vinos más celebres.

Foto l Edoardo Tacconi
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En pleno corazón de la Rioja Alavesa se ubica la bodega Artadi. Artadi surgió de la unión allá por el año 1985 (es un proyecto relativamente joven) de varios bodegueros que se constituyeron como una cooperativa denominada Cosecheros Alaveses y que, de manera coloquial, se dieron a conocer como Artadi, pero no se engañen, no, aunque en muchas ocasiones cooperativa es sinónimo de cantidad más que de calidad, no es así en esta ocasión, donde se retrata una bodega moderna, con una visión profesional por encima de lo normal.

Desde sus inicios, el músculo del proyecto atiende al nombre de Juan Carlos López de Lacalle, principal responsable de la instauración de Artadi en el Olimpo de los vinos. Juan Carlos no es ningún iluminado, es una persona cabal que conoce como nadie su producto y la tierra de la que sale, y basa su éxito en el trabajo. Esa pasión con la que trabaja subyace en todas las referencias vinícolas del grupo Artadi.

La iniciativa pretendía elevar el prestigio y calidad del vino de cosechero riojano, de esa manera sacaron al mercado el Artadi, elaborado por maceración carbónica, al que poco a poco se le fueron agregando nuevos proyectos. En 1992 la bodega sufre una importante reestructuración y pasa a denominarse Bodegas y Viñedos Artadi.

Artadi en la actualidad cuenta, además de con los viñedos riojanos, con explotaciones vinícolas en Navarra (Artazuri) y Alicante (El Sequé).

El Artadi Pagos Viejos es el buque insignia de la Bodega Artadi. Un vino moderno elaborado en una moderna bodega, en una clásica zona de elaboración. Abundante coloración, encubados no excesivamente largos (15 meses en barrica), en boca más sabroso que sutil. Es de esos productos que gozan del agrado de Parker, y así lo demuestran los 97 puntos otorgados en la famosa lista. Una lástima que esos flamantes 97 puntos sólo encuentren correspondencia con su precio, estando tanto unos como el otro un poco por encima de la realidad.

En la copa se muestra con un color picota oscuro, de capa alta, borde ligeramente evolucionado, señal de que el tiempo ha tratado al vino con nobleza, para que nos entendamos (y me van a disculpar por la frivolidad del símil) el ribete granatoso es para este vino como las canas a George Clooney. En nariz se muestra elegante, complejo, de manera armónica, muy bien conjuntados, van apareciendo aromas a fruta roja y frutos del bosque, vainillas y torrefactos provenientes de la madera, menos nítidos, como fotogramas de una película se suceden notas aromáticas de recuerdo exótico y oriental (balsámicos, gominolas, especias, reminiscencias tropicales…). Pero es en boca (al fin y al cabo donde debe hacerlo) donde de forma más acertada se comporta. Es un vino pleno, de paso potente, redondo, bien equilibrado, sin estrindecias, cubre la boca por completo, acariciando las papilas con suavidad, fijando las sensaciones táctiles durante mucho tiempo. Una pizca de astringencia nos insinúa que aún le faltan varios meses para mostrarse pletórico. Pero enseguida se desvanece y prevalece la enorme persistencia. Cuentas para no aburrirte mientras siga persistiendo en la boca, 1,2,3…798, y 799, ¡ya!. Al probarlo, seguro que alguna mujer habrá pensado que ha tenido amantes cuyo paso por su cuerpo haya sido más fugaz que el del Artadi Pagos Viejos por su boca.

A modo de síntesis, me ha ocurrido con el Pagos Viejos lo que me pasó con la famosa película de Bruce Willis el Sexto Sentido. Muy buena prensa, excelentes actores… fuí a ver la película con unas expectativas tan altas que, claro, era casi imposible que se cubrieran, salí del cine un poco defraudado. Eso sí, el final de la película fue buenísimo. Continuando con el símil entre cine y vino, ocurre también que hace tanto tiempo que no veía una película buena que al final tienes la sensación de que es aún mejor, por comparación. Últimamente todo es cine comercial, muchos efectos especiales pero nada debajo. Y es que, por mucho dinero que se maneje de presupuesto en el cine actual, películas como las de antes ya no las hay. De todas formas, de vez en cuando sale alguna película como el Diario de Noa y recuperas el optimismo. Les aseguro que les hablaba de vino.

Artadi Pagos Viejos 2004

Postdata: me van a perdonar la ligera inclinación que se aprecia en la fotografía que encabeza el post, fruto, seguramente de esa insana costumbre mía de acabar siempre lo que empiezo, y es que, primero había probado el malleolus que figura en una cata anterior.

En Directo al Paladar l Malleolus 2005
En Directo al Paladar l Bodegas La Sangre de Ronda

Malleolus significa en latín majuelo, que es como se conoce al viñedo en esta zona de elaboración de la Ribera del Duero.

Hablar de Ribera del Duero es hacerlo de una de las D.O. más controvertidas de España. Amada y denostada a partes iguales, lo que si es verdad es que a nadie deja indiferente.

Los prorriveristas soslayan el enorme esfuerzo tanto en inversión como de trabajo que tuvieron que acotar para encumbrar a la cima vitivinícola española una zona con mucho potencial pero escaso desarrollo. Sus detractores no niegan ese titánico esfuerzo, pero aducen que esa calidad fue pareja a un aumento del precio en el vino y que en la actualidad, esa calidad, principalmente por excesos de producción para poder satisfacer la creciente demanda del mercado, no es la misma, aunque el precio sí sigue aumentando. Acusan a la zona de exprimir a la gallina de los huevos de oro y seguir aumentando el volumen de un globo que tarde o temprano acabará reventando.

Sin entrar en valoraciones sobre la relación calidad precio, Ribera de Duero sigue siendo uno de los principales avales que mantenemos fuera de España. Y la Bodega Emilio Moro, una de las que goza de mejor salud de la zona, manteniendo intacto todo el rigor y buenas maneras que manejaba desde el principio. Los viñedos son antiguos, de tercera generación, eso permite disponer de vides maduras, adultas, de las que extraer una materia prima de considerable calidad.

Las jerarquías de los vinos de esta bodega no se presentan como habitualmente se hace, por el tiempo de envejecimiento, si no que lo hace por nombres, con rasgos muy concretos y diferenciadores entre ellos. Siendo el Finca Resalso el más modesto y el Malleolus de Sanchomartín el de caraterísticas más complejas. En esa clasificación, el Malleolus que nos ocupa, estaría aproximadamente en el centro de la jerarquía.

La uva empleada es la ínclita tempranillo, que en estas tierras castellanoleonesas se conoce con el nombre de tinta del país. El año 2005 fue un año complejo, de importante sequía y altas temperaturas. Con todo y ello fue una añada considerada muy buena, eso sí, no tan buena como la anterior, referenciada como la mejor del siglo (cómo suena, ¿eh?). En el 2005 este exceso de calor arrojó una vendimia corta, potente, de marcada coloración, inusual calidez y aguerrida tanicidad.

Una de las cosas que más me gusta de la Bodega de Emilio Moro es que respeta escrupulosamente los tiempos de guarda en la bodega una vez embotellado, con lo que se asegura que llegue al mercado en óptimas condiciones de consumo y no, como viene siendo habitual en muchas bodegas, venderlo estando aún inmaduro, exigiendo que sea el comprador el que vele por la botella hasta ese momento apropiado de consumo.

En la copa presenta un bonito e intenso color picota, con muy buena capa. En nariz se muestra muy expresivo e intenso. La fruta roja y negra va dando paso paulatinamente a sutiles notas lácticas, de bollería, balsámicos, tostados y cacao, muy bien acompañados por los aromas de madera, perfectamente integrados y que sustentan a modo de estructura, el resto de notas aromáticas. Menudo poderío. En boca tampoco defrauda, se revela potente, persistente, con vigorosa tanicidad, aunque no molesta, es un tanino maduro, quizá, si acaso, genera un exceso de astringencia. Postgusto goloso, longevo, de reseñable duración.

Malleolus 2005

En Directo al Paladar l La Frialdad de la cata de vino
En Directo al Paladar l Ochoa rosado de lágrima

El privilegio de ser considerado hasta la actualidad el vino por el que se ha llegado a pagar la cantidad más alta corresponde a un vino de Borgoña, concretamente un Chateau Lafite Rothschild, de 1787 y que en su etiqueta llevaba sobreimpresas las siglas T.J. (Thomas Jefferson). El vino, subastado en 1985, alcanzó un precio de 120.500 Euros aproximadamente, y fue adquirido por Christopher Forbes (si, el de la revista Forbes, especializada en finanzas).

Los motivos que llevan a una persona a pagar tan altas cantidades de dinero por una botella de vino suelen ser diversos. El principal, es un motivo hedonista, una persona adquiere una botella de vino peculiar, con un elevado precio, en principio, porque puede permitírselo, igual que hay personas que adquieren una obra de arte para su exclusivo disfrute personal. En su mano está aprovechar alguna ocasión para abrirlo y disfrutarlo, o guardarlo como una joya familiar de gran valor.

El segundo motivo importante es el meramente material, el especulativo. Hay corredores de vino igual que existen corredores de arte que adquieren vinos exclusivos sabedores que el tiempo va a jugar a su favor incrementando de forma exponencial el precio de éstas botellas. Incluso hay bodegas que, utilizando la figura de un intermediario, adquieren productos suyos a precios prohibitivos con la única intención de alimentar la fama y la leyenda de la propia bodega.

El segundo lugar en el ránking de vinos se encuentra un Chateau d´Yquem del mismo año que el anterior, éste vino blanco y dulce, que cuando se vendimiaba ni siquiera se había producido aún la Revolución Francesa, alcanzó un precio de subasta próximo a los 75.000 euros.

El tercer vino más caro es un australiano, un Penfolds Grange Hermitage del 1951, que alcanzó un precio de mercado próximo a los 30.000 euros y que, además sirvió como marca para fijar el sirah australiano en el panorama vitivinícola internacional.

Al margen de puntuales excentricidades, la palma en cuanto a vinos caros se la lleva nuestro país vecino. En Francia, las tres principales zonas de elaboración vinícola quedan representadas con productos que alcanzan el techo en cuanto a precio se refiere. En Burdeos, los Petrús, en la Borgoña, los vinos surgidos de la diminuta Romanee-Conti y en Champagne el Perrier-Jouet hacen que su precio supere su fama convirtiéndolos, en la actualidad, en los vinos más caros del mundo.

Foto l Filtran
En Directo al Paladar l Vino conmemorativo de la Boda Real
En Directo al Paladar l Bienvenido Míster Parker

De todos es conocido el glamuroso manto que recubre ciertos aspectos vitivinícolas. En muchas ocasiones el glamour se encuentra separado por una fina línea del snobismo, el snobismo a su vez se mantiene a una pequeña distancia de la excentricidad, pero el trecho que separa la excentricidad de la ridiculez suele ser más ancho, aunque, a veces, no lo suficiente.

El dudoso honor de figurar como el vino más caro del mundo (afirmación sustentada con el matiz de que en la actualidad se pueda beber) lo posee una empresa española que comercializa unas 200 botellas tipo mágnum a un precio de 8.000 euros cada una y cuyos signos distintivos son dos:

Por una parte, el embotellado el mismo día en el que contrajeron matrimonio los Príncipes de Asturias, al ser un vino vendimiado en el 2002, y ya que en aquella época Letizia y Felipe aún ni se conocían, se deduce que la feliz idea se le ocurrió a alguien mucho después de elaborado el vino.

El segundo signo identificativo es el de que sea el vino con el precio más elevado del mundo, y para conseguirlo, no dudarán en subir el precio lo que sea necesario para mantenerlo en lo alto de esa jerarquía.

Es indudable que la consideración de caro no tiene el mismo significado para todas las personas. Para mi caro es un vino de 30 euros, por ejemplo, en el que el contenido no se ajusta con el contiente. Pero pagar casi 700 euros por una copa de éste vino ya es rizar el rizo.

Cómo me gustaría disponer de la cartera de clientes de esta empresa para, no se, venderles a precio de ganga la Estatua de la Libertad.

Foto l Karlsbad
En Directo al Paladar l tokay
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Cada vez es mayor la irrupción de personajes famosos en el mundo del vino. Incorporan a este peculiar mundo su perspectiva de éxito, buscando en esta singular afición una línea paralela de negocio.

Aportan al mundo vinícola su nombre como aval de reconocimiento y prestigio y esa pasión suele venir acompañada de respetables inversiones económicas y, conscientes de que la pasión por sí sola no es suficiente para lograr un producto de calidad, logran concitar la presencia y asesoramiento de reconocidos profesionales con amplios conocimientos sobre la materia.

Nunca me habían llamado especialmente la atención estas intromisiones puntuales de conocidos personajes en el mundo del vino porque los consideraba poco menos que excentricidades, en unas ocasiones, y en otras, un intento de aumentar el número de reseñas de merchandising que engrosar unas ya de por si orondas arcas.

Pero la verdad es que me he sorprendido últimamente con varios vinos que, por lo comentado, ya contaban con un prematuro rechazo por mi parte antes de probarlos.

Desde el momento que Ceferino Carrión (más conocido por Jean Leon), actor frustrado pero exitoso hostelero en el fulgurante Hollywood de los 60, decepcionado por no encontrar el vino apropiado que ofrecer a sus populares clientes decidió establecerse en una zona del Penedés donde elaborar su propios vinos, hasta el prolífico Antonio Banderas (dicen que el Diávolo tienes más gadgets en el mercado que la propia gatita Hello kitty) , último en subirse al barco de las celebridades con proyecto bodeguero propio, hay un número importante de reconocidas figuras.

Quizás uno de los proyectos más conocidos sean el caso de Serrat, el excelente cantautor cuenta con viñedos en Priorat y en Montsant, dos interesantísimas Denominaciones de Origen catalanas, aunque tampoco se puede decir que sea una sorpresa, ya que Serrat es ingeniero agrónomo.

Otro personaje inquieto con reseñable presencia vinícola es Emilio Aragón, el cual en su apuesta toledana coloca en el mercado con más luces que sombras su bodegas Martué.

Carlos Sainz aún continua cosechando aplausos con su Garnacha Pegaso como lo hacía en las carreras, claro que, de la mano de Telmo Rodríguez, así cualquiera.

A la vista de la filmografía de Jose luis Cuerda, llama la atención que es una persona sensible, detallista. Pues los mismos adjetivos que suscitan sus películas son fácilmente identificables en su excelente San Clodio.

Tampoco me desagrada el moderno proyecto que bajo el nombre de Casalobos, en tierras ciudadrealeñas engloba ilustres futbolistas del Madrid de la quinta del buitre.

Amaya Arzuaga, Ortega Cano, Roberto Verino, Bertín Osborne, Alberto Cortina, etc, son otros nombres que también suenan en el mundo vinícola, amén del curioso proyecto, cepa 21, del grupo Emilio Moro, que engloba en su sociedad nombres ilustres como Ronaldo, butagueño, Imanol Arias….

Foto l Wikimedia l Wikimedia
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