Ya nos ponía sobre la pista de este vino nuestro amigo Joan GP en su blog De Vinis; ya nos lo comentaban también otros compañeros y compañeras después de asistir a la la feria de los vinos autóctonos Slow Vitis 2007 en Barcelona, donde, al parecer, fue una de las sensaciones de la tarde. Con tan buenas referencias no podía sino buscar algunas botellas y probarlo.

Pues bien, el pasado lunes, cuando volvía de Falset, paré a repostar mi vehículo en un gasolinera de la población de Montblanc. Y cual fue mi sorpresa que tenían una buena estantería de vinos de la zona (de la DO Conca de Barberà, por supuesto) y entre ellos este Carles Andreu Trepat 2006 que hoy les comento.

Carles Andreu es un viticulltor de la población de Pira, en la Conca de Barberà, Tarragona, con cierto prestigio por sus excelentes vinos espumosos: tanto por sus cavas blancos elaborados con las variedades típicas de la zona (Macabeu y Parellada); como por sus cavas rosados con la tinta autóctona de la Conca: Trepat.

Y es con esta última variedad, la Trepat, con la que Carles también elabora un vino tranquilo, sin burbujas. Un tinto atípico. No solo por la variedad utilizada (tan minoritaria) sino también por el concepto de vinificación (tan “borgoñón”). Vean.

El vino a la vista es ciertamente bello, con unos colores que nada tendrían que envidiar al mejor clarete: rubí de intensidad media, brillante y limpio, capa baja. Solo con verlo ya sabemos que lo que tenemos en la copa no va ser un vino a la moda. Nada de extracciones intensas ni opacidades. Transparencia. Finura.

En boca se encuentra en estos momentos en muy buena fase de su evolución: aromático, floral, con notas de violetas y frutillos rojos: cerecitas. Algunos anisados y un toque de madera dulce delatan sus seis meses de roble francés. Pero nada evidente, muy sutil, muy bien integrado. En boca de cuerpo ligero, con las notas frutales de la nariz en primer plano, sabroso y disfrutable, aunque, a mi gusto, algo corto de acidez y con ciertas notas amargas al final que les restan elegancia. Persistencia aceptable.

¡Tipicidad al poder!

Carles Andreu Trepat 2006

Zona: DO Conca de Barberà / Pira / Tarragona
Variedades: 100% Trepat
Graduación: 13,5% Alc.
Precio: 10-12 euros
Puntuación: 8

Más información | Celler Carles Andreu
En Directo al Paladar | Habas estofadas
En Directo al Paladar | Ensalada de flores silvestres

La preocupación por el medioambiente parece que nos ha llegado tarde, al menos para arreglar lo que ya habíamos estropeado, por eso nos toca hacer cambios, la Denominación de Origen Ycoden Daute Isora va a ser la primera que ponga las cartas sobre la mesa y ha propuesto para los próximos días 15 y 16 de mayo un curso en sus instalaciones a cargo del profesor Fernando Zamora, profesor de enología de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, en el que se piensan abordar estratégias sobre cómo contrarestar los efectos del cambio de tiempo en los cultivos de vid de la isla.

Si estás por aquí y te interesa el tema es un buen momento para informarte, en algunas partes del país y de las islas ya se están tomando algunas medidas como migrar los cultivos.

Más información | Denominación de Origen Ycoden Daute Isora

¿Las mujeres tenemos distintos gustos para el vino que los hombres? Yo diría que nos diferenciamos las personas no los sexos, pero al parecer sí que hay diferencia, al menos esa es la razón de ser del Woman Winemaker’s Challenge un concurso que se celebra en Estados Unidos para elegir los mejores vinos elaborados por mujeres y al gusto de las mujeres, y que este año ha ganado Alabanza Selección 2004, un vino de las Bodegas Alabanza elaborado por Susana Fernández.

En este concurso sólo pueden participar vinos elaborados por mujeres pero de todas partes del mundo, por lo que Alabanza ha competido con vinos de Australia, Italia, Chile, Argentina,... que han sido valorados también por mujeres, 36 de las mujeres más poderosas del mundo del vino en Norteamérica. Nuestras felicidades.

Más información | Woman Winemaker’s Challenge
En Directo al Paladar | Vino de mujer: Jornadas dedicadas a un grup de enólogas

Si te gusta el buen vino, la arquitectura y la tranquilidad puede que la solución que te traigo hoy para un día o un fin de semana te interese.

Se trata de una inciativa de la Denominación de Origen Utiel-Requena, en Valencia, a 70 km del Mediterráneo y altitud media, y que te propone alternativas a las vacaciones de playa como un día, un fin de semana o una semana recorriendo sus bodegas, viñedos y pueblos.

Las rutas las hacen ellos, que son los que conocen la zona, pero nosotros ponemos todos los detalles: los días que queremos estar, las actividades que queremos, los sitios que queremos visitar,... y con todo esto nos fabrican una ruta.

Así podremos visitar las bodegas (o alguna de sus 108 inscritas) y parte de las 39.000 hectáreas que abarca la Denominación de Origen, acompañados de un enólogo que nos enseñará en cada una de nuestras paradas a apreciar el caldo que estamos degustando, a apreciar la labor de los cosecheros y agricultores y a apreciar cómo la economía del vino es la responsable de la manutención de la zona.

Además en esa uta encontraremos muchas particularidades, propias de una superficie que como digo, tiene su principal baza económica en el vino: museos, artesanía, bodegas artesanales, restaurantes típicos, etc.

Sin duda una idea atractiva para este puente por ejemplo o uno de los días del fin de semana si no tienes la suerte de tener más, ya sabes, lo bueno si es breve…

Vía | ADN.es
Más información | Denominación de Origen Utiel-Requena
Más información | Ruta del Vino de la DO Utiel-Requena
En Directo al Paladar | V Congreso Nacional de Enoturismo

El enoturismo es un valor en alza, a ello se debe que durante 5 años consecutivos, Aliter , escuela de negocios, haya dedicado sus esfuerzos a la consolidación del Congreso Nacional de Enoturismo.

Lo ha conseguido, este año, la próxima semana, tiene lugar el quinto de estos congresos, que además de contar con la participación de los representantes de las bodegas más importantes de nuestro país, que ya acudieron en ocasiones anteriores, contarán esta vez con ponentes invitado procedentes de agencias de viajes especializadas en esta rama y en medios de comunicación.

El objetivo del foro es analizar el enoturismo como valor, los cambios que sufre, la oferta y la demanda de este tipo de servicios y sus cambios en el tiempo y cómo enfocar, entre todos los nuevos retos, además de compartir las experiencias en este campo bastante novedoso y los resultados de los servicios que ya se han puesto en práctica.

Si te interesa en este sentido el mundo del vino no te lo pierdas, será sin duda un lugar donde seguro que te podrás hacer con muchas alternativas para estas vacaciones, conocer servicios más especializados para gente como tú y por qué no oir charlas que probablemente te interesen.

Tendrá lugar los próximos días 7 y 8 de mayo, en Madrid, en la sede de PromoMadrid (C. Suero de Quiñones, 34), y el precio de la inscripción es de 390 euros.

Más información | Drinks Media Wire
Más información | Aliter
En Directo al Paladar | Viajeros del Vino: una web de enoturismo

El mundo del vino es sorprendente en sí mismo. Hoy he encontrado una noticia sobre un vino elaborado con un método sensorial por enólogos ciegos. Así de primeras, sorprende. Pero pensándolo bien. El no disponer de vista hace que los demás sentidos se agudicen. El olfato y gusto son unos de ellos.

Parece muy posible que el vino elaborado de esta manera tenga connotaciones bastante agradables. Aunque sin probarlo esta claro que no me voy a pronunciar. Lo que nos atañe es comentar la forma en como se elabora el vino.

El Método de elaboración sensorial se implanta tras la selección del viñedo más apropiado para cada tipo de vino, en una bodega próxima a éste, cuya disposición tecnológica sea óptima. Los enólogos Antonio Palacios y Gonzalo Gonzalo, son los responsables de la formación de las personas ciegas.

Primero reciben una formación con vinos modificados con compuestos provenientes del metabolismo microbiano. De esta forma desarrollan umbrales ultrabajos de sensibilidad. Se trabaja con personas ciegas dado su alta agudeza en la utilización de los sentidos del olfato y el gusto.

Los catadores pueden llegar a detectar un problema en el vino, antes de que el mismo sea detectable por métodos de ensayo químico, pasando estos métodos a ser una comprobación de que todo transcurre por el camino adecuado. Se evitan así problemas y favorecen aromas positivos así como la estructura del vino deseada.

Detectadas las sustancias se trabaja sobre temperatura de fermentación, grado de aireación, tiempo de maceración con hollejos y pepitas, así como valoración de la calidad de las lías, tiempo y tipo de barrica a utilizar. Se trabaja también la cata de uvas para determinar el momento óptimo de vendimia, así como tratamientos de criomaceración previos a la fermentación.

A través de este método ha nacido Lazaruswine Etiqueta Naranja, se presenta en Botella de 75cl con etiqueta en braille. De las variedades: Sirah, merlot. Y Lazaruswine Etiqueta Negra en Botella de 75cl con etiqueta en braille. De las variedades: Syrah, Merlot y Tempranillo.

Tiene que ser muy interesante el probar estos vinos.

Vía | 20 minutos
Más información | Lazaruswine

Así podría titularse este post si no fuera porque la brevedad del nombre del vino tiene mucha más fuerza. Yelow Tail Shiraz 2005. Nombre llamativo, etiqueta de diseño, toques de modernidad y más de 6 millones de botellas vendidas en el mercado estadounidense en 2001.

Nadie lo hubiera pensado cuando en 1960 la familia Casella, de origen italiano, funda su bodega en la zona de Yenda, cerca de la localidad de Griffith, a más de 500 kilómetros de Sydney, en el sudeste de Australia.

De ahí a conquistar el mercado en USA con vinos elaborados a partir de variedades internacionales (Merlot, Syrah, cabernet Sauvignon, Chardonnay) explotadas en cultivos extensivos de regadío, rápida crianza en barrica muy tostada y, eso sí, precios competitivos.

Y para rizar el rizo, una campaña de imagen “pret-a-porter”, genérica, elaborada para el primer productor que la quisiera por la diseñadora Barbara Harkness, de Adelaida, preparada para vender vino australiano en el extrangero.

Aún así dieron en el clavo. Su canguro de colores y la marca Yelow Tail es ya conocida en el mundo entero.

Pero veámos a qué sabe este Yelow Tail Shiraz 2005. Un vino de color oscuro, de capa alta. En la apertura notas en nariz de carne a la brasa, de yogurt de moras, especiado, cálido, fluctuando entre la mermelada de frutas del bosque y las notas medicamentosas de jarabe para la tos. Con el aire suben hasta el primer plano, y completamente desligadas de la fruta, las notas de la madera: toffees, moka, torrefactos. En boca no mejora, goloso y pesado, con recuerdos de sirope de arce y taninos verdes y secantes, ligeramente amargos. Afortunadamente, corta persistencia.

Un vino australiano sin ninguna gracia, sobremadurado y demasiado marcado por su crianza, que preferiría no tener que volver a probar.

Aunque, lo más preocupante de todo, es que va camino de convertirse en “la paja en ojo ajeno”.

Yelow Tail Shiraz 2005

Zona: Yenda / South Eastern Australia / Australia
Variedades: 100% Shiraz
Graduación: 14% Alc.
Precio: 6-9 euros
Puntuación: 5

Más información | Casella Estate
En Directo al Paladar | Yellow Tail, un vino australiano que está de moda

Elisabet Raventós, de Raventós i Blanc, se está convirtiendo en un cava de culto para muchos aficionados. Tanto es así, que un buen amigo decidió que ya era la hora de montar una cata vertical con todas las añadas de este “milesimé”. Ardua tarea, sin duda.

Tampoco es que sean tantas botellas, la primera vez que Raventos i Blanc embotelló este cava fue en la añada 1999, y la última en salir al mercado la 2002. Cuatro botellas. Sin embargo, muchas de ellas son casi imposibles de conseguir incluso en bodega.

Pero no hay nada imposible para la tenacidad y la perseverancia.

Y así, el pasado martes 15 de abril nuestro amigo Damià, de Vinialia, reunió en Barcelona a una serie de aficionados y bloguers del mundo del vino para una comida informal en su casa. Nos llevó “engañados”: sólo nos dijo que lleváramos cuatro copas de espumoso para una pequeña cata a ciegas. Nada más sabíamos…

Una mesa de cata, buena luz, copas preparadas y botellas tapadas y numeradas. Todo listo. Empieza el juego.

1.- Vino 1: (Elisabet Raventós 1999)

Un vino de color amarillo pálido, con algún reflejo dorado pero sin síntomas de excesiva evolución. La burbuja pequeña y muy integrada. En nariz buena fruta blanca, manzana, con algún toque de cítricos e hinojo. Con un buen fondo mineral, calcáreo, que a muchos de la mesa les hizo pensar en un champagne. En boca, un vino que combinaba cierta frescura con un buen cuerpo, con una acidez moderada y con el carbónico bien integrado. Excelente.

No sabíamos que vino era pero a la mayoría nos pareció un cava de buena calidad, esos sí, con los votos particulares de un sector de la mesa que lo identificaban como un champagne. Aún con la discusión en el aire que se generó por este motivo, continuamos con la segunda copa…

2.- Vino 2: (Elisabet Raventós 2000)

Sólo servirlo, el sector norte empezó a cantar: ¡corcho! Mierda, el maldito* TCA otra vez. En cambio, cuando el ritmo de servicio hizo que el vino llegara al sector sur, no lo pudimos detectar inmediatamente, seguramente por el tipo de copas, más estrechas, que gastábamos. Cuando el vino ganó temperatura se hizo evidente la fechoría que nuestros amigos, los tricloroanisoles, anunciaban en el sector norte: corchado. Làstima…

*Entiendase que la expresión maldito no fue la original, y que ha sido convenientemente dulcificada en esta bien educada crónica

3.- Vino 3: (Elisabet Raventós 2001)

Esto ya era otra cosa. Nos pareció a la mayoría un buen cava. Esta vez sin las notas que nos hacían dudar en el primer vino acerca de su procedencia. Ciertamente con un perfil más maduro, más evolucionado, con buenas notas de manzana en nariz y una excelente acidez en boca, pero con algunos ligeros rastros de hierba cortada que delataban su origen. A ciegas parecía un vino más añejo que su hermano del 99. Curioso. Excelente añada, por cierto.

4.- Vino 4: (Elisabet Raventós 2002)

Y el último de los vinos también nos recibió con una buena nariz de manzana, quizás más tirando a manzana verde, pero también con una buena madurez en general: cítricos, hinojo. En boca buen peso, con el carbónico bien integrado pero con un ligero amargor final que no habíamos notado en los vinos precedentes. Una añada un tanto irregular, mediocre, que sin duda se refleja en el vino.

Así terminábamos esta curiosa vertical a ciegas cuando nuestro anfitrión fue destapando las botellas y pudimos ver que se trataba del Elisabet de Raventós. Un cava de 5 años con un cupage realmente curioso: un excelente armazón de las blancas Xarel·lo (60%) y Chardonnay (30%), y el toque de la tinta Monastrell (10%).

Mientras, las conclusiones en la mesa de cata también se iban cerrando no sin presentarnos más interrogantes: a tenor de que los vinos nos parecieron muy diferentes en función de la añada, surgía el debate… ¿La añada debe marcar tanto a un vino como para hacerlo diferente de sus hermanos, o en él debe primar su carácter dotándolo de uniformidad añada tras añada?

El camino intermedio suele ser la respuesta. Pero si tengo que elegir, yo prefiero la añada. ¿Y ustedes?

PS: Gracias a Víctor Franco por la foto.

Foto | Polakia
Más información | Raventós i Blanc
En Directo al Paladar | Raventós i Blanc Gran Reserva 2002
En Directo al Paladar | ¿Cuál es la mejor copa para el cava o champagne?

Ciertamente, Colet es una de las bodegas del cava que habitualmente está en boca de todos los aficionados. Y es que los espumosos que elabora Sergi suelen salirse de lo normal. Y lo hacen por diversas razones.

En ocasiones, lo que sorprende de ellos es la la utilización de variedades y vinificaciones poco comunes: A Priori, Assemblage, A Posteriori, y ahora Bábel son ejemplos de lo citado.

Pero es que Colet nos sorprende hasta con sus gamas tradicionales.

Y lo hace por cosas que deberían ser normales hoy en día en el mundo del cava: lejos deberían haber quedado ya las explotaciones intensivas de rendimientos abundados, los excesos de prensa, las maduraciones polifenólicas deficientes; lejos deberían haber quedado ya los vinos débiles, insípidos, enmascarados por los licores de expedición. Y lejos por fin, los añejamientos inadecuados sobre vinos que no los soportan, en rima, pero también en estantería de supermercado…

Como ejemplo de todo lo contrario aquí tenemos este Colet Tradicional Extra Brut: Macabeu, Xarel·lo y Parellada en su punto de maduración, sin excesos con las levaduras, y sin ni una gota de licor de expedición. Además de ello, y para evitar que el vino sea consumido en etapas poco adecuadas de su evolución, lleva debidamente impresa la fecha de degüelle en el tapón de corcho. Un punto a su favor ya de entrada. Lástima que esta información tan útil para el consumidor no esté visible sin tener que romper el capuchón…

Pero centrémonos en el vino: en la copa, color amarillo pálido, con la burbuja pequeña y rápida. En nariz buena intensidad con notas de fruta blanca y cítricos, anises y ligeros ahumados. Una nariz vinosa y franca. En boca suave, con buen peso, cremoso, con la acidez ciertamente moderada y con un final aceptablemente largo.

Un espumoso más que correcto, que nos sorprende y que valoramos por la ausencia de los desgraciadamente más que habituales defectos en este tipo de vinos. Un clásico, renovado. Cava 2.0. Por fin.

Colet Tradicional Extra Brut

Zona: D.O. Penedès / Pacs del Penedès / Cataluña
Variedades: Macabeu 35%, Xarel·lo 55% y Parellada 10%.
Graduación: 11,5% Alc.
Precio: 7-8 euros
Puntuación: 8

Más información | Cavas Colet
En Directo al Paladar | Colet Grand Cuvée Extra Brut
En Directo al Paladar | Alimentaria 2008, post de guerrilla: algunos vinos I

Nuestros compañeros de diario del viajero nos presentan una web de enoturismo bastante completa. Viajeros del vino tiene un directorio de bodegas, rutas, hoteles, vinotecas, museos, restaurantes y lugares que tienen alguna relación con la cultura vitivinícola en España, además de noticias del sector.

La página me parece que muestra la información muy completa y detallada acerca de los distintos lugares que incluyen en el directorio. Además ofrecen algunos consejos y datos prácticos para la hora de planear una visita.

Es también una red social que permite intercambiar información con personas interesadas en la materia.

Y como complemento tienen un blog llamado Turivino con curiosidades, noticias y eventos sobre vinos y un boletín descargable en formato pdf llamado Devinum.

Sin duda luce como una buena referencia para los que quieran hacer turismo enológico en España o simplemente conocer un poco más sobre sus vinos.

Vía | diario del viajero | Loogic
Sitio oficial | Viajeros del vino

La bodegas Murviedro se adaptan a los nuevos tiempos y a los nuevos consumidores. Por este motivo ha decidido crear nuevos productos como Alba, vino blanco para mujeres. Tras un estudio detallado de los principales gustos de las mujeres, lanzarán al mercado un vino blanco de la Denominación de Origen de Valencia, con variades Sauvignon Blanc al 60 por ciento y Muscat y afirman que su sabor es “delicado, frutoso y muy refrescante”.

Para la elaboración del Alba de Murviedro, pensado especialmente para el público femenino, la bodega se ha basado en un estudio sobre 1.200 mujeres y 80 restaurantes que revela que en el 80% de los casos es el hombre quien elige el vino. Entre las razones mayoritarias que adujeron las encuestadas, destacaron que el hombre sabe más de vinos y que el camarero siempre se dirige al hombre, tanto al dar la carta como a preguntar.

Asimismo, este informe señala que ante la pregunta de qué vino elegirían ellas, el 70% prefirió vino blanco, ya que “resulta más fresco al paladar y porque piensan que tienen menos alcohol”. Otra de las novedades es la producción de tres nuevos vinos bajo la denominación ´Cueva´ (Cueva de la Culpa, Cueva del pecado y cueva del perdón) que destacan por su imagen, como comentan fuentes de la bodega “muy innovadora, atrevida y directa que pretende llegar a un sector joven de la población, pero que sea también exigente, selectivo en vinos y que busque un tipo de vino que conjugue con sus gustos y motivaciones”.

Vía | Panorama actual
Más información | Bodegas Murviedro

Cuantas veces no sucede que uno pasa un estupendo rato charlando con amigos tomando una botella de vino fenomenal, pero después al tiempo por más que uno lo intente no puede recordar de qué vino se trataba exactamente. A mi me ha pasado más de una vez.

Y hoy en un nuevo blog sobre vino que recién descubro, llamado Un Vinito, he visto una nota sobre una solución genial para recordar el vino en el futuro. Se trata de unas etiquetas de vinos, con una parte de la misma diseñada especialmente para desprenderla fácilmente y poder guardarla.

El vino al que hacen referencia en la nota es australiano, Oxford Landing’s Shiraz y aparentemente no es poco común este tipo de etiquetas en los vinos australianos.

A mi me parece una idea estupenda que ojalá utilizaran pronto en otros lugares.

Vía | UnVinito.com | dieline

Así es. Es un tema recurrente, una opinión generalizada, pensar que la asignatura pendiente de la viticultura española son los vinos blancos de guarda.

Pero generalizar siempre tiene sus peligros. Se corre el riesgo de obviar ejemplos de lo contrario.

Para muestra, un botón:

Tenía yo cinco años cuando la Viura y Malvasía de este Viña Tondonia Blanco Gran Reserva 1973 crecía y maduraba en los viñedos de don Rafael López de Heredia. Recién cumplía los seis, cuando el racimo fue seleccionado y cortado a mano, transportado en cestos de mimbre y madera hasta el lagar. Se prensó y fermentó. Y como no tenía nada mejor que hacer, reposó en barricas de roble esperando a que yo me hiciera adolescente.

Ese verano cumplí los trece. En enero, el vino se embotelló. En la tele se estrenaba “El espantapájaros y la Sra. King”, moría en la carretera el cantante de Triana, y en el cine echaban “El retorno del Jedi”..., snif.

Y es ahora, en plena crisis de los cuarenta, que me bebo este vino. Y me reconforta.

Es un placer. Desnudar la botella de su malla dorada, tan clásica. Quebrar el lacre con cuidado hasta hacerse con el suficiente espacio para sacar el tapón sin que se rompa. Comprobar como el corcho está en perfectas condiciones: firme y compacto. Recibir en nariz las primeras impresiones: perfecto, no hay oxidación ni reducción excesiva. Finalmente verter en la copa el vino y empezar a escuchar lo que nos quiere decir.

Y nos habla con voz tersa y suave, con un discurso marcado por su edad, como no podía ser de otra manera: mieles, ceras, panales; montebajo, hierbas aromáticas, camomila; membrillo, pomelo, ciruelas blancas. Complejidad. Incluso nos sorprenden toques de hidrocarburos como en los rieslings añejos. En boca, buen cuerpo, untuoso y con la acidez en primer plano dando frescor y vida. Buena persistencia y en retronasal, otra vez hierbas y flores secas.

Un vino complejo y sorprendente. Único en su especie. Una excelente demostración de tipicidad que no va a dejarnos indiferentes.

Sin duda. Ha valido la pena esperar.

Bodegas López de Heredia, Viña Tondonia Blanco Gran Reserva 1973

Zona: DO Rioja / Haro /Rioja Alta
Variedades: 85% Viura, 15% Malvasia
Graduación: 12% Alc.
Precio: 40-50 euros
Puntuación: 9

Más información | R. López de Heredia – Viña Tondonia
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En Directo al Paladar | Dorada en Papillote de verduritas

Hace poco un amigo, que la discreción me impide nombrar, compró una cajita de este Ribera del Duero, a muy buen precio todo sea dicho, y quiso compartir conmigo una de las botellas.

A mi, por supuesto me pareció bien a pesar de haber tenido últimamente alguna pequeña gran decepción con ciertos vinos de la Ribera. Sobre todo con los que, como este, se hacen pagar y pertenecen a grandes grupos bodegueros.

Así que con cierta reticencia abrí una botella de este León de Nemea 2004 que Bodegas y Viñedos del Jaro produce en la población de Pesquera de Duero, en Valladolid. La bodega es una filial del grupo Hebê de la familia Osborne que recientemente se ha instalado en la zona.

Concretamente en la llamada Finca el Quiñón, de unas 108 hectáreas, que se halla situada en el margen derecho del río Duero a su paso por la citada población.

Excelente la descripción que hacen en su web de esta finca y sus diferentes pagos con dos tipos de suelos predominantes y ciertamente diferenciados: las zonas más bajas y aluviales con cantos rodados y gravas; y la zona más alta con margas blancas de calizas y yesos.

Y aquí tenemos este León de Nemea 2004 que procede de una selección de Pago, en principio del llamado “el Almendro” (aunque en su web también habla en ocasiones de selección de las partes más altas del pago Chafandín).

Sea como fuera, 100% Tempranillo, 17 meses de crianza en roble francés y 1.333 botellas en distribución. Un vino para nada marcado por la barrica, joven, fresco, sin las ya habituales notas de sobremaduración de muchos vinos top, ni tampoco con las notas fenólicas con las que nos suelen obsequiar por esos lares.

Nada de eso. Frutilla del bosque: arándanos, grosellas, moras rojas, con un fondo de ligeros tonos lácteos y especiados muy bien integrados. Un boca, de cuerpo medio, sabroso y largo, sin amargores finales pero todavía con una ligera astringencia que sin duda pulirá en botella. Un vino que se revela como una sorprendente interpretación de la variedad Tempranillo, muy diferente de lo que estamos acostumbrados, y que a mi personalmente me encanta y me devuelve las esperanzas en una zona que tenía casi olvidada…

¿A ver si habrán acertado en el nombre y, emulando a Hércules, este va a ser el primero de mis doce trabajos pendientes en Ribera?

Jaros, León de Nemea 2004

Zona: DO Ribera del Duero / Pesquera de Duero / Valladolid
Variedades: 100% Tempranillo
Graduación: 14% Alc.
Precio: 38-40 euros
Puntuación: 8,9

Más información | Bodegas y Viñedos del Jaro
En Directo al Paladar | Magret de pato con salsa de fresones a las cinco pimientas
En Directo al Paladar | Berenjenas rellenas con tomate, mozzarella y champiñones

Gérard Descambre es sin duda el rey de las etiquetas. Se habla mucho más de ellas que del vino que elabora de los viñedos que le legó su padre en Saint Emilion (Burdeos).

Así es, su vino genérico Château Renaissance y su Château Barrail des Graves en Saint Emilion, son famosos por las etiquetas que lucen: botellas gallardamente “labelizadas” nos dicen en su web.

Y no es para menos, sus etiquetas están dibujadas por los nombres más grandes del dibujo satírico francés: Gébé, Carali, Pichon, Willem, Tignous, Cavanna, todos ellos humoristas célebres que publican en revistas tan polémicas como Charlie Hebdo.

Yo no he probado estos vinos. Pero ya me gustan. Llámenme superficial, tísico e hipocondriaco.

“Los vinos de Gérard Descrambe son ecológicos y teológicos. Tratan con felicidad y buen humor la tisis rastrera y la hipocondría decepcionante.”

Más información y cita | Vignobles Gérard Descambre

Si usted quiere participar en este Primer Certamen deberá presentar antes del día 21 de abril un artículo de opinión sobre un tema de actualidad relacionado con el vino. Un jurado compuesto por miembros de las organizaciones antes citadas analizarán los artículos y establecerán el concursante ganador que, como premio, recibirá una selección de productos de la tienda Advinum valorada en 600 euros y su artículo será publicado en revista Sibaritas.

Hasta aquí todo me parece perfecto. Cualquier escusa es buena para promocionar una tienda con un concurso. Ahora bien, no se lo pierdan, existen ciertas restricciones para admitir a los concursantes. Para poder participar es imprescindible que el concursante sea mayor de edad, resida en Madrid y no ejerza como periodista en su ámbito profesional.

Señores organizadores, ¿los de Calatayud no podemos participar? ¿Y los de Alcalá de Henares? ¿Por qué no le llaman al concurso Primer Certamen Advinum de Articulistas Noveles Madrileños?

Vía y Bases | Verema.com

Este post, podría llamarse, “En el mundo de las extravagancias, el que haga la mayor es el Rey”. Aunque es un poco largo y algo lioso, y por eso lo dejo tal cual. Cuelgo la noticia, simplemente para que reflexionemos un poco de lo desequilibrado que esta el mundo. El 80-20 en el que se dividían las injusticias del mundo, hoy en día cada vez me parece que estamos hablando de un 90-10 o algo así.

Por lo que parece, la compañía francesa Pernod Ricard pondrá a la venta esta semana el champán más caro del mundo, con la puesta a la venta de cajas de 12 botellas de la casa Perrier-Jouët a 50.000 euros cada una, por lo que cada botella de 75 cl. costará 4.166 euros.

La venta se limitará únicamente a 100 personas en el mundo que podrán confeccionar ellas mismas su champán y sólo estarán disponibles en EEUU, Gran Bretaña, Japón, China, Rusia, Suiza y Francia, con alrededor de una quincena de cajas por país. La idea es que cada comprador viaje hasta las bodegas de Epernay (este de Francia) para tener una reunión con el jefe de la bodega para añadir él mismo la composición del licor.

Entre las marcas más conocidas de la bodega se encuentran Ballantine’s, Chivas Regal, Kahlúa, Malibu, Beefeater, Havana Club, Stolichnaya, Jameson, The Glenlivet, 100 Pipers, Clan Campbell, Tia Maria, Campo Viejo, Passport, Montilla y Presidente. Hoy en día se hacen boicots de compra por motivos politicos. ¿Cuando se harán por motivos de desigualdad social o de falta de ética social?

Solo desear que quien compre estas botellas, les siente bien y les guste mucho el champán.

Vía | El Mundo
Más información | Perrier- Jouët

Ciertamente el vino en sí es ya un excelente ejercicio práctico de como conservar una materia prima. En este caso una fruta, la uva, o más bien su zumo: el mosto. No había forma humana hace unos años, sin la tecnología adecuada para la pasteurización ni el envasado al vacío, para conservar ese zumo que favorecer la fermentación alcohólica. Un lugar caliente, las levaduras naturales de los propios hollejos, y un poco de paciencia obran el milagro. Un producto perecedero se convierte en un tipo de conserva por acción del alcohol y la acidez, entre otras causas. Sí, sí, una conserva, aunque a alguno le suene mal, como lo puedan ser los chorizos o los jamones… ¿Y a quién se le ocurriría dejar un Joselito al sol del verano?

Así pues, y pese al esfuerzo de muchos bodegueros y enólogos para estabilizar al máximo el producto, el vino se compone en buena parte de material orgánico, que esta vivo, y que evoluciona según sus condiciones de guarda. Y esta circunstancia, que puede conllevar la muerte prematura del producto, es también su gran baza. Como un buen queso, o un buen jamón, el vino pasa por diversas etapas en su maduración y crianza. De la juventud a la decrepitud. Y en medio del camino, diversos estadios y momentos de consumo. Esa es su grandeza. Ya solo queda que el aficionado ensaye, en base a la experiencia acumulada por los siglos de tradición, o con su propio criterio, y encuentre el momento de consumo que más le satisfaga.

Para ello es básico contar con unas condiciones de guarda adecuadas para el producto. Temperatura, humedad, cierta ventilación o más bien ausencia de olores, oscuridad, y finalmente, ausencia de vibraciones, van a ser determinantes.

Todos estos requisitos se venían dando en las clásicas bodegas o cavas naturales, casi siempre subterráneas, relativamente habituales en las casas de antaño. Nada que ver con las condiciones de los pisos de hoy en día. Ni siquiera de las casas con garajes y otras estancias subterráneas. La luz, la calefacción, la utilización de estos lugares para la instalación de calderas y depósitos de combustible, el aprovechamiento del espacio, hace que hoy en día sean difíciles de encontrar habitaciones con buenas condiciones para la guarda de los vinos.

Aún así, existen las cavas naturales domésticas. Quien pueda disfrutar de alguna de ellas se puede considerar un privilegiado. Para el resto, solo nos queda el recurso que nos ofrece la tecnología actual. La climatización automática es una de las opciones por las que optan particulares y profesionales, incluso bodegas. No sería la primera vez que veo aparatos de acondicionamiento de la temperatura y humedad en viejas bodegas y sus subterráneos. Y a veces no solo para enfriar, sino para mantener una temperatura constante hasta en invierno.

Cava climatizada del Restaurante Miramar by El racó d’en Joan

Existen varias empresas en el mercado que se dedican a estos menesteres. Usted propone el lugar, la habitación, y ellos se encargan de asesorar y montar los equipos de climatización adecuados, incluso de la carpintería y hasta de la gestión de la futura bodega. Incluso le pueden comprar los vinos y decirle cuándo debe beberlos… aunque esperamos, amigo lector, que eso lo decida usted mismo. Es más reconfortante. Incluso si nos equivocamos.

En Directo al Paladar | El vino de guarda
En Directo al Paladar | Principios básicos para realizar la guarda de los vinos

La fundación cultura del vino nos presentan un maridaje perfecto entre el vino y el arte. Para el 2008 han desarrollado un programa de visitas al Museo del Prado, El vino en El Prado, con el objetivo de dar a conocer las obras pictóricas más importantes que acoge el museo relacionadas con el maravilloso mundo del vino.

Recorrer los antiguas secretos de la elaboración de vinos de otras épocas, las costumbres de consumo, la magia de los envases, los rituales religiosos, así como los fundamentos mitológicos sobre los cuales reposa la propia cultura del vino, nos permitirá descifrar algunos aspectos de la simbología del vino e intuir la importancia del carácter que imprime en las civilizaciones.

Entre las obras escogidas para la visita guiada destacan: “Bacanal de los andrios” de Tiziano, “El gusto” de Jan Brueghel I, “Fiesta campestre” de David Terniers, “La vendimia” y “La merienda” de Francisco Goya, “Baco o la monstrua desnuda” de Juan Fernández, “el Labrador”, “El sacrificio a Baco” de Massimo Stanzione o “La Bacanal” de Nicolás Poussin. Entre otras muchas.

La Fundación ha editado un libro bajo el título El Vino en el Prado, a través del cual podemos recorrer los distintas pasillos del museo deteniéndonos en los cuadros más representativos con motivos vitivinícolas.

La Visita guiada tiene una duración de hora y media. Es para un grupo mínimo de 10 personas y máximo de 20 personas. El precio de la visita es de 20 €. El Catálogo con las obras que se explican, precio 20 € y es opcional.

Las próximas visitas son el viernes, 11 de abril de 2008 a las 16:30 horas. Y el viernes, 23 de mayo de 2008 a las 16:30 horas.

Via |20minutos.es
Más información | Fundación Cultura del vino

Y continuamos nuestro viaje por Alimentaria ‘08 con más vinos.

En el capítulo anterior, les dejamos en el stand de Cavas Colet y Coalla Gourmet con algunas novedades. Hoy, nuestro viaje recala en sólo un stand, con dos elaboradores gallegos: Bodegas Valdesil en Valdeorras y Losada Vinos de Finca en el Bierzo.

Todo ello con el permiso del venenciador de Tio Pepe que ven en la foto. ¡Qué arte!

Pero dejemos los vinos del marco hasta finales de mayo en Vinoble 2008, y vayamos a Galicia.

Bodegas Valdesil, ubicada en la población de Villamartín de Valdeorras. Viñas viejas de Godello plantadas en las laderas del margen derecho del río Sil, en Portela, a unos 500 metros de altitud, con suelos de pizarras y arenas. Estas son las credenciales la bodega, así que nos centraremos en sus blancos de Godello.

Y para los tintos, de Mencía, nos iremos con su prima hermana Losada Vinos de Finca en el Bierzo.

El primer Godello que probamos de Valdesil fue este Montenovo 2007, un vino joven, fresco, muy frutal, con notas de fruta blanca: pera, manzana, con toques cítricos. Muy buena acidez en boca, de cuerpo medio y con un final ligeramente amargo. Un buen vino básico y un buen principio para esta añada 2007 en la que la producción se redujo hasta casi la mitad.

Le tocaba el turno a su Val de Sil 2006, también godello, está vez criado sobre sus lías durante cinco meses en tanques de inoxidable. Buena nariz, con las notas del anterior matizadas con notas anisadas y de flor blanca. En boca, menos acidez, más cuerpo, con algún despunte alcohólico. Un vino más hecho, más interesante y que puede aún evolucionar bien en botella. Le seguiremos la pista.

A continuación sus dos vinos con crianza en barrica. Los dos con la misma elaboración: fermentación del mosto yema en roble francés y crianza de 5 meses con sus lías en barricas de diferente tamaño y tostado (300, 500, y hasta una tina de 2.000 litros), con batonage diario, para pasar, ya sin lías, a descansar otros 5 meses en un depósito de inox.

Así es, su Pezas da Portela 2005 solo se diferencia de su Pedrouzos 2005 en el origen de las uvas: diferentes fincas (pezas) de Portela en el primero, y exclusivamente el pago Pedrouzos en el segundo. Los dos vinos se muestran en la actualidad, y para mi gusto, muy marcados por su paso por el roble. Notas de aceite de sésamo, tostados, vainillas, son hoy en día sus aromas predominantes. No obstante, se observa en los dos vinos una excelente materia prima: buena fruta al fondo, buena acidez en boca, cuerpo bien graso y una notable mineralidad en ambos. Veremos en unos años si logran integrarse. Muy interesante el Predouzos: solamente 550 mágnums. ¡Hay que guardarse una!

Y de este modo dejamos los blancos y nos pasamos a los tintos: de Mencía, por supuesto.

Pero esta vez del Bierzo. De una bodega hermana: Losada Vinos de Finca. Y digo hermana porque las dos comparten gerencia (Guillermo Prada) y red comercial (María Añíbarro). En cambio, son dos bodegas distintas, con dos propietarios y dos enólogos diferentes. Curioso sistema.

La propiedad embotella dos vinos. Dos vino, dos fincas. Una de ellas, la llamada Losada, se encuentra ubicada en las cercanías del pueblo de Pieros, entre Cacabelos y Villafranca del Bierzo. La otra, los Altos de Losada, incluye diversas parcelas de viñedo en los alrededores de Valtuille de Arriba. Las dos se caracterizan por sus suelos predominantemente arcillosos.

Así es, según nos explicaba su enólogo, a diferencia de otras bodegas que han buscado las mencías plantadas en pendientes pizarrosas para sus vinos, ellos se han decantado por los terrenos arcillosos, infravalorados hasta ahora. Según nos cuentan, se han dado cuenta que el hollejo de la mencía en las viñas viejas sobre arcilla resulta más fino y por eso los vinos resultan más sutiles y elegantes.

Y aquí tenemos a su Losada 2005, una mencía que nos ha parecido muy franca y pura. Diez meses de crianza en roble francés no han conseguido aún domar su brío. Notas en nariz de buena fruta, melocotón de Calanda y regaliz. En boca bien tánico, con la acidez muy controlada pero con buen cuerpo, y con un final aceptablemente largo. Notable. Su Altos de Losada 2005, se mantiene en la misma linea, con las notas de regaliz más presentes, más profundo y telúrico si cabe. Buen tanino también en boca, con la acidez muy controlada y un final esta vez sí, largo y persistente. Para probar con más atención y tiempo.

Así finalizábamos nuestra aproximación a estas dos bodegas gallegas a las que seguiremos la pista.

Pero aún no habíamos acabado nuestra singladura en Alimentaria ‘08. Nos dirigíamos, raudos, hacía el stand de Bodegas Roda donde al pasar habíamos visto a Agustín Santolaya con un Cirsion 2006 en la mano…

Más información | Bodegas Valsesil
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