La visita del papa León XIV se ha convertido en uno de los grandes acontecimientos públicos de España en 2026 y no es para menos, habida cuenta de que nuestro país ha tenido que esperar 15 años para volver a formar parte de un viaje apostólico del sumo pontífice.

Con una agenda cargada de actos, desde institucionales a puramente religiosos, no dudamos que el santo padre se ha debido llevar una buena impresión de España, incluida la parte gastronómica si ha tenido alguna ocasión para saborearla.

Como así ha sido con la cena de gala que se ofreció en su honor en el palacio arzobispal de Madrid el pasado domingo 8 de junio, donde su santidad disfrutaría de un menú preparado por un restaurante centenario como Lhardy, uno de los establecimientos más antiguos de la capital.

En el menú confeccionado para la ocasión, nada estridente. No faltaron croquetas de cocido, ni tampoco jamón ibérico recién cortado, así como salmón ahumado de Pescaderías Coruñesas, entrantes que amenizaron el ágape hasta la llegada de los platos principales.

Gazpacho con txangurro y ensaladilla rusa con quisquilla de Motril fueron los anticipos al plato fuerte, mero al horno, sirviendo un menú eminentemente marino, hasta llegar al postre, el clásico soufflé de Lhardy.

Sin embargo, quizá lo que más llame la atención de lo servido es que el vino no tuvo como protagonista a algunas de las zonas vitivinícolas más conocidas de España como podrían ser Rioja, Ribera del Duero o Rias Baixas. 

Tampoco procedió el maridaje de denominaciones de origen igualmente relevantes como Jerez o Priorat, sino que el menú, seleccionado por la Real Academia de Gastronomía, puso el foco en el noroeste peninsular y, más concretamente, en un territorio propicio para la fe cristiana, pues sumergió en el brindis al papa y a la concurrencia en pleno Camino de Santiago.

Tres vinos, uno rosado, uno blanco y uno tinto, presidieron el festín y los tres forman parte de bodegas presentes en la provincia de León. Por un lado, el rosado Trapera, de bodegas Margón, elaborado con las uvas prieto picudo y albarín en la localidad de Pajares de Los Oteros, a unos 25 kilómetros del Camino de Santiago francés, asesorados por el enólogo Raúl Pérez, al que no vamos a sacar de la ecuación.

Con uvas de parcelas situadas en Gumiel de Mercado que cuentan con clasificación VMC (viñedo municipal clasificado) nace este Ribera del Duero de elaboración ecológica. El Arrocal Village 2024 es un tinto que refleja la visión contemporánea de Bodegas Arrocal, donde se elabora. Su precio es de 10,90 euros 9,81 euros en Bodeboca y es un vino multivarietal.

Un vino que regala el sabor y encanto del Duero

La historia de Bodegas Arrocal comienza en el año 99, cuando Moises Calvo y Rosa Arroyo decidieron recuperar los viñedos familiares en Gumiel de Mercado. Y años después, sus hijos Asier y Rodrigo Calvo han tomado el relevo tras formarse en regiones vitivinícolas como Oregón (Estados Unidos) y Umbría (Italia). Por lo que su visión entre tradición familiar y métodos modernos han logrado marcar el estilo de sus vinos.

Arrocal Village se elabora con tinto fino, y pequeñas porciones de garnacha y albillo mayor. Estas últimas aportan frescura y matices aromáticos complejos que dan una personalidad única al vino. Tras la vendimia, la crianza se realiza en barricas usadas de roble francés durante 12 meses. Así respetan la fruta, pero evitan que la madera sea dominante, y como resultado se obtiene un Ribera del Duero de perfil potente, pero fluido y con una expresión frutal marcada.

Es un vino con una excelente relación calidad precio y su producción ronda las 180.000 botellas, una buena cifra para un vino de este nivel, por eso puede mantener un precio competitivo. La crítica lo ha valorado positivamente, destacando su enfoque moderno y el equilibrio entre el fondo mineral y su marcada expresión frutal. Puede disfrutarse en su juventud, pero envejeciéndolo dos o tres años en botella desarrollará un perfil más complejo.

Para disfrutar de todos sus matices al máximo podemos maridarlo con embutidos ibéricos, carnes blancas, aves asadas y arroz con setas o una deliciosa paella de conejo. Pero también es un vino ideal ahora en verano para acompañar barbacoas, especialmente carnes a la brasa o una deliciosa parrillada de verduras. Se recomienda servirlo y mantenerlo a unos 15 o 16°C para poder degustar toda su expresividad.

Otro vino destacado de esta bodega es el Arrocal Paraje Los Colmenares 2024 y lo tenemos por 21,90 euros en Bodeboca. Es un monovarietal tinto fino, se elabora de forma ecológica y se envejece en barricas usadas de roble francés. La añada anterior recibió 94 puntos Parker y 93 puntos Atkin, considerándolo como una referencia bien valorada en la nueva etapa de la bodega. 

Los Colmenares apuesta por la elegancia, la precisión y una sensación más atlántica y fresca. Destacan los matices de monte bajo que se entrelazan con toques de fruta roja madura. Es un vino elegante y de perfil aterciopelado que ha sido descrito como un auténtico "vino de montaña". A la hora de maridarlo lo mejor es decantarse por carnes blancas, platos a base de setas, embutidos ibéricos y quesos curados. 

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Fotos | Arrocal

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Álvaro Palacios y Ricardo Pérez Palacios son tío y sobrino, pero también son dos de los nombres más influyentes del vino español contemporáneo y quienes están al frente de Descendientes de J. Palacios. Una bodega fundada en 1999 en Villafranca del Bierzo y nació como homenaje al padre y abuelo de ambos: José Palacios. Quién también buscaba recuperar el grandísimo potencial de la uva mencía así como de los viñedos históricos bercianos.

Actualmente, la bodega trabaja con unas 23 hectáreas que se reparten en pequeñas parcelas situadas en distintas altitudes. La producción ronda a las 165,000 botellas anuales, que es una cifra reducida en comparación a su prestigio, por esos sus vinos son tan exclusivos.

La bodega familiar de dos grandes enólogos

Su enfoque de producción se centra en la idea de "transparencia del paisaje", pues la bodega busca expresar de una manera pura las diferencias entre suelos, orientaciones y microclimas. Así, sus vinos nacen de una producción artesanal con una intervención mínima en bodega, fermentaciones suaves y crianzas que respetan la identidad de cada parcela. Pero sin duda su gran mérito ha sido demostrar que la mencía es capaz de producir vinos finos, longevos y muy complejos.

Han contribuido a posicionar El Bierzo entre las regiones vinícolas más prestigiosas de España y muchos de sus vinos ya son referencia mundial. Los más destacados son Pétalos que resulta un vino muy equilibrado entre frescura, fruta y mineralidad. Además de ser el que dio a conocer internacionalmente el estilo de la bodega. Y también están Las Llamas, Moncerbal y La Faraona, que son vinos más limitados procedentes de viñedos específicos y se consideran más sofisticados.

Cabe destacar que en los últimos años han acumulado puntuaciones extraordinarias de mano de críticos internacionales. La Faraona 2023 obtuvo los 100 puntos Parker consolidándose como uno de los grandes vinos españoles. Al Chelo 2023 llegó a los 99 puntos Parker y Moncerbal 2023 se quedó en los 98 puntos. Pero más allá de puntuaciones, han logrado algo mejor: han recuperado viñas centenarias y reivindicado el valor de la uva mencía. Convirtiéndose en uno de los proyectos más admirados del panorama vitivinícola español.

Algunos vinos de la bodega J. Palacios

El litoral mediterráneo empieza a ganar fuerza dentro del mundo de la vinicultura española. Las bodegas de la zona apuestan por vinos frescos, equilibrados y gastronómicos, elaborados con uvas autóctonas mediante procesos poco invasivos. 

Y es ahí -en el castillo de Peralada concretamente- donde se elabora el Només Garnatxa Blanca, un vino por 9,25 euros que expresa la identidad del Empordà: salino, mediterráneo, fresco y luminoso.

Un garnacha blanca del Empordà con mucho carácter

Este es uno de esos vinos que nos ayudan a comprender por qué la garnacha blanca está ahora de moda en Cataluña. Se elabora en la bodega Castillo de Perelada, en el Empordà que es una zona muy marcada por el Mediterráneo con viñas muy cercanas al mar. Su nombre, Només, significa "solamente" en catalán y sin duda deja claras sus intenciones: ofrecer un buen garnacha blanca.

La historia de la bodega es parte importante dentro del vino catalán moderno. Comenzó a consolidarse a principios del siglo XX bajo el mando de Miguel Mateu, quien convirtió el castillo medieval de Perelada en un centro vinícola del Empordà. 

Desde su apertura, la familia Suqué Mateu está al mando de la bodega y se han esforzado por mantener la filosofía que mantiene unidos patrimonio, innovación y naturaleza. Es una de las bodegas más grandes de la denominación y apuesta, como ya es habitual, por las variedades autónomas.

Només se elabora con uvas procedentes de viñedos de más de 50 años, cultivados en un clima influido por la tramontana. Este viento seco, pero constante, típico del Empordà, ayuda a mantener la sanidad de la uva, una baja humedad ambiental y aporta tensión al resultado final. 

La vendimia se realiza manualmente y se usa mosto flor fermentado lentamente a bajas temperaturas. Así se preserva el aroma de la variedad y el resultado es un vino blanco limpio con notas de fruta blanca, hierbas aromáticas del Mediterráneo y toques anisados.

Destaca por ser un vino equilibrado, con volumen en boca pero también con textura. Mantiene una sensación fresca y salina que es propia de los vinos de la zona. 

El Empordà es una de las zonas vinícolas más antiguas de la península, con influencia griega y romana. Esto se ve reflejado en los vinos aunque se hayan adaptado a los tiempos actuales: con menos madera y dando más protagonismo a la fruta, buscando siempre el frescor del Mediterráneo.

En cuanto al maridaje, el Només Garnatxa Blanca resulta muy versátil y funciona bien con pescados blancos, paella de marisco, y cocina mediterránea con hierbas aromáticas en general. Es perfecto para acompañar una parrillada de verduras, pero también recetas de la cocina asiática con un toque de picante. Al ser fresco y anisado, también combinará bien con cítricos y recetas con hinojo o acompañadas con aceite de oliva.

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Fotos | Bodegas Perelada

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Cuando hablamos de vino, solemos quedarnos en los clásicos nacionales que triunfan por todo el mundo. Sin detenernos a pensar que existen otras denominaciones capaces de ofrecernos nuevos sabores. Eso es lo que logra este vino alicantino, elaborado con uvas de la zona cuyos toques herbáceos reflejan la esencia de Alicante. Está disponible por 11,75 euros en Bodeboca y se elabora en plena Marina Alta.

Un vino alicantino hecho con tres variedades de uva

Los vinos de Alicante están en alza y la bodega Pepe Mendoza Casa Agrícola ha contribuido a que eso sea posible. Lo ha conseguido apostando por variedades de la zona, practicar una agricultura respetuosa y crear vinos con identidad mediterránea real. Pepe Mendoza trabajó durante 25 años junto a su padre -Enrique Mendoza- en lo que comenzó siendo una bodega familiar, antes de iniciar un proyecto personal en la localidad de Llíber, en la Marina Alta.

Una aventura que gira alrededor de una agricultura mediterránea clásica: viñas en secano, poca intervención, recuperar uvas autóctonas y respeto total por el entorno. Su objetivo final es reflejar la frescura y equilibrio propias de la zona a través de vinos poco pesados pero muy vibrantes. Esto le ha valido premios como el de la bodega más sostenible de España en 2024, entre muchos otros galardones que premian su trayectoria y compromiso con el vino alicantino.

Si hay un vino de esta bodega que representa a la perfección el estilo ese es el tinto Pepe Mendoza Casa Agrícola 2024, el cual se elabora con un coupage de uvas 70% monastrell, 27% giró y 3% Alicante bouschet. Tres variedades profundamente ligadas al Levante español, pues la Monastrell procede del Alto Vinalopó, mientras que la Alicante bouschet y la giró proceden de la Marina Alta, en pleno bosque mediterráneo. La giró, de hecho, estuvo a punto de desaparecer, pero Mendoza logró recuperarla y sigue defendiendo el uso de uvas adaptadas al clima de la zona y no replicar las de origen atlántico o internacionales.

Es un vino que se aleja de los excesos y ofrece aromas a fruta roja, romero y también tomillo, hierbas propias de los montes de la zona. Estos se entrelazan con notas balsámicas y lavanda, que recuerdan al paisaje levantino. Resulta ser un vino jugoso y fresco, con acidez viva para ser un vino del sur del Mediterráneo. Y es esa combinación entre madurez y frescura una de las señas de identidad de Pepe Mendoza. Además la añada de 2024 tiene un perfil muy equilibrado y contribuyó en gran medida a que consiguiera los bien merecidos 92 puntos Parker.

Con un maridaje adecuado sacaremos todos los matices de este emblemático vino, el cual es un tinto muy versátil que se adapta a los sabores de la gastronomía alicantina. Es perfecto para acompañar platos típicos como el arroz del senyoret o el arroz a banda, así como embutidos ibéricos y quesos curados de oveja. También acompaña bien otros manjares de la cocina mediterránea aderezados con hierbas aromáticas como el romero y el tomillo. Servido fresco gana aún más en sabor, expresión y equilibrio.

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Fotos | Pepe Mendoza

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Queremos tanques, pero de cerveza; y bombas, pero de fruta. Sería un eslogan perfecto y pacifista al que aferrarse ahora que parece que el mundo está patas arriba y que las guerras se multiplican. A veces confío en el poder que una buena copa de vino podría tener para poner paz y, después, gloria. Sobre todo si aparece sobre la mesa una garnacha, la uva que desde hace unos años está prácticamente de moda en España.

Parece que hemos dejado atrás la fiebre del tempranillo para echarnos en brazos de esta variedad tan nuestra, aunque fuese Francia quien la puso en el mapa internacional. 

Hasta el punto de que, fuera de nuestras fronteras, no siempre es fácil encontrar a alguien que se refiera a ella como garnacha y no como grenache, el nombre que ha contribuido a extenderla por medio mundo.

Por suerte, la garnacha vive ahora un momento dulce entre los wine lovers y también entre quienes no presumen de grandes conocimientos, pero sí disfrutan de un buen vino. Quizá en ese doble mundo encajen muchos consumidores estadounidenses: hay auténticos entendidos, pero también un público al que le gusta beber sin saber siempre del todo qué está bebiendo.

Y precisamente de Estados Unidos llega una forma de parafrasear a la garnacha a través de un vino aragonés que triunfa allí: Borsao Tres Picos, el buque insignia de Bodegas Borsao, cooperativa situada dentro de la denominación de origen Campo de Borja. 

Hace más de 20 años, esta bodega plantó una pica vitivinícola en Estados Unidos con su célebre Tres Picos, un monovarietal de garnacha fiel no solo al terruño, sino también a la manera de entender el vino en esta zona aragonesa.

Si crees que aquí vas a encontrar una garnacha desleída, con poco cuerpo y una fruta roja tímida, date media vuelta. Lo que hay en la copa es una garnacha poderosa, frutal, jugosa, llena de cuerpo, de aroma y desbordante de fruta negra. 

Ni más ni menos que lo que identifica desde hace décadas a las garnachas clásicas de esta zona de Aragón, donde la variedad se ha convertido en la auténtica reina del baile.

Constancia es una palabra que, a menudo, se repite en el mundo del vino. Constante es, por ejemplo, el transitar del Duero por Castilla y León, a la que empapa desde Soria. 

Y constancia, por ejemplo, serviría para definir el trabajo que la familia López Cristóbal hace desde el año 1994 en sus viñedos, en la localidad burgalesa de Roa, uno de los pueblos clave para hablar de viñas de calidad dentro de la denominación de origen.

Allí, no obstante, llegaron en los años 30 y desde entonces tenían un runrún: hacer vino. Aquella obcecación se materializó en las manos de Santiago López, que sería quien daría el giro familiar para enfocarse al vino y el que, junto a su esposa Lola Cristóbal, iniciarían la bodega.

La bodega y el viñedo La Linde.

Hoy es, principalmente, Galo López Cristóbal, hijo de ambos, el que lleva el timón de una bodega que se iría dibujando en los años ochenta, pero que no tomó forma física hasta ese año 1994.

Ahora, sin embargo, han dado un paso más allá en sus tintos de Ribera del Duero, más de treinta años después: su primera añada en ecológico y lo hacen poniendo en la copa a su vino más humilde, pero no menor, como es López Cristóbal La Linde con la añada 2025 en la que se refuerza el compromiso de la familia con la calidad y con la tierra.

La D.O.Ca. Rioja es una de las mejores denominaciones del mundo, y de ella conocemos sobre todo los tintos. Pero poco se habla de sus vinos blancos a pesar de que también cuenta con buenas botellas. Como lo es este multivarietal que ha logrado alcanzar muy buenas críticas y se elabora con viura, malvasía y tempranillo blanco. Es el vino Las Levantadas 2024 cuyo precio por botella es de 11,95 euros.

Un vino con 90 puntos Atkin bien merecidos

Este vino se yergue como una referencia interesante e innovadora dentro del mundo de los blancos. Es obra de Javier San Pedro Ortega, y se elabora en la subzona de La Rioja Alavesa. A grandes rasgos representa una visión moderna de los blancos de esta zona que destaca en frescura, expresión varietal y trabajo cuidadoso en su elaboración. Destacando las vendimias manuales, selección de los mejores racimos y un tratamiento más delicado de la uva.

Su nombre hace referencia a las parcelas de donde se cultivan las uvas: las "levantadas"; nombre que se otorgaba a las zonas más altas de las laderas. Dicha altitud favorece una maduración fresca y una mayor aportación aromática por parte de las uvas. Y si por algo se caracteriza la añada de 2024 es por su armónico coupage de 50% de viura, 35% de malvasía y 15% de tempranillo blanco. Cuya fermentación en depósitos de acero inoxidable hace que se preserve la pureza aromática de dichas variedades.

El vino permanece hasta seis meses sobre sus lías en los mismos depósitos, una crianza que suma en textura y complejidad para alcanzar una sensación cremosa en boca. Aromáticamente hablando destaca la fruta blanca fresca con recuerdos a lima, notas herbales y un fondo mineral acentuado. Tim Atkin -que lo puntúa con 90 puntos- destaca los matices de higo y la nota reductiva tipo "piedra chispa", un rasgo muy apreciado entre los vinos blancos de este estilo.

Tiene una entrada amable y fluida, con acidez integrada, mientras que el final se denota mineral y frutal. Es un blanco pensado para disfrutar joven, pero Atkin también sugiere que podemos dejarlo madurar incluso hasta 2029. 

También destaca por su versatilidad en cuanto al maridaje, pues es ideal para acompañar platos de marisco como almejas a la marinera o unas gambas a la plancha. Una tapa de pulpo a la gallega también combinaría bien con su sabor. Si preferimos recetas más exóticas, casa con el sashimi o el sushi de todo tipo, hasta con picante ofrece un maridaje excelente.

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Fotos | Javier San Pedro Ortega (Facebook)

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Hablar en Hollywood de Clint Eastwood es, evidentemente, hablar de palabras mayores. Hablar en Rioja del viticultor y bodeguero Benjamín Romeo es, también y a su manera, también palabras mayores.

Y ambos tienen, al menos, una cosa en común: devoción cinéfila. La misma que hizo que hace 20 años, Benjamín Romeo, al que ya el mundo conocía por su icónico Contador, uno de los primeros tintos españoles en tener 100 puntos Parker, decidiera hacer un vino más 'terrenal' que Contador.

Allí llegó Predicador y, desde entonces, ha acompañado a Bodegas Contador como un referente indiscutible de una Rioja directa y sincera, tanto como el personaje que Eastwood encarnaba en la película El jinete pálido y que obedecía al sencillo apodo de El Predicador.

Aquella historia vitivinícola que Benjamín había iniciado en 1996 con La Cueva del Contador se empezaba a hacer mayor. En el 2000 llegó la primera añada de Contador, en 2004 llega el primer Predicador, un vino capaz de hacer justicia y ese mismo año, Robert Parker da la campanada riojana. Premia con 100 puntos a varias referencias como El Pisón, de Artadi; el Gran Reserva de Fernando Remírez de Ganuza, y a Contador. Un trío de ases que pasarán a la posteridad.

Al pie, Bodegas Contador seguiría labrando ese camino con una referencia que hoy sigue marcando, año tras año, más de 90 puntos Parker para cada añada. 

Y cerca, muy cerca, Predicador sigue la estela de su hermano mayor, representando un tinto de Rioja que hace honor a las parcelas de las que sale, pero también a una forma de hacer el vino donde Romeo, viticultor antes que bodeguero, tiene claro que sin viñedo y terroir no se puede hacer un buen vino.

Eastwood, en su noventa cumpleaños, con una botella de Predicador.

Esa expresividad fresca, frutal y apoyada en la madera, sin que invada, es la que permanece en Predicador, la puerta de entrada al universo que Benjamín Romeo ha fraguado desde hace 30 años con calma, con sus inversiones y con el convencimiento en los vinos que hace. Esa misma calma y convencimiento que desprendía Eastwood en El jinete pálido al punto de que, incluso el actor, dio el visto bueno personal a Romeo para que usara el sombrero de la película en la etiqueta.

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Pocas citas hay más masivas en el calendario ferial español gastronómico que Salón Gourmets que, con la excepción de Alimentaria, la feria bianual barcelonesa, concentra a más expositores, medios y profesionales vinculados a los nobles artes de comer y beber.

Beber, por cierto, se bebe bastante allí. Y, sobre todo, se cata. Algo que en el Túnel del Vino sucede con palabras mayores y que lleva al usuario, sea iniciado o no, por más de un centenar de referencias de vinos españoles disponibles, organizados por variedades de uva.

Como es lógico, en un país tempranillista como es España, los muebles y vinotecas del Túnel del Vino estaban hasta los topes de vinos hechos con uva tempranillo, independientemente de la denominación de origen o zona, invitando a catar –no a beber, porque la cantidad a servir es la justa para probarlo– territorios tan diversos como Rioja, Ribera del Duero o Toro donde figuraban algunas etiquetas de primerísimos espadas del sector.

Al punto de que, incluso, se podían disfrutar en la cata referencias tan icónicas como Pintia, el buque insignia de Vega Sicilia en Toro, o de Macán, ídem para la firma vallisoletana, pero en Rioja, donde comparte esta marca junto a Barón Rothschild. Incluso estaba Alión, considerada la 'segunda marca' de Vega Sicilia en Ribera del Duero.

No eran, sin embargo, los únicos pepinos en la cata. También estaba Aalto, o el Preludio de Sei Solo, si seguimos por el perfil ribereño, incluyendo también Pago de Carraovejas o Malleolus.

Pero, como suele pasar en citas masivas donde la inconsciencia o la devoción por las etiquetas puede por encima de la calidad, muchos de los presentes aún a las cinco de la tarde no se habían dado cuenta de que un tesoro de Rioja todavía se podía beber. 

Con una regla clara de solo servir una botella por jornada, pretender llegar ya bien entrada la tarde y que queden algunas gotas de referencias archiconocidas y caras es una quimera.

Pasaba, por ejemplo, con el Gran Reserva de El Puntido. O con el Numanthia toresano, sumados a la lista de botellas que a las cuatro de la tarde ya se habían ventilado. 

Pero allí, desde el desconocimiento general, aún quedaba más de media botella del que es, para mí, uno de los grandes sacudidores de la actual Rioja: la bodega Ukan. Y allí, sin pretenderlo, más de media botella aún esperaba a que un público etiquetista se diera cuenta de qué había dentro.