Cuando yo digo que no entiendo nada de nada sobre vinos, no lo digo por ningún extraño motivo, lo digo porque es totalmente cierto. Por eso cuando el otro día me acerque a una tienda de productos gourmets, una de las cosas que más me llamaron la atención fue lo que supe más tarde que era una caja de esencias de vino, llena de unos botecitos muy pequeños.

Con lo curiosa que soy, no pude por menos que preguntar que para que servía aquello. El chico que me atendió me mostro una caja de muestra que estaba abierta. Y en cuanto abrí el primer botecito y casi por instinto primario me lo lleve a la nariz, ya supe para que sirviera la preciosa caja.

Es realmente una herramienta muy útil para todas aquellas personas que estén interesadas en entrenar y educar su olfato para distinguir las diferentes notas olfativas que se pueden encontrar en los vinos.

Puedo confesar, que a pesar de las miradas reprobatorias del pobre chico de la tienda, que ya tenía ganas de cerrar la tienda y largarse a casa, pase una tarde de lo más entretenida olisqueando cada uno de los botes, intentando adivinar que olor desprendía cada uno de ellos, abriendo el libro que acompaña al set y anotando mentalmente cuantas veces me había equivocado y cuantas había acertado.

Estoy segura que a los entendidos y expertos en el tema de los vinos, les parecerá una tontería y totalmente injustificado mi asombro. Pero como dicen por ahí ¡Que me quiten lo bailaó!.

Para los neófitos como yo, aquí les dejo la información para que no tengan que preguntar al chico de la tienda que es eso, y sí para que le puedan preguntar dónde está la caja de muestra y pasar un rato divertido jugando.

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Tan sencilla es esta receta de chorizo al vino, que me parece mentira que esta sea la primera vez que la haya realizado. Probarlos los he probado en un par de ocasiones, siempre como una tapita, acompañando una copita de vino, pero nunca me había decidido a cocinarlos.

Pero el otro día, una compañera de trabajo me regalo un chorizo de un pueblo muy familiar para mí y muy conocido en general por muchísimas cosas, como puede ser por sus torres, sus tortas de manteca, sus cortadillos de cidra o sus yemas dulces, pero no por su chorizo, y le hizo gracia regalármelo cuando vio la cara de sorpresa que yo según me hablaba del chorizo de Écija. Así que decidí cocinarlo de una forma sencilla y a la vez novedosa para mí, igual que lo era el ingrediente principal y por suerte para todos los que estábamos en la mesa, no quedo nada mal.

Los ingredientes

1 chorizo fresco pero no demasiado, 1 vaso de vino blanco, 1 vaso de agua, 2 hoja de laurel.

La preparación

Cortamos el chorizo en trozos de unos 10 centimetros. Los ponemos en una olla no demasiado grande, le echamos el vino, el agua y el laurel. Los llevamos a ebullición.

Dejamos hervir a fuego lento hasta que se consuma casi por completo el líquido.

Tiempo de preparación | 2 minutos
Tiempo de cocción | 30 / 45 minutos
Dificultad | Mínima

La degustación

Servimos el chorizo al vino caliente.

Podemos partir el chorizo en rodajitas y servir sobre rebanadas de pan tostado como un pincho.

Si sustituimos el vino blanco por sidra, tendremos chorizo a la sidra.

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Expertos de todo el mundo tienen una cita para encontrarse en el Wine Future Rioja 2009 que se celebrará en Logroño los próximo 12 y 13 de noviembre. El tema central de este congreso es el propio nombre, debatir sobre el futuro del vino con temas como la crisis económica, tendencias de consumo, mercados emergentes, entre otros.

Tal vez el evento más interesante que se celebrará en este congreso será una cata magistral a manos del propio Robert Parker, ya sabéis la persona que es capaz de cambiar el precio de un vino solo con su opinión. Además habrá zona de expositores, intercambio entre empresarios del sector, bodegas y distribuidores, etc. Así como las ponencias de expertos internacionales y talleres y catas.

Si buscáis una plaza en este congreso va a ser un poco difícil ya que se ha cerrado el cupo de asistentes en 960 inscritos entre los que hay 40 nacionalidades distintas. Seguro que salen unas muy buena conclusiones de este congreso para todo el sector del vino.

Más información | Wine Future Rioja 2009
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San Román 2005. Toro es una de mis D.O. preferidas, me produce la impresión de que el dinero invertido en cualquiera de sus vinos cunde más que en cualquier otra D.O., que recibo más por el mismo dinero que en cualquier otro lugar.

Al hablar de la D.O. Toro mi primer recuerdo siempre acude a una singular bodega, Bodegas Fariña, tengo la sensación que durante muchos años cargó sobre sus espaldas con el peso de toda una D.O. y me da la impresión que su constancia allanó el camino para numerosas bodegas que atracaron en esta zona conscientes del importante potencial enológico que posee.

La D.O. Toro se extiende por el Sureste de la capital zamorana. Suelos muy pobres y un clima continental extremo, con inviernos fríos y veranos muy calurosos propician la aparición de estos vinos recios, voluptuosos y cálidos, que son los que han dado fama a esta zona vinícola.

Es bajo esta perspectiva que se desarrolla el proyecto de Mariano García en Toro. Mariano es uno de los enólogos más respetados en España, no en vano fue durante mucho tiempo el responsable de la Bodega Vega Sicilia, y ese buen hacer en tierras del Duero, lo traslada de manera magistral a sus posteriores proyectos, el primero, con Mauro en tierras leonesas y el segundo, el que nos ocupa, Maurodos, en la zona toresana.

El San Román de la cata es un vino excelente, junto al Pintia y al Numanthia dan lustre a una D.O. que poco a poco va mostrando signos de sutileza y aparcando ese vigoroso concepto que de los vinos toresanos tenemos. Quizás por sacarle alguna cosilla, sus hermanos mayores (2004, 2003 y 2002) habían puesto el listón tan alto, que el 2005 a duras penas logra alcanzarlo, entre otras cosas porque esta última añada aún le falta un poco más de tiempo en botella para alcanzar la plenitud de sus características.

En nariz, tras un necesario oxigenado, aparecen las primeras notas frutales, fruta negra, silvestre, golosos aromas de fruta madura, compotas. Los aromas se van sucediendo uno tras otro como si fueran notas musicales componiendo una preciosa sinfonía. Tras la obertura frutal, paso a los coros realizados por la madera, aromas torrefactos, tostados, chocolates, cafés, vainillas y notas especiadas perfiladas por una latente mineralidad. Muy activo.

En la boca el vino se envuelve de terciopelo para acariciar la lengua, penetra con potencia y elegancia, la madera acompaña el sabor durante todo el proceso, quizás de manera un poco menos sutil de lo deseado. Tanino marcado, domándose. Correcta acidez que mitiga cualquier posible exceso de ardor alcohólico y evocador paso por boca, postgusto largo e intenso.

San Román 2005

Un vino intenso que vale más de lo que cuesta

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El descubrimiento de la relación que la madera tiene con el vino fue fruto de la casualidad. En un principio, la primera se utilizaba para transportar al segundo, esta primera relación enseguida puso de manifiesto una interacción mucho más compleja entre ambos elementos, el paso por madera otorga al vino unas características diferenciadoras, amén de una mayor capacidad de longevidad en óptimas condiciones. Estos dos factores son los principales beneficiados de la asociación vino-madera.

El vino conservado en barrica de madera mantiene mejor sus características a lo largo de los años gracias a un complejo proceso denominado polimerización de taninos, mediante el cual, básicamente, la madera permite un moderado contacto del vino con el oxígeno, lo que garantiza que diversos componentes del vino (principalmente taninos y antocianos) mantengan cierta estabilidad evitando su precipitado, lo que acarrearía una importante merma de cualidades.

Las cualidades organolépticas del vino también se ven alteradas por la interacción con la madera. A la vista, el vino tiene tendencia a perder su vivacidad, la juventud que denotan sus colores más vívidos se tornan en apagados con el paso en madera, en nariz, el vino se beneficia de los complejos matices que aporta la barrica, enriqueciéndose con aromas de origen vegetal, propios de la madera y los aportados por el tostado de la barrica. En la boca el vino envejecido en barrica gana en estructura, en volumen y en longitud. Como se puede ver, todo un beneficio.

El sistema de elaboración de las barricas, con ciertos matices, lleva inalterable desde el principio de los tiempos, se realiza de manera manual por doblado y tostado a fuego.

Inicialmente, la madera se ha de secar al aire libre, con el fin no sólo de eliminar la humedad que tiene si no también la de extraer los componentes amargos denominados elagitaninos que de manera natural se encuentra en la madera y que podrían resultar perjudiciales para el futuro vino que contenga, la acción conjunta del sol y el agua de lluvia ayudan a extraer estos componentes no deseados.

Con la madera ya curada, se procede al corte de los largueros que conformaran la barrica (las duelas) y a continuación se procede a su domado, mediante a la acción del agua y calor se reblandece la madera con la intención de poder doblarla y darle la forma apropiada a la barrica, por medio de la tensión ejercida por la contracción uniforme de las duelas. Su forma final asegura un recipiente estanco sin la necesidad de utilizar ningún tipo de elemento sellante.

Tras lograr la forma definitiva de la barrica, queda la esencial fase del tostado de la madera. La cara interna de la barrica se somete a una determinada temperatura durante un tiempo concreto. Las reacciones que se desarrollarán durante el tostado en el interior de la barrica generarán diferentes componentes aromáticos que posteriormente se transmitirán al vino.

Foto l Glauco
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No sé si a vosotros os habrá ocurrido lo mismo al leer el título de este post. Bueno, yo lo leí en la noticia original. Me produjo cierta sorpresa aunque el mundo del vino es tan extenso que lo que nos quedará por ver. Esto del vino light es solo un paso más, ¿hacía donde?, no lo sé.

El vino light es creación de Bodegas Aragonesas, se llama Nove y no solo es un vino bajo en graduación, si no tan bien bajo en calorías, de ahí su apelativo. Aseguran que mantiene todo el sabor de un vino tinto corriente, clave para según dicen llegar a gustar en el mercado.

El proceso de elaboración del vino es el responsable de la perdida de calorías. Se somete el vino a elevadas temperaturas bajando de esa forma el nivel de alcohol y de azúcares. Por lo tanto se tiene un vino tinto de 9º.

Vía | El Mundo
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El verano esta pegando los últimos coletazos y hace ya unos días que empiezo a tener “morriña“ de comida de frío. Así que he buscado una receta que no fuese ni de frío ni de calor, así como de entre tiempo y para ello, este conejo al vino puede hacer perfectamente la función.

El conejo forma parte de nuestra cultura gastronómica más arraigada de tiempos inmemoriales, pudiéndose encontrar por toda la península, innumerables platos tradicionales. Disfrutemos pues, tanto de su sabor como, de sus esplendidas propiedades nutricionales.

Los ingredientes

1 conejo troceado, 1 vaso de vino blanco, 1/2 vaso de agua, 1 pimiento rojo, 1 pimiento verde, 2 o 3 tomates, 1/2 cebolla, 1 ramita de romero, aceite, 2 dientes de ajo, 1 hoja de laurel, 1 pizca de pimienta, una pizca de sal.

La preparación

Limpiamos los trozos de conejo y salpimentamos ligeramente.

En una cazuela con un buen chorreón de aceite ponemos a dorar el conejo.

Mientras pelamos los ajos y la cebolla y las troceamos pequeño. Picamos los pimientos. Pelamos y picamos los tomates.

Cuando el conejo este doradito, agregamos a la olla el resto de los ingredientes, lo removemos todo y dejamos cocer hasta que las verduras estén blanditas, y se haya consumido gran parte del vino y del agua.

Tiempo de preparación | 20 minutos
Tiempo de cocción | 45 minutos
Dificultad | Fácil

La degustación

Servimos el conejo al vino muy caliente. Y para acompañarlo lo mejor sería con un buen pan rústico, con mucha miga, ya que la salsa esta para mojar pan.

Si el conejo es pequeño podemos “alargar” más el plato aumentando la cantidad de pimientos y tomates.

Y si vemos que el conejo es muy grande y puede estar un poco más duro de lo que nos gustaría, tenemos que ponerle más agua y vino a la cocción.

Sabido es el gusto de los vascos por todo lo que tenga relación con la comida, y por ende, con el buen beber. Tras la celebración de las Euskal Jaiak de Ordizia en el pasado septiembre, octubre se abre de nuevo a la II Feria de Quesos y Vinos y el concurso de Queso Campeón de Ordizia, que se celebrarán en esta villa del corazón del Goierri.

Durante el próximo fin de semana ambos eventos compartirán protagonismo, empezando el viernes día 2 a las 18 horas en la plaza Nagusia y desarrollándose también a lo largo del sábado día 3.

Este año, la Feria del Vino está marcada por la diversidad en cuanto a la participación de las denominaciones de origen de los caldos. Se ofrecerán tintos, rosados, blancos, espumosos y sidras, de Navarra, Rioja, Rioja Alavesa, Ribera del Duero, Toledo, Toro, Rueda, Somontano, Aragón, Extremadura, Rías Baixas, vinos portugueses, finos y manzanillas, en una variada selección, a la que se suma un stand con vinos alemanes y franceses.

De la misma manera, no solo se podrá degustar queso de Idiazabal, sino también quesos de Roncal, Cantabria, Asturias, Galicia, Cataluña, Francia, Portugal e Italia entre otros.

El sábado día 3 a las 11.30, los campeones de las diez últimas ediciones del concurso de Queso de Oveja Latxa de Ordizia pugnarán en el XXII Concurso de Queso Campeón de Ordizia. El jurado estará compuesto por cocineros, periodistas y técnicos de la Denominación de Origen Idiazabal.

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La época de bonanza económica que precedió la actual crisis, trajo consigo un sobrecoste genérico del precio del vino, sobre todo de los vinos con mejor cartel comercial.

Intentando sacar una lectura positiva del momento de crisis que vivimos, no se me ocurre mejor cosa que la regularización de unos precios que comenzaban a encontrarse totalmente desubicados en el mercado.

Ya se empiezan a notar claros síntomas de reordenación, obviamente, la vida del vino no es eterna, y cuando comienzan a sobrepasarse los óptimos tiempos de consumo de ciertas añadas si aún no has conseguido darle salida, o bajas los precios o acabas bebiéndolo tú, máxime teniendo en cuenta que la añada siguiente viene empujando para abrirse camino encontrándose con los mismos problemas.

En este sentido, comienzan a verse situaciones similares a las que se dan en ciertas agencias de viajes, con ofertas muy interesantes de última hora.

Al margen del natural reposicionamiento de precios derivado de la ausencia de demanda de esos grandes crus españoles, por debajo, en la línea económica, lleva viéndose una trayectoria muy positiva en cuanto a calidad. Aprovechando la estela marcada por los productores importantes, los más modestos, continúan esa línea trazada, el resultado final es que el producto más barato cada vez presenta mejor calidad, no es nada raro encontrarse vinos por debajo de seis euros que muestran muy buenas maneras, y, por descontado, en esta franja de precios, la relación calidad-precio que presentan suele ser la más alta del mercado vinícola.

Otra opción a tener en cuenta es la de las segundas marcas. Si nuestra economía en un momento dado no nos permite gozar de la compañía del Contador, quizás no esté tan mal conformarnos con el Predicador. Estos hermanos menores de los vinos grandes, aún encontrándose en un diferente contexto de características, se van a beneficiar de idénticos procesos productivos y, en muchas ocasiones las diferencias cualitativas residen más en las reticencias de propio cliente que en la realidad.

Incluso existen muchos bodegueros que se redescubren a si mismo con un proyecto fresco, posicionado en un segmento más comercial del mercado, que en muchas ocasiones llega incluso a palidecer a su hermano mayor. Aunque también existe el polo opuesto, vinos de escaso valor enológico pero considerable precio sólo por permanecer a la misma dinastía de esos otros vinos más celebres.

Foto l Edoardo Tacconi
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En pleno corazón de la Rioja Alavesa se ubica la bodega Artadi. Artadi surgió de la unión allá por el año 1985 (es un proyecto relativamente joven) de varios bodegueros que se constituyeron como una cooperativa denominada Cosecheros Alaveses y que, de manera coloquial, se dieron a conocer como Artadi, pero no se engañen, no, aunque en muchas ocasiones cooperativa es sinónimo de cantidad más que de calidad, no es así en esta ocasión, donde se retrata una bodega moderna, con una visión profesional por encima de lo normal.

Desde sus inicios, el músculo del proyecto atiende al nombre de Juan Carlos López de Lacalle, principal responsable de la instauración de Artadi en el Olimpo de los vinos. Juan Carlos no es ningún iluminado, es una persona cabal que conoce como nadie su producto y la tierra de la que sale, y basa su éxito en el trabajo. Esa pasión con la que trabaja subyace en todas las referencias vinícolas del grupo Artadi.

La iniciativa pretendía elevar el prestigio y calidad del vino de cosechero riojano, de esa manera sacaron al mercado el Artadi, elaborado por maceración carbónica, al que poco a poco se le fueron agregando nuevos proyectos. En 1992 la bodega sufre una importante reestructuración y pasa a denominarse Bodegas y Viñedos Artadi.

Artadi en la actualidad cuenta, además de con los viñedos riojanos, con explotaciones vinícolas en Navarra (Artazuri) y Alicante (El Sequé).

El Artadi Pagos Viejos es el buque insignia de la Bodega Artadi. Un vino moderno elaborado en una moderna bodega, en una clásica zona de elaboración. Abundante coloración, encubados no excesivamente largos (15 meses en barrica), en boca más sabroso que sutil. Es de esos productos que gozan del agrado de Parker, y así lo demuestran los 97 puntos otorgados en la famosa lista. Una lástima que esos flamantes 97 puntos sólo encuentren correspondencia con su precio, estando tanto unos como el otro un poco por encima de la realidad.

En la copa se muestra con un color picota oscuro, de capa alta, borde ligeramente evolucionado, señal de que el tiempo ha tratado al vino con nobleza, para que nos entendamos (y me van a disculpar por la frivolidad del símil) el ribete granatoso es para este vino como las canas a George Clooney. En nariz se muestra elegante, complejo, de manera armónica, muy bien conjuntados, van apareciendo aromas a fruta roja y frutos del bosque, vainillas y torrefactos provenientes de la madera, menos nítidos, como fotogramas de una película se suceden notas aromáticas de recuerdo exótico y oriental (balsámicos, gominolas, especias, reminiscencias tropicales…). Pero es en boca (al fin y al cabo donde debe hacerlo) donde de forma más acertada se comporta. Es un vino pleno, de paso potente, redondo, bien equilibrado, sin estrindecias, cubre la boca por completo, acariciando las papilas con suavidad, fijando las sensaciones táctiles durante mucho tiempo. Una pizca de astringencia nos insinúa que aún le faltan varios meses para mostrarse pletórico. Pero enseguida se desvanece y prevalece la enorme persistencia. Cuentas para no aburrirte mientras siga persistiendo en la boca, 1,2,3…798, y 799, ¡ya!. Al probarlo, seguro que alguna mujer habrá pensado que ha tenido amantes cuyo paso por su cuerpo haya sido más fugaz que el del Artadi Pagos Viejos por su boca.

A modo de síntesis, me ha ocurrido con el Pagos Viejos lo que me pasó con la famosa película de Bruce Willis el Sexto Sentido. Muy buena prensa, excelentes actores… fuí a ver la película con unas expectativas tan altas que, claro, era casi imposible que se cubrieran, salí del cine un poco defraudado. Eso sí, el final de la película fue buenísimo. Continuando con el símil entre cine y vino, ocurre también que hace tanto tiempo que no veía una película buena que al final tienes la sensación de que es aún mejor, por comparación. Últimamente todo es cine comercial, muchos efectos especiales pero nada debajo. Y es que, por mucho dinero que se maneje de presupuesto en el cine actual, películas como las de antes ya no las hay. De todas formas, de vez en cuando sale alguna película como el Diario de Noa y recuperas el optimismo. Les aseguro que les hablaba de vino.

Artadi Pagos Viejos 2004

Postdata: me van a perdonar la ligera inclinación que se aprecia en la fotografía que encabeza el post, fruto, seguramente de esa insana costumbre mía de acabar siempre lo que empiezo, y es que, primero había probado el malleolus que figura en una cata anterior.

En Directo al Paladar l Malleolus 2005
En Directo al Paladar l Bodegas La Sangre de Ronda