San Román 2005. Toro es una de mis D.O. preferidas, me produce la impresión de que el dinero invertido en cualquiera de sus vinos cunde más que en cualquier otra D.O., que recibo más por el mismo dinero que en cualquier otro lugar.

Al hablar de la D.O. Toro mi primer recuerdo siempre acude a una singular bodega, Bodegas Fariña, tengo la sensación que durante muchos años cargó sobre sus espaldas con el peso de toda una D.O. y me da la impresión que su constancia allanó el camino para numerosas bodegas que atracaron en esta zona conscientes del importante potencial enológico que posee.

La D.O. Toro se extiende por el Sureste de la capital zamorana. Suelos muy pobres y un clima continental extremo, con inviernos fríos y veranos muy calurosos propician la aparición de estos vinos recios, voluptuosos y cálidos, que son los que han dado fama a esta zona vinícola.

Es bajo esta perspectiva que se desarrolla el proyecto de Mariano García en Toro. Mariano es uno de los enólogos más respetados en España, no en vano fue durante mucho tiempo el responsable de la Bodega Vega Sicilia, y ese buen hacer en tierras del Duero, lo traslada de manera magistral a sus posteriores proyectos, el primero, con Mauro en tierras leonesas y el segundo, el que nos ocupa, Maurodos, en la zona toresana.

El San Román de la cata es un vino excelente, junto al Pintia y al Numanthia dan lustre a una D.O. que poco a poco va mostrando signos de sutileza y aparcando ese vigoroso concepto que de los vinos toresanos tenemos. Quizás por sacarle alguna cosilla, sus hermanos mayores (2004, 2003 y 2002) habían puesto el listón tan alto, que el 2005 a duras penas logra alcanzarlo, entre otras cosas porque esta última añada aún le falta un poco más de tiempo en botella para alcanzar la plenitud de sus características.

En nariz, tras un necesario oxigenado, aparecen las primeras notas frutales, fruta negra, silvestre, golosos aromas de fruta madura, compotas. Los aromas se van sucediendo uno tras otro como si fueran notas musicales componiendo una preciosa sinfonía. Tras la obertura frutal, paso a los coros realizados por la madera, aromas torrefactos, tostados, chocolates, cafés, vainillas y notas especiadas perfiladas por una latente mineralidad. Muy activo.

En la boca el vino se envuelve de terciopelo para acariciar la lengua, penetra con potencia y elegancia, la madera acompaña el sabor durante todo el proceso, quizás de manera un poco menos sutil de lo deseado. Tanino marcado, domándose. Correcta acidez que mitiga cualquier posible exceso de ardor alcohólico y evocador paso por boca, postgusto largo e intenso.

San Román 2005

Un vino intenso que vale más de lo que cuesta

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En pleno corazón de la Rioja Alavesa se ubica la bodega Artadi. Artadi surgió de la unión allá por el año 1985 (es un proyecto relativamente joven) de varios bodegueros que se constituyeron como una cooperativa denominada Cosecheros Alaveses y que, de manera coloquial, se dieron a conocer como Artadi, pero no se engañen, no, aunque en muchas ocasiones cooperativa es sinónimo de cantidad más que de calidad, no es así en esta ocasión, donde se retrata una bodega moderna, con una visión profesional por encima de lo normal.

Desde sus inicios, el músculo del proyecto atiende al nombre de Juan Carlos López de Lacalle, principal responsable de la instauración de Artadi en el Olimpo de los vinos. Juan Carlos no es ningún iluminado, es una persona cabal que conoce como nadie su producto y la tierra de la que sale, y basa su éxito en el trabajo. Esa pasión con la que trabaja subyace en todas las referencias vinícolas del grupo Artadi.

La iniciativa pretendía elevar el prestigio y calidad del vino de cosechero riojano, de esa manera sacaron al mercado el Artadi, elaborado por maceración carbónica, al que poco a poco se le fueron agregando nuevos proyectos. En 1992 la bodega sufre una importante reestructuración y pasa a denominarse Bodegas y Viñedos Artadi.

Artadi en la actualidad cuenta, además de con los viñedos riojanos, con explotaciones vinícolas en Navarra (Artazuri) y Alicante (El Sequé).

El Artadi Pagos Viejos es el buque insignia de la Bodega Artadi. Un vino moderno elaborado en una moderna bodega, en una clásica zona de elaboración. Abundante coloración, encubados no excesivamente largos (15 meses en barrica), en boca más sabroso que sutil. Es de esos productos que gozan del agrado de Parker, y así lo demuestran los 97 puntos otorgados en la famosa lista. Una lástima que esos flamantes 97 puntos sólo encuentren correspondencia con su precio, estando tanto unos como el otro un poco por encima de la realidad.

En la copa se muestra con un color picota oscuro, de capa alta, borde ligeramente evolucionado, señal de que el tiempo ha tratado al vino con nobleza, para que nos entendamos (y me van a disculpar por la frivolidad del símil) el ribete granatoso es para este vino como las canas a George Clooney. En nariz se muestra elegante, complejo, de manera armónica, muy bien conjuntados, van apareciendo aromas a fruta roja y frutos del bosque, vainillas y torrefactos provenientes de la madera, menos nítidos, como fotogramas de una película se suceden notas aromáticas de recuerdo exótico y oriental (balsámicos, gominolas, especias, reminiscencias tropicales…). Pero es en boca (al fin y al cabo donde debe hacerlo) donde de forma más acertada se comporta. Es un vino pleno, de paso potente, redondo, bien equilibrado, sin estrindecias, cubre la boca por completo, acariciando las papilas con suavidad, fijando las sensaciones táctiles durante mucho tiempo. Una pizca de astringencia nos insinúa que aún le faltan varios meses para mostrarse pletórico. Pero enseguida se desvanece y prevalece la enorme persistencia. Cuentas para no aburrirte mientras siga persistiendo en la boca, 1,2,3…798, y 799, ¡ya!. Al probarlo, seguro que alguna mujer habrá pensado que ha tenido amantes cuyo paso por su cuerpo haya sido más fugaz que el del Artadi Pagos Viejos por su boca.

A modo de síntesis, me ha ocurrido con el Pagos Viejos lo que me pasó con la famosa película de Bruce Willis el Sexto Sentido. Muy buena prensa, excelentes actores… fuí a ver la película con unas expectativas tan altas que, claro, era casi imposible que se cubrieran, salí del cine un poco defraudado. Eso sí, el final de la película fue buenísimo. Continuando con el símil entre cine y vino, ocurre también que hace tanto tiempo que no veía una película buena que al final tienes la sensación de que es aún mejor, por comparación. Últimamente todo es cine comercial, muchos efectos especiales pero nada debajo. Y es que, por mucho dinero que se maneje de presupuesto en el cine actual, películas como las de antes ya no las hay. De todas formas, de vez en cuando sale alguna película como el Diario de Noa y recuperas el optimismo. Les aseguro que les hablaba de vino.

Artadi Pagos Viejos 2004

Postdata: me van a perdonar la ligera inclinación que se aprecia en la fotografía que encabeza el post, fruto, seguramente de esa insana costumbre mía de acabar siempre lo que empiezo, y es que, primero había probado el malleolus que figura en una cata anterior.

En Directo al Paladar l Malleolus 2005
En Directo al Paladar l Bodegas La Sangre de Ronda

Malleolus significa en latín majuelo, que es como se conoce al viñedo en esta zona de elaboración de la Ribera del Duero.

Hablar de Ribera del Duero es hacerlo de una de las D.O. más controvertidas de España. Amada y denostada a partes iguales, lo que si es verdad es que a nadie deja indiferente.

Los prorriveristas soslayan el enorme esfuerzo tanto en inversión como de trabajo que tuvieron que acotar para encumbrar a la cima vitivinícola española una zona con mucho potencial pero escaso desarrollo. Sus detractores no niegan ese titánico esfuerzo, pero aducen que esa calidad fue pareja a un aumento del precio en el vino y que en la actualidad, esa calidad, principalmente por excesos de producción para poder satisfacer la creciente demanda del mercado, no es la misma, aunque el precio sí sigue aumentando. Acusan a la zona de exprimir a la gallina de los huevos de oro y seguir aumentando el volumen de un globo que tarde o temprano acabará reventando.

Sin entrar en valoraciones sobre la relación calidad precio, Ribera de Duero sigue siendo uno de los principales avales que mantenemos fuera de España. Y la Bodega Emilio Moro, una de las que goza de mejor salud de la zona, manteniendo intacto todo el rigor y buenas maneras que manejaba desde el principio. Los viñedos son antiguos, de tercera generación, eso permite disponer de vides maduras, adultas, de las que extraer una materia prima de considerable calidad.

Las jerarquías de los vinos de esta bodega no se presentan como habitualmente se hace, por el tiempo de envejecimiento, si no que lo hace por nombres, con rasgos muy concretos y diferenciadores entre ellos. Siendo el Finca Resalso el más modesto y el Malleolus de Sanchomartín el de caraterísticas más complejas. En esa clasificación, el Malleolus que nos ocupa, estaría aproximadamente en el centro de la jerarquía.

La uva empleada es la ínclita tempranillo, que en estas tierras castellanoleonesas se conoce con el nombre de tinta del país. El año 2005 fue un año complejo, de importante sequía y altas temperaturas. Con todo y ello fue una añada considerada muy buena, eso sí, no tan buena como la anterior, referenciada como la mejor del siglo (cómo suena, ¿eh?). En el 2005 este exceso de calor arrojó una vendimia corta, potente, de marcada coloración, inusual calidez y aguerrida tanicidad.

Una de las cosas que más me gusta de la Bodega de Emilio Moro es que respeta escrupulosamente los tiempos de guarda en la bodega una vez embotellado, con lo que se asegura que llegue al mercado en óptimas condiciones de consumo y no, como viene siendo habitual en muchas bodegas, venderlo estando aún inmaduro, exigiendo que sea el comprador el que vele por la botella hasta ese momento apropiado de consumo.

En la copa presenta un bonito e intenso color picota, con muy buena capa. En nariz se muestra muy expresivo e intenso. La fruta roja y negra va dando paso paulatinamente a sutiles notas lácticas, de bollería, balsámicos, tostados y cacao, muy bien acompañados por los aromas de madera, perfectamente integrados y que sustentan a modo de estructura, el resto de notas aromáticas. Menudo poderío. En boca tampoco defrauda, se revela potente, persistente, con vigorosa tanicidad, aunque no molesta, es un tanino maduro, quizá, si acaso, genera un exceso de astringencia. Postgusto goloso, longevo, de reseñable duración.

Malleolus 2005

En Directo al Paladar l La Frialdad de la cata de vino
En Directo al Paladar l Ochoa rosado de lágrima

La Tradición vitivinícola navarra es incuestionable como también lo fue su insistencia en prestar más atención a la cantidad de vino elaborado que a la calidad de éste. Hasta hace no mucho tiempo Navarra apenas era reconocida por las bondades de sus vinos rosados.

No obstante hace algunos años se produjo un giro hacia la calidad, un esfuerzo tanto en inversiones como en el cambio de mentalidad que se tradujo en una modernización de maquinaria e instalaciones y una paulatina renovación de las vides, incorporando variedades nuevas que convivieran con las autóctonas.

El resultado se ve en una Denominación de Origen que ostenta una posición de privilegio en el mercado nacional, en una zona vitivinícola que se encuentra en su momento histórico más importante (desde el punto de vista enológico claro está) y que a buen seguro continuará mejorando.

En ésta D.O. se encuentra enclavada bodegas Ochoa, una bodega de ámbito familiar y larga tradición en la zona, la bodega cuenta con viñedos propios de los que se abastece para la elaboración de vinos blancos, rosados, tintos y moscateles de calidad.

De esos viñedos, surge el Ochoa rosado de lágrima, un vino muy interesante que lleva ya varios años llamando la atención por su incuestionable calidad. El Ochoa rosado de lagrima del que hablamos es un vino joven, del 2008, mezcla a partes iguales uva garnacha y cabernet sauvignon y de la mezcla surge un vino agradable, vivo, moderno, acompañante apropiado de los más representativos menús estivales.

A la vista presenta un Atractivo color rosa fresa, limpio, juvenil, brillante, cautivador. En nariz aparecen aromas de media intensidad, frutales, ligeros matices que evocan la piel de naranja, recuerdos lácteos y anisados, jarabe de fresa y un sutil fondo vegetal. En boca se muestra franco, fresco, de cuerpo medio y marcada acidez, el fondo vegetal que sugería la nariz aparece en boca remarcado por un ligero amargor y excelente longitud.

En definitiva un buen vino, con una buena relación calidad precio y muy a tener en cuenta sobre todo en esta calurosa época del año que comienza a declinar.

Ochoa rosado de lágrima

Zona: Denominación de Origen Navarra.
Variedades: Cabernet Sauvignon y Garnacha.
Graduación: 13º.
Precio: Entre 5 y 7 Euros
Puntuación: 7

En Directo al Paladar l Bodegas y viñedos Artazu: Artazuri
En Directo al Paladar l El rosa no está de moda

Desde 1987 Dirk Van Der Niepoort dirige la compañía de vinos Niepoort que fue fundada en la zona de Oporto (Portugal) en 1842 por Eduard Kebe, de origen holandés.

Desde entonces, Niepoort Vinhos se podría definir como una bodega basada en la tradición en la que Dirk ha estado trabajando con conceptos más actuales, como por ejemplo la selección de los gran vintage a los pocos meses, o las vinificaciones separadas para conseguir mayor capacidad de selección del producto.

Así, con su empeño, la casa elabora actualmente unas 45.000 cajas al año además de estar inmersa en numerosos proyectos para la elaboración de vinos —de todo tipo- en diferentes países.

La verdad es que Dirk se atreve con todo. Pero eso es harina de otro costal. Hoy me gustaría hablarles de su LBV 2004 cuya botella pueden ver en la imagen de la izquierda.

LBV son las siglas de Late Bottled Vintage. ¿Y eso qué significa? Veamos.

La vinificación tradicional en la zona de Oporto pasa por una vendimia en su punto justo de maduración de variedades autóctonas (Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinto Cão…), pisado tradicional de las uvas en lagares (aunque muchos utilizan ya la prensa) y fermentación de 3 ó 4 días hasta que es detenida por adición de alcohol vínico normalmente hasta los 20º.

A partir de aquí, botas de roble y selección de los vinos para los dos perfiles básicos de oportos: Rubi/Vintage, de varias añadas el primero o sólo de una el segundo, embotellado en el plazo de dos años desde el año de la cosecha; o Tawni/Colheita, vinos sin añada los primeros y de añada los segundos, pero los dos con largas crianzas en botas de roble que no se embotellan hasta su salida al mercado.

Un Late Bottled Vintage (LBV) sería entonces, un vintage (vino de añada) con un embotellado tardío. O lo que es lo mismo, con mayor crianza en toneles pero sin llegar a la de los Tawny o Colheita que pueden permanecer en ellos durante décadas. Efectivamente, los LBV son vinos de añada que han sido embotellados entre los 4 y 6 años de su cosecha frente a los 2-3 de los Vintage. Con ello preservan los aspectos de vino joven y potente de éstos y a la vez adquieren las cualidades de la crianza oxidativa a la que son sometidos.

Son vinos que alcanzan antes la plenitud que sus hermanos Vintage y que nos ofrecen, casi siempre, una buena calidad a cambio de un precio razonable. Así lo ha hecho este Niepoort Late Bottled Vintage 2004 que por menos de 20 euros nos ha proporcionado unas buenas dosis de fruta negra madura: ciruelas, masa de pan, regaliz, anisados. En boca una buena acidez, ligeramente dulce, potente y goloso. Una delicia no sólo con los postres a base de chocolate sino también con quesos de carácter: pasta blanda (brie, camembert), azules (cabrales, shropshire), un buen cheddar o un gouda añejo, por ejemplo.

Niepoort Vinhos Late Bottled Vintage 2004

Denominación: Oporto / Douro / Portugal
Variedades: Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinto Cão, Tinta Francisca, Tinta Amarela, Sousão, Tinta Roriz y otras
Graduación: 20% Alc.
Precio: 15-20 euros
Puntuación: 8,5

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El Champagne Mumm de Cramant es un vino singular por varias razones.

La primera de ellas es su cupage. O mejor dicho, las ausencia de él. Así es, la mayoría de champagnes se elaboran a partir de la mezcla de tres variedades: Pinot Noir, Pinot Meunier y Chardonnay. Sin embargo, existen algunos monovarietales, es decir, elaborados a partir de una sola variedad. Entre ellos, los más comunes son los “Blanc de Blancs”, esto es, elaborados solamente con Chardonnay, como este Mumm de Cramant.

Pero ahí no acaba la cosa. En la “Côte des Blancs”, de dónde procede, hay hectáreas y hectáreas de Chardonnay. Pues bien, el Mumm de Cramant procede solamente de viñedos ubicados en la población de Cramant, considerada desde 1911 como Grand Cru, la máxima categoría que distingue la clasificación vigente. Excelente viñedo.

Hasta aquí todo normal, entra dentro de lo lógico en la zona. Pero es que eso no es todo, además el Mumm de Cramant cuenta con una elaboración singular que se remonta a 1882 con su Crémant de Cramant, que así se denominaba este vino por estar embotellado a menos presión que sus hermanos los champagnes.

Ciertamente, en esa época, cuando las guerras comerciales por mantener un nombre exclusivo que diferenciara el producto por su origen aún no habían empezado, la palabra “champagne” era usada, indistintamente de su lugar de nacimiento, para definir el vino espumoso embotellado bajo presión: ya fuera en Reims, en Alsace o en el Penedès. Y “Crémant” (también “Perle”) se reservaba para el vino menos espumoso, apenas gasificado: de burbuja fina y casi imperceptible que le confería el embotellado a menor presión.

Más tarde llegaron las ventas, los balances, los informes de ganancias, la competencia. Y con ellos la exclusividad de la marca “Champagne” relegando el bonito y sonoro nombre de “Crémant” a otros espumosos elaborados fuera de la región: Crémat de la Loire, Crémant d’Alsace…, Cava en el Penedès.

Pero aún quedan en la champagne quiénes elaboran crémants. Entre ellos este Mumm de Cramant, embotellado a 4,5 Kg. de presión a 20ºC, 2 años de crianza en rima y elaborado a partir del Chardonnay de la población de Cramant, de una sola añada, a pesar de no indicarlo en la etiqueta. Un vino finísimo, perlado, con una burbuja apenas perceptible, excelentemente integrada. En nariz notas acarameladas, frutos secos y anisados a pesar de su corta crianza. En boca bien graso, con incluso cierta opulencia diría yo, sin la acidez cortante que suelen tener los “blanc de blancs” pero suficiente para dar ese punto de alegría que le conviene a cualquier vino. Y más a un Champagne como éste: fino, largo y equilibrado que nos recuerda qué es la elegancia.

¡Por lo viejos tiempos!

Champagne Mumm de Cramant Grand Cru

Zona: AOC Champagne / Cramant / Francia
Variedades: 100% Chardonnay
Graduación: 12% Alc.
Precio: 40-45 euros
Puntuación: 9

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Hace poco les contaba como un Leroy Bourgogne Blanc 1998 desmontaba dos de los tópicos de la borgoña: no comprar vinos que lleven en la etiqueta ni la palabra “Bourgogne”, ni la palabra “Négociant”.

Pues bien, este Morgon de Marcel Lapierre desmonta otro mito: huir de Beaujolais.

No debemos caer en la tentación, aunque la verdad es que nos lo ponen muy fácil con tanta publicidad, de asociar “Beaujolais” con “Beaujolais Nouveau”. Nada de eso. El Beuajolais Nouveau es un fenomeno comercial que inunda París, Francia y el mundo entero cada noviembre con el vino de la nueva cosecha en la zona del Beaujolais. Cada tercer jueves de noviembre desde hace más de 50 años llega a todas las tiendas, bares, restaurantes y terrazas el vino nuevo, afrutado, sencillo y fresco. La fiesta estalla y las copas se llenan.

Pero, claro, todos se apuntan al carro y llegan los abusos: maduraciones deficientes, levaduras aromatizadas, excesos de prensa. La calidad del producto se resiente.

Pero como les decía, no todo el Beaujolais es Nouveau. La apelación genérica da paso a los Beaujolais Villages; y éstos a los Crus del Beaujolais, la cima en cuanto a calidad.

Y Morgon es uno de ellos. Un terruño particular constituido por rocas descompuestas y por pizarras, plantado en su mayoría con la variedad Gamay que, tratada como debe, da vinos de colores profundos y aromas de regaliz, violeta y cereza. Un vino que no suele ser apto para envejecer pero que nos hace disfrutar por su juventud y frescura.

Y Marcel Lapierre es uno de los productores de Morgon que cuida su producto volviendo a sus raíces: vendimia manual, viticultura en “bio”, escaso tratamiento con SO2, bajos rendimientos…

Y así su Morgon 2007 se muestra como lo que es: un vino puro. Fruta roja, fruta y más fruta, pero sin concesiones a la golosidad, recto, mineral, sin los mareantes aromas a chuches tan habituales por desgracia en la gamay. En boca fresco, con la tanicidad presente pero sin aristas, integrada en un paso de boca sin amargores, sin despuntes de alcohol y sin maderas sofocantes. Sí, señor. Un vino joven ya en su plenitud. Aunque eso les suene contradictorio por definición.

M. Lapierre Morgon 2007

Zona: AOC Morgon / Beaujolais / Francia
Variedades: 100% Gamay
Graduación: 12,5% Alc.
Precio: 15-18 euros
Puntuación: 8,5

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Dos de los consejos que se suele dar a los aficionados cuando van a comprar un borgoña por primera vez son que elijan botellas en las que la palabra “Bourgogne” no conste en la etiqueta; y que compren vinos de productores, nunca de “Négociants”.

Lo primero —que no ponga Bourgogne en la etiqueta-, se deduce fácilmente de la escala de calidades borgoñona. Efectivamente, las dos primeras escalas, genéricos y regionales, llevan explícita la palabra Bougogne, al contrario las otras tres, en teoría de mejor calidad, que completan la pirámide: municipales, 1er cru, Grand Cru.

El segundo consejo —huir de “négociants”-, también parece bastante razonable: mejor acudir al pequeño o mediano productor que cultiva sus viñedos y vinifica en la propiedad que comprar a grandes “negociantes” que compran uva, mosto o incluso vino ajeno y lo venden con su etiqueta. Dicen que los vinos de “Négociant” no tienen alma…

Pero como siempre, hay excepciones. Hay genéricos y genéricos; Négociants y Négociants.

Como ejemplo, los vinos de madame Leroy. Ya sean de sus viñas en propiedad (Domaine Leroy, Domaine d’Auvenay), ya sean de su “négoce” (Maison Leroy), son siempre una garantia de calidad.

Y sus genéricos, a años luz en precio de sus grand crus, no se quedan atrás en cuanto a su capacidad de hacernos disfrutar. Así, su básico de “négoce”, este Leroy Bourgogne Blanc 1998 que descorchamos ayer mismo, ha demostrado que un vino que en su etiqueta lleve esas dos palabras proscritas puede ser de lo mejorcito en relación calidad precio.

Pipas de girasol y sésamo a la apertura. Con el aire se limpia y aparece una fantástica fruta amarilla como nervio central y ciertas notas florales para acompañar: nísperos, limones, flor de azahar, jazmín. En boca, fresco, fluido, con una excelente acidez, largo y disfrutable. Un vino para nada cansado, directo y franco. ¡Todo lo que buscamos en un buen Chardonnay!

¿Será la biodinámica? ¿Será la mano de Lalou Bize-Leroy? Qui lo sa…

Leroy Bourgogne Blanc 1998

Zona: AOC Bourgogne/ Meursault / Francia
Variedades: 100% Chardonnay
Graduación: 12,5%
Precio: 25-30 euros
Puntuación: 9

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Tábula 2003 fue el fruto del nacimiento de una nueva bodega amparada por la Denominación de Origen de la Ribera de Duero del 2002. Es la seña de identidad de las Bodegas Tábula que quisieron nacer diciendo, “aquí estamos”.

Bodegas Tábula se sitúa en la Ribera de Duero, entre las localidades de Olivares de Duero y Valbuena de Duero, muy cerca de Pesquera en la provincia de Valladolid, son 22 hectáreas de tierra caliza donde crece la uva, predominando Tempranillo pero también Cabernet Sauvignon.

Con esa potencia de la que os hablaba lanzaron sus vinos Dámana, Tábula y Gran Tábula, vinos muy potentes, con mucha carnosidad y bastante complejos. Hoy en día y con más experiencia han sabido transformar y ampliar sus vinos y características hasta llegar a cubrir todas las variedades de hoy en día. Vinos más trabajados y modernos con sus variedades Damana Roble y Crianza. Los hermanos mayores Tábula, Clave de Tábula y Gran Tábula.

Tábula 2003 es un vino de la primera época de la Bodega que marca claramente las primeras aspiraciones. Un vino moderno con las características comunes a la época. Nacer seguro de que lo tengamos en mano será un buen producto y un buen vino. Sin duda una buena forma de nacer.

A la vista tiene un color intenso, morado oscuro, de cereza oscura. A la vista está ligeramente apagado el vino, tal vez sean sus 6 años. Aunque esto no desanima en absoluto, puesto que no es un roble o un crianza recién sacado al mercado.

A mí que me encanta oler el corcho y tiene un aroma muy bueno. Un síntoma malo para este vino sería notar algún tipo de aroma a humedad, pero la verdad que sorprende. A lo mejor empezamos a notar un nivel demasiado compotado del vino. En copa no tiene picos alcohólicos y persiste el nivel a compota de frambuesa, cereza. Además de los aromas ahumados de la madera..

En boca es un vino muy carnoso, muy equilibrado sin notas de acidez ni puntos alcohólicos excesivos. Nada de astringencia cuando lo que se nota son toques acompotados muy sutiles.

En definitiva un vino de un buen año, moderno y clásico en sus características. No despunta pero me gusta mucho, sobre todo en una buena comida con una buena compañía.

Tábula 2003

Zona: Valladolid, D.O. Ribera de Duero.
Variedades: Tempranillo 96%, Cabernet Sauvignon 4%
Graduación: 14 % Alc.
Precio: 20 euros (aprox.)
Puntuación: 8,5

En Directo al Paladar | Viñas del Vero Secastilla 2004
En Directo al Paladar | Louis Métaireau Muscadet Sèvre et Maine sur lie “Grand Mouton” 2004

Los viñedos de la foto bien podrían estar situados en el ródano sur, en la zona de Châteauneuf du Pape, donde el canto rodado y la garnacha son habituales. Pero esto no es Francia. Es Aragón, Secastilla, donde el canto rodado y la garnacha también reinan (o por lo menos deberían hacerlo).

Secastilla es una población situada al noreste del Somontano, entre los ríos Cinca y Esera. Allí, la bodega Viñas del Vero posee unos viñedos privilegiados, en la finca La Miranda, en una colina que llega a los 700 metros de altitud. El suelo: de canto rodado. Las viñas: viejas garnachas con una edad media de más de 60 años con rendimientos de menos de 3.500 kg por hectárea. Todo un lujo de viñedo.

Además, en Secastilla la media de precipitaciones es superior a la zona de Barbastro —municipio donde se encuentra la mayoría del viñedo del Somontano-, y las temperaturas siempre son unos grados más frías. Esto, junto con la excelente insolación de la colina hace que las viñas en esta finca alcancen una maduración óptima.

Pero no todo es garnacha en Secastilla. Viñas del Vero tiene plantadas en la finca diversas variedades. Desde la autóctona Moristel hasta Cabernet Sauvignon, incluso un bonito viñedo de Pinot Noir.

Con estos precedentes nos acercamos a su Viñas del Vero Secastilla 2004: A la vista un vino opulento, oscuro, con ribete aún joven. Intensidad media en nariz con aromas fruta negra, cereza picota, con ligeros especiados, café, pimienta y romero. Con un toque acaramelado que me recuerda al caramelo Kojak en boca. Potente, cortante, aunque justo de acidez y ligeramente marcado por la barrica aún.

En otras ocasiones, con añadas anteriores, este vino me había parecido tener un perfil muy alejado del típico de la garnacha. Esto lo había achacado siempre a la inclusión de otras variedades (sobretodo Cabernet) en el cupage. Recuerden: Garnacha y otras, reza en la contraetiqueta. En este 2004 puede que las otras hayan quedado matizadas por la potencia de la garnacha; aún así, un vino que a pesar de que se acerca a lo que nos gustaría no encuentra todavía su camino con ese corte tan uniforme e internacional. ¿La brújula debería apuntar al ródano? ¿No creen?

Viñas del Vero Secastilla 2004

Zona: DO Somontano / Secastilla / Aragón
Variedades: Garnacha y otras
Graduación: 14% Alc.
Precio: 22-25 euros
Puntuación: 8

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