Javier Arizcuren no niega que la sangre viticultora le corre por las venas, pero la vida, como la viña, a veces lleva por otros caminos que, en teoría, pueden ser más lógicos. Hijo, nieto y bisnieto… y así seguramente podríamos seguir ad eternum, decidió, como tantos otros, buscar un camino ajeno a la viticultura cuando era joven, aunque nunca olvidó de donde venía.

Se hizo arquitecto y, curiosamente, no se sabe bien si por destino o por casualidad, su estudio de arquitectura se ha especializado en diseñar bodegas. Con el expertise de trabajar para otros, Javier se dio cuenta de que, quizá, no era demasiado tarde para volver al vino. Lo hizo en 2008 cuando la catarsis llegó a sus puertas.

Su padre, que seguía siendo viticultor, se planteaba la retirada y la pregunta necesaria a esas alturas de la vida llegó en una conversación paternofilial: "¿Qué hacemos con las viñas? ¿Las vendemos?". 

Por la cabeza de Javier pasaron miles de recuerdos con su padre, con su abuelo, entre las cepas viejas que la familia tiene en Quel, en la parte más elevada de Rioja Baja, en la Sierra de Yerga, donde la garnacha y el mazuelo aún campan a sus anchas, antes de que el terremoto del tempranillo lo colmase todo en los años setenta y ochenta.

El carácter artesano de la bodega no es solo su tamaño, sino el tipo de operativas con las que lidia en el día a día.

Javier se negó a venderlas, pero eso exigía otro sacrificio extra: aprovecharlas. Y lo hizo. Decidió hacerse bodeguero, pero sin apartar la mirada de su mundo de trazos y Autocad de arquitecto. Estudió el máster de Enología y se dispuso a elaborar sus vinos, la marca, evidente, no podía tener otro nombre que Arizcuren, su apellido y el de las cinco generaciones de viticultores que, como poco, le habían precedido.

Comenzó en el garaje de casa de sus padres. "Elaboraba en Quel, allí, haciendo que mi padre hubiera sacado el coche, pero cuando el proyecto creció, hubo que trasladarlo", nos explica.

La solución para llegar a una situación lógica fue mudarse a Logroño, sobre todo para compatibilizar sus tres vidas: la arquitectónica, la bodeguera y la personal. 

La bodega es totalmente urbana, en el centro de Logroño.

El trayecto de 40 minutos, sin ser muy largo, era un peaje que complicaba la operativa conciliadora de este tridente de decisiones. Tampoco fue fácil, claro, conseguir permisos para levantar de cero una bodega urbana en el centro de Logroño, algo que parecía impensable.

Sin embargo, lo ha hecho. Y la ha convertido en un reclamo enoturístico abierto al público –con cita previa– que ronda los 5.000 visitantes al año. "Empezamos con un módulo de 160 metros cuadrados y ahora ya ocupamos un espacio de 600 metros cuadrados", cataloga. El crecimiento, totalmente natural, es prácticamente igual de orgánico que el éxito de sus vinos.

Con una viticultura ecológica, Javier lo tiene claro: "Los vinos de Arizcuren se hacen en el viñedo. En la bodega solo respetamos lo que nos da la tierra". Lo dice con el orgullo de quien ha sabido conservar cepas antiguas, comprando también alguna parcela próxima, en riesgo de desaparecer ante la falta de relevo. 

Sobre si presume de zona, además, es rotundo: "Al 100%. Yo hablo de Rioja Baja y de la Sierra de Yerga, que es mi zona y donde estamos en algunas de las mayores altitudes de toda la denominación de origen".

Y habla de sus variedades, de la garnacha, ahora de moda, pero que sucumbió hace cinco décadas al boom de la productividad para plantar tempranillo. También de variedades menos abundantes como la mazuelo, la graciano –de la que hace, incluso, un monovarietal– y otras aún menos visibles como la calagraño o la tinto velasco. "Se decía que no se podía hacer un monovarietal de graciano, y aquí lo tenemos", presume con orgullo.

Hace en total apenas 25.000 botellas, pero las suficientes como para haber conquistado a gurús del sector como el master of wine Tim Atkin, crítico y uno de los mejores conocedores de la nueva Rioja. 

Entre ellos, además de monovarietales, también elabora algunos vinos de viñedo singular, una categoría relativamente nueva de Rioja donde se puede presumir de las mejores parcelas (como sucede con su Finca El Foro o con Barranco del Prado) y con su gama de entrada Monte Gatún, donde caben blancos, tintos y rosados. 

En DAP | Doce conceptos que debes conocer para saber de vinos, aprender qué te gusta y desenmascarar a los impostores

En DAP | Los cinco enólogos que más han contribuido a mejorar la reputación del vino español en el mundo

]]>

Desde hace más de un siglo, la Guía Michelin se ha consolidado como una autoridad indiscutible en el universo de la gastronomía y la hospitalidad. Nació como una herramienta para orientar a los automovilistas en Francia y con el tiempo se convirtió en una referencia global para identificar los mejores restaurantes y hoteles. 

Su sistema de estrellas ha sido, durante décadas, sinónimo de excelencia culinaria y prestigio. A esta clasificación se le han sumado otras distinciones, como las llaves Michelin, que premian a los mejores alojamientos del mundo. Sin embargo, pese a que el vino ha sido siempre un compañero inseparable de la alta cocina, su presencia en la guía no había tenido una estructura propia ni el mismo protagonismo. Eso está a punto de cambiar.

Michelin ha decidido dar un paso más y expandir su universo de valoraciones hacia el mundo del vino. No lo hará a través de la habitual puntuación de botellas individuales, como sucede con otras guías especializadas, sino que se centrará en las bodegas como entidades integrales. 

Esta nueva incursión se materializará mediante un sistema de "uvas", una clasificación que sigue la lógica de las estrellas y las llaves, pero adaptada al ámbito vitivinícola. La iniciativa ha sido presentada por Gwendal Poullennec, director de la guía, quien la describió como un nuevo capítulo que celebra el talento de los productores de vino y busca convertirse en un referente para los amantes del buen comer y del buen beber.

Más allá de la calidad del vino: el control del proceso

La clasificación de los uvas contará con tres niveles. Las bodegas que obtengan un racimo serán reconocidas por su gran calidad. Aquellas que alcancen las dos uvas serán consideradas ejemplos de excelencia, mientras que las que logren tres uvas representarán casas vitivinícolas de excepción. Esta jerarquía también contará con una mención previa: "bodega recomendada", pensada para aquellas que aún sin llegar al primer racimo, merecen ser destacadas.

Presentación de la nueva guía. ©Michelin.

Lo más interesante es que esta evaluación no se limitará a juzgar los vinos en sí, sino que tomará en cuenta una mirada global de la bodega y su quehacer. Para ello, se considerarán cinco criterios fundamentales: la calidad de la agronomía, que refleja el trabajo realizado en el viñedo; el dominio técnico dentro de la bodega, es decir, los procesos de vinificación y su precisión; la identidad del vino, entendida como la expresión del terruño y del productor; el equilibrio del producto final y, por último, la constancia a lo largo de varias cosechas. Esta metodología apunta a una evaluación integral que valore tanto la tradición como la innovación y la consistencia en el tiempo.

Las primeras regiones en ser evaluadas serán Burdeos y Borgoña, dos nombres emblemáticos del vino francés. La presentación de los primeros resultados tendrá lugar en 2026, en el marco de dos eventos específicos que aún no han sido fechados oficialmente. A partir de ahí, la idea es extender el sistema de racimos a otras regiones vitivinícolas de Francia, e incluso al resto del mundo, conforme la guía adquiera más experiencia y solidez en este terreno. 

Tres uvas, dos uvas, una uva… Así es la Guía Michelin de vinos

El galardón tiene forma de racimo. ©Michelin.

En este sentido, la propia guía apunta que las tres uvas corresponderán a productores excepcionales donde, "sea cual sea la añada, los amantes del vino pueden recurrir a las creaciones de la finca con total confianza". En el caso de las dos uvas, se incluirán "excelentes productores que destacan entre sus pares y en su región por su calidad y consistencia".

En el caso de la categoría una uva, aparecerán "excelentes productores que elaboran vinos con carácter y estilo, especialmente en las mejores añadas". A ellos además se sumará una categoría previa, la de Seleccionados, donde aparecerán "productores confiables que han sido seleccionados para revisiones periódicas, produciendo vinos de alta calidad que ofrecen una experiencia de calidad".

La primera edición será en 2026 y valorará las bodegas de Burdeos y Borgoña. ©Michelin.

No se trata de una entrada improvisada en el sector. Aunque la guía Michelin nunca había ofrecido una clasificación específica para bodegas, su relación con el vino tiene raíces históricas. Ya desde 1900, las primeras ediciones de la guía valoraban la calidad de los vinos servidos en los establecimientos recomendados. 

Un trabajo en el vino que viene de lejos

Más adelante, en 2004, se incorporó un pictograma para señalar las mejores cartas de vinos. Y en 2019 se creó un premio para destacar el trabajo de los sumilleres. Todos estos pasos mostraban una voluntad de integrar el vino dentro de la experiencia gastronómica completa, pero sin otorgarle un sistema de evaluación propio. Hasta ahora.

Además, la adquisición en 2016 de la guía Parker, una de las publicaciones más influyentes en el mundo del vino, por parte del grupo Michelin, proporcionó a sus equipos una base de conocimientos especializada en crítica enológica. 

Esa integración permitió una transferencia de saberes que ahora se convierte en una ventaja clave para dar solidez a esta nueva aventura. La guía Parker, sin embargo, continuará existiendo bajo su propio nombre y con independencia editorial, tal como confirmó el propio director general del grupo Michelin, Florent Menegaux.

En Directo al Paladar

La Guía Michelin desplaza las estrellas verdes, que dejan de ser una calificación anual: "La Guía ha optado por centrar el fondo en la visión de los chefs"

Con esta nueva clasificación, Michelin no solo amplía su universo, sino que refuerza una visión integral del lujo y del savoir-faire gastronómico. La experiencia enológica gana así un nuevo aliado institucional que promete marcar tendencia, tal como sucedió en su momento con las célebres estrellas. 

El vino deja de ser un acompañamiento en la mesa para erigirse, por fin, como protagonista evaluado con la misma rigurosidad que los grandes platos. Y los amantes del vino, ahora más que nunca, tienen un nuevo referente al que mirar.

En DAP | Michelin vs. Repsol: en qué se diferencian las estrellas y los soles (y qué tipo de restaurantes premia cada guía)

En DAP | La nueva Guía Michelin nos deja fríos: Albert Adrià por fin tiene dos para Enigma, pero no hay nuevas tres estrellas

Sabemos que el amor tiene un valor incalculable y que no se le puede poner precio. Por eso mismo, nuestras sugerencias para elegir los mejores vinos para San Valentín no significan pedir una hipoteca o dejar al mes tiritando, comiendo arroz y pollo.

Por eso mismo, vamos a plantear una sencilla escala de vinos entre los cinco y los treinta euros, subiendo de cinco en cinco —peldaños y vinos— que demuestran que beber buen vino no tiene por qué ser oneroso.

Luego, como detalle y deferencia, me permitirán un bonus track que vaya más allá de los 30 euros. Mientras tanto, veamos que beber bien, bonito y 'barato' es fácil si miramos bien.

Vinos para todos los gustos, bolsillos, paladares y momentos, escalonados en un rango asequible donde los mejores vinos no siempre tienen que ser los más caros. Del blanco más elegante al tinto más clásico, pasando por burbujas, Jereces y rosados, para que todo el mundo celebre este día.

Vinos entre 5 y 10 euros

Blancos, tintos, rosados... La oferta de vinos realmente cercanos es abundante y la relación calidad-precio avala algunos de estos tesoros que prueban que el bolsillo no es un eximente para disfrutar de un buen vino.

Laya 2020. DO Almansa.

Fiel a los vinos con cuerpo y color de la familia Juan Gil, Laya es una forma de aproximarse a vinos rotundos y frutales donde el aroma es fundamental. Un vino muy amable al bolsillo, ideal para los que buscan iniciarse o para aquellos que andan detrás de un vino sin pretensiones y buena respuesta.

Laya 2020. DO Almansa.

PVP en Bodeboca — 5,95 € El Corte Inglés — 6,75 €

El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

El Tiempo Que Nos Une 2020. DO Jumilla

Un tinto goloso, frutal, fresco y fácil. Un monastrell de Bodegas Cerrón, una de las renovadoras de la escena de Jumilla. El nombre le viene que ni pintado a un vino fácil de compartir, de gran frutalidad y muy aromático, de una crianza muy corta, que agradará a todo tipo de paladares.

El Tiempo Que Nos Une 2020. DO Jumilla.

PVP en Bodeboca — 6,90 €

El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Le Naturel 2020. DO Navarra.

Un vino natural limpio, amable y cargado de fruta. De muy fácil trago y con una gran cantidad de fruta roja fresca, es una de las últimas promesas de Vintae. Ligero pero con un punto de complejidad que lo hará perfecto para copeos, para compartir y para un perfil gastronómico.

Le Naturel 2020. DO Navarra.

PVP en Bodeboca — 7,90 €

El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Cría Cuervos 2020. DO Rueda.

Parte de la 'new wave' de Rueda la avalan bodegas como Cría Cuervos, dispuesta a cambiar los prejuicios y estereotipos de los vinos de la zona. Fresco pero con carácter, mineralidad y un cuerpo vibrante. Si eres amante de los auténticos verdejo, este Cría Cuervos ni te sacará los ojos ni te sacará los cuartos.

Cría Cuervos 2020. DO Rueda.

PVP en El Corte Inglés — 9,90 €

El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Bodegas Vidal Soblechero, Amarre Verdejo, 2018. DO Rueda.

Fruta blanca fresca, mineralidad, herbáceo... La auténtica expresión de la verdejo para un tesoro de una bodega familiar con viñedos antiguos en la zona de La Seca, eje de Rueda, para comprobar cómo se mueve esta uva cuando se la trata con fidelidad.

Bodegas Vidal Soblechero, Amarre Verdejo, 2018. DO Rueda.

PVP en Lavinia — 9,40 €

El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Pavina Rosé Pinot Noir 2020. IGP Castilla y León.

¿Qué hace una uva como tú en un sitio como este? En la finca La Parrilla, en el corazón de Valladolid, los hermanos Ortega se atreven desde Bodegas Alta Pavina a hacer un rosado de pinot noir (amén de otros vinos con esta uva). Fresco, elegante, con un punto vibrante y cargado de fruta roja fresca, es un rosado que te transportará a otras latitudes por un precio por el que celebrarías San Valentín todo el año.

Pavina Rosé Pinot Noir 2020. IGP Castilla y León.

PVP en Bodeboca — 9,50 € El Corte Inglés — 9,95 €

El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Vinos de 10 a 15 euros

Elevamos un pelín el tono pero sin irnos de madre en lo económico. Honestos, funcionales, para el día a día y muy sorprendentes. Algunas de nuestras propuestas nos trasladan a zonas al alza, a bodegas pequeñas que demuestran que en las grandes regiones se puede innovar o a ver nueva vida en uvas muy tradicionales.

Amós Bañeres Hey! 2020. DO Penedès.

Aunque a las uvas macabeo y xarel·lo las asociamos a los cavas y espumosos, también se hacen magníficos tranquilos con ellas. Es el caso de este Hey, de las bodegas Celler Vinya Oculta, que presenta sedosidad, precisión y notas frutales de manzana, melocotón y el aroma anisado para una forma distinta y divertida de beber blancos.

Amós Bañeres Hey! 2020. DO Penedès.

PVP en Vinissimus — 12,95 €

El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Puppi Barbarot 2018. DO Ca Rioja.

Bárbara Palacios pertenece a una saga legendaria del vino riojano, pero se abre paso con vinazos como este chispeante y redondo Puppi, mezcla de tempranillo y merlot, donde la fruta roja se desboca y que acaricia paladares con tragos largos y golosos.

Puppi Barbarot 2018. DO Ca Rioja.

PVP en Bodeboca — 12,50 €

El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Tintilla Nude 2020. IGP Cádiz.

Si hablamos de revoluciones, la del tinto en Cádiz, tierras de jereces y blancos, merece la pena ser reivindicada. Bodegas Barbadillo embotella así a Tintilla Nude, un vino de color profundo, capa altísima de tonos morados y de rabiosa jugosidad que es un placer para beber sin complicaciones. Otro imprescindible.

Tintilla Nude 2020. IGP Cádiz.

PVP en Bodeboca — 14,00 €

El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Clos de Lôm Malvasia 2019. DO Valencia.

Descarta los prejuicios hacia las uvas malvasía y comprueba que se pueden hacer blanos tranquilos donde la fruta madura, la acidez y la estructura conviven. Clos de Lôm es un nombre que no te puedes perder dentro del boom de vinos valencianos.

Clos de Lôm Malvasia 2019. DO Valencia.

PVP en Bodeboca — 12,15 €

El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Avancia Cuveé de O Mencía 2018. DO Valdeorras.

La revolución del vino gallego no solo entiende de volver a poner en valor los blancos, sino de demostrar lo que se puede hacer con los tintos. Mineral, correcta acidez, ligero y delicado en nariz con matices florales y violetas. Este Cuvée de Bodegas Avancia es la demostración de terruño y mimo con el que encandilar a un amante del vino.

Avancia Cuveé de O Mencía 2018. DO Valdeorras.

PVP en Bodeboca — 12,50 €

El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Crianza 2019 Bodega 202. DO Ca Rioja.

Buscando la voz más pura del viñedo, Bodega 202, una joven microbodega en Rioja Alavesa, busca en las parcelas más frescas de la zona vinos vibrantes, minerales y que representen al terruño. Es el caso de este Crianza, el recién llegado a una familia donde esperan sus 'hermanos mayores' Ansa y Aistear.

Crianza 2019 Bodega 202. DO Ca Rioja.

PVP en Bodega 202 — 12,50 €

El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Vinos de 15 a 20 euros

Seguimos el in crescendo con prisa pero sin pausa para traer valores seguros, curiosidades y vinos con un montón de futuro por delante. Salimos de los lugares comunes del vino y nos disponemos a, puestos a tentar a Cupido, exigirle que se lo curre un poco más.

Viña Meín 2018. DO Ribeiro.

Viña Meín es, junto con Bodegas Emilio Rojo, la internada del proyecto global que la bodega vallisoletana Pago de Carraovejas tiene en el resto de España. Bajo el nombre de Alma Carraovejas, la familia Ruiz descubre terruños y productos diferenciales como este ribeiro vibrante, aromático, sápido y mineral que reúne lo mejor de los vinos blancos del interior gallego para probar que Ribeiro vuelve a estar en la cresa de la ola.

Viña Meín 2018. DO Ribeiro.

PVP en Bodeboca — 15,90 € El Corte Inglés — 19,80 €

El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Caserío de Dueñas FB 2018. DO Rueda.

Una mimada verdejo en manos de la master of wine Almudena Alberca se convierte en este lujo de Caserío de Dueñas. Intenso, herbáceo, con puntos de anís y con un cuerpo redondo y untuoso donde las notas frescas de la verdejo se manifiestan y ensamblan con una madera delicada. La expresión perfecta de esta uva cuando se la trata con respeto en viñedo y en barrica.

Caserío de Dueñas FB 2018. DO Rueda.

PVP en Bodeboca — 15,90 €

El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Adaro de Pradorey 2018. DO Ribera del Duero.

Más de tres décadas de vida dan a Pradorey el derecho a ser una de las referencias dentro de Ribera. Aunque su porfolio es amplio —y difícil quedarse con uno solo de sus vinos—, Adaro es una de las grandes joyas. Elegante, sabroso, con cuerpo y presencia, pero sin renunciar a una frescura interesante. Un vino infalible si buscamos garantías en Ribera.

Adaro de Pradorey 2018. DO Ribera del Duero.

PVP en Bodeboca — 19,90 €

El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Cillar de Silos Crianza 2018. DO Ribera del Duero.

Valor de ley es lo que propone Cillar de Silos con este crianza que marca el paso de una tempranillo canónica. Carnosa, sedosa, de gran equilibrio y estructura, cada trago de es como un suculento bocado a las rotundas uvas que lo conforman. Espectacular con cualquier tipo de maridaje, su acidez y finura lo convierten en otro imprescindible sin importar el momento.

Cillar de Silos Crianza 2018. DO Ribera del Duero.

PVP en Bodeboca — 18,90 €

El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Altos de Losada 2019. DO Bierzo.

Fruta, fruta y más fruta, con buen volumen y ese punto de nervio de los vinos atlánticos, Altos de Losada es un tinto ideal para iniciarse en la uva mencía y comprobar el porqué del éxito de la marca, de la uva y de El Bierzo. Elegancia, personalidad y un trabajo riguroso en la viticultura se encargan de este tesoro necesario.

Altos de Losada 2019. DO Bierzo.

PVP en Bodeboca — 17,90 €

El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

El Paraguas Atlántico 2019. DO Ribeiro.

Otra forma de acercarse con fidelidad a Ribeiro a través de las tres 'castes' clásicas del blanco gallego: treixadura, albariño y godello, para un vino fresco, de fruta blanca, de gran amplitud en boca y que se convertirá en el mejor amigo de tus platos de pescado. Un lujo accesible de esta microbodega de Ribadavia que reúne juventud y futuro.

El Paraguas Atlántico 2019. DO Ribeiro.

PVP en Bodeboca — 19,50 €

El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Vinos de 20 a 25 euros

Superando la barrera de los 20 euros ya nos atrevemos a recomendaciones que van más allá de lo convencional. Un acicate para los que buscan vinos diferentes y que están dispuestos a experimentar con cabeza y para coronarse. Veremos vinos granadinos, vinos de pueblo, amontillados viejísimos o tragos canarios que bien merecen el viaje.

El Regalo 2018. DO Ca Rioja.

El nombre le viene que ni pintado a esta magnífica criatura de bodegas Izadi. Un tinto elegante, seductor y complejo, sin renunciar a la fruta y sin llenarse de madera. Perfecto para todo tipo de paladares, tanto los entrenados como los noveles, puesto que su nariz y su boca son del todo sinceras.

El Regalo 2018. DO Ca Rioja.

PVP en Bodeboca — 24,80 € El Corte Inglés — 29,00 €

El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Habla Nº 26. IGP Extremadura.

Puesta en el mapa enológico por bodegas como Habla, Extremadura preña sus vinos con sol y luz, dando como resultado jugosísimos tragos como este Habla Nº26, un monovarietal de syrah que es potente, exhuberante y carnoso para un vino ideal para amantes y amados por su voluptuosidad.

Habla Nº 26. IGP Extremadura.

PVP en Bodeboca — 21,00 € El Corte Inglés — 24,50 €

El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Barranco Oscuro Tres Uves 2017. Vino de España.

Vinos de Granada, sí, como lo leéis. Una tentación de Bodegas Barranco Oscuro que presenta tres uvas minoritarias como la vermentino, la vijiriega y la viognier para reivindicar un blanco con barrica que es aromático, mineral y de una suavidad que se prolonga en cada trago y que pone en el mapa a esta bodega y a esta zona.

Barranco Oscuro Tres Uves 2017. Vino de España.

PVP en Gourmet Hunters — 21,65 €

El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Leonor Palo Cortado. DO Jerez-Xérès-Sherry.

Era el momento de desempolvar los generosos. Jerez nos llama desde González Byass con un palo cortado fino, equilibrado y que reúne ese doble alma entre amontillados y olorosos. Intenso y largo, puede ser una primera toma de contacto espléndida para cualquiera que quiera tocar las crianzas oxidativas.

Leonor Palo Cortado. DO Jerez-Xérès-Sherry.

PVP en Bodeboca — 20,90 € El Corte Inglés — 28,90 €

El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Amontillado Viejo Tauromaquia 50 cl. DO Montilla-Moriles.

Seguimos con los generosos pero nos vamos a Montilla para sacar de su letargo este amontillado punzante, intenso, de gran presencia de frutos secos y muy limpio, con ese final salino. Un lujo para las parejas que disfruten al compás de los vinos generosos y del que apenas hay 3.000 botellas.

Amontillado Viejo Tauromaquia 50 cl. DO Montilla-Moriles.

PVP en Bodeboca — 22,90 € Lavinia — 22,91 €

El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Vera de la Fuente Vijariego Negro 2019. DO Abona.

Tenerife nos llama desde la denominación de origen de Abona donde la bodega Vera de la Fuente nos pone en bandeja este vinazo. Frutos del bosque, especias, mineralidad, sedosidad... Un trago único, limpio, fresco y con voluptuosidad para representar a la perfección parte del complejo universo del vino canario.

Vera de la Fuente Vijariego Negro 2019. DO Abona.

PVP en Bodeboca — 20,20 €

El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Vinos de 25 a 30 euros

Seguimos subidos en esta escalera con la que cerrar el recital de vinazos asequibles que bien valen para momentos especiales o para el 'porque yo lo valgo'. Uvas singulares, bodegas preocupadas por el terruño y clásicos infalibles conforman nuestro sexteto para que nada falle en San Valentín-

Monticara 2018. DO Sierras de Málaga.

Moscatel y Málaga no significa necesariamente vino dulce. Así lo prueba la enóloga Victoria Ordoñez con este blanco fermentado en barrica donde hay fruta —mandarina, pera y hierba fresca— con un vino con volumen, cuerpo y una estructura que lo hace tentador y con una sutil madera que encandilará a cualquiera que busque blancos diferentes.

Monticara 2018. DO Sierras de Málaga.

PVP en Bodeboca — 28,00 €

El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Peña Caballera 2017. DO Vinos de Madrid.

Largo, fresco, mineral y de un sinfín de matices, desde fruta madura a hierba silvestre, pasando por ese carácter granítico de la zona de San Martín de Valdeiglesias hacen de Peña Caballera una de las joyas de Bodega Marañones, otra de las adquisiciones de Alma Carraovejas para su repóker de ases más allá de Ribera.

Peña Caballera 2017. DO Vinos de Madrid.

PVP en Bodeboca — 26,90 € El Corte Inglés — 26,95 €

El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Campillo 57 Gran Reserva 2013. DO Ca Rioja.

En 2021, Campillo 57 ganó el premio Alimentos de España a Mejor Vino. Casi nada. Fruta madura, tostados interesantes, potencia y gran redondez para un cuerpo armónico de múltiples matices. Otro de esos vinos para coronarse y con el que acertar si se busca un perfil clásico.

Campillo 57 Gran Reserva 2013. DO Ca Rioja.

PVP en Bodeboca — 29,50 €

El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Las Gravas 2019. DO Jumilla.

Otro de los tesoros que Jumilla pone en el mapa en los últimos años. Casa Castillo aboga por parcelas singulares que expresan la finura y elegancia de la monastrell bien tratada junto a pinceladas de garnacha. Suave, fresco, fluido, de trago larguísimo y mineral, con profundidad aromática. Para no olvidar ni el vino ni la bodega.

Las Gravas 2019. DO Jumilla.

PVP en Bodeboca — 27,50 €

El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Queirón De Gabriel 2011. DO Ca Rioja.

Equilibrado, potente, de multitud de aromas que van de la fruta a los matices de bosque. Agradable, sincero y expresivo, con mucha mineralidad. Uno de esos vinos que apetece abrir siempre y que recordar con cariño y recomendar. Nueva oleada de Rioja para demostrar que la uva es la protagonista aún con maderas muy sutiles.

Queirón De Gabriel 2011. DO Ca Rioja.

PVP en Ontañón Familia — 30,00 €

El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Flor de Albihar 2020. DO Cebreros.

Sencillo, vibrante, con tensión. Una joya de bodegas Rico Nuevo, en Burgohondo (Ávila), a costa de una uva muy frecuente en la zona de Gredos, la albillo real. Un blanco con carácter, untuosidad y que además presume de floralidad, a la cual ayuda una maceración breve con pieles.

Flor de Albihar 2020. DO Cebreros.

PVP en Rico Nuevo Vinos — 25,90 €

El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Vinos de más de 30 euros

No todos los bolsillos obedecen a los mismos criterios y también es justo que, si alguien quiere darse un capricho más allá de los simbólicos mil duros, pueda hacerlo con algunas de estas sugerencias para acertar de pleno. Tocamos clásicos, tocamos burbujas singulares, tocamos blancos que van más allá de lo convencional, tocamos Jerez reivindicativo y tocamos tintos a los que no perder de vista.

AA Mirgin Opus 2016. DO Cava.

Hacía falta meter alguna burbuja en la ecuación y lo hacemos con una propuesta natural, amable, ecológica y familiar. Es el caso de bodegas Alta Alella, viñedos encaramados sobre el Maresme barcelonés con el Mediterráneo como telón de fondo para este cava del Paraje Calificado Vallcirera. Frescura, acidez controlada, burbuja delicada y sapidez por un precio impresionante.

AA Mirgin Opus 2016. DO Cava.

PVP en Bodeboca — 31,50 €

El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Estereo 2019. Bodegas Canopy y Attis Viñedos.

Este vino, como cantaría el malogrado Facundo Cabral, "ni es de aquí ni es de allá" porque mezcla syrah de Méntrida por cuenta de Bodegas Canopy y espadeiro (sousón atlántico) de Rías Baixas de Attis Viñedos y Bodegas. Dos formas similares de entender la viticultura desde el respeto a la variedad y a la uva para ensamblar un vino fresco, aromático, cargado de voluptuosidad y cuerpo, generoso y largo. Vamos, la propia definición del amor hecha trago.

Estereo 2019. Bodegas Canopy y Attis Viñedos.

PVP en Bodegas Canopy — 48,00 € Attis Bodegas y Viñedos — 48,00 €

El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

González Byass Fino Tres Palmas Colección 2020. DO Jerez-Xérès-Sherry.

Un fino viejísimo de González Byass, con 10 años de crianza, al límite de la muerte de la flor. Fresco, largo, salino, punzante y que es todo un homenaje a la historia de la bodega. Potente, untuoso y gastronómico, la colección de Palmas es un referente para abrir el Marco de Jerez al mundo.

González Byass Fino Tres Palmas Colección 2020 50 cl. DO Jerez-Xérès-Sherry.

PVP en Bodeboca — 32,90 €

El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Remírez de Ganuza Blanco 2016. DO Ca Rioja.

Remírez de Ganuza es uno de los productores que mejor está creando y entendiendo la nueva Rioja. Vinos de terruño, frescos, minerales y sin abuso de madera que, además de grandes tintos, también elabora blancos impresionantes como el que presentamos. Maduro, de fruta blanca y fruta de hueso, elegante y versátil, un blanco para ir a por el oro.

Remírez de Ganuza Blanco 2016. DO Ca Rioja.

PVP en Lavinia — 42,40 € Bodeboca — 42,50 €

El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Pago de Carraovejas Crianza 2019. DO Ribera del Duero.

Bandera de la bodega ribereña desde que decidió convertir este vino en uno de sus emblemas. Tinto de prestigio, estructura, vibrante, fruta madura y madera bien ensamblada para un referente en Ribera del Duero que nunca falla.

Pago de Carraovejas 2019. Ribera del Duero

PVP en Bodeboca — 34,50 € El Corte Inglés — 39,80 €

El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Abadia de Poblet Tossal de la Salut 2016. DO Conca de Barberà.

Conca de Barberà es el nuevo edén de la viticultura en Tarragona y la familia Raventós Codorniú elabora allí este Tossal de la Salut bajo la marca Abadía de Poblet. Garnacha fresca, salvaje, ligeramente explosiva y de cuerpo medio con la que demostrar la potencia de un terruño por descubrir.

Abadia de Poblet Tossal de la Salut 2016. DO Conca de Barberà.

PVP en Bodeboca — 39,95 € Lavinia — 42,89 €

El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Hugo 2016. DO Montsant.

Nos mantenemos en Tarragona, pero nos acercamos al Montsant para volver a poner en el mapa a una garnacha persistente, de estructura ligera y de poderosos frutos rojos frescos para demostrar la vivacidad y frescura de esta uva en nariz y boca y que encandilará a cualquier amante del tinto.

Hugo 2016. DO Montsant.

PVP en Bodeboca — 39,90 €

El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.

Imágenes | Unsplash

En Directo al Paladar | Doce conceptos que debes conocer para saber de vinos, aprender qué te gusta y desenmascarar a los impostores
En Directo al Paladar | Las grandes mentiras del vino moderno: entre la pseudociencia y el esnobismo

]]>

Al pedir un vino en un restaurante comienza un ritual ante los comensales que para algunos puede resultar incómodo. Nos referimos al momento en el que el camarero enseña la botella escogida y lanza la pregunta de quién será el encargado de probarlo. El apuro viene de una falsa creencia, pues solemos pensar que se nos pide nuestra opinión sobre el vino, pero el camarero no espera en absoluto nuestro juicio. Su función es otra.

Solo hay que pararse a pensarlo un poco fríamente; ¿para qué querría el profesional conocer nuestro dictamen? ¿Acaso estamos ante una cata? Entonces, ¿por qué se queda esperando a que lo probemos? Se presupone que hemos elegido un vino que será de nuestro agrado y por tanto nadie espera que lo devolvamos si no nos convence, del mismo modo que nadie pretende devolver un plato porque no le gusta. Otra cosa sería que la comida llegara con defectos, y así está el quid de la cuestión.

Lo explica muy bien la experta y sumiller Palmira Ríos: el vino se da a probar para confirmar que no tiene imperfecciones. Un buen sumiller puede oler el corcho al abrir la botella o incluso hacer una pequeña prueba, en ciertos casos, pero corresponde al cliente degustarlo en condiciones para comprobar que está perfecto.

Un vino, por mucho renombre que tenga o lo que cueste, puede salir malo o haberse estropeado en algún momento. Podría saber agrio o rancio, o también cabe la posibilidad de que se haya estropeado el corcho y haya cogido su sabor. Si el vino no sabe bien, podemos avisar y solicitar que nos lo cambien. Ningún profesional pondrá pegas.

También, señala Ríos, tenemos la posibilidad de pedir el vino a otra temperatura que sea más de nuestro agrado. Un tinto demasiado frío o un blanco que se ha atemperado en exceso no se disfrutarán igual, del mismo modo que nadie quiere comer un plato que se ha quedado helado.

Así, la única razón por la que se nos da a probar el vino es para comprobar que todo está como debe ser. Nada nos impide dar nuestra opinión al camarero si nos apetece, pero no está de más recordar que poco le interesa nuestro gusto personal o nuestra valoración de cataLo que le preocupa es que el vino no haya salido malo.

Foto | Unsplash
En Directo al Paladar | ¿Qué está pasando con la Rioja Alavesa? Nueve figuras del vino analizan el terremoto que amenaza con dividir la DO más antigua de España
En Directo al Paladar | ¿Invertir en vino? “Los mejores bébetelos lo antes posible, y si vienen a robarte que se lleven los baratos”

Gerardo y su hijo Manuel nos retan a tomar un cocido gallego... maridado con sus albariños: los vinos de la bodega, Gerardo Méndez. El reto es doble: ver cómo casan sus vinos con un cocido y acabar con un cocido gallego (que cómo cualquiera que haya visitado Galicia sabe siempre se hace para al menos el doble de los comensales). Pero la historia más interesante, se lee entre líneas. Cuando padre e hijo van relatando sus aventuras de cómo comenzó la bodega y de cómo está conquistando Estados Unidos, con albariños a 120 dólares la botella.

En Directo al Paladar

Receta de caldo gallego cocinado a fuego lento

Saben que no es lo normal. Regar un cocido con albariño, pero les gusta romper las reglas. El patriarca de la familia, Gerardo, iba para herrero y se dijo que no quería eso para él, así que tomó unas tierras que su abuelo compró (por 150.000 pesetas en los sesenta, un pastizal de entonces), y dijo que iba a hacer vinos. Aunque parecía una locura: no sabía de vinos y no se estudiaba enología y viticultura (cómo sí ha hecho su hijo, Manuel que ahora con 28 años es la mano derecha de su padre). Entonces, en el año 73 empezó su bodega, había un hostal que le tomaba los recados telefónicos y le llamaba a mediodía, cuándo sabían que iba a comer a casa, para decirle que iría un comprador de aquí o de allá. Gracias a uno de estos visitantes que fue a pasar un par de días, descubrió muchos misterios de aquella tierra: Como que la misma uva sabe diferente según la tierra en la que crece. De ahí que su nueva añada de vinos sean todos de Rias Baixas, pero tengan personalidad propia.

Tampoco es lo normal irse a Alimentaria a vender vinos para exportar y ofrecerle a Mr. André Tamers, un americano que comenzaba a exportar vinos al otro lado del charco, veinte cajas para llevar a EEUU. Y sí: Tamers se llevó las veinte cajas en el 95, y a día de hoy exportan, de su mano, 2.500 cajas, según nos cuentan.

Los vinos Do Ferreiro (efectivamente), el nombre de los vinos le viene de sus antepasados herreros), se hacen en distintos valles y de aunque todos son albariños, cada uno tienen matices muy distintos: Do Ferreiro Lourido y Do Ferreiro Dous son más minerales, Do Ferreiro Adina, viene con toques de pizarra... Uno de los que más nos gustó a los comensales es su Do Ferreiro Cepas Vellas, también mineral. Muy singular, el Dous Ferrados, que pasa ocho meses en barrica de roble, tiene cierto toque amaderado. Aunque su gran estrella es el Albariño Do Ferreiro, fresco, afrutado y con ligero recuerdo a yodo. Otro vino que hay que probar de la bodega es Rebisaca, el único que además de uva albariña, combina trixadura y loureira.

En Directo al Paladar

Cocido gallego con garbanzos, castañas y kale. Receta reconfortante de otoño

Ninguno de estos caldos supera los 22 euros en bodega, nos cuentan. Pero en EE.UU. les están dando otro valor. Esperan a que las añadas envejezcan y en restaurantes los encuentras por 60 y por 120 euros la botella. "Allí es la única forma de que te tengan en cuenta, si no, estás perdido. Hay que ponerse en valor", nos dice Manuel, el hijo, que es el que se hace unas sesiones maratonianas de visitas a EE.UU. Pasa temporadas de quince días en las que visita tres o cuatro estados: "Es agotador, sales a las 8 de la mañana y empiezas a visitar a los clientes: bodegas, restaurantes. Allí está muy bien organizado. Tienes diez minutos para contar tu producto. Ni más ni menos. Y en esos diez minutos si les convences, está hecho el negocio. A mediodía, comidas con clientes más difíciles y por las tardes organizamos pequeños salones con otras bodegas". Todo al más puro estilo startup tecnológica. Al fin y al cabo, Estados Unidos es la tierra de los sueños... y hay demasiados sueños que contar. Diez minutos son suficientes para el que los escucha. Pero al final Do Ferreiro ha conseguido estar en restaurantes de primer nivel, con un vertical de hasta siete añadas. Un sueño que en España ahora mismo es imposible. "Ahora allí se están vendiendo añadas de hace cinco y seis años". Así han llegado a la carta del Restaurante **Eleven Madison Park, quizás el restaurante más caro de Nueva York.

Ese es el futuro para su empresa, asegura Gerardo. El restaurante o la bodega no tienen la obligación de guardar los vinos: tienen que venderlos. Es su labor. Es la casa madre la que tiene que poner en valor su propio producto, nos dice. "No estamos acostumbrados a que los albariños se retiren para llegar a viejos. Sin embargo son vinos que envejecen bien, ahora tenemos que demostrarlo". Son resultones desde jóvenes y la añada de 2017 (la que degustamos en nuestra comida de cocido pantagruélico), es fantástica... Pero padre e hijo aseguran que con los años son mejores que los vinos alsacianos o franceses que tanta fama tienen. "Sólo tenemos que creer en nuestro producto", dice Gerardo mientras esboza que ya tienen un plan para envejecer sus botellas.

Nosotros ya sabemos que un albariño es una entrada perfecta con los pescados, los mariscos, el tapeo (para mi, de aperitivo es un vino fabuloso y han mejorado muchísimo en los últimos diez años)... ahora también sabemos que con cocido gallego. Después de la experiencia con los Do Ferreiro, con madrileño también, seguro. Pero ¿y en EEUU, con qué lo maridan? "Por supuesto con el sushi, pero con la cocina mexicana triunfa mucho y con la cocina thailandesa, les encanta a los americanos. El albariño va muy bien con lo picante, refresca mucho."

Cuando me invitaron a probar un menú maridado con vinos de Las Moradas en Urkiola Mendi, y después de leer la crónica de la visita que hizo a este restaurante nuestro compañero Pintxo hace cinco años, me sentí muy afortunado. Era la ocasión perfecta para ver cómo iba a construir Rogelio el menú para estos vinos madrileños a base de uva garnacha, sin salirse de su estilo de cocina de mercado de estilo vasco.

En compañía de Luis Oliván, el bodeguero de San Martín de Valdeiglesias que produce estos caldos, probamos tres vinos de 2009, 2008 y 2007 con dos platos de Urkiola Mendi para cada uno de ellos, terminando el menú con un postre homenaje a las mujeres con motivo de la próxima festividad del 8 de marzo. Como veréis a continuación, el menú maridado fue completísimo.

Para el vino Senda 2009 de Las Moradas, los platos que preparó Rogelio fueron unos mejillones de Bouchot a la brasa de carbón presentados con una salsa Thermidor y unas croquetas caseras variadas. Los mejillones, muy chiquitos y muy sabrosos estaban deliciosos, con un toque de estragón que encajaba con los sabores florales y menos estructurados de este vino.

Las croquetas, una de gallina, otra de bacalao y otra de chorizo eran espectaculares. Me quedé con ganas de preguntar por el chorizo en esta croqueta, porque me impresionó su calidad y sabor potente y ligeramente ahumado, pero fue un tema que retomé más adelante en el menú como ahora os contaré.

Para el segundo de los vinos, el Initio 2008 de la misma bodega Las Moradas, un vino más estructurado, con más matices y más complejo, idóneo para tomar con comida, la sugerencia del chef fue un compacto de morcilla de puerros acompañado de unas reinetas asadas en compota, con un crujiente e manzana y unas gotas de jarabe de remolacha. Este plato ya habría justificado por sí solo la visita.

El otro plato que acompañaba el Initio 2008 de Las Moradas eran unos callos y morros de ternera al estilo Urkiola Mendi, acompañados de dados de patatas. Los callos eran melosos y tiernos, una delicia, que resultaba muy suave incluso para la hora de la cena, pero tenían de fondo un sabor conocido y un delicioso toque ahumado...

Tras pensar un poco, reconocí el sabor del mismo chorizo que había usado para las croquetas y no pude menos que comentarlo con el chef que me dijo que era una longaniza procedente de Logroño que era realmente espectacular y me felicitó por haberla reconocido en un plato tan diferente al otro.

El tercer y último vino era el de Las Luces 2007, un reserva de Las Moradas para el que el chef había previsto hacer un Skrei a la brasa con salsa Vizcaína. Al no haber encontrado un bacalao Skrei de su gusto en el mercado, sustituyó este plato por un Bacalao desalado al Club Ranero con pisto, que obviamente estaba delicioso.

Como último plato, nos trajo una hamburguesa de carne vaca de más de 15 años con 120 días de maduración, presentada con una cebolla crujiente y sin pan, que hizo que a los más carnívoros del grupo se nos saltasen las lágrimas. Una delicia más que recomendable.

Finalizamos con el postre especial para ellas, las mujeres, llamado Goxua 2015, el clásico postre vasco que tenía como especialidades que venía con trocitos de violetas cristalizadas y con las capas de bizcocho humedecidas en agua de rosas. Las capas intermedias, una mezcla de crema con aroma de vainilla y mascarpone y unos cristalitos de caramelo.

Tanto las mujeres como los hombres asistentes a la cena, disfrutamos enormemente del postre, que después rematamos con el café, unas trufas de chocolate caseras y unas tejas, continuando la conversación hasta que el sueño empezó a exigirnos una retirada a tiempo.

La elección de los platos para armonizar con los vinos de Las Moradas fue muy acertada, y lo mejor es que Rogelio, el chef de Urkiola Mendi no hizo platos ad hoc para la ocasión sino que utilizó platos de su carta que encajaron estupendamente con los vinos presentados.

En cuanto a los vinos de Las Moradas, fruto de un proyecto de rehabilitación de viñedos abandonados de uva garnacha en tres parcelas de San Martín de Valdeiglesias, cabe destacar el carácter de esta variedad de uva que se hizo patente en las tres variedades que probamos, que fueron mejorando conforme se iban abriendo y oxigenando en las copas.

Entre los vinos que probamos, para mí destaca el Initio 2008 como un vino equilibrado y muy agradable de tomar acompañando la comida, disfrutando de este caldo con bastante estructura y complejidad.

Restaurante Urkiola Mendi

Calle de Arturo Soria, 51-53
28027 Madrid
Reservas 913 675 294
Precio medio 50 euros

En Directo al Paladar | Restaurante Gaztelubide. 25 años de éxito en La Florida
En Directo al Paladar | Restaurante Urkiola Mendi en Madrid

Vaya por delante que soy muy fan de Sangría Lolea. Me encanta cómo han conseguido transformar algo que a muchos les suena a rancio y darle un toque gourmet, una elaboración cuidada y un envoltorio a la altura. Si encima se unen a Albert Adrià y al Maestro Coctelero Marc Álvarez para crear esta Sangría Lolea Nº19: La Cala, pues ya tienen toda mi atención.

El nombre de La Cala no es baladí, responde a la marca que ha creado Adrià y bajo la que ampara un abanico de productos delicatessen andaluces (con especial afinidad por Cádiz): quesos, vinos, conservas y, cómo no, esta sangría que he tenido la oportunidad de probar.

Diseño y aspecto

Si ya me encantaba el diseño de botellas clásicas con tapón de gaseosa vestidas de lunares de las otras sangrías Lolea, este no podía ser menos. En este caso se trata de una botella oscura aunque translúcida, en la que el rojo de los lunares contrasta con el negro de la sangría, dándole a la botella un aspecto elegante pero con un toque desenfadado, perfecto para un San Valentín.

Cuando la vertemos en el vaso (sin hielo, tal como indican las instrucciones) nos encontramos con la sorpresa de que se trata de una sangría espumosa, muy espumosa, demasiado espumosa me atrevería a decir. Y es que para servirla sin que la espuma se desborde hay que hacerlo en varios pequeños tramos, ya que sale una espuma similar a la del cava.

Eso se debe a que hay agua carbonatada entre los ingredientes, algo poco habitual en una sangría, por no decir inédito, pero que busca darle un toque "frizzante", interesante para el vermut.

Probamos la Sangría Lolea La Cala de Albert Adrià

La Sangría Lolea La Cala de Albert Adrià se define como "una sangría gastronómica, revisando la elaboración tradicional de la sangría para adaptarla a su filosofía, técnica y concepto gastronómico. El resultado es una sangría con personalidad propia, con canela, romero y naranja como base de la estructura de Lolea Nº19".

Desde luego, Lolea La Cala es una sangría con personalidad, aunque igual es una personalidad demasiado forzada. De tan diferente que quiere ser, se pasa, y el resultado, aunque sorprendente y original, no acaba de cuajar. El toque de naranja y el de canela están muy bien (el romero se nota menos) pero no resulta tan agradable de beber como sus hermanas la Nº1 y la Nº2, pareciéndose más a un vino tipo lambrusco (todos los que la probamos coincidimos casi al unísono al describirla) que a una sangría.

Para resumir la experiencia, la palabra que me viene a la mente es decepción, que no decepcionante. Me explico, es como cuando vas a ver una gran obra de teatro, al concierto de tu cantante favorito o a ver jugar a Messi, y no tienen su mejor día. El resultado probablemente siga siendo bueno, incluso superior a la media, pero no excelso ni sublime, y en ese sentido la Sangría Lolea La Cala es un poco una decepción, aunque no tanta como para que no siga confiando en lo siguiente que inventen estos chicos.

Más información | Sangría Lolea
En Directo al Paladar | Lolea, por fin una sangría embotellada que está buena

El pasado lunes 23 de junio tuvo lugar en el Palacio Neptuno la segunda edición de la Experiencia Verema Madrid que reunió en la capital de España a más de 70 bodegas y a unas cuantas distribuidoras que presentaron sus nuevos vinos, así como algunas de sus joyas mejor guardadas.

A la cita acudimos cientos de enamorados del vino que entre las 11 de la mañana y las 9 de la noche no paramos de catar con la intención de reafirmarnos en los gustos de lo ya conocido y de realizar nuevos descubrimientos. Para Directo al Paladar el evento se hizo un poco largo ya que encontramos poca variedad de tipos de vino a pesar del gran número de bodegas representadas. Echamos en falta la presencia de un mayor número de proyectos novedosos ante la presencia de tanta bodega clásica.

Muchas de las bodegas clásicas elaboran vinos muy destacables pero como ya los conocíamos nos dedicamos a la búsqueda de aquello que no habíamos catado aún, o que teníamos que refrescar en nuestra memoria sensorial. El Enófilo 2.0 comenzó su recorrido por los dos stands de vinos internacionales que había en la feria, con resultados dispares.

En la mesa de A Casa Portuguesa pude probar, muy bien asesorado por Manel y Rui, un gran número de vinos del país vecino de varias denominaciones de origen como Alentejo, Douro, Dâo y de la zona cercana a Lisboa. Eran buenos vinos pero no me llegaron a entusiasmar como lo habían hecho los vinos del Alentejo de Bodega da Borba que probé hace unos meses.

Donde si realicé una serie de descubrimientos muy interesantes fue en el expositor de Negrini que distribuye vinos italianos bastante buenos a precios aún mejores. Con la inestimable ayuda de Claudia, una romana con un gran olfato, di con varios vinos destacados. Por ejemplo, Ciu Ciu un espumante blanco que entra solo y que cuesta unos 5 euros, un Sauvignon blanc de la bodega Maestre Vernacholli y, sobre todo un tinto espectacular de la región de Puglia, el Quota 29, elaborado con uva Primitivo, y otro llamado Piccini Memoro Tinto. Ambos no sobrepasan los 8 euros.

En cuanto a los vinos nacionales nuestros destacados deben empezar con el Blanco Fermentado en Barrica 2010 de Tomás Postigo. Se trata de un monovarietal Verdejo con 7 meses de crianza en barricas nuevas de roble francés. Es un vino que no ha perdido la acidez en la madera y que podemos encontrar en tienda por unos 13 euros.

También encontramos grandes vinos en el stand de Bodegas Hispano Suizas adscrita en la D.O. Utiel-Requena, como el espumoso Tantum Ergo Chardonnay-Pinot Noir, el genial Sauvignon blanc Impromptu 2013,el riquísimo Bobal, Bobos Finca Casa la Borracha, o el espectacular tinto Bassus Premium.

Una mesa en la que uno tenía que detenerse sí o sí era la del Grupo Jorge Ordoñez por la gran variedad y originalidad de sus vinos puesto que aúna a siete bodegas de distintas denominaciones de origen españolas. Nos gustaron mucho el Avancia Tinto Mencía 2013, el Tritón Mencía 2013, el Breca 2012, que posee una Garnacha muy bestia pero original, el Tritón Tinta de Toro 2012, y sobre todo el Botani 2013, Garnachas de la Sierra de Málaga plenas de personalidad y que sólo cuesta unos 13 euros.

Este humilde catador dejó para el final de la cata los vinos dulces, entre los que claramente destacaron los Moscatel nº 1 y nº 2 de Jorge Ordoñez, (su gama de moscateles son espectaculares, sobre todo el nº 3), así como el Dulce de Invierno de Javier Sanz Viticultor, un coupage de 80% Verdejo y 20% Gorda de Moldavia, y el Dulce de Invierno 2011 de Vivanco, un dulce rosado por botritis muy elegante.

Para terminar la jornada El Enófilo 2.0 quiso dejar patentes sus errores catando y se presentó al concurso a ciegas en el que Vivanco retaba a todos los presentes a descubrir dos de sus vinos servidos en sendas copas negras. La iniciativa fue divertida aunque no acerté ninguno de los dos. Y eso que uno de ellos era el Colección Vivanco Parcelas de Garnacha 2011, uno de mis favoritos de la bodega. Sencillamente lamentable. Aunque al menos lo intenté, algo que no puede decirse de otros compañeros con miedo a perder su status.

Felicito a Verema por esta iniciativa que se está desarrollando por distintas ciudades españolas porque acerca el vino a los distribuidores, restauradores y prensa especializada, así como a muchas personas que se inician en este maravilloso universo. Fue gratificante observar como mucha gente joven se acercó a descubrir EL VINO. Sólo por esto mereció la pena asistir.

Salud y a catar.

En Directo al Paladar | Verema, la comunidad de aficionados al vino

En Directo al Paladar | ¿Cómo se organiza una cata de vino?

Tras el fracaso mundialista de nuestra Selección de fútbol lo mejor que puede hacer uno es refugiarse en el siempre motivador mundo del vino para intentar pasar cuanto antes este amargo trago. Se veía venir desde hacía algún tiempo, pero el castañazo ha sido más morrocotudo de lo que ninguno nos atrevímos a presagiar. Espero que mi anterior post no les gafara y que el ridículo que nos han hecho pasar a todos haya tenido que ver con su generosidad para no cobrar la astronómica prima que tenían pactada por revalidar el título.

Para olvidar cuanto antes los dos vergonzosos partidos, más bien afrentas, que nos ofrecieron nuestros muchachos de la hoy menos Roja que nunca (a ver si regresamos al pantalón azul y nos dejamos de pamplinas), se me ha ocurrido acudir a un vino que se puede beber fresquito y de manera fácil, el José Pariente Varietal Verdejo 2013.

Se trata de un vino que reúne todas las características que definen la esencia de la zona en la que se cultiva y elabora. Este blanco monovarietal Verdejo está adscrito a la D.O. Rueda, y sus aromas y sabor son los que cualquiera que tenga unas mínimas nociones vinícolas señalaría como rasgos esenciales de un Rueda.

Vamos a catar el José Pariente Varietal Verdejo 2013

Las uvas de este vino blanco joven provienen en su totalidad de viñedos enmarcados en pleno corazón de la Denominación de Origen, en los municipios vallisoletanos de La Seca y Rueda. Los viñedos se asientan sobre terreno pedregoso y calizo en una zona donde las temperaturas suelen oscilar mucho entre las distintas estaciones del año. Este clima extremo hace que las cepas se estresen ante la falta de agua obligando a las raíces a buscar profundamente las sales y los minerales que ésta le aportan, lo que a la postre es bueno para la uva que concentrará más los aromas y el sabor.

Al servir el vino en la copa contemplamos un bonito color amarillo pajizo con mucho brillo y reflejos verdosos. Estos tonos nos invitan a degustarlo.

En la fase olfativa nos encontramos con una fuerte carga aromática plena de frutosidad que va desde el melocotón y la pera pasando por la maracuyá y los toques cítricos. Además nos encontramos con los inconfundibles aromas a monte bajo y con ciertos matices balsámicos. Es un vino elegante y complejo en nariz.

En la boca apreciamos la frescura que ya descubrimos en nariz, aunque el vino se torna con más peso y una cierta sensación grasa que nos conduce a notas golosas que se entrelazan con un punto amargo final que se mantiene por largo tiempo en la boca.

Recomiendo acompañar el José Pariente Varietal Verdejo con tapas variadas, quesos suaves, marisco y arroces.

Bodegas José Pariente fue creada en 1998 por Victoria Pariente en homenaje a su padre fallecido un año antes. La propietaria continúa la labor de su progenitor en la búsqueda de vinos blancos de calidad respetando al máximo la tierra pero sin perder de vista las últimas tecnologías en la elaboración de los mismos.

Como todo no puede ser de color de rosa en el universo de El Enófilo 2.0, ya me conocéis, tengo que señalar que he encontrado un poco caro este vino comparando lo que ofrece con algunos vinos de la misma zona. Tres euritos menos sería un precio perfecto para este "Rueda de libro".

Salud y a catar.

José Pariente Varietal Verdejo 2013

Vino blanco

Añada 2013

Verdejo 100%

Bodegas José Pariente. La Seca. Valladolid

D.O. Rueda

13% Volumen alcohólico

PVP aproximado: alrededor de 10 euros

En Directo al Paladar | Sanz Clásico 2012 y Sanz Verdejo 2012, esencia de Rueda

En Directo al Paladar | Las uvas blancas que se cultivan en España

El Mundial de Brasil comienza esta noche para "La Roja", y los amantes del fútbol no tenemos suficientes uñas en los dedos de las manos para mordernos, y ya no estamos tan en forma como para comenzar con las de los pies.

Para evitar tanta tensión acumulada y vivir los partidos relajadamente, hoy propongo que os descorchéis una botella de Sila 2011, os pongáis la camiseta de la Selección, un pantalón corto y unas chancletas, y salgáis al patio o a la terraza de casa para disfrutar del tiqui-taca. Seguro que con este monovarietal de Mencía de la D.O. Monterrei siempre saldréis vencedores, sea cual sea el resultado del match.

La D.O. Monterrei, la menos conocida de Galicia

En esta bonita zona orensana bañada por el río Támega, afluente del Duero, se ha elaborado vino desde la época romana, aunque es en la Edad Media cuando se expande el cultivo de la vid debido a la labor de las órdenes religiosas que exigían el pago del diezmo en vino, algo que copiaron los señores feudales al solicitar el pago de impuestos. El clero y la nobleza nunca han sido tontos.

Esta Denominación de Origen está dividida en dos subzonas, el Valle de Monterrei y la Ladera de Monterrei. El clima está muy influenciado por el Duero y por los vientos provenientes del Océano Atlántico. Podemos encontrarnos con suelos arcillosos, pizarrosos y granítico-arenosos.

Cómo es el Sila 2011

Nuestro protagonista de esta semana en un tinto con una crianza de cinco meses en barricas de roble francés.

Lo servimos y contemplamos como la copa se llena de color cereza y reflejos morados típicos de la variedad Mencía. Es un vino de capa media, brillante y limpio.

En nariz sentimos un fuerte componente balsámico (mentoles) y rápidamente se adueñan de nosotros los frutos rojos y las notas florales ligeras. Percibimos regaliz rojo y aliño de aceitunas. Al final de la fase olfativa aparecen las notas lácticas que aporta la barrica.

La entrada en boca es ácida. Tiene un paso medio. Dominan los frutos rojos y las notas florales y, sobre todo, las balsámicas. Es un vino que no posee muchos matices pero es ideal para acompañar una barbacoa. En El Enófilo 2.0 lo probamos con butifarra a la brasa y estaba espectacular. También es perfecto para platos de cerdo blanco y con chorizos criollos, porque la acidez del vino envuelve perfectamente la grasa de la comida.

El Sila 2011 se elabora en la bodega Pazos del Rey bajo la supervisión de la enóloga Susana Pérez. La bodega se encuentra situada en el municipio de Albarellos, en pleno Valle de Monterrei.

Amigos lectores, aún estáis a tiempo para haceros con una botella de este vino que hará las delicias de todo aquel que desee tomar un vino de manera informal y más frío de lo que se aconseja tomar un tinto, puesto que el Sila 2011 permite que lo podamos tomar a unos 12 graditos. ¿Por qué no hacer del vino la bebida oficial del Mundial?

Salud y a catar.

Sila 2011

Vino Tinto con 5 meses de crianza en barricas de roble francés

Añada 2011

100% Mencía

Bodega Pazos del Rey

D.O. Monterrei

13% Volumen alcohólico

PVP: menos de 10 euros

En Directo al Paladar | Verino y Monterrei

En Directo al Paladar | Xantar, el Salón gallego de Gastronomía y Turismo