Ya nos ponía sobre la pista de este vino nuestro amigo Joan GP en su blog De Vinis; ya nos lo comentaban también otros compañeros y compañeras después de asistir a la la feria de los vinos autóctonos Slow Vitis 2007 en Barcelona, donde, al parecer, fue una de las sensaciones de la tarde. Con tan buenas referencias no podía sino buscar algunas botellas y probarlo.

Pues bien, el pasado lunes, cuando volvía de Falset, paré a repostar mi vehículo en un gasolinera de la población de Montblanc. Y cual fue mi sorpresa que tenían una buena estantería de vinos de la zona (de la DO Conca de Barberà, por supuesto) y entre ellos este Carles Andreu Trepat 2006 que hoy les comento.

Carles Andreu es un viticulltor de la población de Pira, en la Conca de Barberà, Tarragona, con cierto prestigio por sus excelentes vinos espumosos: tanto por sus cavas blancos elaborados con las variedades típicas de la zona (Macabeu y Parellada); como por sus cavas rosados con la tinta autóctona de la Conca: Trepat.

Y es con esta última variedad, la Trepat, con la que Carles también elabora un vino tranquilo, sin burbujas. Un tinto atípico. No solo por la variedad utilizada (tan minoritaria) sino también por el concepto de vinificación (tan “borgoñón”). Vean.

El vino a la vista es ciertamente bello, con unos colores que nada tendrían que envidiar al mejor clarete: rubí de intensidad media, brillante y limpio, capa baja. Solo con verlo ya sabemos que lo que tenemos en la copa no va ser un vino a la moda. Nada de extracciones intensas ni opacidades. Transparencia. Finura.

En boca se encuentra en estos momentos en muy buena fase de su evolución: aromático, floral, con notas de violetas y frutillos rojos: cerecitas. Algunos anisados y un toque de madera dulce delatan sus seis meses de roble francés. Pero nada evidente, muy sutil, muy bien integrado. En boca de cuerpo ligero, con las notas frutales de la nariz en primer plano, sabroso y disfrutable, aunque, a mi gusto, algo corto de acidez y con ciertas notas amargas al final que les restan elegancia. Persistencia aceptable.

¡Tipicidad al poder!

Carles Andreu Trepat 2006

Zona: DO Conca de Barberà / Pira / Tarragona
Variedades: 100% Trepat
Graduación: 13,5% Alc.
Precio: 10-12 euros
Puntuación: 8

Más información | Celler Carles Andreu
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Así podría titularse este post si no fuera porque la brevedad del nombre del vino tiene mucha más fuerza. Yelow Tail Shiraz 2005. Nombre llamativo, etiqueta de diseño, toques de modernidad y más de 6 millones de botellas vendidas en el mercado estadounidense en 2001.

Nadie lo hubiera pensado cuando en 1960 la familia Casella, de origen italiano, funda su bodega en la zona de Yenda, cerca de la localidad de Griffith, a más de 500 kilómetros de Sydney, en el sudeste de Australia.

De ahí a conquistar el mercado en USA con vinos elaborados a partir de variedades internacionales (Merlot, Syrah, cabernet Sauvignon, Chardonnay) explotadas en cultivos extensivos de regadío, rápida crianza en barrica muy tostada y, eso sí, precios competitivos.

Y para rizar el rizo, una campaña de imagen “pret-a-porter”, genérica, elaborada para el primer productor que la quisiera por la diseñadora Barbara Harkness, de Adelaida, preparada para vender vino australiano en el extrangero.

Aún así dieron en el clavo. Su canguro de colores y la marca Yelow Tail es ya conocida en el mundo entero.

Pero veámos a qué sabe este Yelow Tail Shiraz 2005. Un vino de color oscuro, de capa alta. En la apertura notas en nariz de carne a la brasa, de yogurt de moras, especiado, cálido, fluctuando entre la mermelada de frutas del bosque y las notas medicamentosas de jarabe para la tos. Con el aire suben hasta el primer plano, y completamente desligadas de la fruta, las notas de la madera: toffees, moka, torrefactos. En boca no mejora, goloso y pesado, con recuerdos de sirope de arce y taninos verdes y secantes, ligeramente amargos. Afortunadamente, corta persistencia.

Un vino australiano sin ninguna gracia, sobremadurado y demasiado marcado por su crianza, que preferiría no tener que volver a probar.

Aunque, lo más preocupante de todo, es que va camino de convertirse en “la paja en ojo ajeno”.

Yelow Tail Shiraz 2005

Zona: Yenda / South Eastern Australia / Australia
Variedades: 100% Shiraz
Graduación: 14% Alc.
Precio: 6-9 euros
Puntuación: 5

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Elisabet Raventós, de Raventós i Blanc, se está convirtiendo en un cava de culto para muchos aficionados. Tanto es así, que un buen amigo decidió que ya era la hora de montar una cata vertical con todas las añadas de este “milesimé”. Ardua tarea, sin duda.

Tampoco es que sean tantas botellas, la primera vez que Raventos i Blanc embotelló este cava fue en la añada 1999, y la última en salir al mercado la 2002. Cuatro botellas. Sin embargo, muchas de ellas son casi imposibles de conseguir incluso en bodega.

Pero no hay nada imposible para la tenacidad y la perseverancia.

Y así, el pasado martes 15 de abril nuestro amigo Damià, de Vinialia, reunió en Barcelona a una serie de aficionados y bloguers del mundo del vino para una comida informal en su casa. Nos llevó “engañados”: sólo nos dijo que lleváramos cuatro copas de espumoso para una pequeña cata a ciegas. Nada más sabíamos…

Una mesa de cata, buena luz, copas preparadas y botellas tapadas y numeradas. Todo listo. Empieza el juego.

1.- Vino 1: (Elisabet Raventós 1999)

Un vino de color amarillo pálido, con algún reflejo dorado pero sin síntomas de excesiva evolución. La burbuja pequeña y muy integrada. En nariz buena fruta blanca, manzana, con algún toque de cítricos e hinojo. Con un buen fondo mineral, calcáreo, que a muchos de la mesa les hizo pensar en un champagne. En boca, un vino que combinaba cierta frescura con un buen cuerpo, con una acidez moderada y con el carbónico bien integrado. Excelente.

No sabíamos que vino era pero a la mayoría nos pareció un cava de buena calidad, esos sí, con los votos particulares de un sector de la mesa que lo identificaban como un champagne. Aún con la discusión en el aire que se generó por este motivo, continuamos con la segunda copa…

2.- Vino 2: (Elisabet Raventós 2000)

Sólo servirlo, el sector norte empezó a cantar: ¡corcho! Mierda, el maldito* TCA otra vez. En cambio, cuando el ritmo de servicio hizo que el vino llegara al sector sur, no lo pudimos detectar inmediatamente, seguramente por el tipo de copas, más estrechas, que gastábamos. Cuando el vino ganó temperatura se hizo evidente la fechoría que nuestros amigos, los tricloroanisoles, anunciaban en el sector norte: corchado. Làstima…

*Entiendase que la expresión maldito no fue la original, y que ha sido convenientemente dulcificada en esta bien educada crónica

3.- Vino 3: (Elisabet Raventós 2001)

Esto ya era otra cosa. Nos pareció a la mayoría un buen cava. Esta vez sin las notas que nos hacían dudar en el primer vino acerca de su procedencia. Ciertamente con un perfil más maduro, más evolucionado, con buenas notas de manzana en nariz y una excelente acidez en boca, pero con algunos ligeros rastros de hierba cortada que delataban su origen. A ciegas parecía un vino más añejo que su hermano del 99. Curioso. Excelente añada, por cierto.

4.- Vino 4: (Elisabet Raventós 2002)

Y el último de los vinos también nos recibió con una buena nariz de manzana, quizás más tirando a manzana verde, pero también con una buena madurez en general: cítricos, hinojo. En boca buen peso, con el carbónico bien integrado pero con un ligero amargor final que no habíamos notado en los vinos precedentes. Una añada un tanto irregular, mediocre, que sin duda se refleja en el vino.

Así terminábamos esta curiosa vertical a ciegas cuando nuestro anfitrión fue destapando las botellas y pudimos ver que se trataba del Elisabet de Raventós. Un cava de 5 años con un cupage realmente curioso: un excelente armazón de las blancas Xarel·lo (60%) y Chardonnay (30%), y el toque de la tinta Monastrell (10%).

Mientras, las conclusiones en la mesa de cata también se iban cerrando no sin presentarnos más interrogantes: a tenor de que los vinos nos parecieron muy diferentes en función de la añada, surgía el debate… ¿La añada debe marcar tanto a un vino como para hacerlo diferente de sus hermanos, o en él debe primar su carácter dotándolo de uniformidad añada tras añada?

El camino intermedio suele ser la respuesta. Pero si tengo que elegir, yo prefiero la añada. ¿Y ustedes?

PS: Gracias a Víctor Franco por la foto.

Foto | Polakia
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Ciertamente, Colet es una de las bodegas del cava que habitualmente está en boca de todos los aficionados. Y es que los espumosos que elabora Sergi suelen salirse de lo normal. Y lo hacen por diversas razones.

En ocasiones, lo que sorprende de ellos es la la utilización de variedades y vinificaciones poco comunes: A Priori, Assemblage, A Posteriori, y ahora Bábel son ejemplos de lo citado.

Pero es que Colet nos sorprende hasta con sus gamas tradicionales.

Y lo hace por cosas que deberían ser normales hoy en día en el mundo del cava: lejos deberían haber quedado ya las explotaciones intensivas de rendimientos abundados, los excesos de prensa, las maduraciones polifenólicas deficientes; lejos deberían haber quedado ya los vinos débiles, insípidos, enmascarados por los licores de expedición. Y lejos por fin, los añejamientos inadecuados sobre vinos que no los soportan, en rima, pero también en estantería de supermercado…

Como ejemplo de todo lo contrario aquí tenemos este Colet Tradicional Extra Brut: Macabeu, Xarel·lo y Parellada en su punto de maduración, sin excesos con las levaduras, y sin ni una gota de licor de expedición. Además de ello, y para evitar que el vino sea consumido en etapas poco adecuadas de su evolución, lleva debidamente impresa la fecha de degüelle en el tapón de corcho. Un punto a su favor ya de entrada. Lástima que esta información tan útil para el consumidor no esté visible sin tener que romper el capuchón…

Pero centrémonos en el vino: en la copa, color amarillo pálido, con la burbuja pequeña y rápida. En nariz buena intensidad con notas de fruta blanca y cítricos, anises y ligeros ahumados. Una nariz vinosa y franca. En boca suave, con buen peso, cremoso, con la acidez ciertamente moderada y con un final aceptablemente largo.

Un espumoso más que correcto, que nos sorprende y que valoramos por la ausencia de los desgraciadamente más que habituales defectos en este tipo de vinos. Un clásico, renovado. Cava 2.0. Por fin.

Colet Tradicional Extra Brut

Zona: D.O. Penedès / Pacs del Penedès / Cataluña
Variedades: Macabeu 35%, Xarel·lo 55% y Parellada 10%.
Graduación: 11,5% Alc.
Precio: 7-8 euros
Puntuación: 8

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Así es. Es un tema recurrente, una opinión generalizada, pensar que la asignatura pendiente de la viticultura española son los vinos blancos de guarda.

Pero generalizar siempre tiene sus peligros. Se corre el riesgo de obviar ejemplos de lo contrario.

Para muestra, un botón:

Tenía yo cinco años cuando la Viura y Malvasía de este Viña Tondonia Blanco Gran Reserva 1973 crecía y maduraba en los viñedos de don Rafael López de Heredia. Recién cumplía los seis, cuando el racimo fue seleccionado y cortado a mano, transportado en cestos de mimbre y madera hasta el lagar. Se prensó y fermentó. Y como no tenía nada mejor que hacer, reposó en barricas de roble esperando a que yo me hiciera adolescente.

Ese verano cumplí los trece. En enero, el vino se embotelló. En la tele se estrenaba “El espantapájaros y la Sra. King”, moría en la carretera el cantante de Triana, y en el cine echaban “El retorno del Jedi”..., snif.

Y es ahora, en plena crisis de los cuarenta, que me bebo este vino. Y me reconforta.

Es un placer. Desnudar la botella de su malla dorada, tan clásica. Quebrar el lacre con cuidado hasta hacerse con el suficiente espacio para sacar el tapón sin que se rompa. Comprobar como el corcho está en perfectas condiciones: firme y compacto. Recibir en nariz las primeras impresiones: perfecto, no hay oxidación ni reducción excesiva. Finalmente verter en la copa el vino y empezar a escuchar lo que nos quiere decir.

Y nos habla con voz tersa y suave, con un discurso marcado por su edad, como no podía ser de otra manera: mieles, ceras, panales; montebajo, hierbas aromáticas, camomila; membrillo, pomelo, ciruelas blancas. Complejidad. Incluso nos sorprenden toques de hidrocarburos como en los rieslings añejos. En boca, buen cuerpo, untuoso y con la acidez en primer plano dando frescor y vida. Buena persistencia y en retronasal, otra vez hierbas y flores secas.

Un vino complejo y sorprendente. Único en su especie. Una excelente demostración de tipicidad que no va a dejarnos indiferentes.

Sin duda. Ha valido la pena esperar.

Bodegas López de Heredia, Viña Tondonia Blanco Gran Reserva 1973

Zona: DO Rioja / Haro /Rioja Alta
Variedades: 85% Viura, 15% Malvasia
Graduación: 12% Alc.
Precio: 40-50 euros
Puntuación: 9

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Hace poco un amigo, que la discreción me impide nombrar, compró una cajita de este Ribera del Duero, a muy buen precio todo sea dicho, y quiso compartir conmigo una de las botellas.

A mi, por supuesto me pareció bien a pesar de haber tenido últimamente alguna pequeña gran decepción con ciertos vinos de la Ribera. Sobre todo con los que, como este, se hacen pagar y pertenecen a grandes grupos bodegueros.

Así que con cierta reticencia abrí una botella de este León de Nemea 2004 que Bodegas y Viñedos del Jaro produce en la población de Pesquera de Duero, en Valladolid. La bodega es una filial del grupo Hebê de la familia Osborne que recientemente se ha instalado en la zona.

Concretamente en la llamada Finca el Quiñón, de unas 108 hectáreas, que se halla situada en el margen derecho del río Duero a su paso por la citada población.

Excelente la descripción que hacen en su web de esta finca y sus diferentes pagos con dos tipos de suelos predominantes y ciertamente diferenciados: las zonas más bajas y aluviales con cantos rodados y gravas; y la zona más alta con margas blancas de calizas y yesos.

Y aquí tenemos este León de Nemea 2004 que procede de una selección de Pago, en principio del llamado “el Almendro” (aunque en su web también habla en ocasiones de selección de las partes más altas del pago Chafandín).

Sea como fuera, 100% Tempranillo, 17 meses de crianza en roble francés y 1.333 botellas en distribución. Un vino para nada marcado por la barrica, joven, fresco, sin las ya habituales notas de sobremaduración de muchos vinos top, ni tampoco con las notas fenólicas con las que nos suelen obsequiar por esos lares.

Nada de eso. Frutilla del bosque: arándanos, grosellas, moras rojas, con un fondo de ligeros tonos lácteos y especiados muy bien integrados. Un boca, de cuerpo medio, sabroso y largo, sin amargores finales pero todavía con una ligera astringencia que sin duda pulirá en botella. Un vino que se revela como una sorprendente interpretación de la variedad Tempranillo, muy diferente de lo que estamos acostumbrados, y que a mi personalmente me encanta y me devuelve las esperanzas en una zona que tenía casi olvidada…

¿A ver si habrán acertado en el nombre y, emulando a Hércules, este va a ser el primero de mis doce trabajos pendientes en Ribera?

Jaros, León de Nemea 2004

Zona: DO Ribera del Duero / Pesquera de Duero / Valladolid
Variedades: 100% Tempranillo
Graduación: 14% Alc.
Precio: 38-40 euros
Puntuación: 8,9

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Estas navidades, tuve la suerte de que me regalaran una botella magnum de un gran vino. El Viyuela reserva 2003. Ahora que lo pienso, las últimas navidades siempre me están regalando vino. La verdad que es un regalo muy bueno ya que por lo general lo puedes compartir con casi todo el mundo. Y descubrir de esa forma un gran placer en forma de aromas, gusto, sensaciones que se abre en el paladar.

Este fin de semana, celebrando que seré papá por primera vez en Agosto de este año, hemos decidido abrir el vino. La verdad que un Ribera del Duero de esta categoría puede esperar un tiempo más en la botella. Pero bueno, era un buen acontecimiento que ya sabíamos desde hace unos meses pero que no lo habíamos celebrado en familia con una comida.

Recuerdo que cuando me lo regalaron, no sabía gran cosa del vino que tenia entre manos. Me refiero a todo lo que rodea el vino. Y a veces es bueno conocer el entorno para saber el carácter del vino. Realmente, viene de una familia con mucha historia de la D.O. Ribera del Duero. La bodega es bastante reciente, de hecho el 2003 es su primer Reserva. Incluso aunque el 2003 no fue un gran año, en bodegas viyuela han conseguido un gran vino con un corte moderno y muy equilibrado. En cuanto a lo demás, terreno, clima, etc., es un Ribera del Duero.

El Viyuela Reserva 2003, huye de esos colores típicos de los Reserva. La uva (100% tempranillo, o tinta del país) tiene un color cereza picota muy vivo. Nada apagado, con ribetes que recuerdan a un rubí. En olfato se equilibran los aromas ahumados de la madera (barrica roble francés 12 meses). Con otros aromas de fruta roja, con el espesor del chocolate, tostado del café, etc. Yo no fumo, pero un amigo que lo cato conmigo, me dijo que le recordaba a un buen puro. En boca, la entrada es muy buena, nada de acidez ni de astringencia (que pudimos anticiparnos al ver que el vino es un vino muy limpio en vista). El alcohol (13,5% vol) no tiene picos altos y el gusto que deja es realmente bueno, cerezas, frambuesas… muy rico. Os lo aconsejo.

Para comer, nosotros comimos unos buenos solomillos. Con carnes asadas, cordero, corzo, etc. Muy recomendable tener un par de botellas. Aunque el precio no es muy asequible para los bolsillos modestos. La magnum que me regalaron estaba en torno a los 35 euros.

Viyuela Reserva 2003

Denominación: D. O. Ribera del Duero
Variedades: Tempranillo
Graduación: 13.5% Alc.
Precio: 22 euros aprox.
Puntuación: 8,5

Más información | Bodegas Viyuela
Más información | Ribera del Duero

No hace mucho, pudimos probar su vino tinto tope de gama S’Alou 2003. Hoy le toca el turno a su hermano de la añada 2004.

Una añada en general mucho más fresca que la tórrida 2003. ¿Recuerdan ustedes el verano del 2003 y la ola de calor que azotó parte de europa?

Pues bien, nada que ver con 2004 que fue un año bastante más adecuado para el cultivo de la vid.

En Cataluña, y salvo excepciones, la añada 2004 tuvo un invierno más frío y un verano bien cálido, pero sin llegar a los extremos del año anterior, y tampoco sin lluvias a final de temporada del 2005.

Un año en teoría excelente, con buenas maduraciones y con vinos en principio potentes y bien concentrados.

Vinyes dels Aspres es un bodega ubicada en el extremo nordeste del DO. Empordà, en la población de Cantallops. Sus viñedos, mayoritariamente plantados con garnacha y cariñena, se extienden a los pies de la Sierra de la Albera, muy cerca de la frontera con Francia. Los suelos suelen ser de degradación granítica, lo que en la zona se llama Sauló, un tipo de terreno muy característico, de aspecto muy similar a una gravilla marronosa, con muy buen drenaje. La vinificación suele ser la habitual, fermentación en inoxidable y crianza en barricas de roble francés. Aunque, en esta bodega también apuestan por vinos muy interesantes, elaborados con otras técnicas (asoleado, sol i seré), de los que les hablaré en otra ocasión.

Y así se muestra este S’Alou 2004: un vino potente, concentrado, aunque en la actualidad muy marcado por sus 18 meses de barrica: cafés, toffees, tostados. Al fondo la fruta negra madura espera para salir. Ciruelas pasas, orejones, con algún toque de melocotón y piel de naranja. En boca es sabroso, con la acidez bien compensada, carnoso, potente, con buen recorrido y un final bien persistente. Si duda, la boca es su mejor baza.

Moderno, potente y musculado… ¿Ustedes gustan?

Vinyes dels Aspres, S’Alou 2004

Denominación: D. O. Empordà / Cantallops / Girona
Variedades: Garnacha, Cariñena, Cabernet y Syrah
Graduación: 14,1% Alc.
Precio: 20-24 euros
Puntuación: 8,5

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A pesar de ello, y aunque el consejo regulador de esta DO fue constituido en 1945, Valdeorras sigue siendo una gran desconocida para el público en general.

Situada en el curso del río Sil, entre Ourense y Ponferrada, sus viñedos se hallan junto a los bosques de castaños y olivares que forman parte del paisaje habitual de las poblaciones de la zona: Larouco, Petín, La Rúa, Villamartín, Rubiá, O Barco…

El clima es mediterráneo con influencia atlántica, con inviernos fríos y veranos cálidos (Zona I de Winkler). La pluviometría se sitúa entorno a las 900 mm. anuales y los suelos, muy heterogéneos, pueden variar desde la pizarra y el granito, a los afloramientos calcáreos del norte, pasando por las frecuentes arcillas ferrosas. Todo ello nos configura un excelente panorama.

Y aún hay más. Nada de variedades foráneas. Godello, Dona Blanca, Palomino fino y Moscatel de Bago Miudo, conforman las blancas. Mencía, Merenzao, Negreda, Grao Negro, Garnacha Tintorera, Albarello, Tempranillo y Sousón, las tintas. Esto es variedad ampelográfica señores, y lo demás son hostias.

Pero nosotros hoy nos centraremos en la bodega de la Finca A Tapada, de la familia Guitián. Diez hectáreas de puro Godello. Según leemos en el blog de nuestro amigo Sobrevino, con viñas de unos veinte años de edad plantadas en ligera pendiente, y muy cerca de un extenso bosque de castaños.

Y aquí tenemos este Guitián Godello 2006, uno de los tres vinos que se elaboran de esta finca. El más básico en principio. Fermentación en cubas de acero inoxidable y embotellado a continuación, a diferencia de sus hermanos: criados sobre lías el uno y fermentado en barrica el otro.

Un vino que a pesar de ello no defrauda. Puro y complejo. Con una nariz muy característica: entre floral y mineral, con notas críticas, de piel de limón, con ligeras notas de sésamo, valeriana, jabón de Marsella y parmesano que le dan complejidad. En boca, con la acidez muy bien integrada, con buen peso, bien graso, largo y disfrutable. El placer de lo auténtico.

Perdónenme ustedes la osadía: nada que envidiar a la borgoña.

Bodegas la Tapada, Guitián Godello 2006

Zona: DO Valdeorras / Rubiá / Galicia
Variedades: 100% Godello
Graduación: 12,5% Alc.
Precio: 10-12 euros
Puntuación: 8,5

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El objetivo era encontrar un riesling Grand Cru que estuviera bien de precio y que tuviera unos añitos en botella para poder ver su evolución.

Así que me decidí por este Kirchberg de Ribeauvillé del productor alsaciano Louis Sipp.

La bodega se halla situada en la población alsaciana de Ribeauvillé, en el curso alto del río Rin (Haut-Rhin), a pocos quilómetros de la frontera alemana.

La bodega data de finales de la I Guerra Mundial (1914-1918). Un dato curioso que leo en su web es que los primeros fudres, las grandes cubas de madera para la fermentación de los mostos, fueron adquiridos por la abuela del actual propietario, Luisa Sipp, que los compró mientras su marido, Luis Sipp, se encontraba en el frente Ruso.

El frente ruso ya no existe, ni tampoco la entrañable pareja de luises, los Sipp, pero sí sus nietos, y la bodega Louis Sipp, que continuan elaborando vino con la misma filosofía de sus abuelos e incluso con alguno de aquellos viejos fudres, que aún se utilizan, y que pueden verse en su bodega.

El vino que hoy les presentamos, procede el pago Kirchberg de Ribeauvillé. Debemos especificar población puesto que en la AOC Alsace Grand Cru existen varios pagos con el nombre Kirchberg.

Es una parcela formada por suelos por margas dolomíticas y arcillosas, a menudo muy pedregosas, a una altitud de unos 300 metros a nivel del mar. De exposición sur-suroeste y con una marcada pendiente para que los viñedos reciban una correcta exposición solar.

Y aquí tenemos este “Louis Sipp Riesling Kirchberg de Ribeauvillé Grand Cru 2001”, un vino con un color dorado muy intenso, evolucionado. En nariz, notas intensas de hidrocarburos en la apertura. Con el aire, flores secas y camomila: asoma la fruta madura, fruta amarilla, muy madura, casi con notas de piña quemada, de “piña quemada al Cointreau” se comenta en la mesa. En boca, potente, con buen cuerpo, buena acidez y largo, bastante largo.

Un vino que se muestra ciertamente más evolucionado de lo que debería ser un Gran Cru alsaciano a estas alturas de su vida. Siete años en botella no deberían notarse tanto. Las sospechas de unas condiciones de guarda deficientes comienzan a planear sobre la mesa. Aún así, un vino bebible y muy disfrutable, maduro y complejo. Y no muy caro. Eso sí, buscaremos botellas mejor conservadas.

Louis Sipp Riesling Kirchberg de Ribeauvillé Grand Cru 2001

Zona: Alsace Grand Cru / Alsacia / Francia
Variedades: 100% Riesling
Graduación: 13% Alc.
Precio: 15-20 euros
Puntuación: 8

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Su propietario y enólogo, Josep Trallero, es todo un personaje.

En otros posts les hemos hablado sobre las diferentes formas de clasificar el vino según el elemento que consideremos más influyente en su elaboración: a la francesa y el terroir, Estados Unidos y el nuevo mundo con la alabanza a la variedad y por tanto al vino monovarietal, o a la española con los crianzas, reservas y gran reservas.

Pues nada de eso, lo importante para Trallero parece ser la añada.

Como ven en la etiqueta de arriba y en la contra de abajo, nada de variedades, ni crianza, ni DO’s vienen especificadas. Tan solo una breve referencia a la parcela: “Vinya dels Tons”, y directos a la añada que cubre casi toda la contra.

Pero puede que no sea todo afición de Trallero a la añada. Las absurdas limitaciones de etiquetage en los vinos de mesa obligan a estas simpáticas peripecias.

Sea como fuere, aquí tenemos este “Serrat de Montsoriu Vinya dels Tons 2005” que proviene de una añada con un invierno seco y frío, con la primeravera y parte del verano también seco pero con lluvias a finales de temporada que no van a permitir grandes maduraciones.

La añada, junto con la agricultura ecológica que practica Trallero, el uso limitado del clarificado y del filtrado, junto con mínimas dosis de sulfuroso nos llevan a este vino. En nariz, marcadas notas de cerezas en sazón a la apertura, junto con inquietantes volátiles que afortunadamente desaparecen con la aireación. Quedan las violetas y al fondo la fruta roja con algo de tostados y anises revoloteando por ahí. En boca es un vino rudo, carnoso, con la acidez muy controlada pero aceptablemente fresco. Honesto, bebible y disfrutable. Eso sí, en mi opinión poco apto para gustos estandares. Atípico, como su amo.

Como suele decir Trallero: “este es el vino, sólo hay que buscar a quién le guste”.

A mí, me gusta.

Serrat de Montsoriu Vinya dels Tons 2005

Zona: Sant Feliu de Buixalleu / Montseny / Cataluña
Variedades: 85 % Pinot Noir, 15% Mencía
Graduación: 13% Alc.
Precio: 7-8 euros
Puntuación: 8

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Al frente de su bodega, el Weingut Bründlmayer, e incluso como socio de otra de las bodegas más reputadas de la zona, Schloss Gobelsburg, el nombre de Willi Bründlmayer no puede obviarse cuando se habla de vino austriaco.

El Weingut Bründlmayer se halla situado a unos 70 km. al noroeste de Viena, Danubio arriba, en la zona llamada “Lower Austrian Kamp Valley”, Kamptal para los amigos, en la ribera del rio Kamp.

Los suelos en la zona suelen estar compuestos por arenisca, con rocas primarias, mica, y en ocasiones depósitos arcillosos marínos que dan a los vinos una tipicidad muy marcada. Las variedades que cultiva la bodega son la Grüner Veltliner, como variedad principal, y la Riesling.

Tambien trabajan con variedades francesas: la Chardonnay, y las Pinot (Blanc, Noir, Gris), pero la variedad por antonomasia de la zona es la Grüner Veltliner.

Leo en este interesante y muy completo escrito de Luis Gutierrez, que esta variedad encierra en su nombre su posible origen. Así, nos dice Gutierrez que Veltiner significa “procedente de la Valtellina” (Valle del Teglio, en los Alpes italianos) y Grüner “verde”. Es decir, “la valtelinesa verde”.

Pero, proceda de donde proceda, esta claro que hoy en día es en Austria, en el valle del Danubio, donde la variedad se expresa con todo su potencial. Y como muestra un botón.

Aquí tenemos este Bründlmayer Grüner Veltliner Alte Reben 2004, un vino elaborado con Grüner Veltliner al 100%, de viñas viejas (Alte Reben), de unos 50 años de edad. El vino fermentó en barriles usados (de 2-3 años) de roble austriaco, de 300 litros. Después de la fermentación el vino reposó en barriles de 2.500 litros, también usados y de roble austriaco (no sabemos cuanto tiempo, no nos lo dicen en su web, o yo no lo he sabido encontrar).

El vino es ciertamente interesante. A la apertura, intensas notas florales, con notas de jazmín, valeriana y azahar. Con el aire asoma la fruta madura bien evolucionada: nísperos, manzana, notas cítricas de pomelo y piel de naranja, con complejos toques minerales, de conchas marinas, y algo de aceite de sésamo. La boca es plena, sabrosa, con un cuerpo excelente, untuoso y largo. Perfecto. Si hay que ponerle un pero sería por esa ligera punta alcohólica con la que nos obsequia cuando sube la temperatura de servicio. Nada grave. El vino es una bebida alcohólica. Pero dejémonos de obviedades. Un vino muy interesante, de una variedad poco conocida y que, de ahora en adelante, va a figurar entre mis preferencias. Tendremos que conseguir en breve sus hermanos, en teoría con mejor pedigrí...

Bründlmayer Grüner Veltliner Alte Reben 2004

Zona: Langenlois / Kamptal / Austria
Variedades: 100% Grüner Veltliner
Graduación: 13% Alc.
Precio: 28-30 euros
Puntuación: 9

Más información | Weingut Bründlmayer
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Y aun más si se trata de una añada reciente.

Pues bien, siguiendo las recomendaciones de Joan Nebot, uno de mis articulistas de vino de cabecera, me decidí a probar este Albet y Noya Lignum Blanc 2006.

No me arrepiento. Ni tampoco lo harán ustedes si lo prueban.

Albet i Noya es una bodega instalada en la población de Subirats, en el Penedès. Sus viñedos, unas 76 hectáreas, se hallan en el extremo oeste de la sierra del Ordal. Los suelos, son probres en materia orgánica y se asientan sobre un lecho de terreno calcáreo, con más o menos arcilla o arena según parcelas.

La vinificación en Albet i Noya es ecológica, esto es, limitan la utilización de sulfuroso al mínimo, no corrigen el vino químicamente, ni limpian la bodega con detergentes: solo agua caliente. En blancos, solo utilizan el sulfuroso en el defangado, utilizando en los tanques de fermentación técnicas de desalojo del oxígeno con gases inertes. No utilizan tampoco levaduras seleccionas, solo las naturales de la uva misma.

Su Albet i Noya Lignum Blanc 2006, lleva un cupage de Chardonnay y Sauvignon Blanc a partes iguales (o casi, dependiendo de la añada), de sus viñedos en las laderas del Ordal, de viticultura también ecológica. Vendimia a mano, fermentación en barrica nueva de roble francés y crianza de tres meses. Esas son sus credenciales.

Y aquí lo tenemos. De color amarillo con reflejos dorados. En nariz buena intensidad con notas de fruta madura; manzana, melocotón, flores blancas y jabón de marsella. A ratos, destellos de mineralidad afloran a la superficie. Notas calcáreas. El sauvignon no aparece por ningún lado. Ni la madera, a no ser por alguna ligera nota de mantequilla, pero muy bien integrada. A ciegas lo hubiera confundido con un Chablis. De añada cálida, por supuesto, y con unos añitos encima: un 2003 hubiera dicho. Pero eso ya son elucubraciones mías. Sigamos. En boca se muestra fresco, con la acidez moderada pero presente, con buen cuerpo y sin amargores, aunque con la fruta ligeramente sobremadurada. Largo y sabroso. Se disfruta. Sin duda.

Servido frío, a unos 10ºC, acompañó de buena gana a este arroz con cefalópodos en su tinta que tienen más abajo. Perfecto.

Albet i Noya Lignum Blanc 2006

Zona: DO Penedès / Subirats / Cataluña
Variedades: 50% Chardonnay, 50% Sauvignon Blanc
Graduación: 13% Alc.
Precio: 5-7 euros
Puntuación: 8

Más información | Albet i Noya
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Pero no es hasta 1941 que la casa registra la marca más vendida hasta hoy en día de su producción: el Viña Ardanza.

Ustedes lo conocen, estoy seguro de ello. No les voy a descubrir nada nuevo. Sí señores (y señoras), nada nuevo. Y es que a veces uno prefiere que las cosas sigan como están.

O almenos que cambien poco.

Para ello, la bodega La Rioja Alta dispone de dos nucleos centrales: la vieja bodega en el barrio de la estación de Haro, en la que realiza la crianza de sus vinos estrella; y las modernas instalaciones en Labastida donde disponen de la mejor tecnología para efectuar la recepción de la vendimia y las fermentaciones.

Los viñedos se hallan repartidos entre las 473 hectáreas de terreno que la bodega dispone en diferentes poblaciones de la Rioja Alta (Rodezno, Labastida, Briones, Cenicero, Fuenmayor) plantadas en su mayoría con Tempranillo y algo de Graciano.

Además la bodega también dispone una finca en Tudelilla, en la Rioja Baja, donde cultiva su Garnacha, variedad imprescindible para su Viña Ardanza.

Así es, este Viña Ardanza Reserva 2000 que les comentamos hoy, lleva una generosa parte de esa garnacha de Tudelilla, un 20%, más un cuerpo central de tempranillo de su finca Viña Ardanza en la población de Fuenmayor. Viñas viejas de tempranillo, recolección a principios de octubre, fermentación en inox y crianza de 36 meses en barrica de roble americano de 4 años de edad media.

Todo ello para ofrecernos un vino fino de la Rioja. De brillante color rubí de capa media, virando a teja en el ribete. Con una nariz al inicio muy marcada por los terciarios: anisados, pétalos de rosa seca, té. Con el aire, el fondo de frutilla roja se va haciendo evidente. Cerecitas, frambuesas, van asomando timidamente. En boca fresco, con una excelente acidez, carnoso y con esa dulcedumbre del roble americano usado, tan típica de estos lares. En retronasal de nuevo la fruta roja. Sin astringencias, ni amargores. Largo y elegante. Un vino que consigue año tras año estar a la altura de lo que se espera de él.

Servido un poco fresco, a unos 15ºC, y con cierta aireación previa, ha acompañado con alegría este “Pollo al horno con puré de patatas y trufa”. Perfecto. Ese era su cometido.

La Rioja Alta, Viña Ardanza Reserva 2000

Zona: DOC Rioja / Haro / La Rioja Alta
Variedades: 80% Tempranillo, 20 % Garnacha
Graduación: 13% Alc.
Precio: 20 euros
Puntuación: 8,2

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Foto: Nicolas Joly, Desherbage par les moutons d’Ouessant.

El otro día estuvimos catando unos vinos de Chenin Blanc con unos amigos. Claro, el grueso de la cata eran vinos procedentes del Valle del Loira: Anjou, Jasnières, Savennières, Vouvray, Coteaux du Layon… y, para dar el contrapunto, pusimos también un Penedés. Así, nos dimos un repaso a las diferentes vinificaciones de la Chenin con cinco secos (o más o menos secos), y dos dulces (Moelleux).

Una de las primeras cosas que nos llamaron la atención en los productores que elegimos fue que la mayoría de ellos trabajan sus tierras de forma biodinámica: Mosse, Eric Nicolas, Mark Angeli, Joly, Huet, Jo Pithon. ¿Qué pasa en el Loire con la biodinámica?

Parece que es una forma de viticultura que gusta a los agricultores de la zona. Rudolf Esteiner estaría orgulloso. Y Nicolas Joly, como mínimo, acompañado. Si les interesa el tema, vean este completo artículo de Amaya Cervera que no me canso de recomendar.

Pero nosotros volvamos a la cata. Dos de los vinos que más gustaron a los asistentes fueron, en dulce, el gran Moelleux del Domaine Huet, Le Haut-Lieu 1ère Trie 1997, en Vouvray; y en seco, este Mark Angeli Les Vielles Vignes des Blanderies 2002 que les presentamos hoy.

La Ferme de la Sansonnière, es el nombre del dominio que Mark Angeli dirige en la población de Thouarcé, en Anjou, en el curso medio del Valle del Loira. Sus viñedos se hallan ubicados en plena AOC Bonnezeaux, famosa por sus vinos dulces.

Pero M. Angeli no estaba dispuesto a seguir al rebaño y se negó a elaborar por sistema vinos dulces en cada añada. Empezó a vinificar en seco sus vinos de parcela: Les Fouchardes, La Lune, Les Blandieres; y además de forma biodinámica.

Actualmente sus métodos, digamos heterodoxos: rosados botrytizados, recuperación de vides de pie franco olvidadas, plantaciones “en foule”, causan adhesiones y estupefacción a partes iguales. Todo un personaje. Ya nos hablaron de él los amigos pistoYnopisto que tuvieron la suerte de conocerlo.

Hoy nosotros nos centraremos en su vino de la parcela de les Blanderies. Del 2002. Un vino 100% chenin blanc, procedente de cultivo biodinámico, huérfano de AOC, un vin de table. Aun así, de notable calidad, por no decir excelente. Al inicio nos sorprendió por sus notas de fruta ciertamente evolucionada, quizás demasiado, con esas notas de azúcar quemado que no auguraban nada bueno. Pero con el aire cambió, se abrió hacia notas más frutales, muy agradables, de compota, con fruta blanca y flores. En boca, fresco, nada agresivo con sus 14º de alcohol. Seco, suave y aterciopelado, con una estructura en boca bien equilibrada. Un buen vino, sin duda.

Tómenlo fresco pero no muy frío, y si puede ser con una media horita de decantación previa. Puede sentarle bien, a pesar de su sequedad, a unos entrantes con foie, así como a la mayoría de platos de pescado o aves.

Pero antes de marcharnos, aquí tienen este video: ¿Quieren ver la Groilleau Gris botrytizada para su rosado Un Rose d’un Jour?

Mark Angeli Les Vielles Vignes des Blanderies 2002

Zona: Vin de Table de France / Anjou, Val de Loire / Francia
Variedades: 100% Chenin
Graduación: 14% Alc.
Precio: 40-45 euros
Puntuación: 8,8

Más información | Coala Gourmet
Foto | Nicolas Joly
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Uno de los vinos que me tiene el corazón robado es este riesling de la zona del Ruwer. El Ruwer es un afluente del río Mosela y una de las zonas de producción de vino en Alemanía más reputadas.

Hasta ahora había sido incluida en la mención genérica que agrupa los dos afluentes y el propio mosela: Mossel-Saar-Ruwer. A partir de ahora luce en solitario en las etiquetas.

Y se lo merece. Sus vinos pasan por ser de los mejores de Alemania por su excelente mineralidad y capacidad de guarda.

La bodega Maximin Grünhaus, le llamaremos así pues su nombre completo tiene tela: C. von Schubert’sche Gutserwaltung – Maximin Grünhaus, es una de las que poseen los mejores viñedos en la ribera izquierda del río Ruwer en la población de Mertesdorf.

Así es, sus parcelas Abtsberg, Herrenberg y Brudersberg son la envidia de la concurrencia. Los nombres de estos pagos provienen del siglo VI cuando el emperador Otto I (912-973), sucesor de Carlomagno (742–814), donó estas tierras al monasterio benedictino de San Maximin de la ciudad de Trier.

A partir de aquí, el cultivo de la vid fue constante. Una curiosidad es que por unos años esta finca fue propiedad de nada más y nada menos que de Napoleón I. El proceso de secularización que impuso el emperador fue el culpable de esta anécdota. Al fin, en 1882 la familia von Schubert se hizo con la finca la cual sigue cultivando hoy en día.

Tes pagos: el de los abades (Abtsberg); el de los señores (Herrenberg); y el de los hermanos (Brudresberg). Y según cuenta un amigo mío, muy puesto en la materia, existía un cuarto pago: el de los impuestos (Viertelsberg). No les parece todo ello muy… encantadoramente feudal. ¿Y qué me dicen de la decimonónica etiqueta? Genial.

Pero dejémonos de historias y vayamos a lo nuestro, Maximin Grünhaus Abtsberg Riesling Kabinett 2005, un precioso monovarietal de riesling con tan solo 8,9º de alcohol. ¡Qué delicia!. Floral, con notas dulces de fruta amarilla ligeramente evolucionada: melocotones, albaricoques, y ese punto de hidrocarburos que tanto nos gusta en los rieslings. En boca, ácido, ligeramente dulce (74 gr. de azúcar residual) con notas de lavanda, de flores de prado fresco. Largo y elegante. Y además, con una buena capacidad de guarda. Unos 10 añitos le pueden sentar de maravilla a este kabinett.

Tómenlo con una buena aireación previa y no muy frío. Puede acompañar perfectamente unos aperitivos con elaboraciones de foie y quesos. Ya me dirán.

Maximin Grünhaus Abtsberg Riesling Kabinett 2005

Zona: Ruwe / Mertesdorf / Alemania
Variedades: 100% Riesling
Graduación: 8,9% Alc.
Precio: 16-18 euros
Puntuación: 8,5

Más información | C. von Schubert’sche Gutserwaltung – Maximin Grünhaus
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Fue fundada en 1962 y surgió, como tantas otras en la península, de la necesidad de agrupación de estos pequeños agricultores para optimizar gastos, aunar esfuerzos y salir adelante en su actividad vitivinícola.

Así, a mediados de los años 60 la bodega empieza a producir su vino. Un paso adelante en 1988 con la modernización de las instalaciones y los procesos de vinificación. Otro paso más con la creación en 1989 de la DO Calatayud.

Actualmente la bodega cuenta con más de 1.000 hectáreas de viñedo ubicadas en Miedes y otras poblaciones vecinas. Las principales características de la zona son sus suelos calizos y arcillosos, con abundante material pedregoso, así como la gran diferencia térmica entre el día y la noche, amén de la relativa altitud de sus llanuras: unos 700 m. sobre el nivel del mar.

Las variedades con las que mayormente se trabaja son las tradicionales de la zona: Garnacha y Tempranillo en tinto; y Macabeo en blanco. No obstante, y a pesar de esta apuesta por las castas autóctonas, también poseen en su viñedo las omnipresentes Cabernet, Syrah y Merlot.

¿Tienen ustedes prejuicios con los vinos de cooperativa?

Yo no. Para muestra un botón.

Baltasar Gracián Garnacha Vendimia Seleccionada 2006, un vino elaborado con garnacha 100%, sin crianza en barrica (se supone, pues la información en la red de este vino brilla por su ausencia), joven, vivo, honesto. A la vista, el ribete azulado delata su corta edad. En nariz goloso: las especias, la fruta roja, las cerezas. En boca, sabroso, fresco, con un tanino sedoso y bien arropado de acidez. Largo y sin rastro de amargores.

Conviene tomarlo relativamente fresco, servido después de una buena aireación: unas dos horas en decantador le van a sentar de maravilla para moderar su brío, su fuerza, su rudeza, y dejarlo suave y sedoso como nos gusta.

Baltasar Gracián Garnacha Vendimia Seleccionada 2006

Zona: DO Calatayud / Miedes de Aragón / Zaragoza
Variedades: 100% Garnacha
Graduación: 13,5% Alc.
Precio: 5-7 euros
Puntuación: 8

Más información | Calatayud.org
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En concreto, les contábamos cómo nos había sentado su vino básico Fritz Haag Riesling 2005; un vino genérico, sin pago determinado, pero no por ello exento de clase y finura.

Además, les decíamos que en nuestra bodega reposaban otras elaboraciones más complejas de su famoso pago del reloj de sol, “Juffer Sonnenuhr”, con la promesa de no tocarlas en unos años debido a su fantástica capacidad de guarda.

Pues bien, no ha sido necesario sacrificar ninguna de ellas puesto que en una reciente cata temática que hicímos entre unos amigos había, entre otras joyitas, este Spätlese del 2005, de Herr Oliver Haag.

Por supuesto, del “Reloj de Sol”, Juffer Sonnenuhr.

Un viñedo mítico donde los haya, ubicado en la población de Brauneberg en el corazón del Mosela. Unos 7.000 metros cuadrados de fuerte pendiente con exposición sur. Suelos de pizarra desmoronada y vides de una edad aproximada de 80 años. Puro Riesling.

Y aquí tenemos este Fritz Haag Juffer Sonnenuhr Riesling Spätlese 2005, un vino de vendimia tardía, Spätlese, con los azúcares naturales de la uva ya bien concentrados en el momento de la cosecha. Un vino realmente aromático, elegante, y a la vez sutil y delicado, con miles de flores blancas, azahar, camomila, prado verde de montaña; con un ligero y maravilloso dulzor en boca que siempre me recuerda a esos caramelos de hierbas suizas y miel. Y por supuesto, con una excelente acidez dando estructura y nivelando los gramos de azúcar residual.

Fíjense en los grados de alcohol: 7,5. Una auténtica delicia.

En esta ocasión fue servido con unas 3-4 horas de decantación y no muy frío. Una pequeña joyita que puede proporcionarnos grandes jornadas en este momento de su evolución pero que promete mejorar con los años de guarda en botella. Paciencia.

Fritz Haag Juffer Sonnenuhr Riesling Spätlese 2005

Zona: Brauneberg / Mosela / Alemania
Variedades: 100% Riesling
Graduación: 7,5% Alc.
Precio: 25-30 euros
Puntuación: 8,8

Más información | Weingut Fritz Haag
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Así es, marcando la frontera entre Anjou y Touraine, en el curso medio del río Loira y en su margen derecho, se encuentra esta pequeña denominación que no llega a las 900 hectáreas.

La mayoría de viñedos en Saint-Nicolas-de-Bourgueil se encuentran situados, en ligera pendiente, entre una masa boscosa al norte del río en lo alto de la colina, y la planície aluvial de este hasta los arrabales de la población con el mismo nombre.

Los suelos en esta zona se encuentran conformados por materiales calcáreos con arcilla y sílex en las faldas de la ladera.

La variedad mayoritaria de la zona, al igual que en la vecina Bourgueil y Chinon, es el Cabernet Franc (llamada Breton en la zona) aunque aquí se admite también el Cabernet Sauvignon en un 10%. Los vinos de la zona se suelen beber jóvenes por su carácter austero, mineral y firme, sin embargo ciertas elaboraciones envejecen bien y ganan en complejidad con la guarda.

Yannick Amirault y el dominio de su familia, el “Pavillon du Grand Clos”, es uno de los productores que más suenan de la zona a pesar de su juventud. La bodega data de 1977 cuando Yannick se hace con el control de los viñedos de su padre, unas 3 hectáreas, y las impulsa hasta las 19 actuales repartidas por las dos denominaciones vecinas: Saint-Nicolas-de-Bourgueil y Bourgueil.

Y nosotros tenemos delante una de sus elaboraciones en la primera de estas denominaciones, Yannick Amirault Saint-Nicolas-de-Bourgueil La Source 1999. Un vino básico, con crianza de un año en cuva de cemento, elaborado con Cabernet Franc de unos 25 años de edad media, del viñedo “La Source” ubicado en la planície cercana a la población. Un vino de vocación joven, fresco y mineral, y que en esta ocasión lo hemos tomamos unos años más tarde de lo que deberíamos. Aún así, no me resistí a comprarlo y a probar qué tal le habían sentado estos años.

Efectivamente, el color no engaña, evolucionado, con tonos teja por doquier. El aroma en la apertura tampoco lo hace: flores ajadas, cerrazón, desván. Pero con el aire, unas dos horas en decantador, el aroma se limpia de estas notas y se queda, nítida y central, una nota sola nota, monocorde, a pimiento verde, pirazinas, capsium. Muy interesante para ilustrar en una cata este aroma. En boca, de cuerpo medio hacia ligero, con poca acidez y las notas antes citadas más algo de ceniza y nuez moscada.

Ciertamente un vino que debería haberse consumido joven pero que, aún así, de viejo, despierta en mi la curiosidad necesaria por la zona y el productor para intentar probar añadas más jóvenes o bien, otras elaboraciones con más suerte y gracia.

Si encuentran otra botella de este 99, tómenlo con un bistec a la plancha, no hará falta que le pongan guarnición…

Yannick Amirault Saint-Nicolas-de-Bourgueil La Source 1999

Zona: AOC Saint-Nicolas-de-Bourgeil / Loire / Francia
Variedades: 100% Cabernet Franc
Graduación: 12,5% Alc.
Precio: 12-15 euros
Puntuación: 7,5

Más información | Yannick Amirault

Es en los años 60, cuando Segundo Sanz Martín se hace cargo de la bodega, que decide impulsar la viticultura de la variedad tradicional por excelencia de Rueda, la Verdejo, pero sin perder de vista el potencial de la foránea Sauvignon. La reafirmación en esta linea de actuaciones que a principios de los 80’s supone la creación de la DO Rueda permite, entre otras razones, la expansión del viñedo de la finca hasta llegar a las 100 hectáreas actuales.

La perfecta aclimatación de la Verdejo a la zona con sus terrenos de considerable altitud (600-800 m.), el clima continental con cierta influencia atlàntica, y los terrenos austeros, pedregosos y calcáreos de la ribera del río Duero, no lo ponen nada fácil para cultivar otras variedades.

Pero si hay que pensar en otra variedad adecuada para estas “adversas” condiciones, sin duda tendremos que remontar el Loira hasta Orleans y centranos en Sancerre, Ménetou-Salon y Pouilly-sur-Loire: Sauvignon Blanc.

Y aquí tenemos este Finca La Colina Sauvignon Blanc 2006, un vino cuya uva se ha vendimiado en cajas de 20 kilogramos para que la baya llegue entera a la bodega, fermentación a menos de 20ºC en tanques de acero inoxidable, sin crianza en barrica.

Joven, fresco, aromático. Con una nariz muy típica del sauvignon: notas de uva fresca, hueso de melocotón, nectarina no muy madura, hierba fresca; y ese fondo de callejón humbrío, de boj, tan buscado y varietal. En boca bien ácido, fresco, largo, sin amargores y con esa “elegante” rudeza del Sauvignon.

Sírvanlo fresco, pero no muy frío, y para acompañar todo tipo de ensaladas, pastas y pescados. La última botella que probé, acompañó a la perfección una excelente brandada de bacalao, recién hecha, cremosa y suave, con el bacalao en su punto de sal. Excelente.

Vinos Sanz, Finca La Colina Sauvignon Blanc 2006

Zona: DO Rueda / Medina del Campo / Valladolid
Variedades: 100% Sauvignon Blanc
Graduación: 13% Alc.
Precio: 10-12 euros
Puntuación: 8

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