Situado en un enclave privilegiado, en una colina entre una laguna y el cauce del río Júcar, el pueblo de Uña sorprende por todos los encantos que ofrece pese a su pequeño tamaño. Hoy cuenta con menos de un centenar de habitantes, pero su fama se remonta a varios siglos atrás por la riqueza de su patrimonio natural, que hoy, además, forma parte del Parque Astronómico de la Serranía de Cuenca. Un destino Starlight ideal para aprovechar y ver el eclipse solar de este 2026.

Toda la zona serrana de esta provincia manchega es un entorno perfecto para quienes buscan una escapada o unas vacaciones de verano lejos del bullicio urbano y de los puntos turísticos más masificados. Pero Uña, con sus modestas dimensiones entre las muelas de Valdecabras y la Madera, es un particular remanso de paz donde la vida transcurre a otro ritmo y se disfruta del espectacular paisaje que lo rodea, repleto de miradores y rutas ideales para disfrutar de sus encantos naturales.

Apenas 34 km separan a esta villa de la capital conquense, y, sin embargo, parece alejada del mundo. La Laguna de Uña es su signo más reconocible, a pesar de ser una masa de agua modificada por el ser humano cuando, en 1924, se triplicó su capacidad al construirse el canal que conecta el cercano embalse de la Toba con el Salto de Villalba. Hoy está plenamente integrada en el entorno como una laguna natural más y es hogar de un gran número de especies de flora y fauna que, además, la convierten en un lugar idóneo para el observatorio de aves y anfibios.

La laguna ocupa una extensión de unas 15 hectáreas y se despliega a los pies mismos del pueblo, ofreciendo unas vistas magníficas desde sus calles y algunos de los locales de hostelería de la zona, como el Restaurante Agua Riscas. En el entorno hay varios senderos, pasarelas y puntos clave para recorrer la masa de agua y contemplar el paisaje acuático y su rico ecosistema, que parece extenderse hasta el infinitito y regala imágenes de postal cuando el agua refleja la luz del amanecer o atardecer.

Desde el Centro de Interpretación se pueden conocer, además de la historia del propio pueblo, una visita corta pero muy recomendable gracias al encanto rústico que conservan sus casas bajas y la Iglesia de San Miguel Arcángel, la red de senderos y rutas que se despliega en toda la zona. Hay para todos los gustos, con paseos para hacer a pie adaptados a todos los niveles, rutas más exigentes o recorridos para hacer en bicicleta, y también se puede explora la zona en coche y así visitar enclaves cercanos como la Ciudad Encantada.

Como punto Destino Turístico Starlight de la Serranía, Uña será un punto ideal para disfrutar del eclipse del 12 de agosto en su esplendor. El paisaje natural ya pone un marco de excepción para contemplarlo, con grandes espacios abiertos y sin contaminación lumínica, menos masificado que otros enclaves más concurridos en la zona. Las aguas serenas de la laguna potenciarán sin duda la belleza de este fenómeno único, creando además el ambiente perfecto para vivirlo en directo.

Imágenes | Castilla La Mancha - Wikimedia Commons/Cruccone - Flickr/Joan

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Vamos en busca del albaicín de La Mancha. Sí. No nos hemos confundido en la anterior frase. No mentimos. En mitad de la ancha Castilla, rodeada de tierras de labor, casi tan equidistante tanto al norte como al sur, tanto al este como al oeste, hay una villa de rancio abolengo donde árabes y cristianos, judíos y conversos vivieron en armonía y a la sombra de un altozano coronado de molinos.

Un cerro al que se acude cruzando un barrio de blanco y añil que trepa por la ladera como si hubiera sido arrancado de Granada y colocado ex profeso allí, en plena llanura manchega. Un albaicín pequeño, secreto, que sorprende al viajero que llega sin expectativas y se marcha con la sensación de haber descubierto un tesoro. Porque sí, hay un Albaicín lejos de Granada. Más pequeño, más íntimo, menos fotografiado, más quijotesco… pero igual de sugerente. Y está en Campo de Criptana.

Molino Sardinero, uno de los más antiguo de Campo de Criptana / Luis Ulargui

Villa de aires quijotesco

En la maraña de calles de este pueblo manchego hay que ir en busca del cerro de la Paz. De repente, las calles se atosigan entre ellas, impidiendo el paso de coches hoy y de carruajes ayer, y que solo permite un paseo sosegado, casi reverencial, como si el propio Alonso Quijano y su escudero Sancho pudieran doblar la esquina en cualquier momento.

Aquí, donde muchos estudiosos cervantinos sitúan la batalla de Quijote y los gigantes, el paisaje sigue siendo tan literario como entonces: molinos vigilantes, casas encaladas y un barrio árabe a los pies de estos gigantes.

Albaicín de Campo de Criptana / Luis Ulargui

Albaicín: un barrio en cuesta con alma

La palabra albaicín proviene del árabe y significa “barrio en cuesta”. Y eso es exactamente lo que uno encuentra: un caserío que trepa por la ladera, con calles estrechas y pinas, fachadas blancas, zócalos de azul añil, rejas de forja y tejados con miles de tejas rojizas.

Este barrio fue el germen de la población en el siglo XVI, cuando Campo de Criptana era apenas un puñado de casas labriegas. Muchas de ellas, casas cuevas que multiplicaban su espacio gracias a estar excavadas en la roca, un ingenioso sistema que permitía ganar espacio, además, resultar eficientes: frescas en verano, cálidas en invierno. El albaicín criptano conserva esa mezcla de humildad y belleza que solo tienen los lugares que han crecido sin prisa, siguiendo la lógica del terreno y no la del urbanismo de estudiosos.

Para iniciar la visita debemos empezar en la Fuente del Moco, divertido nombre y más curiosa aún la historia que los vecinos dejaron asociada a este caño de agua. Esta fuente, posiblemente la más famosa del barrio y de toda la villa, siempre ha despertado sonrisas. Las malas lenguas, que siempre incluyen algo de verdad, cuentan que los pequeños y mocosos de la antigua escuela cercana acudían a beber la fresca agua tras la clase y que, en los fríos días de invierno, acababan con los mocos congelados. De aquí el apodo y el nombre oficial de la fuente. Desde allí, el barrio se convierte en un entramado delicioso: escaleras empedradas, cuestas que suben y bajan, miradores que se abren de repente hacia la llanura manchega.

La cuesta de la Upiana, la calle de la Fuente del Caño o las escaleras que bajan desde el Cerro de la Paz son accesos naturales a este pequeño laberinto de fachadas encaladas que brillan al sol, de rejas de forja que parecen dibujadas a mano, de puertas azules que contrastan con el blanco de las paredes y que se confunde con el cielo en el horizonte. 

Entrada al Albaicín de La Mancha / Luis Ulargui

Casas cueva y el único gigante de La Mancha

Las casas cueva son uno de los grandes tesoros del albaicín criptano. Viviendas excavadas en la tierra. La Casa-Cueva Pastora Marcela, visitable, permite entender cómo se habitaban estos espacios: techos bajos, estancias encadenadas, olor a cal y a tierra húmeda. Un viaje sin pasaporte, en estado puro y sin adorno alguno. En algunas calles aún se ven las chimeneas que emergen del suelo, discretas, como si la casa respirara bajo nuestros pies.

En el centro neurálgico de este barrio que tiene historia de moriscos, de mozárabes, de cristianos viejos, de judíos errantes está la ermita de la Virgen de la Paz, mandada construir por los Reyes Católicos donde se dice que hubo una pequeña fortaleza califal. Una ubicación privilegiada, dominando el paisaje. A sus espaldas una farola inmensa, como si de un cristo crucificado de forja fuera, y a su lado el señor de estas tierras, el gigante manchego, al que Alonso Quijano quiso derribar: el molino Sardinero, el único que se ubica dentro del casco antiguo.

La escena es tan poderosa que parece un decorado cinematográfico: la farola, el molino, la ermita, el silencio de una barriada y el viento que empieza a mover las aspas. Un lugar para quedarse un rato, sin prisa, observando cómo la luz cambia sobre las fachadas. Y parafraseando a Azorín, maestro de la generación del 98 que encontró en estas tierras la síntesis perfecta de La Mancha: molinos, llanuras y un cielo que parece no terminar nunca.

Los Gigantes de La Mancha desde el Albaicín de Campo de Criptana / Luis Ulargui

Los molinos: gigantes que nunca duermen

El albaicín de Campo de Criptana se asienta a los pies del Cerro de la Paz o monte de los molinos. La estampa de esta villa manchega con su decena de molinos es, sencillamente, icónica. Es curioso ver como esos brazos inmensos se desperezan con lentitud e inician unos aspavientos como si quisieran quitar las telarañas al paisaje. Uno puede sentirse y quedarse hipnotizado viendo cómo se mueven estas alas de madera, como el viento las hace girar con un grito ronco y quejicoso. Ya Camilo José Cela, en uno de sus libros de viajes, narró que aquí el viento tiene un oficio antiguo y mueve las aspas como si de un rezo se tratara.

De todos los molinos, tres son originales, el ya mencionado Sardinero, el Infanto y El Burleta, quienes conservan su maquinaria intacta. Son patrimonio vivo, guardianes del horizonte y protagonistas absolutos del paisaje. Hay que agradecer al pintor Gregorio Prieto, conocido como el artista que rescató los gigantes de La Mancha, quien en los años 50 alzó la voz para que se restauraran y no se olvidaran estos edificios que son paisaje y paisanaje de La Mancha.

De día, sus aspas rasgan el cielo como si quisieran recordar al viajero que aquí empezó todo: la literatura, la leyenda y la imagen más universal de La Mancha. De noche, iluminados, parecen gigantes en vela. Sí, los molinos también son paisajes nocturnos con una curiosidad visual.

Pósito Real de Campo de Criptana / Luis Ulargui

Un pueblo que se descubre paso a paso

Abandonar el Albaicín no significa despedirse del encanto, sino abrir la puerta a otro Campo de Criptana. El descenso hacia el centro urbano es un paseo que huele a historia: primero aparece la Fuente del Caño, restaurada con mimo y decorada con las cruces de la orden sacromilitar de Santiago, recordatorio pétreo de la importancia que tuvo el agua y su manantial subterráneo en la vida de estas tierras secas.

Más abajo, las calles se ensanchan y el pueblo recupera su pulso más cotidiano. La Plaza Mayor surge entonces como centro de reunión. Cerca la Casa del Conde de las Cabezuelas aporta su porte señorial del siglo XVII y el Pósito Real, antiguo banco agrícola y hoy museo, nos recuerda que aquí el campo siempre ha marcado el destino de la comarca.

Imágenes | Luis Ulargui

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Los amantes del bocadillo tienen en Albacete un nuevo templo al que peregrinar si quieren probar el que acaba de ser coronado como el Mejor Bocata de España 2026. El 'Comeorejas' de Brocata, un local joven en pleno centro de la ciudad manchega, acaba de lograr el primer premio de un campeonato que ya cumple su tercera edición.

Tras dejar galardones en Barcelona e Ibiza, el III Campeonato de Bocatas de España ha puesto a Albacete en el mapa de los entrepanes con la propuesta presentada por Álvaro Serra, chef y copropietario junto a su hermano de un local que abrió en 2025 con un objetivo simple: devolver al bocadillo a la categoría que se merece y que ha quedado relegado por la moda de las hamburguesas gourmet.

“Queremos que dejes de ver el bocata como un' apaño' y empieces a elegirlo con orgullo. Porque cuando está bien hecho, con receta de chef y pan recién horneado, es otra historia”, declaran en su página web. En su oferta, que combina bocatas con pan casero y sándwiches de miga más tierna con algunos entrantes y postres, ofrecen propuestas con base manchega y recetas innovadoras en la que siempre destaca la calidad de los ingredientes y el cuidado por los detalles.

Porchetta Pro Max 3000 de Pangea (León).

Para el concurso han presentado un bocata sencillo sin sobrecargarlo de ingredientes y salsas, demostrando que no hace falta apostar por la excesiva gochización para que algo funcione. El Brocata se compone de pan estilo chapata tostado con mantequilla avellanada, una base de piparra dulce picada, oreja adobada y cocida a baja temperatura marcada a la plancha, queso provolone fundido y mayonesa de ajo asado. Y se corona con una piparra.

En segunda posición ha quedado la Porchetta Pro Max 3000 de Pangea, en León, ganador al primer premio del Mejor Sándwich, y el podio lo cierra el bocadillo Origen de Cafetería Los Majuelos, en Santa Cruz de Tenerife. El premio al Mejor Bocata Clásico se lo ha llevado la bocatería La Tradicional, en A Coruña, con su contundente bocadillo Terrachá, y también ha recibido un premio a La Mejor Cadena La boca te lía, con locales en Murcia y Jaén, por su bocadillo Long Marranito.

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Todo el mundo tiene claro que ancha es Castilla, aunque no precisamente sobrada de mar. Al menos, si hablamos de agua salada. Como es lógico, cuando pensamos en Castilla-La Mancha o en Castilla y León no solemos hacerlo en clave marinera. 

Sin embargo, eso no ha impedido que en el XIV Concurso Internacional de Cocina Creativa de la Gamba Roja de Dénia, celebrado este martes en la localidad alicantina, el gato al agua —o mejor dicho, la gamba— se la haya llevado un cocinero castellanomanchego con un plato de raíz muy popular, aunque pasado por el filtro de la alta cocina: una gamba roja al ajillo.

El protagonista de este pequeño idilio entre la Mancha y el Mediterráneo ha sido el chef Jesús Iván Anaya Gómez, al frente de la cocina del restaurante El Mirador de La Mancha, en Villarrubia de los Ojos, en la provincia de Ciudad Real. Desde allí, muy lejos del mar pero no del talento, Anaya ha logrado imponerse en un certamen que se ha convertido ya en una referencia dentro del calendario gastronómico español.

El concurso, celebrado en el Mercat Municipal de Dénia, reunió a ocho cocineros llegados de distintos puntos de España, que tuvieron que preparar en directo sus propuestas ante un jurado de máximo nivel. El reto consistía en demostrar técnica, creatividad y capacidad para reinterpretar un producto tan emblemático como la gamba roja de Dénia, una de las joyas más reconocibles de la despensa valenciana y, sin duda, uno de los grandes estandartes culinarios de la costa alicantina.

Gamba al ajillo.

Para valorarlo, el certamen volvió a contar con un jurado de prestigio, presidido por la periodista gastronómica Julia Pérez Lozano y en el que figuraban nombres tan conocidos como José Carlos Capel, Quique Dacosta, Mario Sandoval, Fina Puigdevall, Rafa de Bedoya o Santi Taura, entre otros. Una alineación de muchos quilates para una cita que, organizada por la Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo de la Marina Alta, alcanzaba ya su decimocuarta edición.

Como ha recordado Rafa Soler, director del concurso, la idea nació hace años casi como una intuición feliz y ha acabado convirtiéndose en una realidad plenamente consolidada, capaz de situar a Dénia en el mapa gastronómico gracias a uno de sus productos más identitarios. No es poca cosa en una ciudad que ha hecho de la cocina una de sus grandes señas de identidad.

A la izquierda, Iván Anaya, ganador del certamen.

En esta edición, Anaya se impuso con su plato Gamba Roja “al ajillo”, una propuesta que convenció al jurado por su ejecución y por la manera de dar una vuelta contemporánea a un sabor profundamente reconocible. El segundo premio fue para Arnau Casadevall Lloveras, del restaurante Divinum, de Girona, con Gamba con crema de piñones y salvia. El tercer puesto recayó en Sara Ortiz, de Ver Aguas, en Barcelona, con una elaboración bautizada como Cartas del mar a la tierra.

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La provincia de Guadalajara es el destino ideal para quien busque una escapada que combine naturaleza, paisajes de impresión y pequeñas aldeas llenas de encanto. Los Pueblos Negros siempre sorprenden con su peculiar arquitectura de pizarra negra, madera y barro adaptada al terreno, y además son puntos de partida idóneos para descubrir rutas de senderismo que esconden enclaves de impresión, como las numerosas cascadas que riegan la zona.

Es el caso de Campillejo, el diminuto pueblo situado al sur del municipio de Campillo de Ranas, justo al pie del del pico Ojeón y muy cerca de Tamajón, localidad que actúa como puerta de entrada a la ruta sur de los Pueblos Negros, una de las más recomendables para adentrarse en este conjunto único de la arquitectura popular de nuestro país por la conexión tan especial que conservan las aldeas con el paisaje y la naturaleza.

Y aldea es un término que le va que ni pintado a Campillejo, pues se trata de una pequeña villa que casi parece salida de un cuento, que no llega a una decena de habitantes censados. Pero su reducido tamaño no impide que conserve una magnífica y coqueta iglesia parroquial, perfectamente conservada gracias a la buena labor de conservación, incluso con su sacristía adosada a uno de los muros.

Campillejo es una muestra perfecta de ese encanto que desprenden los pueblos de  la arquitectura negra de la provincia, con un conjunto de viviendas que dibujan uno de los paisajes urbanos más pintorescos de Guadalajara y de toda Castilla-La Mancha. No por pequeño y recóndito tiene Campillejo el aspecto de ser un pueblo abandonado o en declive, sino que destaca también por cómo resalta entre la pizarra negra el colorido de plantas, flores y macetas, y los pequeños huertos de hortalizas y árboles frutales que rodean las casas. 

El bar-restaurante Los Manzanos es una buena parada para cargarse de fuerzas con algunos de sus platos típicos locales, como sus famosas migas manchegas, su cabrito asado o sus guisos caseros, pues de aquí parte una ruta que hará las delicias de los aficionados al senderismo.

Desde el propio pueblo, o desde el cercano paraje de El Espinar, parte el sendero que atraviesa unos bellos paisajes cuyos colores cambian según la estación del año, y que culmina, tras un recorrido de menos de cinco kilómetros, en la cascada del Aljibe. Si además las lluvias o el deshielo han sido generosos y el caudal del arroyo del Soto va bien lleno, el efecto de las aguas es aún mayor, cayendo en un impresionante salto a través de varias pozas que ofrecen además un buen lugar de refresco para las piernas si se visita en los meses más cálidos.

La ubicación de Campillejo hace que sea un punto de partida perfecto también para la práctica de todo tipo de deportes y actividades al aire libre, como rutas en bicicleta de montaña, también para los más experimentados que se atrevan a rutas de montañismo más ambiciosas, por ejemplo subiendo a alguno de sus picos. En la zona se puede además practicar piragüismo o kayaking gracias al pantano de El Vado.

Imágenes | Wikimedia Commons/Luis Rogelio HM - Flickr/santiagolopezpastor - Turismo Castilla-La Mancha

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Si eres español peninsular o continental, es bastante probable que en los últimos meses hayas tenido la sensación de vivir dentro de un aguacero permanente. No era paranoia. Estamos viviendo un año hidrológico excepcional: los embalses españoles acumulan hasta un 27% más de agua que la media de la última década. 

En algunas zonas, esa lluvia sostenida ha sido una bendición; en otras, una pesadilla con inundaciones, barro y pérdidas materiales. Pero hay lugares donde el agua era una necesidad urgente, y donde ese exceso ha obrado casi un milagro. Uno de esos lugares es Castilla-La Mancha, y dentro de ella, la provincia de Ciudad Real.

Hablar de naturaleza en La Mancha no siempre genera el mismo entusiasmo que mencionar los Picos de Europa o el Teide. Es una región que, injustamente, suele quedar en segundo plano en el imaginario del turismo nacional. Pero este año las cartas están sobre la mesa, y son unas cartas muy buenas. Porque los acuíferos están a rebosar, y eso significa que las Tablas de Daimiel viven uno de sus mejores momentos en años.

El parque es, además, el último representante superviviente en Europa de un ecosistema muy concreto: las tablas fluviales. El término no es un nombre caprichoso. Las tablas fluviales son llanuras de inundación producidas por el desbordamiento estacional de los ríos que las surcan, y se forman en zonas donde el terreno es casi completamente plano y el agua no tiene por dónde escapar con rapidez. Antaño este ecosistema fue más extendido por la llanura central peninsular. Hoy, las Tablas de Daimiel son prácticamente lo único que queda de él en todo el continente.

El magnetismo de las Tablas de Daimiel

Lo que hace singular al parque desde el punto de vista hidrológico es la confluencia de dos ríos de naturaleza completamente distinta. El Cigüela, que procede de la serranía conquense, es un río estacional y de aguas salobres: su curso atraviesa sustratos de margas y yesos que añaden sales a su composición química. 

El Guadiana, en cambio, aporta aguas dulces de forma permanente, procedentes del gran acuífero sobre el que se asienta el parque. Que dos ríos tan diferentes confluyan en el mismo punto y generen un humedal estable es lo que convierte a las Tablas en algo verdaderamente excepcional. El agua dulce del Guadiana favorece los carrizales; el agua salobre del Cigüela favorece otro tipo de vegetación palustre. Dos mundos dentro de un espacio reducido, con nichos distintos para fauna y flora que de otra manera no convivirían.

Bajo todo esto hay una pieza clave que lo sostiene: el Acuífero de la Mancha Occidental, también conocido como Acuífero 23. Se extiende bajo una superficie de más de 5.000 kilómetros cuadrados y sobre él se asientan 40 municipios. El parque se asienta literalmente encima, sobre un sustrato calizo que actúa como una esponja y puede funcionar como rebosadero natural del agua subterránea. Cuando el acuífero está lleno, el agua aflora. Cuando está vacío, el parque se seca. La conexión es así de directa.

Un parque nacional en casi perenne peligro de extinción

Y durante décadas, estuvo muy cerca de secarse para siempre. La apuesta agrícola por el regadío —maíz, remolacha, viñedo reconvertido— desencadenó una carrera de perforaciones que modificó el sistema natural de forma drástica. Se transformaron 100.000 hectáreas de secano en regadío, el nivel freático descendió progresivamente y las descargas naturales del acuífero en los llamados Ojos del Guadiana y en las propias Tablas acabaron anulándose. 

En los años más críticos, la superficie inundada del parque llegó a ser de apenas 15 hectáreas sobre las 1.750 que teóricamente pueden cubrirse de agua. No es un dato menor: es la medida exacta de hasta dónde llegó el deterioro.

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Por eso este año tiene un valor añadido. Ver el Cigüela correr con caudal real, y ver el acuífero recuperando niveles gracias al año hidrológico más generoso de la última década, no es solo una imagen bonita. Es la señal de que el sistema está respondiendo. No ocurre con frecuencia, y cuando ocurre, merece ser visto.

Cómo llegar a las Tablas de Daimiel

El parque se encuentra a apenas cuatro kilómetros del municipio de Daimiel, en plena llanura manchega, y a poco más de dos horas de Madrid por autovía. No hace falta mochila técnica ni botas de montaña. Es un plan apto para cualquier persona con ganas de caminar tranquilamente, respirar aire limpio y observar fauna sin prisas.

Dentro del parque existen varios recorridos habilitados. El más conocido es el itinerario de la Isla del Pan, con unos 1,8 kilómetros que pueden completarse en menos de una hora, ideal para familias con niños o para una primera toma de contacto con el humedal. 

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Más extenso es el recorrido de Prado Ancho, que permite adentrarse entre los carrizales y las láminas de agua. Hay también miradores distribuidos a lo largo de los senderos desde los que, en este momento del año, la vista resulta especialmente llamativa: el agua ocupa superficies que en años de sequía quedan completamente secas.

La primavera coincide además con la temporada de cría de muchas aves acuáticas. El parque alberga colonias de garzas reales, espátulas, cigüeñas, patos de diversas especies y, con paciencia, algún aguilucho lagunero sobrevolando los carrizos. Los binoculares no son obligatorios, pero quien los lleve no los guardará en la mochila.

El entorno cercano completa bien la escapada. Daimiel es un pueblo tranquilo con buena gastronomía manchega: migas, gachas, queso curado y vinos de la tierra a precios razonables. A menos de media hora en coche está Almagro, con su famoso Corral de Comedias y su plaza mayor del siglo XVII. No es fácil que las Tablas de Daimiel vuelvan a estar así en mucho tiempo. La ventana está abierta, y merece aprovecharse.

Imágenes | Daimiel Turismo

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Pocos embajadores y pocos relatos de viajes han sido tan evocadores en la literatura española como Viaje a la Alcarria, de Camilo José Cela, una auténtica guía sentimental del camino por Guadalajara. Jesús —en referencia al propio viajero que se deja llevar por la comarca como si avanzara dentro de un relato vivo— sumergió al premio Nobel gallego en distintos pueblos de la provincia, y lo fue sorprendiendo con sus paisajes, sus gentes, su gastronomía y su arquitectura, hasta el punto de que dejó escrita una de las definiciones más felices sobre Tendilla: aquel pueblo “largo como una longaniza”, una imagen nacida de los soportales que se multiplican a lo largo de la localidad y que todavía hoy le dan una personalidad inconfundible.

Tendilla entra en esa categoría de lugares que no necesitan exagerar nada: le basta su trazado urbano, su aire castellano y la huella de siglos de historia para quedarse en la memoria del viajero.

Situada en la comarca de La Alcarria, al sur de la ciudad de Guadalajara, muy bien comunicada por carretera y ligada desde hace siglos a las rutas interiores de esta parte de Castilla. Su ubicación explica buena parte de su desarrollo histórico, porque durante mucho tiempo fue lugar de paso y punto de actividad comercial. 

La singularidad de Tendilla, en La Alcarria

Esa prosperidad dejó un casco urbano singular, reconocido hoy como conjunto histórico, donde todavía se percibe la antigua importancia de la villa. La tradición agrícola, con el olivo y la vid como cultivos muy presentes en el paisaje, también ayuda a entender el carácter de este rincón alcarreño.

El gran emblema de Tendilla es la Calle Mayor, un larguísimo corredor urbano con soportales que resume por sí solo la esencia del pueblo. Caminar por ella es entender inmediatamente la comparación de Cela. 

Soportales de Tendilla. ©Fadeta.

Las columnas de piedra y madera, el ritmo de las fachadas y la continuidad del trazado crean una de las imágenes más reconocibles de la arquitectura popular de Guadalajara. No es una calle cualquiera. Es la espina dorsal de la localidad y el mejor lugar para empezar la visita, porque en ella se concentran el sabor castellano, la vida cotidiana y parte de los vestigios medievales de la antigua muralla.

Muy cerca aparece otro de los hitos imprescindibles, la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. Se trata de un templo de grandes dimensiones, iniciado en el siglo XVI y conocido también por su carácter inacabado, circunstancia que le da un atractivo especial. 

Retablo mayor de Nuestra Señora de la Asunción. ©Fadeta.

En el interior conserva un gran retablo barroco de finales del siglo XVII y una pila bautismal del siglo XVI vinculada a los Mendoza. El edificio impone por volumen, pero también por la sensación de historia detenida que transmite. No parece una iglesia menor de pueblo, sino la prueba visible de una ambición artística que habla del antiguo relieve de Tendilla.

El patrimonio civil también merece una mirada atenta. Sobresale el palacio de los López de Cogolludo, ejemplo de arquitectura nobiliaria barroca, con portada de sillería y escudo. A su alrededor aparecen casonas con heráldica, portones y rejería, detalles que enriquecen el paseo y confirman que Tendilla fue una villa de cierta relevancia. 

La Fuente Vieja, levantada en el siglo XVI y vinculada a los condes de Tendilla, suma otro elemento valioso a ese recorrido por el casco histórico. No conviene visitar el pueblo deprisa. Aquí lo interesante está en avanzar despacio y levantar la vista.

De ruinas y ferias, la historia de Tendilla se respira en sus calles

Palacio de los López Cogolludo. ©Fadeta Turismo.

Entre los lugares que más impresionan están las ruinas. Los restos del monasterio jerónimo de Santa Ana, fundado en el siglo XV por los Mendoza, constituyen una de las estampas más evocadoras del entorno. Hoy se conservan como ruina histórica, pero siguen hablando del peso artístico y religioso que tuvo Tendilla en otros tiempos. 

A eso se suman los restos del castillo, situados en la elevación donde hoy se alza el monumento al Sagrado Corazón de Jesús, y los fragmentos de la antigua muralla, que todavía asoman en algunos puntos del trazado urbano. Son vestigios fragmentarios, sí, pero muy expresivos. En ellos se percibe el paso del tiempo con una claridad que pocos monumentos intactos consiguen transmitir.

Ruinas del monasterio jerónimo de Tendilla. ©Fadeta.

Además de mirar piedra y memoria, en Tendilla hay que dejar espacio para el ambiente. El pueblo invita a pasear sin prisa, a detenerse bajo los soportales, a buscar perspectivas del caserío y a salir hacia sus alrededores, donde aparecen pinares, arroyos, alamedas y caminos suaves muy apropiados para una excursión tranquila. 

Allí asoman varias ermitas, como las de la Soledad, Santa Lucía o San Roque, que amplían el interés patrimonial de la localidad y refuerzan su perfil de villa histórica dentro de un paisaje sereno.

La primavera es, seguramente, uno de los mejores momentos para descubrir Tendilla. La luz realza la piedra, el campo alcarreño gana color y el paseo se vuelve especialmente agradable. 

También resulta muy atractiva la visita en fechas ligadas a su tradicional Feria de las Mercaderías, que recuerda la antigua vocación comercial del lugar y añade ambiente a una localidad que ya tiene suficiente personalidad por sí sola. 

Pero incluso en un día normal, sin fiesta y sin ruido, Tendilla conserva intacta su fuerza. Basta recorrer esa calle interminable, mirar sus soportales y dejar que la literatura haga el resto. Allí, en ese pueblo largo y brillante de La Alcarria, Cela sigue teniendo razón.

Imágenes | Fadeta Turismo

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Seguramente, ni el mejor de los escultores del mundo podría diseñar con tanta voluntad y capricho lo que la naturaleza ha construido por su cuenta en la Ciudad Encantada. Estamos ante el atractivo natural más conocido de la provincia de Cuenca, un lugar donde la roca parece haber cobrado vida propia. Con la llegada de la primavera, se convierte en una de las paradas obligadas para los amantes del senderismo y las actividades al aire libre en Castilla-La Mancha.

Enclavada en la Serranía de Cuenca, a unos 35 kilómetros de la capital, dentro del término municipal de Valdecabra, llegar a la Ciudad Encantada es sencillo desde Cuenca capital, y el recorrido señalizado por el interior del espacio tiene una extensión aproximada de tres kilómetros. Es una ruta asequible, apta para toda la familia, aunque conviene llevar calzado cómodo porque el terreno es irregular y lleno de sorpresas.

Lo que hoy vemos como un laberinto de rocas fue, hace unos 90 millones de años, el fondo de un mar interior. Durante el Cretácico, esta zona estuvo cubierta por aguas poco profundas donde se acumularon sedimentos carbonatados, principalmente calizas y dolomías. Con el tiempo, los movimientos tectónicos elevaron estos materiales hasta convertirlos en una meseta. Ahí comenzó el verdadero trabajo de la naturaleza.

El milagro kárstico de Cuenca

El agua fue la gran artista. La lluvia, el hielo y los ríos fueron filtrándose por las grietas de la roca caliza durante millones de años, disolviendo el material más blando y dejando en pie las partes más resistentes. Este proceso se llama karstificación, y es el responsable de las formas tan improbables que encontramos aquí. La roca caliza reacciona con el dióxido de carbono disuelto en el agua, formando un ácido débil que la corroe lentamente. El resultado, tras milenios de paciencia, son estas esculturas imposibles.

El Elefante es una de las formaciones más conocidas y fotografias de la Ciudad Encantada. ©Ciudad Encantada.

Lo curioso es que las formaciones no crecen hacia arriba como si alguien las hubiera tallado desde abajo. Ocurre al revés: la erosión ha ido eliminando el material circundante, dejando expuestos los bloques más duros. Cuando la parte inferior de una roca es más blanda que la superior, el resultado son esos hongos de piedra tan característicos del lugar. La geometría, aquí, desafía al sentido común.

Dentro del recorrido hay formaciones con nombres que ya dicen mucho de lo que el visitante va a encontrar. El Tobogán es una losa inclinada que parece lista para el deslizamiento. El Puente Romano es un arco natural que cruza sobre el vacío con una elegancia que ningún ingeniero habría calculado mejor. El Perro y el Elefante son dos bloques que, vistos desde el ángulo correcto, recuerdan exactamente a esos animales. El Mar de Piedra es quizá la imagen más impresionante: una extensión de rocas erosionadas que evoca, sin ningún esfuerzo, las olas de un océano petrificado. No es casualidad. Ese océano existió de verdad.

El Tormo alto. ©Ciudad Encantada.

La Ciudad Encantada fue declarada Monumento Natural en 1929, lo que la convierte en uno de los espacios protegidos más antiguos de España. Su gestión actual garantiza la conservación del espacio y regula el acceso para evitar daños en las formaciones. Hay una entrada con tarifa reducida, y el horario varía según la época del año, así que conviene consultar antes de salir.

La primavera es el momento ideal para visitarla. Las temperaturas son agradables, la vegetación que rodea las rocas está en su mejor momento y la luz de esta época del año realza los contrastes entre la piedra gris y el verde del entorno. Combinar la visita con una jornada en la cercana Cuenca, con sus casas colgadas y su casco histórico declarado Patrimonio de la Humanidad, es un plan redondo para un fin de semana que mezcla naturaleza, cultura y algo de asombro genuino ante lo que el tiempo es capaz de construir cuando nadie le mete prisa.

Imágenes | Ciudad Encantada

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El modernismo es uno de los movimientos artísticos más prolíficos y bellos que redefinieron las artes europeas a principios del siglo XX, y también llegó a España. No tendremos quizá un catálogo como el de Viena o París, pero hasta rincones insospechados como la humilde Albacete puede esconder auténticos tesoros. Monumentos históricos que a menudo pasan desapercibidos.

Es el caso del Pasaje de Lodares, una visita imprescindible para quien pase por la ciudad manchega, que merece también reivindicar su relevancia como capital cultural, histórica y artística. Y en pleno centro de la población podemos encontrar este bellísimo pasaje, considerada por muchos como la calle más bonita de España. Tal afirmación quizá es demasiado arriesgada, pero sin duda es de las más hermosas y cautivadoras de nuestro país.

Se trata de un pasaje comercial de 74 metros que comunica la calle Mayor con la calle Tinte, diseñado por el arquitecto Buenaventura Ferrando Castells en 1925 por encargo del empresario Gabriel Lodares, cuyo apellido quedaría ya ligado a la ciudad para siempre con el patrocinio de esta obra ya emblemática. Se construyó por tanto en época de entreguerras, un periodo históricamente inestable pero en el que muchas poblaciones vivieron unos años de esplendor, cuando se trató invertir en el desarrollo urbano imitando a las grandes capitales europeas, buscando dotar a las ciudades también de grandeza y diseño.

La obra estaba destinada a albergas viviendas particulares y locales comerciales, en la línea de otras construcciones similares que se llevaron a cabo en el país durante la última etapa del reinado de Isabel II. El modelo a seguir eran las galerías italianas, que a su vez tomaban como modelo el estilo renacentista de galerías porticadas, inspiradas en el mundo clásico.

De este modo, el Pasaje de Lodares ofrece un recorrido en el que se suceden los estilos artísticos conjugando en un singular eclecticismo influencias modernistas, neobarrocas e historicistas, lleno de detalles a cada paso. En total se pueden contar 44 columnas jónicas y 12 pilastras que sostienen una fachada corrida de tres plantas, rematadas con un hermoso ático formado por una galería de arcos de medio punto y con su superficie acristalada. La primera planta está formada por balcones de piedra y hierro con arcos adovelados de medio punto.

Cuando se pasea entre las columnas se pueden distinguir esculturas de tinte neoclásico que claramente remiten a Italia, con alegorías dedicadas a las artes, la industria o el comercio. También hay una curioso contraste entre las dos entradas, pues la puerta a la que se accede por la calle Mayor es mucho más estrecha y modesta que la monumental portada de la calle Tinte.

Como suele ser habitual en estas galerías, el pasaje está rematado con una elegante cubierta de tragaluz de hierro y cristal, que proporciona mucha luz natural durante el día y también protege de las inclemencias del tiempo.

Imágenes | Diego Delso - Turismo Albacete - Cultura Castilla-La Mancha

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Los amantes del cocido tienen en Guadalajara un nuevo destino al que peregrinar en busca del clásico guiso invernal. La provincia manchega acaba de inaugurar la primera Ruta del Cocido que reúne a 27 restaurantes de la capital y varios municipios para reivindicar este plato tradicional y poner en valor la cocina local, con propuestas de menús completos desde 13,50 euros.

Los locales que participan en esta nueva iniciativa municipal ofrecen diferentes versiones del puchero de garbanzos de toda la vida, con opciones que van desde el cocido más tradicional hasta propuestas más creativas con algún toque particular del local, o incluso sin carnes o sin gluten.

Todos los participantes ofrecen cocido completo, en algunos casos servidos en dos o tres vuelcos, y algunos incluyen también pan, bebida y /o postre. La composición concreta depende de cada menú varía en función del restaurante y también hay que consultar los días en los que se puede degustar el cocido, ya que no todos lo preparan a diario.

Quienes acudan a probar alguno de los pucheros participantes en esta ruta podrán votar por su favorito para elegir el mejor cocido de Guadalajara, optando además a ganar diversos premios, como un cocido gratis completo para 10 personas.

Esta primera Ruta del Cocido de Guadalajara arrancó el pasado 30 de enero y estará en marcha hasta el próximo día 15 de febrero. Participan restaurantes de Guadalajara, Marchamalo, Caspueñas, Torrejón del Rey, Brihuega, Albalate de Zorita, El Casar, Valdeluz, Mondéjar o Villaviciosa de Tajuña, entre otros municipios; toda la información se puede consultar en la página web oficial del evento.

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