Hay dos tipos de viajeros. Están los que planifican con meses de antelación, hacen reservas en tres restaurantes por si acaso y llevan la maleta con todo doblado en cuadraditos perfectos. Y luego están los que un viernes por la tarde miran el mapa de España, señalan un punto al azar y dicen: "Ahí". Para ambos perfiles, Castilla y León guarda sitios que lo justifican todo.

La meseta castellana lleva años convirtiéndose, casi sin pretenderlo, en el escenario ideal para ese tipo de huida que los anglosajones han bautizado como "escapada rural" y que en realidad consiste en alejarse del ruido, del móvil y, si hay suerte, de uno mismo. 

Por fortuna o por desgracia, según se mire, buena parte de esta región empieza a parecerse peligrosamente a los paisajes que describía el autor inglés Thomas Hardy en Lejos del mundanal ruido: pueblos donde la calma se apodera de todo, donde el tiempo va más despacio y donde el patrimonio no es un decorado, sino el tejido mismo de la vida cotidiana.

Claustro del monasterio.

Santo Domingo de Silos, en la provincia de Burgos, es uno de esos lugares. Enclavado en la comarca del Arlanza, a poco más de 60 kilómetros de la capital. No es un lugar de paso. Para llegar hasta allí hay que querer ir. Y eso, en el fondo, es parte de su encanto: quien aparece en Silos, llega con intención.

La historia del lugar está ligada a un hombre concreto: Domingo de Silos, un monje riojano que llegó a estas tierras en el siglo XI, hacia el año 1041, y que convirtió un monasterio en ruinas en uno de los grandes centros religiosos y culturales de la Península Ibérica. 

Bajo su dirección, el scriptorium del monasterio se convirtió en un referente de la miniatura medieval, y el claustro románico que hoy visitan miles de personas cada año empezó a tomar forma. Fue canonizado apenas nueve años después de su muerte, en 1076, lo que da una idea de la estela que dejó.

Sepulcro de Santo Domingo de Silos. ©Turismo de Castilla y León.

El momento de máxima relevancia del monasterio coincide con los siglos XI y XII, cuando Silos era un punto neurálgico en el Camino de Santiago. Los peregrinos se desviaban hasta aquí para venerar las reliquias del santo y para maravillarse con un claustro que hoy sigue siendo uno de los más admirables de todo el románico español. Sus columnas pareadas, sus capiteles narrativos y sus relieves en las esquinas, que representan escenas de la vida de Cristo, son una lección de historia del arte al aire libre.

Santo Domingo de Silos. ©Turismo de Castilla y León.

El monasterio sigue habitado. La comunidad benedictina que reside en él mantiene viva una tradición de canto gregoriano que en los años noventa alcanzó popularidad insospechada cuando sus grabaciones se convirtieron en un fenómeno discográfico inesperado. 

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Hoy los monjes siguen celebrando sus oficios y es posible asistir a algunos de ellos, lo que convierte la visita en algo más parecido a una experiencia que a un simple tour turístico.

Plaza de Santo Domingo de Silos. ©Turismo de Castilla y León.

Más allá del monasterio, el pueblo conserva la arquitectura palaciega típica del entorno burgalés y un entorno natural de encinas y cortados calcáreos que invita a caminar sin rumbo fijo. Hay un pequeño desfiladero cercano, las hoces del río Mataviejas, que hace las delicias de los aficionados al senderismo con calzado apropiado y pretensiones modestas.

El horno del restaurante Santo Domingo de Silos.

Y luego está la comida. En Castilla, el lechazo al horno no es un plato: es una institución. En Silos y sus alrededores se puede encontrar este cordero lechal asado en horno de leña con esa técnica que requiere paciencia, temperatura justa y, sobre todo, materia prima de calidad. 

El resultado es una carne tierna que se deshace sola, con una costra dorada que da algo de pena romper. El restaurante Santo Domingo de Silos es uno de los referentes de la zona para sentarse a la mesa sin prisa y dejarse llevar. Otra buena parada es Casa Emeterio, con un ambiente más clásico, pero igualmente un lechazo de categoría.

Imágenes | Turismo de Castilla y León / Spain.info

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Hay muchos lugares en Castilla y León donde comer un buen lechazo. Pero en Traspinedo, a pocos kilómetros de Valladolid, se va a disfrutarlo bajo un formato muy particular: ensartado en larguísimos pinchos que se cocinan sobre brasas. En el Mesón Asador Carlos llevan más de 50 años preparando esta especialidad de la zona, convirtiendo su cocina en un lugar de peregrinación para los amantes del cordero.

Los orígenes del restaurante familiar se remontan ya a medio siglo atrás, cuando fue el patriarca de la familia, Carlos Puertas, quien inició el negocio. Cuarenta años después, reabierto en 2014 con unas nuevas instalaciones en la misma localidad, el restaurante continúa su andadura ahora de la mano de las nuevas generaciones, gestionado por sus hijos María, Alberto y Eduardo. Sangre nueva que ha sabido modernizar un poco también la carta incorporando novedades adaptadas a los nuevos tiempos, pero que no renuncian a las recetas más tradicionales heredadas y que siguen atrayendo a una legión de seguidores.

Tanto es así, que el restaurante acaba de recibir el premio a Mejor restaurante tradicional concedido por la Academia Castellana y Leonesa de Gastronomía, dentro de los XI Premios Castilla y León de Gastronomía, que se entregarán en una gala el próximo 16 de febrero en Palencia. Un galardón que reconoce la ya larga trayectoria del asador representando la continuidad de una tradición que es un icono de Traspinedo y de su región, el pincho de lechazo.

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La importancia que tiene esta peculiar forma de cocinar la carne de cordero llevó a varios hosteleros a fundar la Asociación de asadores del pincho de lechazo a la brasa de Traspinedo, fomentando así el conocimiento y la divulgación de esta especialidad local.

En el Mesón Asador Carlos siguen su propio ritual. Utilizan carne de cordero lechal de raza churra de proveedores cercanos, lechales con 30 días de vida que se sacrifican con unos 12 kilos de peso. A la cocina llegan los animales limpios enteros, con unos 6-7 kilos de peso, que descuartizan y trocean en el propio local. Cada cordero rinde para unos 10 pinchos, usando todas las partes aprovechables del mismo. Pinchos metálicos de acero inoxidable que asan durante unos 20 minutos sobre las brasas de escoldos de sarmientos procedentes de vides de Vega Sicilia, salados en el último momento.

@mesonasadorcarlos

El resultado son grandes pinchos que en crudo pueden cargar con hasta 650 g de peso que, incluso tras la lógica merma del cocinado, plantean un buen reto incluso para estómagos entrenados. Piezas de carne del mismo tamaño, alternando partes magras y con hueso, que se extraen del estoque directamente en la mesa, y que se recomiendan compartir.

Porque el menú del Asador Carlos cuenta con otras especialidades a las que también merece hacer hueco para probar; en invierno triunfan sus recetas de toda la vida de sopas de ajo, mollejas guisadas o fritas, callos de ternera, manillas o manitas de lechazo en salsa, sin olvidar los entrantes y los postres, entre los que tiene fama la tarta de piñones casera.

Imágenes | Mesón Asador Carlos

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Puede que el chef José Andrés hiera algunas sensibilidades gastronómicas durante la docuserie que ha rodado para HBO, que protagoniza junto a sus hijas a costa de unas vacaciones en España, recorriendo diferentes puntos muy culinarios de nuestra geografía.

La docuserie, bautizada como José Andrés y familia en España, abarca grandes recetas y platos no tan conocidos de la cocina española, aunque no faltan nunca los clásicos, como ha querido enfatizar el chef asturiano durante su visita a Madrid.

En este caso el dilema viene por el lugar que el chef ha elegido para disfrutar del lechazo, uno de los iconos de la cocina de Castilla y León, apostando por un asador centenario como es La Posada de la Villa, en pleno centro de Madrid, y que presume de asar sus corderos en un horno datado de 1642.

Desconocido para las hijas del cocinero (Carlota, Inés y Lucía), pues se criaron en Estados Unidos, la aventura del lechazo ha sorprendido a la familia Andrés ha sorprendido en este tranquilo mesón, uno de los más antiguos de Madrid, donde los guisos tradicionales y los asados son la bandera de una casa en la que casi todo se cocina a oído.

Así lo afirma César Rubio, cocinero de La Posada de la Villa, que explicaba en la docuserie que emite HBO Max que sabe cuándo sacar el lechazo cuando la piel empieza a chisporrotear pues aquí, en un horno cuatro veces centenario, cualquier amago de temporizar es una quimera.

El lechazo de La Posada de la Villa

Además, en este restaurante ubicado en la legendaria Cava Baja —el epicentro del barrio de La Latina—, algunas especialidades de la casa también irradian ese carácter madrileño como es el cocido, el rabo de toro estofado o platos con más enjundia como el braseado de gamo o la merluza a la cazuela.

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Entre los secretos del restaurante donde José Andrés afirma que "tienen el mejor lechazo" —no sabemos si se refiere a Madrid o a España— está la cocción en ese horno de leña donde se asan los corderos en cuartos, que se cocinan durante dos horas y media hasta que están en su punto.

Imágenes | Hbo Max

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El mes de agosto está marcado a fuego en el calendario del indie rock español y Aranda del Duero (Burgos), uno de los epicentros de Ribera del Duero, convertida en lugar de peregrinaje de miles de festivaleros que acuden al Sonorama.

En no menos rojo, sin embargo, está marcado el mes de septiembre en la ciudad, momento en que empieza a bullir al ritmo de las vendimias de las numerosas bodegas que la pueblan y sus alrededores, incluyendo una Gran Fiesta de la Vendimia a finales de septiembre que se celebra desde hace cuatro años y que es la responsable de señalar en tinto a la ciudad.

Entre medias, bodegas subterráneas que horadan la ciudad, planes de enoturismo por doquier que se replican por los alrededores y un homenaje perpetuo al lechazo, santo y seña del horno castellano, que se convierte en el tercer protagonista de nuestro idilio.

Puede ser asado, evidentemente, que lleva la voz cantante en la mayoría de restaurantes y asadores que en la ciudad se replican, pero no menos importante son las chuletillas de lechazo, igualmente tentadoras, y que también merece la pena probar.

Hoy, para aquellos amantes del indie, del enoturismo y de la carne, tenemos un plan infalible para pasar 48 horas en Aranda del Duero en cualquier momento y conocer, comer y disfrutar de una ciudad con muchos encantos.

Día 1: arte sacro y enoturismo histórico

Nuestro primer día lo vamos a consagrar al centro de Aranda del Duero, una ciudad con un encanto renacentista espectacular, período de florecimiento de la villa a costa del vino y su situación de cruce de caminos en las rutas hacia el norte de España.

Prueba de ello es parte de su arquitectura religiosa y la distribución de la ciudad, aún embridada por algunos retazos de la muralla medieval que guarnecía la ciudad, acodada por un enorme meandro del Duero. Bajo su suelo, decenas de lagares históricos que servían como bodegas hasta hace no tantos años y con ejemplos que aún hoy se pueden visitar.

Mañana: de iglesia a iglesia y tiro porque me toca

Como en buena parte de Castilla y León, el patrimonio arquitectónico sacro cobra una gran relevancia turística, incluso para un público agnóstico o no creyente. Empezar la ruta histórica de Aranda del Duero bien merece acercarse a la monumental Iglesia de Santa María la Real, un templo gótico del siglo XV.

Impresionante, tanto por su portada, ejemplo de policromía de la que aún se conservan detalles, monumental y por su no menos llamativo interior, donde destaca el tamaño de las tres naves y el crucero, es una parada casi obligada en los caminos del viajero arandino. No dejes de prestar atención a la escalera del coro y al llamativo púlpito, ya renacentista, que se yergue en la nave central.

Más discreta y no lejos de la anterior se encuentra la otra gran iglesia de la ciudad, la de San Juan Bautista, que es todavía anterior a Santa María la Real. De carácter gótico y con una torre fortificada que en su día fue parte de las defensas y murallas de Aranda, es igual de impresionante gracias a su elegante portada.

Aquí además tenemos un alto perfecto para seguir conociendo el patrimonio artístico y religioso de la zona, pues alberga el Museo de Arte Sacro de Aranda del Duero, que reúne piezas de iglesias que han ido desapareciendo de otros pequeños pueblos de la zona y aquí se exponen.

Comida: primer asalto al lechazo

Los nombres de asadores que se vienen a la mente a la hora de catar lechazo en Aranda de Duero son decenas y casi todos son infalibles, pues podemos encarar desde el centro de la ciudad, a través de la Plaza del Trigo, una de las arterias principales arandina, la calle Isilla.

Allí espera Casa Florencio (Calle Isilla, 14), uno de los asadores con más tradición y renombre de la ciudad, con más de 70 años a sus espaldas y que aún hoy conserva ese espíritu de asador castellano y su decoración. Clásico y perfecto para apostar por los asados de calidad, su carta aún así innova y su barra, atestada de pinchos, también es una buena opción para empezar el día.

La gran ventaja que ofrecen, además de salones amplios, es la de distribuir varios menús cerrados que permiten a grupos grandes elegir una propuesta amplia que sirve para conocer todo lo que la zona ofrece. El más sencillo es el tradicional, que ofrece ensalada, lechazo, aperitivo de la casa, vino de Ribera y torta de Aranda como postre, pero hay otras opciones que incluyen sopas de ajo castellanas, revueltos de patatas o mollejitas con boletus.

Tarde: la Aranda desacralizada y la historia del vino

Bañada por tres ríos (Duero, Bañuelos y Arandilla), la historia de Aranda es la de una suerte de isla casi flotante que tenía un carácter inexpugnable debido a su altura y a estos 'fosos' naturales. Para comprender un poco mejor la historia de la ciudad es conveniente acercarse al Puente de las Tenerías, de origen medieval y que cruza el Bañuelos, desde donde podemos empezar otra ruta vespertina para recorrer la ciudad.

Puente medieval de Las Tenerías. Wikimedia Commons

Avisamos —aunque habrá quien lo sepa ya— que Aranda es castellana pero no llana, ya que tiene bastantes cuestas, sobre todo si subimos desde las orillas del río, así que habrá que andar un poco. A la subida del puente es interesante hacer un alto en la puerta en la Antigua Puerta del Postigo de Santa Ana, hoy desaparecida pero con un letrero que avala su presencia. Cerca están las calles que dieron vida a la Judería de Aranda, en lo que era la parte nueva de la ciudad medieval, y de la que quedan pocos restos, aunque se sabe que había una sinagoga allí.

Encarados ya de nuevo en el casco histórico, es la opción perfecta para descubrir la enología y vitivinicultura tradicional de la zona. Lo mejor es acercarse al CIAVIN (centro de interpretación del vino), donde a través de visitas guiadas se enseña cómo se hacía el vino de manera tradicional aquí y la importancia de las bodegas subterráneas de la localidad (aún hoy quedan 135), incluyendo una recreación de una de ellas, bautizada como la Bodega de las Ánimas.

Cena: Aranda, una ventana abierta a lo gastronómico

Es evidente que podríamos seguir bailando Aranda al ritmo del lechazo, pero por alternar y dar un cambio de tuerca, vamos a apostar por algo más de picoteo. Un sitio perfecto para hacerlo es El 51 de Sol (C/ Sol de las Moreras, 51), el establecimiento que regenta el chef David Izquierdo, que ofrece menús degustación, pero también raciones y pikas, cómo él las llama.

De aquí no habría que irse sin probar el perrito castellano, las lascas de foie en teja o la hamburguesa a la parrilla en torta de Aranda, en cuanto a las raciones, la morcilla frita, los chipirones a la parrilla y las bravas también merecen que hagamos un alto. Todo ello se redondea con una carta de vinos de la zona bastante amplia y con opciones por copa que está bastante bien de precio. También es muy gastronómico y el restaurante merece muchísimo la pena, así que también os podéis sentar a disfrutar de su carta sin complejos.

Día 2: enoturismo más allá de la muralla

Puede resultar injusto delimitarse en un viaje a Aranda de Duero y no conocer algunos de los pueblos de alrededor, muchos de ellos a apenas 20 kilómetros, alojan a algunas de las grandes bodegas de Ribera del Duero como Portia, Pagos de Anguix, Dominio de Calogía, Hermanos Pérez Pascuas, Tarsus, Bodegas Áster, Pradorey o Finca Torremilanos.

No menos injusto es dejar a pueblos como Gumiel de Izán, Moradillo de Roa, La Horra, Anguix, Peñaranda de Duero o Montejo de la Vega de la Serrezuela sin hollar, pues por patrimonio histórico, arquitectónico y natural también merecería la pena asomarse a ellos, pero nuestro 48 horas es finito.

En la segunda jornada arandina os vamos a proponer un par de acercamientos enoturísticos muy a mano de la propia ciudad, incluyendo uno que ofrece alojamiento de primera categoría y que podría ser vuestra base para conocer la zona como es Finca Torremilanos.

Mañana: Finca Torremilanos, historia y biodinámica

Aunque lleva ejerciendo como bodega desde hace casi 120 años, es a mediados de los años setenta del siglo XX cuando la familia Peñalba López se hace con la propiedad, que hoy ocupa 200 hectáreas, todas suyas, y que además tienen el marchamo de ser biodinámicas.

Todo ello aloja una bodega moderna y reformada, que se ha consolidado junto a la construcción de un hotel de cuatro estrellas (en el año 2000) y de un restaurante, abierto en 2006, que permite que este lugar sea un punto de partida perfecto para nuestras rutas, pues está muy cerca de la A1 y a apenas 10 minutos de Aranda de Duero.

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Además de hacer tres tipos de recorridos, desde uno corto, con solo cata a otro con un breve paso por bodega, Finca Torremilanos (N-122, km. 274, 09400 Aranda de Duero, Burgos) también tiene la particularidad de ser una de las pocas bodegas que se encargan de fabricar sus barricas, por lo que es un plan perfecto para ver viñedo, bodega, tonelería y cata en un mismo espacio.

Las visitas solo se hacen los sábados y domingos, y en el caso de pedir la experiencia prémium, donde se catan algunos de los vinos más selectos de la bodega, se debe realizar un aviso con antelación para poder organizarla.

Comida: Aranda para el siglo XXI

Si El Sol del 51 era un ejemplo de la nueva Aranda y de modernidad, no menos moderna es la propuesta que brinda Cumpanis Casa de Comidas (Plaza de la Constitución, 2), donde el chef David Mota hace una cocina divertida y con muchos guiños orientales y latinos que se salen de lo establecido en Aranda.

Si venimos de una ciudad grande con una oferta abundante de este tipo de cocina quizá no sea lo que pidamos, pero es un local original y la apuesta por el producto, sobre todo local, es clara en un montón de preparaciones que además son fáciles de racionar y compartir, por lo que es un sitio perfecto para comer y probar de todo o incluso para cenar.

Yo no me marcharía sin probar el bao de pollo frito, los raviolis de morro, los tacos de lechazo con salsa hoisin o la oreja de cerdo con mojo canario y nikkei. También trabaja muy bien el pescado, como el bonito confitado en grasa de foie o la corvina en sashimi. El ticket medio, sin hacer demasiados alardes, se puede ir a los 50 euros por persona con bastante facilidad pero merece mucho la pena. PD: Deja hueco para el postre.

Tarde: un enoturismo desde el tiempo de los Reyes Católicos en bodegas Pradorey

Bodega Pradorey, a apenas 10 minutos de Aranda de Duero, también cuenta con un impresionante hotelito, La Posada de Pradorey, con apenas 18 habitaciones en un antiguo palacio.

Aunque bodega Pradorey (Carretera Aranda Km. 66, CL-619) es relativamente joven (se fundó en 1996), la finca donde cobra vida tiene una centenaria historia que incluye haber sido propiedad de la reina Isabel la Católica a principios del siglo XVI. Luego pasó a manos del los ancestros del Duque de Lerma, que erigió un palacio bastante cerca para dar cobijo al rey Felipe III, y que hoy es La Posada de Pradorey, un encantador complejo con apenas 18 habitaciones que está a apenas 10 minutos del centro de Aranda.

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En cuanto al enoturismo, Pradorey ofrece visitas guiadas, paseos por los viñedos, juegos sensoriales y catas maridadas con varios de sus vinos. Además, cuentan con una tienda donde comprar algunas de sus pequeñas joyas, incluyendo vinos de finca, vinos de autor y una selección de vinos más que curiosos como El Cuentista (un vino blanco hecho con uva tempranillo, es decir, un blanc de noirs) o Sr Niño, un tinto 100% tempranillo con maceración carbónica y fermentación espontánea.

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Entre los grandes tesoros, vinos accesibles como Adaro, Finca Valdelayegua o Pradorey Élite, además de una importante gama que embotellan como Pradorey en crianza, blancos y rosados que también merece la pena adquirir en bodega.

Cena: el broche de oro del clasicismo

Aunque si nos alojamos en La Posada de Pradorey podemos cenar allí, también podríamos dejar nuestra tarjeta de visita de nuevo en Aranda, ahora volviendo a los puntos más clásicos de la ciudad como podría ser El Lagar de Isilla (Calle Isilla, 18) o Asador José María (Calle Carrequemada, 3), dos de los establecimientos con más solera de la capital ribereña, aunque el primero cierra los domingos por la noche.

La carta de El Lagar es amplia e incluye una buena selección de ensaladas, platos para picar (la morcilla y el chorizo son infalibles, así como las mollejas), bastantes recetas con setas que en temporada se agradecen y muchos pescados, brasa incluida. También el ritmo de la carne lo marca el lechazo, pero también chuletas, entrecots y solomillos, además de una apuesta cerrada con un menú arandino con ensalada de pimientos, pincho de chorizo y lechazo, secundado por los vinos de la casa, que está muy bien de precio y de calidad.

En Asador José María, otro referente, el tempo también lo marca el lechazo pero no se queda atrás el tostón asado (así se llama al cochinillo en estas tierras), que se marchan en horno de leña, fiel a los cánones arandinos, también se disfruta mucho de los platos de cangrejos de río guisados, de las mollejitas a la brasa y de carnes potentes como chuleta y solomillo.

Imágenes | iStock / Finca Torremilanos / Bodegas y Viñedos Pradorey / Turismoburgos.org / Cumpanis Casa de Comidas / El 51 del Sol

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Se levanta la primavera en el sur de Palencia, vibrando de verde entre lomas, cerros y campos de cereal salpicados de amarillo a costa de la colza. Es el Cerrato Palentino, un paisaje de viña y monte que se divide entre una pizca de la DO Cigales y una enorme extensión de la DO Arlanza.

A apenas dos horas y media de Madrid en coche, el Cerrato Palentino coquetea en su borde sur con la provincia de Valladolid y hacia el este con la de Burgos, en un medio camino que lo sitúa en el corazón de Castilla.

Un plan para todas las estaciones donde calma, paisaje, historia, gastronomía y vino se suceden a cada paso. Perfecta para una desconexión primaveral y sorprenderse con sus colores, pero también para el son que marcan barrios de bodegas como los de Baltanás, Dueñas o Torquemada, o para descubrir tesoros románicos.

El Cerrato espera cerca, asequible y casi virgen, en un terreno donde la mesa habla de vinos claretes y ojo gallos, de sopas de ajo, de lechazos y, también preñada de un despliegue verde que pone al pimiento de Torquemada, a las cebollas de Palenzuela o al pan de fabiolas en un mapa imprescindible.

Día 1: de los barrios de bodegas al tesoro de los visigodos

Baltanás, Venta de Baños, Villamuriel del Cerrato, Dueñas, Castroverde de Cerrato, Torquemada, Palenzuela, Tariego de Cerrato… Así hasta más de una cuarentena de pueblos que se reparten por algo más de 1.500 kilómetros cuadrados, drenados con ríos como el Pisuerga, el Arlanza o el Carrión, que se encargan de refrescar y reverdecer la zona.

Abordable a través de la autovía A-67 desde Palencia, los primeros pueblos del Cerrato palentino apenas distan a un cuarto de hora de la capital palentina, que también podría servir como eje de operaciones.

Mañana: catas y caminos entre barrios de bodegas

La bodega subterránea de Señorío de Valdesneros.

El suelo es el testigo de una actividad enológica pretérita que convirtió al Cerrato en un pulmón vitivinícola durante siglos, cortado abruptamente por la filoxera. Los suelos de pueblos como Torquemada (en la DO Arlanza) o Dueñas (en la DO Cigales) se encuentran horadados por decenas de bodegas familiares, la mayor parte de ellas convertidas ahora en merenderos, que dan vida a los llamados barrios de bodegas.

Un paisaje salpicado de chimeneas y de experiencias enoturísticas como las que ofrecen desde Bodegas Remigio Salas, una 'casa' con más de cinco generaciones de viticultores, que aún hoy ofrece en Dueñas vinos singulares como los ojo gallo, la auténtica forma de conocer el rosado castellano. Si sois fieles al pan y a la confitería, haced un alto en la panadería Oviedo y llenar el coche de sus pastas de té caseras.

No lejos está Torquemada, donde también se puede descubrir otro barrio de bodegas histórico con elaboradores como Señorío de Valdesneros o de Bodegas Esteban Araújo, dos referencias que enseñan las bodegas tradicionales subterráneas y donde también se pueden disfrutar de catas guiadas.

Comer: Mesón del Cerrato

A través de la A-62, a apenas 20 minutos de Torquemada, tras hacer hambre caminando entre los barrios de bodegas y si no hemos caído en la tentación de probar los famosos panes fabiolas de Palencia —un pan de carácter candeal que, además, tiene otra versión casi hojaldrada con manteca de cerdo—, la cocina castellana se abre paso.

Mesón del Cerrato (Tariego de Cerrato) se convierte en una opción maravillosa para probar una cocina castellana sencilla, de producto y que no renuncia a cierta modernidad. Es el lugar donde probar las sopas de ajo avahadas (se convierten en una especie de tarta tatin, tostadas y sequitas), su pichón estofado o los imprescindibles pimientos asados de Torquemada.

Mención especial merecen sus postres, que se cuentan por más de una decena, innovadores, creativos y sorprendentes en un pueblo de apenas 500 habitantes. De la gestión se encargan las hermanas González, herederas de este negocio familiar donde Patricia, Vanessa y Yovana toman las riendas de sala, cocina y postres.

Tarde: puestas de sol desde cerros y la iglesia más antigua de España

Apenas 10 minutos de travesía separan el ágape de la iglesia visigótica de San Juan de Baños, catalogada como la iglesia más antigua de España —está datada del año 661— y es uno de los grandes vestigios de arquitectura visigoda en nuestro país.

Un tesoro histórico muy cerca de la ciudad de Palencia y perfectamente visitable (de martes a domingo en los siguientes horarios), supone un vestigio que conviene no sacar de la ruta.

El cierre vespertino, perfecto en los largos atardeceres de primavera, se puede poner en el barrio de bodegas de Baltanás, la capital comarcal, donde un cerro aloja más de 370 antiguas bodegas, excavadas en piedra y en seis alturas.

Aquí además está el Museo del Cerrato, un compendio etnográfico que data la vida de la región, terreno fértil y molinero, plagado de cultivos, viñas, colmenares y palomares, de trascendental importancia histórica. Además, también tiene una curiosa y nutrida colección de arte pictórico, ubicada en el antiguo palacio de Santo Tomás.

También hay un lagar rehabilitado, que ejemplifica la antigua forma de hacer vino en la zona, y que durante la Feria del Queso y del vino (a finales de octubre) se pone en marcha para demostrar cómo se elabora vino en la zona.

Cena: La Zarcera

Recientemente remodelada, La Zarcera actúa como epicentro gastronómico del barrio de bodegas de Baltanás. Julia y Patxi regentan este local en el que el vino local es el protagonista, amén de alguna cerveza artesana castellana, donde tomar un picoteo y algunas tapas, la mayoría de ellas elaboradas con producto palentino.

También tienen una pequeña tienda con delicatessen y productos gourmet de la zona, como los pimientos embotados, el foie, legumbres, mieles, queso o chocolates. Por supuesto, también hay vino que nos serviría para volver a cargar el maletero de tesoros del Cerrato, incluyendo sus famosos quesos.

Dónde dormir

Otros 10 minutos separan el centro histórico de Baltanás de Finca El Cercado, una antigua casa solariega con apenas 10 habitaciones que ahora está convertida en un tranquilo hotel rural, rodeado de vegetación y decorado con mucho gusto, en el que sus cuatro estrellas y el trato cercano te harán sentir como en casa.

Perfecto para grupos grandes, ya que la casa se alquila entera, es una opción perfecta para estar bien ubicado en el Cerrato y tenerlo de base de operaciones. Cristina Sotomayor, propietaria y directora del hotel, además elabora planes a medida s sus huéspedes en función de lo que deseen: gastronomía, naturaleza, ornitología…

Día 2: una Castilla verde

La impresión de pensar en los paisajes de Castilla como una gran y seca planicie se desmonta en el Cerrato palentino. Salpicado de lomas, cerros y pequeños bosques, su orografía también se nutre de ríos que vertebran una zona de fundamental importancia hidrográfica como el Pisuerga.

Mañana: la senda del Canal de Castilla

La gran obra de ingeniería fluvial de España, con más de 200 kilómetros de longitud, también se adentra en el Cerrato palentino. Podemos abarcarlo a través de varios caminos en la zona del Ramal Sur, siguiendo parte del cauce del río que atraviesa Palencia.

Otra opción es ir saltando de pueblo en pueblo y esclusa en esclusa con el coche, haciendo paradas en diversos puntos como en Villamuriel de Cerrato, que además aloja una de las esclusas más anchas e interesantes, ya que permitía alojar hasta dos barcazas al mismo tiempo.

Comer: la Bodega del Canal

Antigua bodega, convertida hace apenas 20 años en restaurante, sus enormes salones conservan las formas abovedadas del pasado, alojando ahora un estilo de cocina castellano de mucho producto y mucha tradición, presidido por un gran horno de leña que funciona a pleno rendimiento en pleno Villamuriel de Cerrato.

Es el lugar ideal para pedir el clásico lechazo asado, aunque también podemos apostar por su cochinillo o las chuletillas de cordero. Además, por reserva previa, también hay sopa castellana, que también se termina de marchar en sartén y en el horno. Como remate, conviene no dejar pasar por alto su leche frita.

Tarde: entre pájaros y viñas

La tarde cerratense se puede coronar con otra experiencia enoturística, visitando la bodega Pagos de Negredo, cuyas viñas se sitúan a más de 700 metros de altitud, dominando un imponente cerro a las afueras de Palenzuela. Su historia, moderna, además remite a los vinos de esta parte del Arlanza, a apenas 12 kilómetros de la Ribera del Duero, y que ya a finales del siglo XIX eran reconocidos mundialmente.

Otra alternativa, sobre todo en los días más despejados y menos calurosos de la primavera, está en entregarse a la experiencia ornitológica que se puede descubrir en rutas que implican a los principales pueblos de la zona como Baltanás, Dueñas, Torquemada o Villaviudas.

Corrucas, bisbitas, cojugadas, águilas reales, escribanos o perdices se dan con abundancia en estas tierras que alternan alfoces, páramos, laderas y cerros, y donde el avistamiento de pájaros es realmente espectacular.

Imágenes | Visual Crea / ADRI Cerrato Palentino / Diputación de Palencia

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Entrar en el asador Cristobal, en el madrileño barrio de Tetuán, es como realizar un viaje en el tiempo. En concreto al año 1967, tiempo en el que Felicísimo y Sabina vinieron de la provincia de Segovia para inaugurar uno de los primeros restaurantes de Madrid en los que se sirvió el cordero al horno y el cochinillo asado al estilo de Sepúlveda.

La decoración es la que mandan los cánones del asador castellano tradicional: lámparas estilo castillo medieval, cabezas de animales disecados, fotos del Rey, del cocinero con famosos… Hasta el horno ha permanecido inalterado en el tiempo.

“Fue el primer horno de adobe que se construyó en Madrid, como manda la antigua usanza”, explica a DAP Olga Cristobal, hija de Felicísimo y Sabela, y actual líder del restaurante. “El horno lo hizo mi padre con adobe, y es el que seguimos usando. Cada año se recubre de barro, claro, porque de tanto calor se va agrietando, pero la estructura es la de siempre, desde hace 53 años”.

En estas fechas el horno trabaja a destajo. Mientras charlamos con Olga en el pequeño bar del restaurante su primo entra y sale varias veces con seis lechazos al hombro. El comedor está completo en comidas y cenas, y se despachan en torno a 14 corderos al día. En Nochebuena, además, el asador recibe muchísimos pedidos para llevar. Durante la noche del 23 no se duerme. “Estamos toda la noche asando”, explica Olga. “Solo podemos hacer cuatro hornadas, claro, no da tiempo a más, porque si no lo adelantaríamos demasiado. Los dejamos un punto menos para que la gente cuando lo meta en el horno en casa no lo recaliente, sino que lo termine de hacer”.

Trucos para hacer un buen cordero lechal al horno

Si alguien sabe en Madrid cómo asar un cordero al estilo tradicional segoviano esa esa es Olga. Y asegura que no tiene ningún misterio. Solo hay que seguir una serie de normas básicas, que se pueden seguir perfectamente en casa. Son estas:

1. Elige un buen lechazo

El auténtico cordero se asa solo con agua y sal, por lo que no es de extrañar que la calidad de la materia prima sea el todo o nada. En el asador Cristobal utilizan un lechazo de producción propia, criado en el pueblo de Sacramenia, al norte de la provincia de Segovia, con denominación de origen “lechazo de Castilla”.

Lo importante, en cualquier caso, es que se trate de un verdadero cordero lechal, esto es, que solo se haya alimentado de la leche materna y haya sido sacrificado entre los 25 y 30 días de vida, algo que, en realidad, es una práctica casi exclusiva de Castilla y León.

Respecto a las raciones, lo ideal es servir un cuarto de cordero para cada dos personas, aunque si hay más comida se puede servir un poco menos. Medio cordero es ideal para seis personas.

El cordero debe introducirse en el horno con la piel hacia abajo y sobre un soporte que permita que no entre en contacto con el agua de la fuente.

2. Lava el cordero antes de asarlo

Este consejo es, quizás, el menos conocido. “El cordero necesita orearse un poquito”, explica Olga. “El agua templada, tibia, es la que saca las asperezas de la piel, que es el primer bocado que te vas a comer. La piel de cordero se come, por eso hay que limpiarla bien y oxigenarla”.

En el asador sumergen unos minutos el cordero en agua, lo limpian bien, y lo dejan secar antes de meter el cordero en el horno, como haríamos en la receta de pierna de cordero al horno.

El cordero debe reposar sobre algún soporte que impida que esté en contacto con el agua.

3. El cordero nunca debe tocar el agua

Para asar bien un cordero, se debe verter agua en la bandeja en que se va a asar –preferiblemente de barro– y colocar el animal encima, pero sin que entre en contacto con el agua. ¿Cómo? Colocando algún soporte que eleve el cordero sobre el líquido. En Cristobal usan trozos de bandejas de barro rotas, pero se puede usar cualquier otra cosa.

“Esto es muy importante”, asegura Olga. “El agua solo tiene que dar humedad al horno. Si el agua está en contacto con el cordero se cuece, no se asa”.

En algunos restaurantes es habitual untar el cordero con manteca, pero Olga cree que si el cordero es bueno es un añadido innecesario. “El cordero de Segovia es muy rico y no necesita ningún tipo de manteca”, explica. “En Sepúlveda solo se usa agua y sal”.

Tras dos horas de cocción hay que darle la vuelta al cordero y, con ayuda de un pincel, untarlo en su propio jugo.

4. Da la vuelta al cordero

Como explica Olga, para asar bien un cordero hay que darle la vuelta para que quede crujiente por ambos lados, pero no vale cualquier orden. Primero se coloca boca arriba, con la piel hacia abajo, y se le echa sal. Se introduce en torno a dos horas en el horno, a unos 160 grados. Tras este tiempo se saca, se le da la vuelta y con ayuda de un pincel se unta con el jugo que ha desprendido durante la cocción. Se echa un poco más de sal y se mete en torno a tres cuartos de hora. Y listo.

5. Controla la temperatura

Un horno de leña tiene una temperatura muy constante, algo más difícil de lograr en un horno eléctrico casero. Para lograr emular la cocción de un horno de leña Olga tiene un truco. Aconseja calentar el horno a tope, a 220 grados, y, cuando se mete el cordero, bajar la temperatura a en torno 140/160 grados. Así te aseguras de que quede crujiente.

Como explica Olga, los tiempos varían ligeramente para cada horno: “Normalmente son entre una hora y media y dos por un lado y la siguiente vuelta rocías con el jugo y calculas media hora, tres cuartos. Se puede emular con el horno de casa perfectamente, el problema son las temperaturas, que son muy distintas. Pero un cocinero se da cuenta de cuándo está listo”.

6. Elige bien los acompañamientos

Olga es muy clara sobre el acompañamiento que necesita un cordero, y este se limita a una ensalada sencilla. “Los segovianos son de echar solamente lechuga y cebolla, pero si tienes un tomate de huerta bueno, también lo echaría”, explica. “Hay quién le gusta acompañarlo de patatas fritas, pero lo mejor es acompañar al cordero de algo fresquito”.

Para beber, nada mejor que un vino de la Ribera del Duero (faltaría más). Como entrantes Olga recomienda una buena morcilla segoviana y unas croquetas.

En el asador de postre sirven torrijas, que hacen todo el año, pero Olga cree que, en realidad, es mejor no pasarse: “Yo más que un ponche segoviano, que es muy copioso, prefiero un sorbete que es más liviano. Para estas fiestas un buen sorbete de limón al cava para bajar la comida es lo mejor, que se hace fenomenal en casa”.

En DAP | Pierna de cordero al horno
En DAP | Lechazo al horno

Quien ha pisado alguna vez el festival Sonorama Ribera lo sabe: cada verano Aranda de Duero (Burgos) se convierte en epicentro de la música indie y pop y cita imprescindible de las barbas hipster, sombreros pintorescos, pistolas de agua, mochilas de tela y gafas de sol retro. Es el atrezzo imprescindible para disfrutar de los conciertos milagrosamente encajados entre los balcones de la ciudad.

Pero si hay algo por lo que destaca esta cita festivalera en tierra de viñedos es su oferta gastroenológica, que conviene llevar apuntada para no perderse los mejores rincones para foodies. Os proponemos aquí una Ruta gastronómica y pasaporte enológico en el festival Sonorama Ribera de Aranda de Duero.

Pasaporte enológico Ribera del Duero

Primera parada, con la pulsera puesta: la Plaza del Trigo, previo registro online para "empadronarse" y recibir el pasaporte del "Sonorama Ribera Republic". Así, como suena.

El independentismo gastro-enológico empieza en Aranda del Duero y con este pasaporte se consigue una serie de "ventajas" que durarán todo el año e irán desvelando a lo largo del festival. Destacan las siguientes y habrá que descubrir en qué consisten:

"Con este pasaporte podrás moverte libremente por cada rincón de la Ribera del Duero. Serás recibido con los brazos abiertos en más de 100 pueblos, 60 de la provincia de Burgos, 4 de Segovia, 19 de Soria y 19 de Valladolid.

Serás inmune a la meteorología, capaz de soportar temperaturas extremas y sobrevivir a cualquier inclemencia. Serás un auténtico superviviente. Llevarás el vino en las venas. No habrá secreto enológico que se te resista".

Ruta Gastronómica en Aranda de Duero

Siguiente parada: el buen yantar. El vídeo anterior de My Fest describe perfectamente el ambiente de la ciudad en pleno festival. "Es de los pueblos más alegres de España". Cachis, minis y brindis en la calle. El vino de la Denominación Ribera del Duero se disfruta mejor en los bares y restaurantes, que dejan sus puertas abiertas de par en par porque literalmente no cabe un alfiler.

También se puede aprovechar la estancia en la ciudad para conocer las bodegas de la zona, inscribiéndose en la "Ruta del vino" (precio: 10 euros) organizada con motivo del festival.

Aquí os proponemos nuestras recomendaciones para probar su excelente gastronomía castellana. ¿Qué restaurantes recomendaríais vosotros en Aranda de Duero?

Bîre (Calle Sal, 6. Tel. 661 01 61 64)

Los amantes del lúpulo tienen una cita imprescindible en este local, donde se sirve y vende cerveza artesana, con gran presencia de los productores de la región. Más que una cervecería al uso es un lugar con encanto para encontrarse con amigos y disfrutar de catas y maridajes, siempre con cerveza off road.

Durante el Sonorama (hasta el sábado 12 de agosto) organizan un curioso concurso de chistes en su sillón instalado en la calle. El ganador será premiado con una botella de Spicy Tripel.

El Lagar de Isilla (Calle Isilla, 18. Tel. 947 51 06 83)

Este asador y bodega subterránea es parada obligatoria para quien después de varios días de fiesta quiere darse un homenaje carnívoro. El cordero lechal en horno de leña es su plato estrella, pero no el único: nos esperan chuletillas, pluma ibérica con patatas y compota de manzana, solomillo de ternera a la brasa, solomillo con* mousse de foie* y lascas de queso...

Si no sabemos por dónde empezar podemos elegir el menú degustación "Tierra de Sabor" o bien una comida desenfadada a base de tapas contundentes y típicamente castellanas, todo ello maridado con su excelente vino Ribera de la propia bodega.

El Somatén. (Plaza Mayor, 16. Tel. 947 10 72 75)

Este es el epicentro de las cenas desenfadadas de picoteo, en pleno casco histórico. Su terraza es una de las más concurridas por la noche y podemos imaginar por qué. Raciones económicas como frituras de bienmesabe, calamares o surtido de croquetas, "torreznitos", ensaladas variadas, sartén de huevos rotos con patatas y jamón o chistorra, o setas con foie o salsa de queso azul.

La Pícara Gastroteca (Plaza Santa María, 2. Tel. 947 72 28 05)

Local de cuidado diseño y aún más cuidada carta, donde los productos típicos de la zona son reinterpretados con toques de cocina de autor.

Se encuentra en un lugar privilegiado, con vistas a la imponente iglesia gótica de Santa María, donde disfrutar de platos como raviolis crujientes de langostinos tigre y verduras, atún rojo con huevo maridado en salsa de soja y crujiente de alga o foie micuit con gelatina de Pedro Ximénez y pasas.

Cuenta, además, con una sala de cata y otra sala lounge para disfrutar de una copa a última hora.

El Trasgu (Plaza de la Ribera, 5. Tel. 947 50 98 98)

Lo encontraréis a pocos metros de uno de los escenarios del Sonarama, en la Plaza de la Ribera, así que se puede aprovechar entre concierto y concierto para pedir comida rápida de calidad.

Es perfecto para grupos de amigos, picoteo exprés, platos para compartir o para llevar. Su especialidad son las "mini tortas" (parecidas al pan de aceite) de cecina, de queso crema, de kobe, de secreto con cebolla caramelizada, de atún y pimientos, de queso y membrillo... Combinaciones infinitas, hamburguesas, sándwiches y raciones completan su económica carta.

Imágenes | Ribera del Duero | MyFest
En Directo al Paladar | Menú degustación en las Jornadas del lechazo en Aranda de Duero
En Directo al Paladar | Paletilla de cordero lechal con patatas y cebolla. Receta

El pasado fin de semana, nos acercamos a Aranda de Duero a participar en un recorrido gastronómico y turístico con motivo de la celebración de las Jornadas del lechazo en esta localidad burgalesa, famosa por sus vinos, sus morcillas, su pan o torta de Aranda y sobre todo por el lechazo asado. Hasta el próximo 30 de junio, tienen lugar estas Jornadas del lechazo en Aranda de Duero que son una buena oportunidad para comer el clásico asado castellano.

Aprovechando que en la localidad están teniendo lugar también la exposición de arte sacro Las Edades del Hombre, son muchos los restaurantes que tienen menús especiales de degustación tanto con motivo de las Jornadas del Lechazo como de la exhibición de arte, y se puede aprovechar para degustar platos tradicionales elaborados con el más clásico estilo arandino en los hornos de leña donde mejor sabe el cordero.

Las Jornadas del lechazo en Aranda de Duero

Desde el día 1 al 30 de junio, tiene lugar la decimocuarta edición de las Jornadas del Lechazo Asado de Aranda de Duero, que cada año atraen a numerosos visitantes a la localidad, suponiendo un gran acontecimiento gastronómico. Este año, la festividad coincide con la celebración del V centenario de la Iglesia de Santa María la Real, las visitas teatralizadas a la ciudad y la exhibición de Las Edades del Hombre por lo que la afluencia de público es muy numerosa.

Estas jornadas, organizadas por la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Aranda de Duero, la Asociación de Hosteleros de Aranda y la Ribera y el Consejo Regulador de la D.O. Ribera del Duero, ofrecen unos estupendos menús de degustación compuestos de varios entrantes, un cuarto de lechazo --cordero lechal-- asado y postre clásico de Aranda, todo ello acompañado de vino de la Ribera del Duero a un precio de 37 euros por persona.

Estos menús se pueden disfrutar en cualquiera de los 10 restaurantes participantes, miembros de la Asociación de Hosteleros de Aranda y la Ribera y que se identifican con la exhibición de un pendón o banderín indicativo de que participan en esta iniciativa. Todos ellos son asadores prestigiosos de la localidad, que ofrecen diferentes variedades en los entrantes para compartir, para rematar con el lechazo asado clásico de Aranda de Duero.

El restaurante El Cordero

El sábado pasado, estuve comiendo en el Restaurante El Cordero y este fue el menú que pude degustar: Comenzamos con unos aperitivos acompañados de la clásica torta arandina, un pan elaborado con aceite y que recuerda ligeramente a la foccacia italiana. Concretamente, el menú degustación de este restaurante incluía un revuelto de morcilla de Aranda, ligero y sabroso, que nos gustó mucho, unas croquetas de jamón caseras, y unas mollejas de cordero o lechecillas, que estaban bien jugosas.

Con los entrantes, tomamos ya las primeras copas de vino, un Ribera tinto Callejo Roble, agradable en boca y que funcionó bien con la morcilla y las mollejas. Había otras opciones de vino rosado Viña Pilar o agua mineral en el menú, pero elegimos el tinto. Desde la mesa, veíamos operar al maestro asador que iba metiendo y distribuyendo los cuartos de lechazo en el horno, mientras aguardábamos a que llegase el nuestro.

Cuando se acercaba el momento y casi todas las mesas estaban esperando el plato principal, un grupo de dos músicos, uno con dulzaina y otro con tambor anunciaban la salida de los lechazos, algo que resultó curioso y divertido. Después llegó la fuente con el cordero lechal, asado a la manera de Aranda, con cordero IGP Lechazo de Castilla y León.

El cordero resultó abundante y estaba jugoso y sabroso, con la salsa clarita habitual de esta forma de cocinarlo. Además venía acompañado de ensalada de lechuga de Medina y cebolla. Crujiente, jugosa, espectacular. Cómo me gusta esta lechuga.

Para los postres os recomiendo que pidáis el hojaldre de Aranda, que es el típico postre de la localidad con un relleno de crema, o si preferís algo más ligero, la alternativa que os ofrezcan, helado, piezas de fruta, etc. El menú incluye también en el precio un café y unos chupitos, por lo que podéis salir bien saciados.

La visita gastronómica a Aranda

Aprovechando la visita a la localidad, hay más opciones gastronómicas para realizar como por ejemplo la visita a alguna de las bodegas subterráneas, o la compra de productos en las tiendas de alimentación de la localidad, donde podréis adquirir, la torta de Aranda, el vino, la morcilla de Aranda o incluso el lechazo para cocinarlo en vuestras casas.

Aprovechad los próximos fines de semana para acercaros a Aranda, ya que solamente podréis disfrutar de estas XIV Jornadas del Lechazo hasta el día 30 de Junio. De todas formas, como las Edades del Hombre estará en funcionamiento hasta finales de noviembre, seguro que encontraréis los menús especiales que los restaurantes de la localidad han hecho para dicho acontecimiento --y que obviamente también incluyen lechazo--.

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Hoy, vamos a cocinar en casa, unas barras de lechazo, asadas en el horno. Una de las carnes más tiernas y sabrosas que podemos encontrar en el mercado, es la carne de lechazo, del cordero de oveja churra, castellana, que se ha alimentado exclusivamente de leche materna.

Esta carne tan tierna, la podemos consumir en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, donde abundan los asados tradicionales de paletillas y piernas de lechazo. Esta forma de asarlo en barras o espetos, es muy frecuente en la provincia de Valladolid, siendo los asadores de la localidad de Traspinedo, los mayores exponentes de esta forma de consumir el lechazo.

Ingredientes para 4 personas

• Un kilo de lechazo IGP Castilla y León, sal

Cómo hacer barra de lechazo, asada en el horno

Para garantizar el éxito de nuestro asado, y la calidad de la carne, usaremos lechazo de la Indicación Geográfica Protegida de Castilla y León que se identifica con el marchamo IGP incrustado en la pieza. El lechazo entero debe estar cortado en tajadas pequeñas dejando aparte la cabeza y las asaduras.

El éxito del asado en pinchos o barras, se basa en la combinación de las tajadas de las distintas partes, delantero, trasero, costillar y lomo, alternadas a lo largo de la barra, insertadas en los pinchos sin que se aprieten unas a otras, y cuidando que queden firmes para que al girar la barra, no se voltee la carne, sino que gire con ella. Justo antes de ponerlos a asar, condimentamos con un poco de sal gruesa.

Cuando el lechazo se prepara en barbacoas o parrillas, se utilizan pinchos o barras de acero inoxidable, y se asa sobre brasas de sarmientos de vid, pero en casa, podemos hacerlo en el horno a 200º, con calor arriba y abajo, sobre la rejilla. Si utilizáis pinchos de madera, no olvidéis sumergirlos en agua durante unos minutos para que no se quemen y aguanten durante el tiempo de asado, unos 20 minutos, diez por cada lado.

Tiempo de preparación | 25 minutos
Dificultad | Fácil

Degustación

Para disfrutar de las barras de lechazo asadas en el horno, solo es preciso acompañarlas con un poco de ensalada y un vino tinto de la Ribera del Duero. Hay quien añade un chorreón de zumo de limón sobre las tajadas según salen del horno, pero yo creo que no conviene eclipsar el sabor de esta magnífica carne.

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En Directo al Paladar | Paletilla de cordero asada. Receta

El subconsciente me pudo este fin de semana. Creo que empujado por una extraña sensación rara me puse a cocinar unos lechazos (solo paletilla) este fin de semana. Pero creo que de trasfondo estaba una sana envidia por las jornadas de degustación de Lechazo que están llevando a cabo en Zamora.

Y es que hay que reconocer que el Lechazo y si además es de Indicación Geográfica Protegida está genial. La receta además es bien sencilla en la teoría aunque en la práctica hacen falta hacerlos unas cuentas veces y sobre todo ponerle mucho cariño y un buen horno.

Además el lechazo, no os penséis que solo es un lechal asado y ala. No, como todo se rige por una normativa en lo que se refiere a la materia prima utilizada. Tienen que ser corderos con un determinado peso y proceder de la raza churra, castellana y ojalada, alimentados exclusivamente con leche materna. Y su carne es de color rosa pálido, muy tierna y la grasa blanca.

La cuestión es que los que se acerquen a Zamora hasta el 21 de marzo podrán disfrutar de una degustación de Lechazos en total de 35 restaurantes de toda la provincia de Zamora.

Vía | Norte de Castilla
Foto | juantiagues
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