Una cena en un marco de lujo y una cena con carne cinco estrellas. Así es como se presentaba la noche del pasado miércoles, 11 de noviembre. Por un lado teníamos el restaurante, El Chaflán de Juan Pablo Felipe, la carne procedía de cinco Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) Y ni que decir que la compañía en la cena fue también espectacular, 25 personas de cinco grupos diferentes: cocineros, bloggers, consumidores, representantes de diferentes organizaciones y críticos gastronómicos.

En mi mesa, la de los bloggers tuve el placer de encontrarme a amigos y conocidos. Roberto Gonzalez, El Pingue, Jorge Guitían del Gourmet de Provincias, Marta Borruel de Navarra Gourmet, y Cristina Martínez más conocida como Garbancita.

En un principio la cena me recordaba a una cata que tuve el placer de asistir el año pasado, donde se hizo una cata de diferentes vacunos, comparados con la carne de Valles del Esla, toda una formidable experiencia. Aunque el formato de esta cena fue diferente la verdad que no defraudo en absoluto.

En la cocina de El Chaflán se situaron los cocineros responsables de que los platos elaborados con las diferentes piezas de carne, cinco, de otros tantos vacunos de cinco IGP seleccionadas. Los cocineros, menos para el primer plato y más polémico por la desafortunada forma de criticarlo de José Carlos Capel, fueron cocineros de diferentes escuelas de hostelería, también de distintas zonas de España. El primer plato es una receta con mucho éxito del propio Juan Pablo Felipe.

Antes de entrar en los platos, debo hacer un breve parón, solo breve porque no se merece más explicaciones. Lo mejor de la noche fue la charla que mantuvimos Jorge Guitian, Garbancita y un servidor con Juan Pablo Felipe en su propia cocina. Es de esos detalles que un amante de la gastronomía recordará por mucho, mucho, tiempo. Lo peor de la noche fue la actitud que nadie entendió que mantuvieron desde la mesa de los críticos gastronómicos. Dicho esto, os invito a que leáis el resto de crónicas del resto de bloggers.

El primer plato fue, a mi juicio, un excelente Tartár. Se trataba de un Steak tartar con helado de manzana y mostaza de Juan Pablo Felipe. Eso sí, es un plato no recomendado para gente que no le gusten los sabores fuertes. Aunque, realmente, todos los Steak Tartar están fuertemente condimentados por lo tanto es muy extraño que hubiese gente que se extrañase de esto. La pieza de carne se trataba de “pez” o lo que se denomina como falso solomillo. Muy tierno, exquisito para hacer este tipo de platos.

El segundo de la noche (en plan corrida de toros) fue el Rabo de Retinto con cachuela, lombarda y col de la Escuela de Hostelería de Orellana la Vieja (Badajoz). Este plato despertó en mi un sentimiento que hacía tiempo tenía olvidado. Y eran mis primeros pases (y no pasos) en la Escuela de Hostelería de Madrid. La zanahoria, calabacín y patata torneadas, menudo trabajo tiene eso. Y el envolver cosas con col. Bueno, para mí lo mejor del plato fue esto. Cierto es que la carne estaba un pelín fibrosa, aunque en conjunto los sabores del plato estaban muy bien conjuntados.

El tercer plato de la noche, ya casi no me entraba más, fue un Costillar de Ternera de Ávila asado, boletus y crema de boniato de la Escuela dependiente de la Universidad Laboral de Albacete. A lo mejor como nota media fue el mejor plato de la noche, aunque muchas veces no es mejor el que más nota tiene si no el que te llega de alguna u otra forma. A veces los críticos se olvidan de este aspecto. Además de otros. En este caso, a mi me encanta recordar cosas de mi vida con las cosas que como, me recordó a los asados que hacía mi abuelo. El mismo sabor, la carne en su plenitud. Yo creo que fue el plato que mejor partido supo sacar a la pieza de carne que le habían asignado. Para mí en su punto, además de ganar muchos puntos con la forma de presentación.

Con el cuarto plato, Carrillera a la sidra con milhojas de calabaza y cecina, tulipa de cabrales con compota de manzana pastel de patatas y boletus de la Escuela de Hostelería Pravia acabé de llenarme. El paladar no es el mismo cuando estás lleno, pero se hizo un esfuerzo. En mi opinión las carrilleras como mejor están son en porciones más pequeñas. Aun así la carne tenía un punto excelente, aunque no le acompañaba para nada la tulipa de cabrales, en mi opinión el queso se les tostó de un pelín de más y le dio un sabor amargo poco atractivo.

Y por último una Tapilla de Xata Roxa confitada con sus verduritas y crema de guisantes de la Escuela de Hostelería de Alcalá de Henares. Un plato que en conjunto estuvo muy bien. La carne tal vez un pelín seca, pero sin duda alguna excelente y de sabor genial.

Las carnes probadas procedieron de las IGP de: Ternera de Navarra, Retinto, Avileña-Negra Ibérica, la ternera asturiana y la Xata Roxa. Por cierto que en la mesa de los cinco cocineros: Mario Sandoval, Araceli Conty (profesora de mi querida Escuela de Hostelería de Madrid), Dario Barrio, José Luis Estevan y Joaquín Felipe.

En resumen, una puesta en escena fantástica, unos platos de primera con unos cocineros (estudiantes y profesores) excelentes, y solo desear que se le de el valor que merece a la carne de IGP, porque realmente es una carne excelente.

En Directo al Paladar | Cata de carnes: Wagyu, Angus y Valles del Esla

Todos sabemos que el cocinero es el que se dedica a cocinar, de eso no hay ninguna duda. Pero en los tiempos que corren y sobre todo determinados tipos de restaurantes no se mantienen solo por lo que sale de su cocina. Por eso tenemos cocineros que cocinan y otros que hacen otras cosas (además de cocinar, que no se me enfaden).

He leído una lista muy interesante en el Grub Street New York, un periódico on line de noticias gastronómicas, una lista con 20 cocineros que tienen un imperio más allá de la cocina. Hay que aclarar que se trata de Chefs de los EEUU.

Destacan en la lista cocineros reconocidos a nivel mundial. Como por ejemplo Gordom Ramsay que tiene 27 restaurantes, 5 programas de televisión, 17 libros de cocina y además otra serie de negocios relacionados con el tema. Alain Ducasse está en la lista con el nº 2. Resulta que tiene escuelas de cocina, profesionales y amateurs, cadenas de hoteles, restaurantes, y muchos, muchos libros de cocina publicados.

Si pusiéramos en la picota a nuestros cocineros, ¿cómo pensáis que iría el tema? Por ejemplo el cocinero nº 1 a nivel mundial, Ferran Adriá no solo vive de El Bulli. Eso sería imposible. A pesar del precio de su carta, imposible para muchos, es un restaurante que sirve principalmente para hacer vanguardia en la cocina y además para lucir una marca de prestigio. Pero Ferran Adriá tiene mucho más. Libros de cocina, participa en congresos, firma muchas cartas de restaurantes y restaurantes de hoteles. Tiene líneas de productos culinarios, fundaciones, etc.

Lo mismo con otro de nuestros importantes cocineros como puede ser Berasategui. Con su firma podemos ver cartas en diferentes restaurantes de hoteles, a la cabeza de sus cocinas por lo general antiguos ayudantes de cocina. El imperio se extiende por marcas de productos de comida preparada, congresos, etc.

Por no hablar del rival de Adriá. Santi Santamaria. Si uno firma las cartas de una cadena hotelera, en frente está el otro para firmar las cartas de otra cadena.

Son muchos los proyectos que nuestros cocineros tienen. Aunque se echa de menos esa labor mediática que tienen los cocineros en otros países. Somos la vanguardia de la cocina mundial, pero hay dos aspectos que descuidamos. Uno, que nunca ganamos concursos de cocina internacionales y el otro aspectos es que nuestros cocineros no son todo lo mediáticos, a nivel internacional, como lo son otros de menor rango y que han sabido aprovechar el tirón de los medios.

En Directo al Paladar | Mis platos de casa, de Martín Berasategui
En Directo al Paladar | Comida para pensar, pensar sobre el comer de Ferran Adrià

Ya se ha dado a conocer el programa de Madrid Fusión del próximo año. Como viene siendo habitual el congreso se realizará en el IFEMA, el recinto ferial de Madrid en el Parque Juan Carlos I, durante los días 26, 27 y 28 de enero de 2010.

En esta edición destaca la esmerada participación de cocineros españoles. Buena referencia de mundial de la cocina actual. Temas como el Vinagre de Jerez, Hongos y trufas, iconos de la cocina española de las últimas décadas, hacen presagiar un congreso lleno de emociones.

La única pega es que aún falta información detallada sobre las actividades que se realizan al hilo del congreso como son las catas, conferencias, concursos o premios. Así como el cocinero al que se le realizará el homenaje como viene siendo de rigor. Esperemos que lo pongan rápido para los impacientes como yo.

Vía | Facebook Madrid Fusión
Más información | Madrid Fusión
En Directo al Paladar | Madrid 2010, capital del turismo gastronómico europeo

Durante muchos años las principales novedades gastronómicas se desarrollaron en el país vecino, es por tanto normal que muchos de los términos empleados en restauración sean galicismos. Términos como sumiller o maitre no tienen traducción al español y se han castellanizado, normal.

Lo que no es normal es que lo que toda la vida se conoció como jefe de cocina ahora pase a denominarse chef con la intención de establecer una barrera profesional entre unos y otros. Me parece de un snobismo que raya la ridiculez.

Pero el chef actual no es un jefe de cocina no, el jefe de cocina tiene un valor comercial, el chef no, se encuentra por encima de los parámetros comerciales, por encima de los criterios económicos. El jefe de cocina trabaja para que los clientes que acuden a su local coman, el chef cocina para que los clientes acudan a su local para comer. La diferencia es pequeña pero sutil.

No estoy en contra de la nueva cocina, de la cocina novedosa, me parece un soplo de aire fresco, estoy a favor de los Adriá, de los Adúriz, pero lo que no me gusta es ese grupo de cocineros que plagian sin ningún tipo de rubor lo que otros inventan, lo que otros fabrican asumiéndolo como suyo propio y se suben al carro de la modernidad blandiendo una bandera que no les pertenece.

No soporto a los chefs que se autoconsideran artistas (supongo que en determinados círculos Carmen de Mairena también puede ser considerada como tal). En alguna ocasión oí comentar que más que artistas los cocineros deberían ser considerados como artesanos, ya que lo que hacen es repetir un producto muchas veces, pero seguro que para el chef actual la definición de artesano se queda un poquito corta. La definición de artista se me antoja de una inmoralidad sonrojante, equiparar la producción de Goya, Gaudí, Mozart con la que cualquier cocinero pueda realizar me parece fuera de toda lógica.

No puedo ver a los chefs que, escudándose en las estrellas michelín se creen por encima de las variables hosteleras, ahorrándose los pertinentes costes de personal por gente en prácticas y ubicándose por encima incluso de las críticas de sus propios clientes, las cuales suelen ya ser más discretas en estas catedrales culinarias que en el resto de cocinas por la mediatización implícita que comportan.

Y lo que peor veo, sin ninguna excusa, es la falta de educación y los malos modos de los que en (demasiadas) ocasiones se hacen gala en estas sacralizadas cocinas. Precisamente, es en los momentos de presión donde se pone de manifiesto la educación de las personas, y algunas veces los comportamientos de ciertos chefs se asemejan a rabietas de divas hollywodeenses.

Sí creo en el trabajo del jefe de cocina, en la experiencia recolectada en el día a día, me embelesa el mimo con el que se realizan hasta los más mínimos detalles. Me encanta ver la pasión y la intensidad con la que trabaja en el anonimato que le proporciona la cocina, su cocina. Pero no me gusta ver al chef estrella fuera de ella no es su hábitat natural y no es donde debe deslumbrar y si lo hace ahí, afuera, es porque quizás no lo está haciendo dentro.

Al final creo que lo más importante que se ha perdido en esta metamorfosis del jefe de cocina en el chef superestrella es la falta de humildad, (gracias a Dios que la otra gran virtud para la cocina, la pasión, sigue íntegra). Esta pérdida de humildad en el desarrollo profesional tiene su reflejo más doloso en las propias escuelas de hostelería, donde llegan legiones de alumnos que no quieren aprender a cocinar, si no crear. Angelitos, los pobres lo que ven en la tele.

Qué lástima pero me da la impresión de que nos sobran chefs y nos faltan jefes de cocina.

En Directo al Paladar l Ferrán Adriá chef del año en Estados Unidos
En Directo al Paladar l Angel Palacios nuevo chef de La Broche en Madrid

Mi hijo se ha aficionado a dos canales de televisión. Uno es Baby Channel un canal para bebés de 0 a 3 años, y el otro es Disney Channel. De esa forma descubrí a Telmo y Tula. Un programa muy recomendable para los pequeños Chefs de la casa.

Telmo es hermano de Tula y es el hermano travieso y rebelde. Tula es más seria pero igual de simpática. Los dos juntos nos presentan recetas todos los días que cualquier niño podrá hacer, siempre con supervisión de los padres.

Si tenéis niños pequeños lo más seguro es que conozcáis a Telmo y Tula ya, si no es así os recomiendo este programa. Es muy entretenido y didáctico y sobre todo con gran valor nutricional para los niños y también para nosotros.

De momento he visto el programa donde explican la receta de muesli para desayunar. Además de explicarte, como es obvio, la receta de muesli, también añaden información de cultura general sobre de donde proviene el muesli, quien lo inventó, etc.

En la propia web podéis encontrar todas las recetas con el video paso a paso o completo. Un buen recurso para quien no tenga Disney Channel.

Más información | Telmo and Tula
En Bebés y más | Telmo y Tula: recetas para pequeños cocineros
En Directo al Paladar | Libro. Nuevas recetas para bebés y niños

Hasier Etxeberría y David de Jorge, son los artífices de este, Porca Memoria. Recuerdos de comida y cocina de un par de verracos. Se trata de un recorrido autobiográfico de dos auténticos gastrónomos, por fogones, comilonas y recuerdos, en el que despellejan a todo bicho viviente, sin pudor alguno.

Subijana, Berasategui, Aduriz son entre otros muchos, analizados y expuestos a puño y letra sus “pecadillos” a mano de este par de expertos en este arte de soltar la lengua. En este caso la pluma. Claro que ambos lo hacen con conocimiento de causa. David de Jorge ha trabajado con muchos de los más grandes y afamados cocineros y, el otro verraco, Hasier Etxeberría, escritor, periodista y presentador en Euskal Televista, vio nacer y narró la revolución de la cocina vasca. Años ha.

Montones de anécdotas. Historias increíbles. Críticas duras, algunas de ellas me tocan las narices. Otras las comparto. En mi opinión es un libro curioso, que rezuma de ese espíritu de cocinero vasco. Prepotente y orgulloso. Que come a lo grande. Cocina como dios. De pecho ancho y erguido. Buena gente.

Porca Memoria. Recuerdos de comida y cocina de un par de verracos, aporta al lector infinidad de datos, de sensaciones, de aromas. En ocasiones leyendo su intensa narrativa, el lector se siente empachado, ante tanta y tan abundante descripción gastronómica. En este aspecto me ha gustado mucho. Realmente ambos autores transmiten su pasión por la cocina.

Porca Memoria. Recuerdos de comida y cocina de un par de verracos
ISBN 84-7871-610-6
RBA libros, S.A.
Pérez Galdós,36
08012 Barcelona
PVP 16 €

En Directo al Paladar | La Amante Gourmet
En Directo al Paladar | Una Golosina de Muriel Barbery

España está indiscutiblemente a la cabeza en gastronomía, instalada en la primera fila con cocineros estrella, auténticos investigadores de la cosa, cuyos nombres están en mente de todos. Algunos de ellos se han convertido en algo más que solo chefs, auténticas marcas comerciales. Pero me gustaría iniciar mis días en Directo al paladar hablando de una persona que el gran público no conoce y al que la cocina, en especial la vasca, debe mucho: Luis Irizar.

Nacido en la Habana por circunstancias que no vienen al caso, es un donostiarra de pura cepa. Su carrera discurre desde el restaurante familiar Buenavista y el Hotel María Cristina, ambos en la capital guipuzcoana, hasta grandes establecimientos europeos, como el Hotel Hilton de Londres.

Hace muchos años, en 1967, cuando la cocina no cobraba el nivel ni la importancia de hoy en día, fundó la Escuela de Hostelería del País Vasco, en el hotel Euromar de Zarautz. En esta escuela compartió sus conocimientos con los alumnos de entonces, entre los cuales estaban nombres como Pedro Subijana, Carlos Arguiñano o Ramón Roteta entre otros.

Podemos decir entonces que Luis Irizar sembró una semilla que a lo largo de los años ha crecido de manera exhuberante, creando la base de una cocina de prestigio, la Nueva Cocina Vasca, extendiendo con el tiempo su influencia más allá de Euskadi.

Tras esta aventura abrió en Oyarzun el restaurante Gurutxe Berri, galardonado con un Estrella Michelín, y recaló durante unos años en Madrid como director del Hotel Alcalá y los restaurantes Basque y Euskal Etxea.

Quien escribe tuvo la gran suerte de tenerlo como jefe y maestro durante unos años, dando fe de su humanidad, su trato afable y cercano, aprendiendo con los ojos bien abiertos de su buen hacer, siempre bajo una amable e indiscutible autoridad.

De gustos sencillos, hace años me confesaba en un descanso entre servicios, como disfrutaba enormemente con un plato de queso y un vaso de vino, manjares con los que según decía se le podía conformar fácilmente.

En 1992 volvió a casa y abrió la Escuela de Cocina Luis Irizar, donde curso tras curso se forman nuevos alumnos que pasan a formar parte de una nueva generación de cocineros. Todo un maestro.

Imagen vía | Cocineros de Tierra Madre
Más información | Escuela de cocina Luis Irizar
En Directo al Paladar | Kouji Fukaya, maestro de la cocina vasca
En Directo al Paladar | “Ayer y hoy de la cocina Navarra”, Alex Múgica

He leído un genial artículo, como siempre, de Caius Aspicius donde compara a Carlos Arguiñano y Jamie Olivier. No es que compare exactamente el tipo de cocina que desarrolla cada uno, sino más bien con qué limpieza cocinan. En concreto el artículo se llama “Cocinero limpio, cocinero guarro”. Os podéis imaginar que el cocinero limpio es Karlos Arguiñano y el guarro, Jamie Olivier.

La verdad que estoy muy a favor de lo que dice, no podría ser de otra forma. Por un lado alaba el trabajo desarrollado por Karlos Arguiñano por su labor excelente como comunicador, acercando la cocina a todos por igual y además haciéndolo de una forma impecablemente higiénica.

Por el otro lado Olivier, uno de los cocineros del Reino Unido más populares y que nos demuestra un arte difícilmente alcanzable por otros. Además de una preocupación exquisita por la nutrición infantil. Pero tiene el defecto de manipular absolutamente todo con las manos, comer mientras cocina (quién no lo hace), cortar los alimentos en la propia encimera, no limpia si no que aparta los despojos, etc.

No le falta razón a Caius. Aunque siempre tiene que haber un pero, para quien no está del todo de acuerdo.

No nos olvidemos que los santos no siempre han sido santos ni los demonios son del todo demonios. Todos tenemos cosas buenas y malas y no iba a ser menos Karlos o Jamie.

El primero no siempre fue así de “higiénico”. Recuerdo al principio, cuando fue el primero en esto de los programas de cocina a cargo de un cocinero profesional, que se le achacó precisamente una escasa preparación en la limpieza y manipulación de los alimentos.

¿Tablas de madera? Se sabe, de largo, que no son lo que se dice muy higiénicas. Y no digamos el limpiar, como hacía antes y creo que ya no hace, la superficie de manipulación de alimentos con un trapo que luego se colgaba en el mandil. Claro está que la contaminación cruzada está al alcance de todos.

Pero si Karlos no es el Santo que pensamos, es muy difícil pensar que Jamie lo sea aunque sea un poco. Su cocina me gusta por el dinamismo que desprende. Por el gran conocimiento de la materia prima que tiene. Por el amor con la que cocina. Y nunca me ha gustado porque realmente es guarro, como dice Caius. Aunque es eso justamente lo que hace ver todas las otras cualidades positivas que ge descrito.

Si no fuese por esa muestra rápida, casi frenética, de cocinar, con las manos, cortar en la propia encimera de la cocina (también de madera, por cierto), creo que no percibiríamos el mismo amor que tiene por la cocina.

Del mismo modo, yo siempre me he preguntado que si los programas de cocina deben pasar los mismos controles sanitarios que una cocina de un restaurante. No sé si alguien me podría contestar, pero me da la sensación de que no es así.

Recuerdo un programa del inglés, en su casa de campo, que cortaba coliflores de muchos y variados colores y formas encima de una encimera improvisada que era realmente un tronco viejo y gastado. Me entraron los siente males. Por eso estoy muy de acuerdo con Caius.

En lo que no puedo estar nada de acuerdo es en mezclar la higiene con los ingredientes y mezclaros en el mismo saco. Sin duda alguna la cocina de Karlos Arguiñano es más una cocina muy casera dirigida a un público femenino maduro más que a otro tipo de público a pesar de que lo veamos quienes no somos femeninos ni tampoco maduros.

Y la cocina inglesa moderna es una cocina con muchas influencias en especial de lugares exóticos, como la India. Por lo que las especias, hierbas aromáticas y chiles están al orden del día.

Creo que no cabe discusión si lo que se pretende es enjuiciar una comida desde un punto de vista de otro tipo de comida. Todas y cada una de las comidas son respetables. Lo que no, está claro, es la limpieza. Un cocinero debe ser limpio aquí y allí, y además hacer ver a los demás que lo es.

Vía | Heraldo
Más información | Jamie Olivier | Carlos Arguiñano

Conoce a los grandes chefs españoles más de cerca, ese es el objetivo de Canal Cocina, que estrena Estrellas de la cocina, una serie de 13 capítulos, en los que se hará un recorrido por la trayectoria profesional de nuestros chefs más importantes, las escuelas que crearon o sus grandes aportaciones culinarias.

El primer capítulo se dedicó ayer a Carmen Ruscalleda, icono de la mujer en la cocina y la restauradora española con más estrellas de la Guía Michelín y con 3 soles en la Guía Campsa-Repsol. Durante las próximas semanas se emitirán los reportajes de cocineros como Santi Santamaría, Pedro Subijana, Sergi Arola, Juan Mari Arzak entre otros.

En los 24 minutos que dura cada espacio (los jueves a las 15.00 horas), conocernos de primera mano los rincones secretos de sus restaurantes y nos enseñarán paso a paso la elaboración de un plato de cada chef. La verdad es que este tipo de programas acercan a la persona detrás del mito y divulgan nuestra riqueza gastronómica; todo un acierto.

Más información | Canal Cocina
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La edición de este año del Fòrum Gastronomic Girona 09 celebra su décimo aniversario con la puesta en marcha del premio “Cuiner de l’Any”, cocinero del año.

Con ello lo que se pretende es reconocer la labor de jóvenes chefs emergentes y emprendedores —hoy aún poco conocidos-, que practican lo que de un tiempo ha esta parte se ha venido en llamar gastronomía sostenible: esto es, aquella que prima colaboración de los cocineros con los productores locales y su sensibilización por las producciones ecológicas.

Los finalistas han sido seleccionados por un jurado formado por el chef Carles Gaig; el director del Fòrum Gastronòmic, Pep Palau; los periodistas Pau Arenós (El Periódico), Salvador García-Arbós (El Punt) y Josep Sucarrats (Descobrir Cuina) y el empresario Ramon Raventós.

A partir de ahora, las votaciones quedan abiertas al público: todos aquellos que quieran votar podrán hacerlo —hasta el 8 de febrero-, a través de diversos métodos que encontrarán convenientemente explicados en el sitio oficial del premio: www.cuinerdelany.com

Entre todos los participantes se sorteará una noche de hotel en una suite del Grand Hotel Central de Barcelona con cena incluida para dos personas en el restaurante Ávalon del mismo hotel, servida por el chef Ramon Freixa.

El galardón, se dará a conocer durante el acto inaugural del Fòrum Grastronòmic Girona 09 el próximo 20 de febrero.

¿Quién Ganará?

Los finalistas son:

• Oriol Llavina (El Cigró d’Or, Gelida)
• Artur Martínez (Capritx, Terrassa)
• Rafa Peña (Gresca, Barcelona)
• Lola Puig (El Fort, Ullastret)
• Santi Rebés y Fidel Puig (Embat, Barcelona)

• Joan Maria Ribas (Melba, Vic)

Por cierto, pueden ver nuestra crónica de algunos de los restaurantes de los finalistas en los enlaces de abajo.

Más información | Cuiner de l’any 09 (es)
En Directo al Paladar | Fórum Gastronómico Girona 2009
En Directo al Paladar | Gresca Restaurant, el gusto por lo sencillo
En Directo al Paladar | Restaurante Embat