España guarda pequeños paraísos rurales donde el viaje empieza con un paseo lento. Hay cascadas escondidas, ríos de agua fría, playas salvajes, montañas suaves, cuevas antiguas y pueblos que parecen hechos para caminar sin prisa. En Navarra, uno de esos territorios es la Zona Media. Este rincón, situado entre el Pirineo y la Ribera, reúne villas medievales, viñedos, iglesias fortificadas, palacios, trujales y una gastronomía de raíz campesina.

La Zona Media de Navarra se ha convertido en un reclamo turístico de primer orden. Atrae a viajeros que buscan pueblos tranquilos, arquitectura, historia y buena mesa. Olite, San Martín de Unx, Tafalla o Puente la Reina forman parte de ese mapa. Pero pocos lugares resumen tan bien ese encanto como Ujué, una villa medieval levantada sobre una colina y visible desde muchos kilómetros a la redonda.

Ujué, o Uxue en euskera, está en la merindad de Olite, al sureste de Pamplona. Se asienta a unos 815 metros de altitud, en una posición estratégica que explica buena parte de su historia. Desde sus calles se contemplan la Ribera navarra, los campos de cereal, los viñedos y, en los días claros, un horizonte amplísimo. Esa ubicación hizo del pueblo un enclave defensivo importante durante la Edad Media.

Ujué, un pueblo fortificado en la Zona Media navarra

El corazón del pueblo es la iglesia-fortaleza de Santa María de Ujué. El conjunto combina restos románicos con añadidos góticos y conserva un aspecto militar muy marcado. Sus torres almenadas, sus pasos de ronda y sus contrafuertes recuerdan que este santuario también fue una fortaleza. El templo fue declarado Monumento Nacional en 1936 y sigue siendo uno de los grandes hitos del patrimonio medieval navarro.

Iglesia-fortaleza de Santa María de Ujué. ©Javier Campos - Turismo de Navarra.

La historia de Ujué mezcla frontera, devoción y poder real. El santuario se levantó sobre un templo anterior, con referencias medievales ligadas al reino de Pamplona. Sancho Ramírez impulsó la construcción románica en el siglo XI. Más tarde, Carlos II de Navarra promovió reformas góticas y mantuvo una relación muy estrecha con la Virgen de Ujué. Su corazón reposa en el santuario, un detalle que añade emoción histórica a la visita.

Una de las plazas del casco histórico de Ujué. ©Francis Vaquero - Turismo de Navarra.

El mejor plan en Ujué consiste en recorrer la villa a pie. No hace falta correr ni seguir un itinerario rígido. Conviene subir por sus calles empedradas, mirar las fachadas de piedra y detenerse en los rincones donde el pueblo se abre al paisaje. El caserío conserva una imagen compacta y medieval. Las cuestas exigen algo de calma, pero también regalan una llegada muy teatral al santuario.

Mirador de la iglesia-fortaleza de Santa María de Ujué. ©Javier Campos - Turismo de Navarra.

Dentro de la iglesia, merece la pena fijarse en la imagen románica de la Virgen. También conviene rodear el templo por sus zonas exteriores. Los pasos de ronda ofrecen una lectura perfecta del lugar. Allí se entiende por qué Ujué fue mirador, refugio y símbolo religioso. La vista desde lo alto conecta el pueblo con el resto de la Zona Media. Viñedos, campos y sierras aparecen como un gran mapa abierto.

Dónde comer en Ujué

Además del patrimonio, Ujué invita a probar la Navarra más sabrosa. La zona combina vinos, almendras garrapiñadas, pan artesano, carnes a la brasa y recetas pastoriles. Entre todas ellas destacan las migas al pastor. Es un plato humilde, hecho con pan, grasa, ajo y paciencia. Nació como comida de pastores, pero hoy es uno de los iconos locales. Su sencillez engaña. Bien hechas, son crujientes, jugosas y muy reconfortantes.

Calles de Ujué. ©Javier Campos - Turismo de Navarra.

Para comerlas, el nombre clásico es el Mesón Las Torres. Está junto a la iglesia de Santa María, en pleno corazón medieval de Ujué. El restaurante abrió en 1967, fundado por Hipólito Ibáñez y Juli Valencia. Su cocina presume de migas de pastor, el plato que le ha dado fama dentro y fuera de Navarra. Por cierto, no solo presumen de migas, también de unas fabulosas vistas.

Migas del pastor. ©Amaya Alcelay - Turismo de Navarra.

El plan completo puede empezar por la mañana. Primero, paseo por el pueblo y visita al santuario. Después, comida de migas en el Mesón Las Torres. Por la tarde, una ruta corta por los alrededores o una visita a bodegas cercanas en San Martín de Unx u Olite. La zona invita a completar la escapada con vinos navarros y paisajes de viñedo.

En Directo al Paladar

Los 12 pueblos más bonitos de Navarra que conquistan a primera vista: desde la Ribera al Pirineo

Ujué se disfruta durante todo el año, aunque primavera y otoño resultan especialmente agradables. En primavera, el paisaje aparece verde y luminoso. En otoño, los viñedos y campos cambian de color. El verano puede ser caluroso al mediodía, así que conviene madrugar. El invierno ofrece una visita más silenciosa, perfecta para quien busca piedra, historia y mesa caliente.

Ujué no necesita grandes artificios. Tiene una villa medieval cuidada, una iglesia-fortaleza poderosa, vistas inmensas y una receta que sabe a camino. Por eso encaja tan bien en la Zona Media de Navarra. Es un pequeño destino con mucha personalidad. Y también una excusa perfecta para recordar que algunos viajes empiezan caminando por una calle empedrada y terminan ante un plato de migas al pastor.

Imágenes | Javier Campos - Amaya Alcelay - Francis Vaquero / Turismo de Navarra.

En DAP | Vino rosado, historia medieval y una de las criptas más fascinantes de España: el pueblo navarro entre montañas que vas a querer visitar

En DAP | 24 horas en Tafalla: qué hacer y qué comer en el corazón medieval de Navarra

Hay algo profundamente irónico en que César Borgia, uno de los personajes más sanguinarios, manipuladores y despiadados de su época, haya terminado convirtiéndose en el arquetipo del político-guerrero renacentista por excelencia. 

Un hombre que acumuló enemigos con la misma facilidad con que acumulaba territorios, que no dudó en recurrir a la traición y al crimen cuando la diplomacia fallaba, sirvió de inspiración a Nicolás de Maquiavelo para escribir nada menos que El príncipe, una de las obras cumbres de la filosofía política occidental. 

La figura de Borgia, cargada de contradicciones, fascinó al florentino precisamente por eso: porque en él podía verse con claridad meridiana lo que el poder requería sin disfraces morales. Y este personaje extraordinario, que dominó la Italia de finales del siglo XV, está íntimamente ligado a una pequeña localidad navarra llamada Viana.

Fundada en 1219 por el rey Sancho VII el Fuerte de Navarra, Viana nació con una vocación estratégica muy clara: defender la frontera sur del reino frente a Castilla. 

Viana, cruce de caminos… Y destino de César Borgia

Iglesia de Santa María. ©Javier Campos - Turismo de Navarra.

Su posición geográfica en el extremo meridional de Navarra la convirtió en una plaza fuerte de primera importancia, y su desarrollo urbanístico y arquitectónico refleja esa condición de villa regia con funciones militares. 

Murallas de Viana y las ruinas de la Iglesia de San Pedro. ©Visit Navarra.

A lo largo de los siglos XIII, XIV y XV, Viana acumuló un patrimonio notable que hoy permite recorrer sus calles como si se caminara directamente por la Edad Media. La iglesia de Santa María, de estilo gótico tardío con una portada renacentista de gran belleza, domina el conjunto urbano y constituye la joya arquitectónica de la localidad. 

Iglesia de San Pedro. ©Francis Vaquero - Turismo de Navarra.

El antiguo castillo, hoy en ruinas parciales, recuerda la función defensiva que justificó la fundación de la villa. Las murallas, de las que se conservan tramos significativos, completan un conjunto que en su día fue uno de los más sólidos del reino navarro. Otros edificios civiles, como palacios renacentistas y casas señoriales dispersas por el casco antiguo, refuerzan la sensación de que Viana fue durante siglos un lugar de peso político y simbólico. 

Restos de la muralla. ©Así es Navarra.

En 1423, el rey Carlos III el Noble la elevó a categoría de principado, de modo que el heredero al trono de Navarra ostentaba el título de Príncipe de Viana, lo que añade otra capa de relevancia histórica a esta localidad.

Iglesia de San Pedro. ©Javier Campos - Turismo de Navarra.

Es precisamente en este contexto donde la muerte de César Borgia adquiere toda su carga dramática. Borgia, que había sido Príncipe de Viana por concesión del rey Juan de Labrit, encontró aquí el final que nadie habría predicho para un hombre de su talante. 

El 12 de marzo de 1507, durante una escaramuza militar en los alrededores de la villa, cayó en una emboscada tendida por caballeros leales a los Beaumont, un linaje enemigo. Herido y superado en número, murió a los treinta y un años. 

Placa en la tumba de César Borgia. ©Visit Navarra.

Su cuerpo fue enterrado en la iglesia de Santa María, aunque sus restos han tenido una historia posterior tan agitada como su propia vida. Hoy, una placa –muy posterior a su muerte– en la iglesia y una estatua en la ciudad recuerdan que aquí murió uno de los hombres que más marcaron la historia política del Renacimiento europeo.

Imágenes | Francis Vaquero - Turismo de Navarra / Javier Campos - Turismo de Navarra / Visit Navarra

En DAP | Vino rosado, historia medieval y una de las criptas más fascinantes de España: el pueblo navarro entre montañas que vas a querer visitar

En DAP | Castillo, bodega y hotel de ensueño, el pueblo navarro en pleno Camino de Santiago para olvidarte del estrés urbano

Pocas zonas de España pueden presumir de una historia tan variada y curtida entre reinos como la zona media de Navarra. Esta idea suena a exageración en un país con siglos de batallas medievales. En Navarra, sin embargo, la predicción resulta exacta porque no actúan solo dos monarquías, sino tres: Castilla, Aragón y el propio reino de Navarra.

De ese cruce nace una singularidad foral que mezcla fronteras, alianzas y rivalidades. El resultado forma un tótum revolutum cultural y arquitectónico que todavía se lee en piedra. San Martín de Unx lo demuestra en pequeño, con viñas de garnacha en media montaña y un pasado medieval muy cerca de Olite.

San Martín de Unx está en la Comunidad Foral de Navarra, dentro de la Merindad de Olite y la comarca de Tafalla. Queda a unos 45 kilómetros de Pamplona y enlaza fácil con Olite y Tafalla por carretera. El pueblo nace en una colina al pie de la Sierra de Ujué, en el piedemonte de esa alineación. 

Día del Rosado. ©Francis Vaquero - Turismo de Navarra.

Esa posición marca su forma urbana, con cuestas fuertes y un caserío que se organiza de manera concéntrica. El entramado medieval se conserva con fuerza, entre casas de sillarejo, portalones y blasones. Por eso también ha hecho de la altitud, tanto para sus vinos como para su historia, que ronda los 627 metros, una razón de ser donde el aire se nota más fresco que en la Ribera.

San Martín de Unx, el pueblo entre montañas

La misma colina que protege el casco antiguo explica el carácter del vino. Los viñedos ocupan laderas y terrazas en las estribaciones de la Sierra de Ujué. El clima tiene perfil mediterráneo, pero con veranos relativamente frescos y alrededor de 600 mm de lluvia anual. Esa combinación favorece uvas aromáticas y una acidez equilibrada, algo clave para rosados vivos y tintos finos. 

Entre dos sierras, San Martín de Unx hace de su enclave su razón de ser. ©Francis Vaquero - Turismo de Navarra.

Navarra lleva décadas a la vanguardia del rosado, y la garnacha sostiene esa identidad. En San Martín de Unx la apuesta se vuelve más concreta gracias a viñas viejas, incluso centenarias, que se han revalorizado como patrimonio agrícola. Por eso el nombre del pueblo aparece una y otra vez cuando se habla de rosados navarros con personalidad.

El primer imán cultural está en lo alto. La iglesia de San Martín de Tours domina el perfil del pueblo y concentra buena parte de su relato artístico. Su cabecera tiene una estructura en dos niveles y esconde, debajo, una amplia cripta románica. El conjunto destaca por su variedad escultórica y por una espacialidad poco común en templos rurales. En la cripta, las columnas exentas y las bóvedas crean un ambiente sereno. La visita funciona como una clase práctica de románico, con piedra desnuda y proporciones claras.

La cripta románica de la Iglesia de San Martín de Tours. ©Francis Vaquero - Turismo de Navarra.

Fuera del templo, el mejor plan consiste en caminar sin prisa. Las calles son estrechas, empinadas y fotogénicas, y obligan a mirar balcones, dinteles y esquinas. Un mirador o una simple calle alta regalan vistas de tejados y viñedos, con la Sierra de Ujué como telón. El paseo encaja bien con una cata. 

Cuando el vino se hizo pueblo, y viceversa

Actividad de enoturismo con Unsi Wines. ©Francis Vaquero - Turismo de Navarra.

Varias bodegas de la zona elaboran rosados de garnacha, a menudo con un perfil frutal y fresco, y el enoturismo se integra con naturalidad en un municipio que supone una rareza para el panorama español y rural: se sigue plantando viña y siguen aumentando los elaboradores donde, además, figuras de renombre como Gonzalo Celayeta, al mando de dos proyectos propios y, también, en la elaboración de los vinos de la cooperativa Bodegas San Martín. 

De hecho, la cooperativa, más que centenaria –se fundó en el año 1914– fue uno de los primeros ejemplos de cooperativismo agrícola de España. O las hermanas Yoanna y María, de bodegas Máximo Abete, que se han hecho cargo de legados familiares. Todo gira, en mayor o menor medida, en torno al vino, su cultura, su tradición en San Martín de Unx. De hecho, en primavera –hacia finales de mayo o principios de junio–, el pueblo celebra el Día del Rosado, con actividades que ponen el vino en el centro de la vida local. 

Viñedos en San Martín de Unx. ©Francis Vaquero - Turismo de Navarra.

No en vano, no enclaustremos al vino navarro en los colores del rosado, también en San Martín de Unx se estilan blancos y tintos, como los que elaboran en Aseginolaza & Leunda con referencias como Camino de Santa Zita.

 En el pueblo, además, otros elaboradores de fama internacional como Artadi tienen referencias como el Pasos de San Martín, de bodegas Artazu, parte de los legendarios Artadi.

Si apetece monte, San Martín de Unx ofrece senderos con panorámicas amplias desde las cumbres cercanas. Las rutas muestran el pueblo como pueblo silueta y abren la mirada hacia la llanura. También funciona muy bien la escapada en triángulo. Olite queda al lado con su palacio real, y Ujué aporta la imagen de villa elevada y fortificada. Existe una ruta medieval que une los tres puntos y permite encadenar arte, piedra y paisaje en un solo día.

La mejor época depende del objetivo. La primavera trae viña verde, luz limpia y temperaturas cómodas para caminar. El final del verano y el inicio del otoño acercan la vendimia y el ambiente de bodega. En cualquier estación, San Martín de Unx cumple una promesa sencilla: un pueblo pequeño puede contener siglos, y una copa de rosado puede contar el territorio.

Imágenes | Francis Vaquero - Turismo de Navarra

En DAP | Parece Borgoña, pero es Navarra: la capital del vino donde un castillo medieval domina el centro de un pueblo perfecto para primavera

En DAP | Los 12 pueblos más bonitos de Navarra

]]>

Extremadura es una tierra que sorprende a quien la visita por primera vez, pues además de bellos entornos naturales ofrece un patrimonio histórico-artístico que va más allá de sus principales capitales. Pueblos como Alburquerque —no confundir con Albuquerque—, situado en plena sierra de San Pedro, conservan magníficos monumentos que atestiguan una rica historia y un pasado floreciente cuya huella se puede visitar hoy.

Alburquerque, muy próximo a la frontera con Portugal, se encuentra a unos 45 km de Badajoz y a 100 km de Mérida, y es una villa ideal para escaparse cuando las temperaturas son aún suaves. Con un extenso término municipal que abarca zonas de sierra, llanuras, grandes dehesas de encimas y cuencas de pequeños ríos, su riqueza natural complementa al gran atractivo de la localidad, su patrimonio monumental. 

Son nada menos que cuatro los bienes de interés histórico y cultural que nos esperan en Alburquerque, además de otros monumentos y construcciones religiosas y civiles que merece la pena conocer. Y las dos niñas bonitas son sus dos castillos, destacando especialmente el castillo de Luna, que preside la villa desde las alturas.

El castillo de Luna es uno de tipo roquero, construido sobre un gran promontorio montañoso de difícil acceso que le da aún más señorío al porte que dibuja en el paisaje. Sus orígenes se remontan a época andalusí, aunque desarrolló su verdadera estructura a partir del siglo XIII, con la Reconquista. Es un complejo formado por muchos espacios y zonas diferenciadas, con dos recintos interiores y una gran torre del homenaje, conectando espacios un puente levadizo con un gran arco ojival. Aunque el interior ha sido reformado en el siglo XX para acoger distintas actividades, es una visita imprescindible, aunque sea solo por ver de cerca las torres, conocer su iglesia y contemplar las magníficas vistas desde el recinto.

Un poco más alejado está su hermano, el castillo de Azagala, también de la misma época, a unos 12 kilómetros al este. Aunque de propiedad privada y necesitado de una urgente protección y reconstrucción, todavía impone la visión de esta monumental construcción que servía de fortaleza y de residencia de nobles y otros habitantes del pueblo y viajeros.

El propio pueblo también guarda secretos a los que hay que dedicar el tiempo que merece una visita a fondo, empezando por las robustas murallas que, partiendo del castillo de Luna, siguen el cerro y rodean la villa histórica, llegando a alcanzar una altura de 10 metros en algunos puntos. Son varias las torres que recorren esta muralla y que siguen hoy en pie, cada una con sus funciones y peculiaridades propias.

Con las murallas hay que mencionar el barrio medieval de la Villa Adentro, también conocido como Barrio de la Teta Negra, el espacio que hoy está dentro del recinto amurallado; una especie de pequeña villa dentro del mismo pueblo que casi es un viaje en el tiempo con sus calles estrechas y pequeñas viviendas de una sola planta, muchas de ellas con arcos ojivales típicos de las fachadas góticas, con paredes blancas encaladas que las hacen destacar aún más.

Al castillo de Luna y este barrio histórico se suman, como bienes de interés histórico, la Iglesia de Santa María del Mercado y las pinturas rupestres del Abrigo de San Blas. La primera se ubica dentro del barrio medieval, una curiosa construcción de origen incierto pero que parece remontarse a fechas anteriores al siglo XV. Por fuera es muy modesta, pero su interior merece la pena. 

Otros puntos de interés para quien visite Alburquerque son el pozo de Alcántara, del siglo XVII, el convento de la Madre de Dios y la iglesia de San Francisco, la ermita de Nuestra Señora de la Soledad y el santuario de Nuestra Señora de Carrión. Este último está a unos siete kilómetros de la villa, siendo una gran construcción de tres espacios con una plaza de toros y rodeada de un paisaje de gran belleza desde el que se pueden emprender rutas de senderismo por el entorno.

Imágenes | Turismo de  España - Ayuntamiento de Alburquerque - Wikimedia Commons/Luis Rogelio HM 

En DAP | El postre que todo el mundo busca en Badajoz no parece un postre y lo hace una pastelería en el barrio de Valdepasillas

En DAP | A un paso de Badajoz está la mayor fortaleza del mundo, Patrimonio de la Humanidad, tras pasar 'La Raya'

En Vizcaya, los focos suelen encenderse sobre la costa. Getxo, Bermeo, Lekeitio o Mundaka —con sus olas, sus barcas y su aire salino— suelen ser los nombres que surgen cuando se piensa en escapadas por la provincia. Sin embargo, tierra adentro, lejos del vaivén de las mareas, el paisaje se transforma en un tapiz de verdes profundos, caminos silenciosos y caseríos que rezuman historia. 

Allí, entre montes suaves y valles recogidos, se descubren villas que, aunque menos conocidas, guardan con celo un patrimonio rico, un carácter auténtico y una forma de vivir que conecta con lo esencial. Mungia es una de ellas, un rincón donde el pasado medieval convive con el rumor del río Butrón y donde la cocina contemporánea ha encontrado un nuevo hogar desde el fuego.

Situada en la comarca de Uribe, Mungia se despliega en un valle abrazado por cumbres como el Sollube o el Jata. Aunque está a escasos kilómetros de Bilbao y no muy lejos del aeropuerto, el aire que se respira aquí es otro. Su origen se remonta al siglo XIV, cuando fue fundada como villa con fuero propio. 

Qué hacer en Mungia (Vizcaya)

El corazón histórico de Mungia late en torno a la plaza Matxin. Allí se alzan algunos de los edificios más significativos del patrimonio local. El Ayuntamiento, construido en el primer tercio del siglo XX con la impronta neoclásica, en manos de Antonio de Araluce, fue incendiado durante la Guerra Civil en el año 1937, aunque la reconstrucción procuró ser fiel al original.

La plaza Matxin de Mungia, presidida por el ayuntamiento. ©Uribe Turismoa.

Frente a él, los soportales permiten imaginar la actividad comercial de tiempos pasados, cuando los mercados al aire libre marcaban el ritmo del día. Muy cerca, las casas solariegas muestran balconadas de hierro forjado y escudos de armas en las fachadas que recuerdan el peso de las familias antiguas.

Uno de los rincones más evocadores del casco urbano es la Torre de Torrebillela, una construcción defensiva que remite a los tiempos convulsos de las luchas de banderías. Hoy, convertida en centro cultural, mantiene en su exterior la austeridad pétrea de las casas-torre vizcaínas, mientras en su interior acoge exposiciones, actos y talleres. 

Pórtico de la iglesia de San Pedro, en Mungia. ©Ayuntamiento de Mungia.

Es, además, uno de los mejores lugares para comprender cómo se estructuraba la vida en la villa durante los siglos medievales. Las reformas han respetado la esencia del edificio, permitiendo una convivencia natural entre lo histórico y lo contemporáneo.

También destaca la iglesia de San Pedro Apóstol, que mezcla elementos góticos con añadidos renacentistas y barrocos. Su interior sorprende por la amplitud de la nave central y por la serenidad que transmite la piedra, con detalles que hablan de un culto sobrio pero arraigado. 

Iglesia de San Pedro, en Mungia. ©Ayuntamiento de Mungia.

El campanario se alza como un faro sobre los tejados, visible desde muchos puntos del municipio. Al pasear por sus alrededores, el visitante se cruza con pequeñas ermitas, antiguos lavaderos, fuentes tradicionales y un urbanismo que, pese al paso de los años, sigue conservando la escala humana y el pulso cercano de las villas que no han querido olvidar de dónde vienen.

Más allá del centro, los barrios rurales como Atxuriaga, Trobika o Belako ofrecen una visión del mundo rural vizcaíno que aún late con fuerza: caseríos activos, huertas cuidadas, campanas que marcan el ritmo del día y senderos que invitan a perderse.

Fachada de la antigua ermita Andra Mari, cuyo interior ahora sirve como plaza de mercado. ©Ayuntamiento de Mungia.

El entorno natural que rodea Mungia es un regalo para quienes buscan caminar sin prisas. Existen rutas que ascienden al monte Jata, desde donde se obtienen vistas que alcanzan hasta el mar en días claros, y caminos que se adentran en bosques mixtos donde el silencio solo se rompe por el crujido de las hojas o el canto de algún petirrojo. 

Las laderas suaves permiten caminatas accesibles, como la Vía Verde de Atxuri, ideales para descubrir en familia o para quienes quieren conectar con el entorno sin exigencias técnicas. También hay sendas que siguen el curso del río Butrón, uno de los más pintorescos de la provincia, especialmente en los tramos donde se esconden molinos antiguos y pequeños puentes de piedra.

Pero si algo ha colocado a Mungia recientemente en el mapa de quienes buscan experiencias distintas, es la irrupción de Bakea, el restaurante del chef Alatz Bilbao. En apenas unos años, este espacio se ha convertido en una de las referencias más fascinantes de la nueva cocina vizcaína. Aquí no se cocina con gas ni con electricidad: todo se hace a fuego directo, con hierro, con madera. 

El chef Alatz Bilbao, de Bakea.

Cada plato nace del contacto entre la materia prima local y el calor primigenio, y todo —desde los cuchillos hasta los platos— está diseñado y elaborado por el propio chef. La experiencia no es solo gustativa; es una inmersión total en una forma de entender la cocina como expresión artística y como acto de resistencia. Un restaurante que, más que un lugar para comer, es un viaje a través de la tierra, el tiempo y el fuego.

La cocina de Bakea pasa siempre por el fuego como una propuesta de retorno a los orígenes.

La mejor época para descubrir Mungia es entre finales de primavera y comienzos del otoño, cuando los días se alargan y el clima acompaña las rutas al aire libre. En verano, la villa vibra con más actividad, pero sin perder esa calma que la caracteriza. 

El equipo de Bakea.

Durante el invierno, las lluvias son frecuentes, aunque el paisaje gana en dramatismo, con nubes bajas acariciando los montes y los colores del campo intensificados por la humedad. Para quienes quieran probar Bakea, conviene planificar con tiempo: sus plazas son limitadas y la demanda, creciente.

Imágenes | Bakea / Euskadi Turismoa / Mungia Turismoa / Uribe Turismoa

En DAP | Más allá de la costa y a una hora de Bilbao: la espectacular cueva subterránea que espera dentro de un parque natural

En DAP | Un puerto pesquero con isla, así es el pueblo de Vizcaya que 'The Telegraph' considera el más bonito del País Vasco

Cuando pensamos en Castellón, a muchos se les viene a la cabeza la imagen de una costa luminosa, con calas tranquilas, playas familiares y restaurantes donde los arroces se sirven casi como un ritual. Es fácil asociarla al verano, al turismo de sol y playa, y a esa vertiente mediterránea tan reconocible. 

Sin embargo, Castellón es mucho más que su litoral. Basta con internarse unos kilómetros hacia el interior para descubrir un mundo distinto, lleno de historia, naturaleza y pueblos con una identidad marcada por siglos de tradiciones. 

Especialmente en otoño e invierno, cuando el clima invita al paseo tranquilo y a saborear con calma el paisaje, el interior de la provincia se convierte en un destino ideal. En la comarca del Alto Maestrazgo, por ejemplo, Morella suele llevarse todo el protagonismo con su imponente castillo y su aura medieval. Pero hoy no vamos a hablar de ella. Hoy toca reivindicar otra joya menos conocida pero igual de fascinante: Traiguera.

Qué hacer en Traiguera (Castellón)

Traiguera está situada en la comarca del Bajo Maestrazgo, muy cerca del límite con el Alto Maestrazgo. Es un municipio que, aunque más discreto que otras localidades turísticas, guarda una riqueza patrimonial y natural que sorprende al visitante que se detiene en él con curiosidad. 

Panorámica de Traiguera. ©Ayuntamiento de Traiguera.

Su historia se remonta a la época íbera, aunque fue durante la Edad Media cuando el núcleo urbano empezó a consolidarse como un punto importante en el camino hacia Morella. Su ubicación estratégica entre el interior montañoso y la costa le otorgó cierto protagonismo comercial y defensivo, y eso se nota en su entramado urbano, en sus edificios y en el legado artístico que conserva.

Una de las joyas de Traiguera es sin duda el Real Santuario de la Virgen de la Salud. Este conjunto monumental religioso, situado a las afueras del núcleo urbano, es una auténtica joya del renacimiento valenciano. 

Construido en el siglo XVI, destaca por su equilibrio arquitectónico y por los frescos que decoran sus muros, obra de reconocidos artistas de la época. El santuario fue un importante centro de peregrinación durante siglos y todavía hoy impresiona por su atmósfera recogida y su valor patrimonial. Pasear por su claustro o detenerse ante su altar es un ejercicio de contemplación que conecta directamente con el pasado espiritual y artístico de la zona.

El Portalet y parte de la muralla medieval de Traiguera. ©Turisme Traiguera.

Dentro del propio casco urbano, Traiguera también ofrece numerosos rincones cargados de historia. La plaza Mayor, con sus soportales y sus fachadas de piedra, mantiene esa esencia rural y señorial a la vez, que tanto caracteriza a los pueblos de interior bien conservados. 

La fachada del santuario de la Font de la Verge. ©Comunitat Valenciana.

Además, las calles empedradas llevan al visitante a descubrir pequeñas iglesias, antiguos hornos, casas blasonadas y fuentes históricas. El patrimonio civil y religioso se entremezcla con la vida cotidiana del municipio, lo que le da un aire auténtico, poco tocado por el turismo masivo.

Capilla y Pozo del Milagro. ©Turisme Traiguera.

Pero no todo es piedra y arte sacro. Traiguera también es conocida por estar rodeada de un paisaje singular y poco común en Europa: el de los olivos milenarios. Este territorio forma parte de la Ruta de los Olivos Milenarios del Territorio Sénia, un espacio compartido entre varias localidades del norte de Castellón, el sur de Tarragona y el este de Teruel. 

Olivo milenario. ©Ruta de los olivos milenarios.

En los alrededores de Traiguera se pueden encontrar decenas de ejemplares que superan el milenio de vida, algunos con nombres propios y dimensiones que impresionan. Estos árboles monumentales no solo son testigos del paso del tiempo, sino también del saber agrícola acumulado durante generaciones. Pasear entre ellos en otoño, cuando el aire es fresco y la luz suave, se convierte en una experiencia casi mística.

Además, el municipio ha sabido integrar este patrimonio natural en su oferta turística. Se pueden realizar rutas a pie o en bicicleta por los caminos rurales que atraviesan los campos de olivos, muchas veces acompañados por paneles informativos que explican la historia de cada ejemplar destacado. 

También hay visitas guiadas y actividades de oleoturismo como las que ofrecen desde Aceites Peset, que permiten conocer el proceso de elaboración del aceite de oliva virgen extra, catar diferentes variedades y apreciar la calidad de un producto tan vinculado al territorio.

El mejor momento para visitar Traiguera es precisamente en otoño. No solo por el clima, más suave que en pleno verano, sino también por la tranquilidad que se respira en esta época. 

Las calles están más despejadas, los campos muestran su cara más dorada y el ritmo de vida invita a detenerse, observar y disfrutar sin prisas. Además, si se viaja entre octubre y diciembre, es posible coincidir con la temporada de recogida de la oliva y participar en actividades relacionadas con ella.

Imágenes | Comunitat Valenciana / Ayuntamiento de Traiguera / Ruta de los Olivos Milenarios Territorio Sénia / Turisme Traiguera

En DAP | El pueblo de Castellón que hace de su castillo y su muralla el mejor viaje posible al pasado este otoño

En DAP | Un Castellón escondido y detenido en el tiempo espera en este pueblo entre castillos y almendros

Seguramente, quien empezase a transcribir en el siglo XIV el recetario de Sant Soví no esperaría que en 2025 se convirtiera en una piedra angular de un congreso gastronómico en Barcelona. Pero así es, y así está siendo.

Conocido por ser el primer recetario de cocina en lengua romance de la Historia, el Llibre de Sant Soví, cuya primera edición vio la luz en el año 1324, cumple algo más de setecientos años de historia y lo hace con más vigencia de lo que ningún futurólogo medieval habría previsto.

Al punto de que el libro, del que se desconoce el autor (evidentemente, un monje, aunque es imposible catalogar quién) y el original, pero que ha llegado hasta nuestros días a través de una transcripción conservada en la biblioteca de la Universidad de Valencia, habiéndose publicado por primera vez ya en catalán en el año 1952.

A través de diversos trabajos de recuperación, la realidad de El Llibre de Sant Soví resulta no solo esclarecedor y enriquecedor, sino sorprendente. En una ponencia dirigida por el gastrónomo Toni Massanés, que sumado al trabajo de otros historiadores de la gastronomía como los ya fallecidos Toni Riera y Paco Solé Parellada, reflexionaba sobre un recetario cuanto menos singular.

240 recetas de cocina medieval

No solo por brindar más de 240 recetas de lo que se consideraría la alta cocina de la época, sino como explicaba Massanes, lo que implicaba de herencia previa. "El Sent Soví representa la mediterraneidad de la gastronomía", consideraba, y además desde un perfil que ahora nos parece evidente y que, pensaríamos, irreal para hablar de cocina del siglo XIV.

"Tenemos el prejuicio de pensar que la cocina medieval era basta y era más refinada de lo que creemos", indicaba. "Es un libro de influencias, que plasma todo ese Mediterráneo, toda esa tradición, pero también todo lo que supuso Al Andalus", insistía.

"Ves en él lo que representaba la valoración del aceite de oliva, ves cómo presenta las naranjas, los cítricos, cómo hablaba del desarrollo de la agronomía, y eso ya lo hacían en el siglo XIV", advertía sobre formulaciones que, ahora, algunos cocineros no solo replican en sus restaurantes, sino que se han convertido en la base de su gastronomía.

De calamares a setas, pasando por pestos y aliolis

Al punto de que chefs como Marc Pérez y Tania Doblas, en el barrio Gótico de Barcelona, en el restaurante La Sosenga reviven parte de ese recetario medieval en su día a día. 

No en vano, el término sosenga hace alusión a una preparación que figura en el libro, y no es otra cosa que una suerte de guiso –habitualmente de conejo– al que ellos mismos dan vida con calamares, valiéndose de esa base de la sosenga que no era otra cosa que un sofrito agridulce con cebolla, ajo y vinagre.

La sosenga de calamar y setas de La Sosenga.

"Hemos reducido la parte del vinagre, utilizando más agua", explicaba Marc Pérez desde el escenario, "pero la esencia es la misma". Una forma de entender la cocina que, curiosamente y aún siendo ahora un elemento capital en la gastronomía catalana, tiene ciertas ausencias notables.

"Somos una región donde nos encantan las setas", catalogaba Massanés desde el estrado, aunque en las 240 elaboraciones de El llibre de Sant Soví solo aparezca una receta con hongos: una salsa. Esa salsa, de hecho, forma parte del plato de calamares de Marc Pérez. "Por aquel entonces, se temía mucho a las setas", indicaba Massanés.

Lo curioso, además, es comprobar cómo hay una colección de recetas dentro del libro que son las madres –o abuelas, o tatarabuelas– de platos hoy largamente cocinados no solo en Cataluña o España, sino en todo el Mediterráneo. 

En Directo al Paladar México

Imposible comerlo hoy: la carísima moda en la Edad Media era bañar toda la comida de estos ingredientes

Sucede, por ejemplo, con el jurvert, un plato que de una manera distinta dispone el chef Raül Balam Ruscalleda en el estrella Michelin Moments, en Barcelona. "Parece un pesto", indicaba en la ponencia. Y no le falta razón. Sobre una base de frutos secos rehidratados como avellanas y almendras, que se muelen, luego se añadían diversas hierbas frescas como perejil o mejorana. 

"Lo curioso del nombre es que no proviene del verde [vert, en catalán], sino de la semántica de joven [jové, en catalán], por eso también la intensidad del color", aseguraba Balam durante su presentación. Curiosamente, presentaba además otra receta que, a su manera, es la precursora de un alioli: el almadroc, en una mezcla de untable a base de queso curado, yema de huevo, ajo y aceite, que en el siglo XIV se pasaba por el mortero.

El letugat que se sirve en Castell Perelada, con la crema por un lado, el repollo braseado debajo y el jugo del cordero.

Una realidad que, por ejemplo, con otra de las recetas volcadas sobre la mesa, resulta sorprendente comprobar 700 años después. Sucede con el letugat, una crema de lechuga centenaria que reversionan en el restaurante Castell Perelada, con una estrella Michelin en el Baix Empordà, al mando del chef Xavier Martínez.

"Es una crema que lleva almendras, que llevaba una base de lechuga, aunque nosotros la hacemos con un repollo a la brasa, que luego mezclamos con una salsa de cordero", confesaba el chef sobre un plato más que curioso y que demuestra que 700 años en cocina pueden ser inspiración suficiente para hablar de territorio en 2025.

En DAP | Los franceses jamás dejan una baguette bocabajo. La razón se remonta a las ejecuciones de la Edad Media

En DAP | ¿Sabías que el menú del día lleva con nosotros desde la Edad Media? Te lo contamos

]]>

Ahora que tanto se habla de la España vaciada, quizá sea el mejor momento para mirar con otros ojos esos pequeños pueblos que salpican la geografía del país. Lugares que hoy sobreviven con apenas unos cientos de habitantes, pero que, en tiempos pasados, fueron testigos de grandes acontecimientos. Muchos de ellos guardan entre sus calles empedradas y sus plazas silenciosas episodios decisivos para la historia de España. 

No son sólo pueblos bonitos o rincones con encanto; son, ante todo, escenarios reales de nuestra memoria colectiva. En estos espacios rurales se han firmado tratados, librado batallas, celebrado coronaciones o levantado construcciones que aún hoy nos hablan de su importancia.

Un ejemplo claro de esto lo encontramos en la provincia de Zamora, muy cerca de la frontera con Portugal. Se trata de Alcañices, un pueblo que hoy no supera los 1.000 habitantes censados, pero cuyo peso histórico es mucho más grande que sus cifras actuales. 

Alcañices es conocido, sobre todo, por haber sido el lugar donde se firmó uno de los tratados más importantes de la historia peninsular: el Tratado de Alcañices. Este acuerdo, que tuvo lugar el 12 de septiembre de 1297, selló de forma definitiva la frontera entre el Reino de León (entonces ya unido a Castilla) y el Reino de Portugal, una línea que, con pocas variaciones, ha llegado prácticamente intacta hasta nuestros días. Es, por tanto, uno de los tratados más duraderos de la historia europea.

Los protagonistas de este acuerdo fueron el rey Fernando IV de Castilla y su madre, María de Molina, que actuaba como regente, y el rey Dionisio I de Portugal. El pacto no sólo delimitó con precisión las fronteras entre ambos reinos, sino que también estableció alianzas matrimoniales y arregló disputas territoriales que llevaban décadas generando tensiones. 

En esencia, fue un tratado de paz y de equilibrio político, un ejercicio de diplomacia medieval que consolidó la posición de ambos reinos en un momento especialmente delicado para la península. Su firma en Alcañices no fue casual: el pueblo se encontraba en una zona estratégica, en la raya fronteriza, y tenía una notable relevancia administrativa y militar en aquella época.

La historia de Alcañices, sin embargo, no se limita a ese episodio. Desde la Edad Media, esta localidad ha sido un enclave relevante, tanto por su situación geográfica como por su papel en la ordenación del territorio zamorano. 

Aquí tuvo sede una de las encomiendas más importantes de la Orden de San Juan de Jerusalén, también conocida como la Orden de Malta, cuya presencia dejó una huella profunda en el urbanismo y en la arquitectura del pueblo. Este pasado militar y eclesiástico ha dejado un legado que aún puede apreciarse al pasear por sus calles.

Qué ver en Alcañices

Iglesia de Santiago Apóstol Castro de Alcañices. ©Turismo de Castilla y León.

Uno de los elementos más destacados es el monasterio de San Salvador, fundado en el siglo XII, aunque reformado en diversas ocasiones a lo largo de los siglos. También merece mención la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, que combina elementos románicos con añadidos posteriores y constituye uno de los símbolos del pueblo. 

Junto a ella, las ruinas del antiguo castillo medieval recuerdan el papel defensivo que tuvo Alcañices durante siglos. Aunque hoy sólo quedan restos, su ubicación permite imaginar la importancia estratégica del lugar. Además, varios escudos nobiliarios adornan aún algunas fachadas, señal de la presencia histórica de linajes influyentes en la zona.

Restos del murado de Alcañices. ©Turismo de Castilla y León.

Caminar por Alcañices es como abrir un libro de historia cuyas páginas han resistido el paso del tiempo. Pero más allá de su historia, el pueblo ofrece una experiencia auténtica para el visitante. 

Su entorno natural, en pleno parque natural de los Arribes del Duero, proporciona paisajes espectaculares, con profundos cañones fluviales, bosques y caminos que invitan a la calma. La cercanía con la frontera portuguesa también permite combinar la visita con incursiones a aldeas lusas llenas de encanto.

La mejor época para visitar Alcañices es el otoño o la primavera. En otoño, el color de los robledales y castañares que rodean el pueblo lo transforma en un paisaje de cuento. En primavera, la naturaleza despierta y los senderos rurales se llenan de vida. 

Arquitectura tradicional en Alcañices. ©Turismo de Castilla y León.

Hoy, cuando apenas viven unas mil personas en este rincón zamorano, conviene recordar que en lugares como Alcañices se definieron aspectos esenciales de nuestra identidad. La historia no siempre se escribe en las grandes ciudades. A veces, los cambios más profundos y duraderos nacen en pueblos como este, donde el pasado aún se deja ver con claridad, y donde cada piedra parece recordar que, aunque la población mengüe, la memoria permanece.

Imágenes | Turismo de Castilla y León

En DAP | El pueblo con un imponente castillo medieval y menos de 100 habitantes donde se rodó un clásico de Hollywood

En DAP | Este pequeño pueblo de Zamora es cero turístico, pero la gente se desvía de la A-6 para comer en su magnífico restaurante

En España, muchos pueblos han acabado convertidos, casi sin pretenderlo, en auténticos refugios cinematográficos. Sus paisajes rurales, su arquitectura bien conservada y su carácter atemporal han sido la excusa perfecta para que cineastas los transformen en escenarios de historias inolvidables.

Ayna, uno de los pueblos más bonitos de Albacete, pasó a la historia como el surrealista plató natural de Amanece, que no es poco, aquella comedia coral que convirtió sus calles en una leyenda del cine español.

Calatañazor, en Soria, fue elegido por Orson Welles para rodar Campanadas a medianoche, gracias a su aire medieval. Ampudia, en Palencia, acogió parte del rodaje de El Cid, con Charlton Heston a la cabeza, mientras que Loarre, en Huesca, fue uno de los escenarios centrales en El reino de los cielos, de Ridley Scott.

En el País Vasco, Zumaia sirvió de fondo costero para escenas de Ocho apellidos vascos y de Juego de Tronos, mientras que el Desierto de Tabernas, en Almería, se convirtió durante décadas en el Hollywood europeo de los spaghetti western. Pero uno de los casos más sorprendentes está en la provincia de Burgos.

En el municipio de Santo Domingo de Silos, cerca del pequeño poblado de Contreras, se encuentra el cementerio de Sad Hill, recreado expresamente para el mítico duelo final de El bueno, el feo y el malo. Aunque el decorado fue abandonado tras el rodaje, ha sido restaurado por fans en los últimos años y se ha convertido en un lugar de peregrinaje cinéfilo.

Y sin embargo, entre todos estos pueblos con pasado cinematográfico, uno destaca especialmente en la provincia de Zaragoza. Hablamos de Sos del Rey Católico, un lugar que no solo guarda un patrimonio medieval envidiable, sino que fue el plató principal de La vaquilla, una de las grandes películas del cine español, firmada por Luis García Berlanga y que es también uno de los pueblos más bonitos de España.

Qué ver en Sos del Rey Católico (Zaragoza)

Situado en el extremo noroeste de la provincia de Zaragoza, justo al borde de Navarra, Sos del Rey Católico pertenece a la comarca de las Cinco Villas. A unos 120 kilómetros de la capital aragonesa, su ubicación estratégica sobre una colina le otorga unas vistas privilegiadas del paisaje circundante.

Este emplazamiento no solo lo hace atractivo desde el punto de vista escénico, sino que también fue clave en su desarrollo histórico. De hecho, el nombre del pueblo no es casual: aquí nació, en 1452, Fernando II de Aragón, más conocido como Fernando el Católico, uno de los monarcas más importantes de la historia de España.

La esencia medieval de Sos está presente en cada rincón. Su casco histórico, declarado conjunto histórico-artístico en 1968, se conserva de manera impecable. Las calles empedradas, las casas de piedra con balcones de forja y los escudos nobiliarios esculpidos en las fachadas crean una atmósfera que parece detenida en el tiempo.

Caminar por sus callejuelas es sumergirse en la Edad Media, y quizás por eso Berlanga lo eligió como escenario para La vaquilla, ambientada en un pueblo dividido durante la Guerra Civil. En las escenas del filme pueden reconocerse rincones como la plaza de la Villa, el Arco de la Reina o la calle Fernando el Católico, todos aún intactos.

Uno de los puntos más emblemáticos de la localidad es la iglesia de San Esteban, de origen románico y con añadidos posteriores. Su cripta es una joya artística que alberga pinturas murales del siglo XI. Desde allí se accede también a la parte alta del pueblo, desde donde se obtienen vistas panorámicas de las Cinco Villas.

No muy lejos está el Palacio de Sada, lugar de nacimiento de Fernando el Católico, que hoy acoge un centro de interpretación dedicado tanto al monarca como a la historia de Sos. Visitarlo permite entender el peso político, cultural y estratégico que tuvo esta villa en la Corona de Aragón.

Para quienes buscan experiencias más allá de lo puramente monumental, Sos ofrece una ruta cinematográfica que recorre los lugares exactos donde se filmaron escenas de La vaquilla.

En cada parada hay paneles explicativos con imágenes del rodaje, anécdotas y detalles curiosos sobre cómo se transformó el pueblo durante aquellos días de 1984. Esta ruta no solo es interesante para los amantes del cine, sino también para cualquiera que quiera ver el pueblo con otra mirada, reconociendo en cada esquina el eco de un diálogo, una cámara o una escena ya legendaria.

Además, en Sos se organizan visitas guiadas que permiten conocer de forma más profunda su patrimonio. Hay rutas nocturnas teatralizadas, talleres de arqueología para familias y recorridos temáticos centrados en la historia del arte o la arquitectura.

También cuenta con varias tiendas de artesanía, restaurantes donde degustar la cocina aragonesa tradicional y alojamientos con encanto, muchos de ellos ubicados en antiguos palacetes rehabilitados. Incluso puedes hospedarte en el Parador Nacional, instalado en el antiguo monasterio de Nuestra Señora de Valentuñana, con unas vistas privilegiadas y un ambiente sereno.

Imágenes | iStock

En DAP | Este pueblo de Zaragoza es el único pueblo excomulgado de España, pero tiene una iglesia y un museo de la brujería que merece la pena visitar

En DAP | En las entrañas de Fantoba, la pastelería de Zaragoza que atesora el secreto de los auténticos guirlaches y frutas de Aragón

Este fin de semana, Ribadavia, un pequeño pueblo de la provincia de Ourense, revive la Edad Media con fervor. Su casco histórico, especialmente la judería, se transforma por completo. Quienes lo visitan parecen cruzar un umbral temporal. El ambiente medieval se respira en cada rincón.

Barrios engalanados, calles empedradas, fachadas restauradas y la ruina evocadora del antiguo castillo dibujan un escenario encantador. Allá donde mires, hay gente vestida con ropa de época. Caballeros y titiriteros recorren las plazas. Incluso recrean una boda sefardí histórica. Todo parece sacado de un pergamino vivo.

Una de las singularidades de esta celebración es que, a diferencia de muchas fiestas medievales de la península donde se representan enfrentamientos entre moros y cristianos, aquí el duelo simbólico se traslada a la tradición hebrea.

En Ribadavia, lo que se revive es el conflicto entre hebreos y filisteos, un guiño directo al importante legado judío del lugar. La villa conserva una de las juderías más destacadas del Medievo gallego, un barrio que sigue siendo centro del recorrido cultural y corazón de esta fiesta.

La celebración se conoce como la Festa da Istoria, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional. Se celebra el último sábado de agosto. Ha recuperado su pulso desde 1989, después de haber desaparecido en el siglo XVII. Aunque hay referencias de remembranzas históricas desde 1693, fue en 1989 cuando realmente cobró nueva vida.

Desfile. ©Festa da Istoria

El corazón de la fiesta late con múltiples actividades. Durante la mañana, un pregonero recita el bando inaugural desde el Ayuntamiento. Esa voz antigua que anuncia el renacer de la historia pone el tono festivo.

Luego, el barrio judío se llena de puestos con artesanos que ofrecen productos tradicionales. También hay mesas dispuestas para comer y probar sabores de antaño, y todo se paga con maravedíes, la moneda medieval que vuelve a circular por un día, canjeable en una oficina habilitada al efecto.

Artistas, juglares y artesanos se mezclan con los vecinos, que colaboran activamente. Todos participan disfrazados. Hay bailes, teatro y narraciones callejeras.

Celebración judía. ©Festa da Istoria.

Durante la jornada, además, tienen lugar exhibiciones de justas y torneos. Caballeros con lanzas y escudos compiten por exhibir su destreza. Añaden así un toque vibrante de acción medieval auténtica.

La escenificación logra que los visitantes se sientan parte del pasado. Ribadavia brilla en piedra, en memoria viva. Su judería histórica —una de las más relevantes de la Galicia medieval— ofrece un marco cultural insuperable.

Por eso, hoy, quien acude a Ribadavia puede retroceder al medievo sin salir de Galicia. El fervor de los vecinos, la belleza del escenario histórico, la autenticidad de los trajes, la moneda que clinca en las manos y el sabor de un mercado antiguo crean una experiencia completa. Quienes participan lo saben: no es un simple espectáculo. Se trata de una inmersión colectiva en una época llena de leyendas y símbolos.

Imágenes | Festa da Istoria

En DAP | Rodeado de murallas árabes y con un imponente castillo, este pueblo de Huelva es uno de los más antiguos de España

En DAP | Ni Berga, ni Rupit: este pueblo medieval a una hora de Barcelona es uno de los más bonitos de España y esconde una cueva sorprendente