Aunque no lo creas, la mayor parte de las cosas que suceden en la cocina se pueden explicar con un poco de ciencia. Incluso recetas, si se pueden considerar como tal, tan triviales como hacer unos huevos cocidos que, simplemente por añadir un poco de sal al agua, vas a conseguir tener mejores huevos duros.

Y todo por obra y gracia del cloruro sódico, nuestra querida sal común, que actúa de dos maneras diferentes, si se compara con el agua corriente, cuando se utiliza como base para preparar huevos cocidos.

El primer detalle que debemos tener claro es que el agua salada –donde añadamos, por ejemplo, una cucharada sopera de sal por litro– no va a tener apenas impacto en que el huevo coja sazón. Por eso, mucha gente no sala el agua de cocer los huevos, ya que la porosidad de la cáscara, aunque amplia, no permite en tan poco tiempo que nuestros huevos se sazonen.

Lo que sí sucede, por ejemplo, es que el agua salada cuece antes que el agua sin sal. Es un sencillo fenómeno químico que, en realidad, hace que el agua salada tarde más en cocer pero, como es lógico, alcance una mayor temperatura.

En teoría, el agua llega a ebullición a los 100 ºC, pero si tenemos agua salada, la cosa cambia. La sal es un soluto no volátil, es decir, exige que las moléculas de agua, para pasar a estado de vapor, necesiten más energía para llegar al estado de vapor –la ebullición–, razón por la que el agua salada 'cuece' más fuerte que el agua sin sal.

Sin embargo, no es esta la única magia de la ciencia y de la química que nos interesa. La otra razón por la que deberías añadir sal al agua de cocción de los huevos tiene que ver con las propiedades de la propia sal.

Sí, ya hemos dicho que no va a sazonar al huevo, pero sí va a coagular antes el huevo y, en caso de rotura, va a evitar que se desparrame por la cazuela. Básicamente lo que sucede es que el agua salada modifica las cargas de proteínas de la clara –que va a ser la que se esparza con un huevo roto–, favoreciendo la coagulación y facilitando así que, en caso de que la cáscara se agriete, se forme un pequeño sello natural en ella –por esas proteínas– y permitirá que tu huevo no se diluya en el agua.

No obstante, no es solo un milagro achacable a la propia sal, sino –y sobre todo– a la alta temperatura del agua, pero la sal evidentemente ayuda. A lo que no ayuda la sal, aunque haya mitos que apunten en esa dirección, es a pelar mejor los huevos, por ejemplo.

Para conseguir pelar mejor los huevos lo primero es no utilizar huevos muy frescos, cortar la cocción con agua helada tras cocinarlos –porque aflojará la membrana interna de la cáscara– o que empecemos a cocer los huevos desde agua hirviendo.

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En DAP | Huevos fritos

En DAP | Huevos escalfados

Cada mañana, cuando abres la alacena y te preparas para desayunar, el aceite de oliva se despereza, brillante y espeso, como quien ya sabe que algo bueno va a pasar. Incluso te levantas pensando en una buena tosta.

Lleva horas esperando su momento de gloria: ser derramado con gracia sobre una rebanada de pan. Pero entonces te ve acercarte con ese pan aún en 'crudo', recién cortado de una barra o de una hogaza, y se le baja el ánimo. ¿Así, sin tostar? ¿De verdad?

El aceite, que ya ha vivido muchos desayunos, se lo piensa dos veces. No quiere precipitarse sobre una superficie tan... poco comprometida. Pero de pronto, ve cómo metes el pan en la tostadora. Ah, bueno. Eso ya es otra cosa. Una chispa de aprobación brilla en sus gotas. El pan va a transformarse. Y él, el aceite, lo sabe: ahora podrá hacer su trabajo como debe ser.

Lo que el aceite no te dice —pero nosotros sí— es que hay una razón física muy concreta por la que prefiere el pan tostado. No es una manía suya. Es pura ciencia.

Tostadas y reacción de Maillard: el primer paso del desayuno

Cuando metes la rebanada en la tostadora o en el grill, estás iniciando una reacción fascinante: la reacción de Maillard. Este proceso químico, que comienza alrededor de los 140 °C, es el responsable del color dorado, el aroma tostado y ese sabor que convierte cualquier trozo de pan —una chapata, una baguette, una rebanada de hogaza— en una tostada mucho más interesante.

Pero más allá del sabor y del aroma, lo que realmente le interesa al aceite es lo que le sucede a la estructura del pan. El calor hace que se evapore parte de la humedad y cambia la superficie de la miga, volviéndola más porosa y rígida.

Al tostarse, el pan reduce su contenido en agua, permitiendo que el aceite pueda penetrar con más facilidad. ©Louis Hansel - Unsplash.

A menos agua, más absorción

El pan en su estado natural —recién cortado, esponjoso, tierno— contiene una buena cantidad de agua. Esa humedad impide que el aceite pueda integrarse de forma adecuada. Al entrar en contacto con una miga que aún retiene parte de esa humedad, el aceite resbala, se acumula o se queda flotando sobre la superficie sin poder adherirse bien. Por eso, entre otras cosas, algunos panes especialmente hidratados son menos recomendables para extender grasas como el aceite o la mantequilla sobre ellos.

En cambio, cuando el pan se tuesta, pierde esa humedad excesiva. Se forman pequeños poros y canales que cambian por completo el comportamiento del aceite. Ya no se queda en la superficie: empieza a penetrar, expandirse y distribuirse de manera mucho más eficiente.

La física del desayuno

Con el tostado, consigues que el aceite aumente su adherencia gracias a la capilaridad, expandiéndose mejor por todo el pan.

Aquí entra en juego un fenómeno físico esencial: la capilaridad. Esa red de poros creada por el calor permite que el aceite se desplace hacia el interior del pan, como lo hace el agua en una esponja o la tinta en una hoja de papel secante.

Esta absorción por capilaridad no se produce igual en pan sin tostar, cuya estructura más húmeda y compacta bloquea el paso del aceite. El resultado: una tostada más desigual, con bocados grasientos y otros secos, y un aceite frustrado que se desparrama sin empapar.

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Al dejar que el aceite penetre en el pan tostado, no solo mejoras la distribución del sabor. También logras una textura equilibrada: el crujiente del pan se mezcla con la suavidad del aceite, y cada bocado tiene sentido. No hay charcos ni zonas secas. Hay armonía.

El contraste entre el crujido tostado y el desliz sedoso del aceite es parte de la magia del desayuno bien hecho. Esa mezcla, entre lo sólido y lo líquido, entre lo tostado y lo untuoso, es la razón por la que tantas culturas mediterráneas llevan siglos empezando el día con pan y aceite.

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Te puede gustar el huevo duro más o menos hecho, pero llega un punto de no retorno en la cocción en el que deja de ser un bocado apetecible para generar incluso rechazo a simple vista. Es el dilema constante de los huevos; crudos son un riesgo sanitario, pero demasiado cocinados se estropean por completo.

La técnica de cocer huevos duros perfectos en sí misma no es complicada, pero requiere de cierta práctica y controlar bien los tiempos y la temperatura. Para tener una yema cocida justo en su punto se recomienda una cocción de 11 minutos en agua justo por debajo del punto de ebullición, o unos 9-10 minutos en agua hirviendo con alegría. Pero ¿qué pasa si los dejamos cociendo demasiado tiempo? El pobre huevo comienza su caída a los infiernos. Al menos los del gusto.

Cuando cocemos un huevo con su cáscara, va perdiendo agua por evaporación a través de los poros de esta, tanto en la clara como en la yema. Y cada una de sus partes sigue su propio camino en la química de la cocina.

La clara, rica en proteínas pero sin grasa, se va poniendo firme y, a medida que se cuece más tiempo, se vuelve elástica y correosa, adquiriendo una consistencia como de caucho. La yema, por su parte, muy rica en grasas, se convierte en algo parecido a una tierra húmeda, con textura granulosa como de arena.

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Pasado ese punto, si seguimos cociendo el huevo, las proteínas del huevo se degradan y empiezan a liberar los átomos de azufre que contiene. Estos, al asociarse con hidrógeno, forman sulfuro de hidrógeno o ácido sulfhídrico, un gas que en altas dosis puede ser incluso tóxico. El primer efecto es que se forma una capa de color verde o grisáceo en el exterior de la yema, pues es un gas corrosivo, y si se siguen cociendo, nos llegará además un olor como a podrido, precisamente por los compuestos sulfurosos que se han formado.

El resultado es un huevo de clara que parece casi plástico, una yema arenosa de color poco atractivo que se despega y un olor algo pútrido que, en conjunto, convierten al rico huevo duro en algo que el instinto te empuja a tirar a la basura. Pero a pesar del aspecto poco apetecible, sigue siendo comestible y mucho más seguro que los huevos crudos.

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El puré de patatas es una de las guarniciones más socorridas de cualquier cocina. Nos vale para dar lustre a todo tipo de carnes, como el solomillo de cerdo, una pechuga de pollo o un pollo asado, pero también cuando hacemos recetas de pescado al horno, donde no queda nada mal.

Además, gracias a su precio y humildad —y a lo fácil que es de hacer— podemos resolverlo en unos pocos minutos. Sin embargo, nos suele aterrar una cosa: pasarnos de calorías, especialmente si lo empezamos a enriquecer con lácteos.

Es lo que pasa con el clásico aligot francés, que no deja de ser un puré de patatas al que se añade queso. Quizá sin llegar a ese extremo sea frecuente que en nuestras casas acabemos 'dopando' al puré de patatas y, además, haciéndolo más pesado.

Por suerte, hay alternativas para conseguir un puré de patatas más aéreo, más esponjoso y sin añadir calorías de más con un ingrediente que todos tenemos en casa. Además, tampoco le va a añadir esa sensación de pesadez que suele acompañarnos si recurrimos a la leche.

También sucede cuando incorporamos nata o cualquier otra grasa, como puede ser la mantequilla o el propio aceite de oliva. Sin embargo, con este truco fácil y doméstico podremos conseguir con un poco de química natural que nuestro puré sea más ligero.

Lo único que tenemos que hacer es añadir una pizca de bicarbonato sódico sobre la patata cocida. Será también en este momento cuando nos encarguemos de incorporar la sal y la pimienta, además de las especias o hierbas aromáticas que queramos.

A través de una reacción química completamente natural —igual que sucede cuando añadimos bicarbonato a ciertas masas de panadería—, nuestro ingrediente invitado reacciona levando ligeramente el resultado final y haciéndolo más esponjoso.

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Además, como se trata de una sustancia alcalina (con un pH bajo, igual que la patata), si añadimos también algún componente ácido (como un vinagre, un chorro de zumo de limón o un poco de suero de leche, por ejemplo), aumentaremos esa esponjosidad de manera natural.

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Las peculiaridades del lenguaje nos pueden llevar a confusiones y errores a la hora de interpretar indicaciones y recetas de cocina. En español, y más concretamente en España, usamos el término levadura para productos muy distintos que no son intercambiables, por lo que solemos distinguir entre la la de panadería, formada por hongos, y las llamadas químicas. Para rizar el rizo, existen distintas levaduras químicas con usos diferentes.

Aunque todavía el calificativo de "químico" levante suspicacias, estos productos son perfectamente seguros y algunos llevan utilizándose desde hace siglos. La función principal que ejercen es la de gasificar, a diferencia de la levadura de panadería, usada para fermentar. En ambos casos, se obtienen masas que "crecen" o levan, pero lo hacen de forma muy diferente.

Por tanto, una levadura química se utiliza para formar gas carbónico en masas y líquidos, que en el primer caso, al aplicar calor, experimentarán un crecimiento en volumen al llenarse de burbujitas de aire. Veamos qué son exactamente, cuántos tipos hay y cómo podemos usarlas en nuestra cocina.

Qué son las levaduras químicas

Es curioso que la Real Academia no incluya -aún- como acepción a levadura las químicas, refiéndose solo a los hongos masas formadas por estos. Y están en lo cierto, las otras realmente no son levaduras como tal.

Conocidas como polvos de hornear, gasificantes o, más sencillamente, impulsores, son una mezcla de agentes químicos que reaccionan juntos al entrar en contacto con un líquido o por el calor. Dependiendo del tipo y la marca, esos agentes se pueden comercializar juntos o por separado, para usarlos a la vez en cada receta.

Así, la levadura química corriente comercial se compone de:

• Agente básico o álcali, normalmente bicarbonato sódico.

• Agente ácido, normalmente ácido cítrico.

• Estabilizante.

La marca más famosa en España y otros países es Royal, tan popular que se asocia directamente su nombre con el producto, a pesar de que Royal comercializa otros alimentos y también levadura de panadería. Además, son aún muy populares los sobres dobles de gasificante, que tienen ambos agentes separados y siempre se usan a la vez.

Estos gasificantes también se emplean para la preparación de sodas o bebidas carbonatadas caseras, incluso como complemento de rebozados o tortillas que busquen una textura más esponjosa y aireada.

El estabilizante, como la harina de arroz, ayuda a conservar adecuadamente el producto y a actuar como se espera de él, garantizando una dispersión homogénea e impidiendo la separación de componentes.

Cómo actúan

El impulsor químico se presenta estable en su estado seco, con forma de polvillo blanco. Necesita calor y humedad para "despertar" y actuar en un proceso químico que casi funciona como magia, si no fuera pura ciencia.

En la elaboración de una masa corriente de repostería, por ejemplo un bizcocho de yogur, mezclamos los ingredientes secos por un lado, y los húmedos por otro, para finalmente combinarlos todos en una masa homogénea. En ese momento la levadura química empieza a actuar, y termina de liberar su poder al entrar al horno.

El calor adecuado -ni mucho ni poco- hace que el agente básico y el ácido reaccionen juntos formando y desprendiendo gas carbónico o CO2. Ese gas, liberado poco a poco y homogéneamente, hace crecer la masa, creando una miga que, mientras se cuece, se llena de diminutas burbujas que aportan esa textura esponjosa y aireada, con volumen.

Las levaduras químicas comerciales, especialmente las que se venden en un solo sobre, están preparadas para que el ácido reaccione muy lentamente cuando entra en contacto con los ingredientes húmedos, para actuar de verdad ya a través del calor. Por eso a menudo se recomienda dejar reposar masas como las magdalenas antes de meterlas al horno, aunque realmente no sea necesario.

Además del bicarbonato sódico, el más habitual hoy en día, existen otros tipos todavía muy presentes en la industria alimentaria y muy comunes en países del centro y norte de Europa, como el bicarbonato de amonio o el potásico. Estos proporcionan una textura más seca y crujiente a las masas más finas, y son muy característicos en recetas de dulces de Navidad, proporcionando una conservación más larga.

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Cómo se usan en la cocina

Cada marca comercial suele indicar las cantidades aproximadas de producto necesario para obtener los mejores resultados en una receta. En repostería casera es conveniente tamizar el impulsor con la harina y demás ingredientes secos, para asegurarnos de que se distribuye de forma homogénea en la masa, y obtener así un levado regular y homogéneo.

Algunas elaboraciones combinan levadura química con más bicarbonato, sobre todo aquellas masas que tienen un mayor componente ácido entre sus ingredientes, como buttermilk o suero de mantequilla, zumos, jaleas y mermeladas o frutas frescas, yogur y otros lácteos fermentados. El bicarbonato, usado solo por separado, se debe incorporar en el último momento, ya que reaccionará al instante en contacto con los líquidos.

Los bicarbonatos de amonio y potasio normalmente se diluyen primero en un líquido, ya que no reaccionan directamente. No son adecuados para bizcochos, pero sí para galletas y masas más finas. Si la receta no lleva suficientes ácidos, se compensa con una pequeña cantidad de cremor tártaro (bitartrato potásico), muy útil como estabilizante de nata y claras montadas.

El impulsor químico corriente, la levadura química tipo Royal, es la más sencilla de usar. Hoy en día casi todo el mundo la utiliza en sobres, que es la medida estándar para un bizcocho común o unas 12 magdalenas (15-16 g o cuatro cucharaditas). Las masas con huevos batidos no necesitan tanta levadura y puede usarse menos cantidad, hasta medio sobre. Si nos quedamos cortos de impulsor la masa no crecerá tanto, pero si nos pasamos podría colapsar y dejar un sabor poco agradable.

En cualquier caso, siempre es recomendable seguir las indicaciones exactas de cada receta y leer las recomendaciones y posibles sustituciones, pues la repostería no siempre permite jugar a lo loco con cantidades e ingredientes. Siempre se puede experimentar y aprender de los errores o aciertos.

Fotos | Marco Verch - Unsplash
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La comida es química hecha arte. Cada vez que cocinamos o que nos ponemos a comer, estamos delante de una gran variedad de procesos y reacciones químicas. En el post de hoy vamos a revisar las principales reacciones químicas que se producen en nuestras cocinas. Fermentación, reacción de Maillard, reducción... Las reacciones químicas en los alimentos cambian sus propiedades organolépticas conviertiendolos en otras cosas, con más sabor, más duración, o distintos colores. Vamos con la lista.

Reacción de Maillard

Quizá sea esta la reacción química más sabrosa y a la vez la más peligrosa de todas la que se producen en la cocina. La reacción de Maillard, llamada así en reconocimiento a su descubridor el químico francés Louis-Camille Maillard a principios del S. XX. Consiste en una "caramelización" de los hidratos de carbono en presencia de proteínas de algunos alimentos, que les confiere un sabor y colores casi irresistibles. Son esos tostados marrones tan sugerentes que tienen algunas carnes, panes, o verduras al rehogarlas o hacerlas a la plancha. Esta reacción se puede forzar, añadiendo azúcares sobre los alimentos. Por ejemplo, como con el famoso pato laqueado pequinés. Hasta ahí todo lo bueno, porque también tiene una parte negativa.

La reacción de Maillard también produce unos compuestos químicos tóxicos, que se han demostrado altamente cancerígenos. Se trata de los AGEs o Advanced Glication Endproducts, que podrían estar directamente implicados en procesos neurodegenerativos, pulmonares o de diabetes. De hecho, para estudiar los efectos de esta reacción y sus productos derivados, se ha creado la International Maillard Reaction Society (IMARS), dedicada a su investigación. Otro de los productos derivados es la acrilamida de la que ya hablamos en DAP, y que está muy presente en las patatas fritas. De hecho, ya hay empresas biotecnológicas que están investigando variedades de patatas, que al ser fritas, producen menos cantidad de acrilamida.

Caramelización

¿Quién no se ha chupado los dedos con el caramelo de un flan? La caramelización es el proceso mediante el cual los azúcares se rompen y dan lugar a compuestos como el formaldehído, que dan color y sabor distinto. Es muy fácil hacer caramelo. Basta con poner a calentar azúcar de mesa (sacarosa) con agua. La sacarosa se rompe, por acción del calor, en fructosa y glucosa, que a su vez, liberan electrones dando lugar a otros compuestos químicos secundarios, característicos del caramelo.

Una advertencia que todos habremos oído cuando hacemos caramelo es que tengamos ¡mucho cuidado! Para hacer caramelo se necesita una temperatura de unos 170ºC, pero es que además, la reacción química es termogénica exotérmica, es decir, genera más calor del que recibe al romperse la sacarosa. Por eso mismo también, hay que tener cuidado para que no se nos estropeen las sartenes o usar recipientes que aguanten bien las altas temperaturas.

Fermentación

Es un proceso bioquímico (hacen falta microorganismos) mediante el cual es posible obtener energía a partir de azúcares, sin oxígeno. La glucosa se rompe en piruvato y éste, dependiendo del tipo de fermentación, en ácido láctico. El resultado,yogur, queso, etc.... La fermentación permitió a muchos humanos acceder a las proteínas de la leche, sin tener que sufrir las consecuencias de la intolerancia a la lactosa.

También a partir del piruvato, otros microorganismos convierten el piruvato en CO2 y alcohol y entonces tenemos, vinos, cervezas, cavas (las burbujitas son CO2, por cierto muy muy muy tóxico, pero recordad siempre que la dosis hace el veneno).

La fermentación también fue uno de los primeros procesos para garantizar una mayor duración de los alimentos. Al eliminar parte del sustrato sobre el que podrían crecer las bacterias, se conseguía que estas no crecieran, lo hicieran más lentamente o el el caso de las bebidas, al general alcoholes se conseguía un medio tóxico que impedía su crecimiento.

Desnaturalización de Proteínas. Calor y Maceración

Una de las características más importantes de las proteínas, además de la secuencia de aminoácidos que las componen, es su estructura. La forma de las proteínas determina la función, hasta el punto de que si no tienen la forma adecuada, no funcionarán bien, y dan lugar a graves problemas en el metabolismo. El proceso de desnaturalización de las proteínas es justo el que modifica esta estructura y las rompe dando lugar a nuevos sabores y propiedades, imprescindibles en la cocina.

¿Cómo podemos lograr desnaturalizar una proteína? Hay varias formas, por ejemplo con la aplicación del calor. Un calor suficiente puede llegar a romper los enlaces de la estructura de la proteína. Por ejemplo, la fiebre es un intento de nuestro cuerpo para desnaturalizar por calor las proteínas de los virus.

Otra forma de desnaturalizar las proteínas es mediante ácidos, es decir, la maceración. De esta forma, se hace una digestión previa sobre el propio alimento que nos permite consumirlo mejor. También se pueden macerar frutos secos, aunque en este caso, lo que se produce es una estimulación para que se simule un proceso de germinación, que libera algunos compuestos beneficiosos y elimina otros tóxicos.

Otra forma de digestión

La digestión que hacemos en nuestro organismo no es más que un proceso químico mediante el cual somos capaces de descomponer los alimentos para extraer su energía química y otros nutrientes que formarán parte de nosotros. Los procesos químicos en la cocina no son más que una digestión externa. Desde el momento que aprendimos a cocinar, de alguna manera, traspasamos nuestra capacidad de digestión, a través de diversas reacciones químicas, fuera de nuestro organismo, y esto también nos permitió acceder una mayor diversidad y calidad de alimentos.

Es cierto que no tenemos colmillos, para desgarrar la carne o premolares y molares para machacar la celulosa. Tampoco tenemos tubos digestivos largos para fermentar o muy cortos para digerir la carne. Y es muy posible que no tengamos nada de esto, porque no los necesitamos, porque a través de esta "digestión externa" nos ahorramos estos mecanismos. Y además, fuimos capaces de convertir todos estos procesos químicos en un auténtico arte.

¿Qué otros procesos químicos de la cocina conocéis y os parecen importantes?

Imágenes | Por jypsygen,Por En Directo al paladar | "Doy gracias a la presencia de química en nuestra alimentación" Entrevista a José Manuel López Nicolás de Scientia En Directo al paladar | Grasas Reloaded I. Química básica

Parece ser que alguien, un día durante su época de infantes estudiantes, les dijo a Kevin Champion y Duncan Taylorles – “La cocina es pura química“ -, y que años más tarde, cuando ya eran respetados profesionales y la casa Mode Product Design les hizo el encargo de diseñar, algo relacionado con el menaje de hogar y la cocina, ellos quisieron hacer un producto que reflejara perfectamente las enseñanzas recibidas en sus días de infancia, y para ello nada mejor que esta colección chemistry cooks de salero, pimentero, aceitera y vinagrera y bautizarlo con el nombre de Earl.

Pensada al más puro estilo erlenmeyer, está diciendo a voz en grito – “Hace 5 minutos estábamos en la cocina de un laboratorio, ahora estamos en tu mesa“ -.

Como información para los amantes de la química, la gastronomía y el diseño, así todo revuelto, decirles que esta colección se puede encontrar en España, a través del catálogo de Oppo Bath.

Vía | Yanko Desingn
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Acaba de salir en España ¡No quiero volver al restaurante! un libro que desde mi discreto punto de vista habría pasado sin pena ni gloria si no fuera por el escándalo que surgió a raíz de La Cocina al Desnudo el último libro de Santi Santamaría y que está haciendo que todos los medios de comunicación recojan esta salida al mercado.

¿La razón? El libro trata sobre lo mismo, vuelve a la polémica de la química en nuestro plato en los restaurante y crítica de nuevo directamente a Ferrán Adriá. En este caso, si me permitís la comparación, con palabras aún más gruesas y críticas aún más arriesgadas, no hay sino que ver la portada, donde la frasesita se las trae: cómo la cocina molecular nos sirve cola para papel pintado y polvo extintor.

El libro está escrito por Jörg Zipprick, al parecer un afamado periodista gastronómico alemán, y está a la venta en nuestro país desde el lunes, a un precio que ronda los 14 euros.

Si te quedaste con ganas después del libro de Santamaría de saber más sobre lo que hay en nuestro plato, este libro puede ser una buena opción, eso sí, en este no encontrarás sólo respuestas a las preguntas de gastronomía, también busca la respuesta a la financiación de estas innovaciones, que en conclusión es de nuestro bolsillo gracias a diferentes subvenciones.

En definitiva, es un libro polémico, está creado para eso y lo ha conseguido, captando la atención de todos en sólo dos días. Yo soy de la opinión de tomar las cosas con calma y leer todas las opiniones antes de formar la mía y es que supongo que en este caso, también habrá respuesta, esperemos que no empiece un nuevo culebrón.

Vía | AFP Más información | Akal En Directo al Paladar | Terremoto Santamaría ataca de nuevo En Directo al Paladar | Los cocineros responden a Santi Santamaría En Directo al Paladar | Ahora le toca responder a Santamaría