La provincia de Tarragona será una de las afortunadas zonas donde se podrá contemplar el eclipse solar de 2026 el próximo 12 de agosto. Esta circunstancia histórica nos brinda la oportunidad de aprovechar para conocer uno de los pueblos más bonitos de la Costa Dorada, no solo por conservar el encanto de las villas marineras, sino porque además visitar su centro histórico es como viajar en el tiempo a la época medieval.

Y es que quizá tenemos demasiado asimilado en el imaginario colectivo el concepto de Edad Media con pueblos de interior, casi perdidos entre infinitos campos y protegidos por murallas o escondidos entre montañas y bosques. Pero también muchas de las localidades que salpican nuestro litoral mediterráneo tienen un origen medieval, y en Altafulla, en la comarca del Tarragonés, ese pasado histórico todavía se ve, se siente y se respira en sus calles, en perfecta armonía con el ambiente pesquero y la vida tranquila mediterránea.

Como monumento clave y definitorio de la villa está su castillo, conocido como el Castillo de los Montserrat, que ya aparece mencionado en documentos del siglo XI y nos da una pista de la fundación de la localidad, aunque su fecha exacta es desconocida. El pueblo ha pasado de manos señoriales desde entonces, siendo precisamente la familia Montserrat y sus herederos, los Suelves, los últimos nobles que tuvieron la jurisdicción privada del municipio.

Al estar abierta al mar, el devenir de Altafulla ha estado siempre muy marcado por el puerto, el comercio marítimo y los ataques y saqueos que llegaban desde las aguas en conflictos como la Guerra de la Independencia y la primera guerra carlista. Su recuperación económica arrancó a finales del siglo XIX, terminando de florecer ya avanzado el siglo XX gracias a un turismo atraído por los encantos de una villa que tiene todo para enamorar.

Altafulla se encuentra enmarcada entre el río Gaià y el mar, rodeada de un paisaje  típicamente mediterráneo donde confluyen campos, sierras, bosques, huertas y otras pequeñas localidades y monumentos históricos como castillos y yacimientos arqueológicos romanos. El terreno irregular marca el trazado urbano del pueblo, con calles empedradas estrechas, escaleras, callejuelas, plazas y placetas, a las que se abren tanto viviendas tradicionales como edificios más señoriales.

Como villa marinera medieval y punto estratégico, Altafulla fue y sigue siendo una población amurallada que conserva en el centro histórico tramos importantes de esa muralla medieval, remodelada entre los siglos XVI y XVIII. Es en ese núcleo donde se puede visitar el mencionado Castillo, de imponente porte defensivo, junto al que se alza la Iglesia de San Martín, de fachada barroca y que conserva los restos mortales de los marqueses de Tamarit, antiguos propietarios de la fortaleza.

El Castillo es un buen punto de partida para continuar recorriendo el casco medieval bajando hacia el mar, pasando por lugares emblemáticos como la bonita Plaza del Pozo, con el Ayuntamiento, rodeado de casas señoriales, la calle del Horno formada por arcos y escaleras de piedra, el Monumento a los Castellers o la Casa Gatell.

Ya a nivel de mar destaca como una de las zonas más transitadas y populares el Carrer Botigues de Mar, que a modo de paseo marítimo conserva todavía ese alma de pueblo de pescadores con casas típicas blancas, humildes pero llenas de encanto, y la cara más actual adaptada a la vida moderna y al turismo, pero sin perder su identidad y la tranquilidad de una vida relajada junto al mar. 

Es un buen sitio para pasear, tomar algo en sus terrazas o aprovechar que  se está en primera línea de playa para plantar la sombrilla, tomar el sol o darse un chapuzón en las tranquilas aguas mediterráneas. Los enclaves más populares para el baño o practicar deportes acuáticos son la Playa de Altafulla y la Cala del Canyadell, con aguas cristalinas y arena fina.

La visita se puede completar con rutas por los alrededores de la localidad para conocer los pueblos cercanos, practicar turismo activo en la naturaleza o subir hasta el Castillo de Tamarit, que regala unas vistas imponentes de la zona, un buen enclave para tener en cuenta a la hora de contemplar el eclipse o, simplemente, un buen atardecer veraniego.

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Este es un tren que ya no se mueve, pero que seguirá teniendo vida. El Ayuntamiento de Mont-roig del Camp ha impulsado la transformación de un antiguo vagón ferroviario en un restaurante singular que se instalará en el núcleo de Miami Platja, en plena costa.

Según publica Diari de Tarragona, el consistorio adquirió este coche de pasajeros y lo ha reacondicionado por completo para darle un nuevo uso gastronómico. El objetivo no es solo abrir un restaurante, sino recuperar la memoria ferroviaria de la zona tras la desaparición de las antiguas vías litorales.

Cocina industrial

El vagón, ya preparado, tendrá capacidad para unas 30 personas y contará con cocina industrial, mobiliario completo y una pequeña terraza exterior. La idea es que la experiencia mantenga ese aire de viaje, aunque el tren permanezca estático.

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Cerca del antiguo trazado

El proyecto para su instalación ha sido aprobado de forma inicial y sitúa el futuro restaurante en un punto estratégico: el entorno del cruce entre la avenida de Berlín y el paseo Mediterrani, muy cerca del antiguo trazado ferroviario.

La intervención se integra dentro de una transformación más amplia del entorno, vinculada al desarrollo de la futura Vía Verde. La intención es convertir este eje en un espacio de paseo, descanso y actividad, combinando elementos urbanos con propuestas más vinculadas al ocio.

Para alojar el vagón se construirá una plataforma elevada, a modo de andén, de unos 180 metros cuadrados. Sobre ella se organizará también un pequeño recinto con servicios para los clientes, incluyendo instalaciones adaptadas y zonas técnicas para el funcionamiento del local.

La inversión prevista ronda los 244.000 euros y el plazo estimado de las obras es de unos cinco meses. Una vez se complete la urbanización del entorno, el vagón será trasladado a su ubicación definitiva para finalizar los trabajos in situ.

Más allá de lo llamativo del formato, el proyecto responde a una tendencia cada vez más visible: reutilizar estructuras en desuso para darles una segunda vida con valor cultural y turístico. En este caso, con un punto nostálgico que conecta directamente con la historia del lugar.

Fotos | Ayuntamiento Mont-roig

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Puede que sea en la siguiente guía o en alguna de las venideras, pero El Terrat es, sin duda, el mejor candidato para conseguir la primera estrella Michelin que haya tenido nunca Tarragona capital.

Su sobresaliente cocina, una mezcla de influencias catalanas, marroquíes y romanas, tiene mucho que ver, claro, con la historia de su chef, Moha Quach.

Natural del Rif, el cocinero llegó a España con 12 años, cuando primero su padre y después el resto de su familia, se estableció en la cercana Miami Platja, en busca de una vida mejor.

“Mi padre era muy feliz allí también, no vino aquí por gusto, vino porque pensaban en el futuro, porque quería otra cosa para la familia y ahí veía que le era imposible poder llegar y, bueno, seguramente que vino triste y no era muy feliz sin sus amigos y sus familiares, pero bueno si al final se ha quedado es porque también aquí ha encontrado su sitio”, explica Quach.

Los primeros aperitivos, sobre un cuadro de Marcel Aragonés: crujiente de tinta de calamar, atún rojo y ajo negro; brioche con tartar de gamba blanca; falsa espina con caballa marinada en garum, huevas de salmón y mayonesa de hierbas.

A diferencia del resto del actual Marruecos, el Rif, una región montañosa de la costa mediterránea, situada en el extremo noreste del país, fue protectorado español, no francés. Su población, además, tiene un origen distinto a la del resto del país: son amaziges, la etnia autóctona del norte de África, que los árabes conocen como bereberes.

La región, apenas industrializada, vivía tradicionalmente de la pesca, la agricultura y la ganadería, con muchas menos escuelas u hospitales que en la zona occidental, donde históricamente se ha repudiado a los habitantes del Rif, que ni siquiera hablaban árabe, sino un conjunto de dialectos rifeños, con los que se comunican casi cinco millones de personas.

“Mi madre, por ejemplo, tú le hablas en árabe y no te entiende”, explica el cocinero. “Pensaron que, para irse a Rabat, pues mejor a España”.

En los menús, dos snacks que recuerdan el paso del cocinero por las cocinas de Martín Berasategui, con una versión de su famoso milhojas de foie gras, anguila y manzana; y Disfrutar, con su famosa esferificación de aceituna. Clava ambos.

Toda la vida currando

En su Rif natal, Quach empezó, sin saberlo, a interesarse por la cocina: “Mis abuelos eran payeses, tenían muchas tierras. Mi abuela cocinaba mucho en casa, incluso hacían su propio trigo. Había de todo”. Pero no fue hasta poco después de llegar a España, cuando pensó que quería ser cocinero.

Como tantos otros jóvenes de zonas turísticas, un verano tras finalizar las clases en el instituto, Quach encontró trabajo en un chiringuito. “Empecé fregando platos, pero había un cocinero que la verdad es que guisaba muy bien. Hacía callos, estofados, crema catalana, flanes… Le pregunté y mostró interés en enseñarme. Me dijo que en verano se podía ganar mucho dinero y que él había estado en alta cocina, pero que había que estudiar. Gracias a este señor me enteré de que existían las escuelas de cocina”.

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Nada más acabar el instituto, con 15 años, Quach se fue a estudiar a la escuela de hostelería de Cambrils y empezó a conocer nombres como los de Arzak, Carme Ruscalleda, Ferran Adrià… Su camino profesional estaba claro. Estuvo de prácticas en un estrella Michelin de Francia, después en los inicios de Disfrutar, con Paolo Casagrande en Lasarte (Barcelona) y aprendiendo de Mario Sandoval en la última etapa de Coque en Humanes. Grandes maestros que le llevaron a un puesto como jefe de cocina en un restaurante en La Pineda, Sol de Mar.

Uno de los platos con más éxito de El Terrat es este romesco con gamba roja de Tarragona, espuma de patata, bizcocho de patata y langostinos de san Carles de la Rápita. Riquísimo.

Todos estos años, Quach estuvo ahorrando con la idea de montar algo en Tarragona, la ciudad en la que vivía desde que, con 16 años, se independizó de la casa familiar para trabajar los fines de semana: “A los 16 me vine a trabajar en el restaurante de los padres de un amigo, ya me ganaba un sueldo. Éramos cuatro hermanos y, digo, ‘yo me voy de casa’. Siempre he mantenido el piso aquí en Tarragona. Y bueno, aunque haya estado en ciudades grandes, mi ilusión siempre era volver a Tarragona otra vez porque es una ciudad pequeñita, tranquila, con una calidad de vida espectacular”.

El Terrat era un restaurante histórico de Tarragona que se había venido a pique después de que los primeros dueños, una pareja que llevaba 20 años trabajando un exitoso menú de autor, lo traspasara a un empresario asiático cuya única intención era explotar el buen nombre del espacio.

“Quería seguir con lo mismo, pero bajando las calidades, no entendía”, explica Quach. “Para él menos era más. Digamos que era más una mentalidad de hacerse rico, de maximizar. Y la cagó. Entonces esto se fue al garete. Llegué a un acuerdo con él y me lo he quedado yo. Entonces he cogido el negocio arruinado y he mantenido el nombre y lo he vuelto a remontar”.

Mi plato favorito del menú fueron estos callos de ternera con cigala. Si digo espectacular me quedo corto.

De la diversidad surge la buena cocina

Desde que reabrió El Terrat en 2018, Quach tenía claro que quería ir despacio, construyendo una clientela fiel que evolucionara a la vez que su cocina. “Lo que quería era no pillarme los dedos”, explica el cocinero, “porque quería que esto funcionara de la mejor manera posible. Entonces, intentaba tener contento un poquito a todo el mundo. Actualmente, estoy en el mejor momento, poco a poco me ha ido conociendo la gente y me iban diciendo ‘por qué no te atreves con más cosas”.

En 2022, Quach logró para el restaurante un sol Repsol, y, desde hace unos años, aparece como Recomendado en la Guía Michelin, de la que le constan nuevas visitas. No esconde que persigue la estrella: “Más que ilusionarme a mí le ilusiona al equipo. Y a la ciudad también, que no la tiene. Sería la primera, por lo que, jolín, lo celebraríamos mucho, ¿no?”

Cremoso de arroz de gamba roja de Tarragona. También buenísimo.

En su oferta, dos menús degustación, un menú ejecutivo de 45 euros y una carta de producto, con arroces y pescados del día. “Yo no tengo turismo”, explica el cocinero. “Mi cliente normal es gente que viene a Tarragona por trabajo”.

Si hubiera que citar solo un fuerte de El Terrat –tiene varios– serían los platos de mar y montaña, una enseña de la gastronomía de la zona, que brilla especialmente en manos de Quach.

Hablamos de platos como el romesco con gamba roja y bizcocho de patata, el cremoso de coliflor con tallarines de calamar, raviolis de calamares en su tinta y papada ibérica o los callos de ternera con cigala, uno de los mejores platos que he probado últimamente. Sublime.

“Estoy en un sitio donde hay mar y montaña constante”, explica el cocinero. “Hay una lonja aquí en Tarragona espectacular, y hay huerta no muy lejos, a 20 o 15 kilómetros. Y bueno, para mí eso era fundamental”.

Bogavante azul con alcachofas glaseadas y caviar.

En el menú Mare Nostrum –el que nosotros probamos–, Quach presenta una cocina mediterránea, en la que apenas hay carnes como elemento principal. En Olivus, un menú que homenajea al barco del mismo nombre que iba llevando alimentos de la antigua Tarrraco hacía Turquía, el cocinero presenta platos que homenajean a la Antigua Roma y su Marruecos natal.

“Los romanos eran unos grandísimos cocineros y es algo que está relativamente bien documentado”, explica el cocinero. “Todo lo que hacemos de la época de los romanos no lleva ningún alimento llegado de América: chocolate, tomate, maíz…”

Los toques marroquís están presentes de forma tangencial en muchos platos, sobre todo a través de especias como el ras al hanout, pero también en platos como los tajine, que tienen un gran éxito.

“La gente alucina con el tajín que hacemos de ciervo marinado con smen, que es un fermento de mantequilla que se hace en Marruecos”, excplica Quach. “Tengo un público que es abierto a esto y que le gusta y además le parece algo único original diferente”.

En el apartado de postres, albricias, no baja el nivel, como demuestra esta sopa infusionada de melocotón con hierbabuena, texturas de fruta de la pasión, tofe de pera, espuma de yogur y helado de mango.

En un panorama político en el que crecen los discursos antinmigración, cuando no abiertamente racistas, ejemplos como el de Quach bien sirven para callar unas cuantas bocas: “Creo que hay mucha desinformación y hay mucha mentira. En este país lo que nos falla un poco es la justicia, que podría actuar de otra manera y cambiaría muchas cosas, pero lo que te puedo decir yo a nivel personal es que tengo muchísimos amigos por toda España que me quieren muchísimo, me tratan con mucho cariño y en ningún momento les he visto hacer algún comentario de los que vemos por internet y por las redes”.

“Nos necesitamos unos a otros y hacemos que el país sea más rico culturalmente, que sea más rico para avanzar”, concluye. “Yo tengo un negocio que da trabajo a 13 personas y yo incluido 14. Creo que hay muchísima gente con talento de origen marroquí que ha crecido aquí y que son gente de aquí, porque yo me siento español”.

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La veterana Guía Repsol, fundada en 1979, ha presentado esta tarde en Tarragona su edición 2026, en la que se han repartido nuevas distinciones para restaurantes de toda España.

La guía sigue en su línea expansiva, premiando a un total de 83 establecimientos, 69 de los cuáles estrenan su primer Sol. Es algo menos que los 90 soles que se repartieron el año pasado, pero se siguen premiando el triple de establecimientos que en la Guía Michelin, su principal competidor, que en su guía de este año solo repartió 25 nuevas estrellas. 

La nueva edición de la guía recoge tres nuevos restaurantes con Tres Soles, la máxima calificación: A Tafona (Santiago de Compostela), Ramón Freixa Atelier (Madrid) y Voro (Capdepera, Mallorca).

Los responsables de la guía destacan la cocina de Lucía Freitas en A Tafona (Santiago de Compostela), que tenía dos soles desde 2020, por tener un “universo propio, en el que las productoras y artesanas son parte fundamental”. La cocinera, en un encuentro previo a la gala celebrado en el anfiteatro romano de Tarragona, ha explicado que “ha sido un camino largo”, porque tardó muchos años en entrar en las guías: “Si me lo cuentas hace 17 años no me lo habría creído”. 

Ramón Freixa hace doblete en la Guía, con tres soles para su nuevo proyecto de alta cocina, Ramón Freixa Atelier -una exclusiva barra para solo diez comensales-, y un sol para su comedor más asequible, Ramón Freixa Tradición. Han pasado solo siete meses de la apertura, y en declaraciones a DAP Freixa se muestra muy agradecido por haber recuperado tan pronto todas las distinciones que ya tenía: “Estamos muy felices, realmente la evaluación de estos primeros meses es muy positiva”. 

Álvaro Salazar, Lucía Freitas y Ramón Freixa, los nuevos 'tres Soles' de Repsol.

Respecto al cocinero jienense Álvaro Salazar, responsable de la cocina de Voro, en Capdepera (Mallorca) cree que los tres soles suponen un espaldarazo para el proyecto: “Un restaurante que persigue una alta cocina mediterránea, de entorno balear, pero con el prisma en Andalucía, con una cocina muy perfeccionista, tremendamente rica, con mucho sabor, textura y estética”. 

Una guía heterogénea

En la categoría de dos soles, la Guía Repsol presenta once nuevos restaurantes, todos ellos viejos conocidos tanto de la guía española como de su competidor Michelin. 

La Guía Repsol confirma el tremendo año de los jóvenes chef andaluces Juan Carlos García, de Vandelvira (Baeza, Jaén) y Pedro Aguilera, del Mesón Sabor Andaluz (Alcalá del Valle). Ambos han conseguido recientemente su estrella Michelin y ya cuentan en su haber con dos soles.

Juan Carlos González, del dos Soles Vandelvira, en Baeza (Jaén).

Entre los agraciados con dos soles hay varios restaurantes de cocina fusión como Dos Palillos (Barcelona), San Hô (Tenerife) o Smoked Room (Madrid), que alcanza los dos soles dos años después de obtener las dos estrellas Michelin nada más abrir. El restaurante Dromo (Badajoz) es el único establecimiento de la Guía Repsol con dos soles que aún no ha conseguido una estrella Michelin. 

Juan Manuel Salgado, de Dromo (Badajoz), el único nuevo dos Soles en Extremadura.

En la categoría de nuevos soles, donde se premian este año a un total de 69 restaurantes, hay como siempre de todo. Aunque hace años que la Guía Michelin cuenta con dos categorías inferiores -miles de restaurantes recomendados, que se han rebautizado como Restaurantes Guía Repsol, y otros tantos soletes-, dentro de los soles se premia también a muchos restaurantes tradicionales muy alejados del concepto gastronómico que se suele esperar en estas distinciones.

En el listado encontramos veteranos de las brasas, como el Asador Nicolas (Tolosa, Guipuzkoa), o bares de tapas y arroces, como El Baret (Murcia), que comparten cartel con restaurantes gastronómicos con largos (y costosos) menús de vanguardia, como Emi (Madrid) o Haydée (La Orotava, Tenerife). También aparecen restaurantes como Los 33, uno de los más exitosos de la nueva escena madrileña.

Es una decisión no exenta de polémica que la guía defiende año tras año. “Guía Repsol se distingue desde hace décadas por estar pegada a la calle, detectando tendencias, reconociendo tanto a quienes llevan toda una vida defendiendo un proyecto culinario como a quienes llegan con una mirada fresca y transformadora”, explica el presidente de Repsol, Antonio Brufau. 

Con las nuevas incorporaciones de la edición 2026, un total de 808 restaurantes forman el universo de Soles Guía Repsol: 46 Tres Soles, 173 Dos Soles y 589 Un Sol, además de 1.605 Restaurantes Guía Repsol (hasta ahora denominados Recomendados), con 242 novedades. Catalunya (122), Comunidad de Madrid (98), Andalucía (77), Euskadi (75), Comunitat Valenciana (68) y Castilla y León (54) son las regiones con más soles.

El equipo del restaurante madrileño Los 33; Sara Aznar, el chef Oswi González y Nacho Ventosa.

Todos los nuevos soles 2026

Tres soles  

• A Tafona (Santiago De Compostela, A Coruña)  
• Ramón Freixa Atelier (Madrid)  
• Voro (Capdepera, Mallorca)  

Dos Soles  

• Barahonda (Yecla, Murcia)  
• Bascoat (Madrid)  
• Callizo (Aínsa-Sobrarbe, Huesca)  
• Dos Palillos (Barcelona)  
• Dromo (Badajoz)  
• Fierro (Valencia)  
• La Bicicleta (Entrambasaguas, Cantabria)  
• Mesón Sabor Andaluz (Alcalá Del Valle, Cádiz)  
• San Hô (Adeje, Tenerife)  
• Smoked Room (Madrid)  
• Vandelvira (Baeza, Jaén)  

Un Sol  

• 2 Estaciones (Valencia)  
• 539, Plats Forts (Puigcerdá, Girona)  
• Alberte (Vigo, Pontevedra)  
• Amar Barcelona (Barcelona)  
• Aquiara (Ciutadella De Menorca, Menorca)  
• Arrope (Rueda, Valladolid)  
• Asador Nicolás (Tolosa, Gipuzkoa)  
• Ausiàs (Pedreguer, Alicante)  
• Back (Marbella, Málaga)  
• Bancal (Madrid)  
• Baudilio (Valderrobres, Teruel)  
• Besta (Barcelona)  
• Blossom (Málaga)  
• Cervus (Reus, Tarragona)  
• Cocina Cabal (Oviedo, Asturias)  
• Cráter Identidad Canaria (Adeje, Tenerife)  
• Desborre (Madrid)  
• Dvisi (Palamós, Girona)  
• El Bar Old School Food (Mérida, Badajoz)  
• El Bar Valladolid (Valladolid)  
• El Baret Wine Bar (Murcia)  
• El De Alberto (A Coruña)  
• El Paladar By Zuriñe García (Portugalete, Bizkaia)  
• El Portal De Albarracín (Albarracín, Teruel)  
• Eldelmar (Barcelona)  
• Emi (Madrid)  
• Erre Que Erre (Ibi, Alicante)  
• Farigola & Menta (Torrent, Valencia)  
• Fontané (Sant Julià De Ramis, Girona)  
• Galino Pueyo (Tardienta, Huesca)  
• Gunnen (A Coruña)  
• Halconeras De Sancho Iv (Funes, Navarra)  
• Haydée By Víctor Suárez (La Orotava, Tenerife)  
• Hispano 1926 (Murcia)  
• Itzuli (Donostia, Gipuzkoa)  
• Kinu Sevilla (Sevilla)  
• La Carboná (Jerez De La Frontera, Cádiz)  
• La Casa De Los Abuelos (Jumilla, Murcia)  
• Lilium (Arrecife, Lanzarote)  
• Los 33 (Madrid)  
• Marangels (Sant Gregori, Girona)  
• Mare (Cádiz)  
• Marna (Pontevedra)  
• Miguel González (Ourense)  
• Moderna Tradición (Logroño, La Rioja)  
• Moral (Santa Cruz De Tenerife, Tenerife)  
• Narbasu (Piloña, Asturias)  
• Nardi (Hervás, Cáceres)  
• O Secadeiro (Outes, A Coruña)  
• Otoro Jukusei (Madrid)  
• Pascua (Salamanca)  
• Prodigi (Barcelona)  
• Promesa (Málaga)  
• Quintaforca (Nulles, Tarragona)  
• Ramón Freixa Tradición (Madrid)  
• Reina XIV (La Granja De San Ildefonso, Segovia)  
• Revés Bistro (Las Palmas De Gran Canaria, Gran Canaria)  
• Simposio (San Antonio De Benagéber, Valencia)  
• Sisè (Lleida)  
• Snob Cocktail&Food (Pamplona-Iruña, Navarra)  
• Sukaldean Aitor Santamaria (Donostia, Gipuzkoa)  
• Sutan (Hondarribia, Gipuzkoa)  
• Tierra Y Vino (Samaniego, Araba)  
• Tragatá Málaga (Málaga)  
• Trèsde (Madrid)  
• Troqué (Adeje, Tenerife)  
• Veratus (Jarandilla De La Vera, Cáceres)  
• Vértigo (Sober, Lugo)  
• Ibaya (Canillo, Principado De Andorra)

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En una España golosa y anticipada, premios como el que recaen en el mejor panettone del año son una auténtica bendición para los amantes de este bollo navideño e italiano, pero también para quien lo elabora.

Convertida en una cita ineludible dentro del Forum Gastronomic Barcelona, el concurso que organiza el Gremi de Pastisseria de Barcelona busca anualmente a los autores del mejor panettone de España, tanto en su versión tradicional –solo con frutas– y al mejor panettone de chocolate.

En una competida edición en 2025, donde se han recibido un total de 80 muestras de los dos estilos de panettone, llegados de todas partes de España, que debían ser valorados por un jurado profesional en el que figuraban primeras espadas de la pastelería española.

Nombres como Ibán Yarza, Toni Vera de la pastelería Canal Merver, el alicantino Raúl Asencio, Ingrid Serra o Ana Cortés de la pastelería La Valenciana o los hermanos Javier y Sergio Torres, se citaban en un jurado con un total de 14 miembros en lo que ha significado la décima edición para el premio al mejor panettone artesano tradicional y en su quinta entrega para el mejor panettone artesano de chocolate, siete votando para cada tipo de panettone.

En una competición reñida un año más, donde el nivel de los panettone, a juicio del jurado ha sido "altísimo", y donde las valoraciones, llevadas a cabo en la sede del Gremi de Pastisseria de Barcelona, han llevado toda una mañana de deliberaciones valorando no solo el sabor del panettone, sino también su aroma, su textura y su estructura. 

"El consumo del panettone no deja de aumentar y no hay pastelería que ya no haga panettone", explica durante la presentación del premio Miquel Àngel Zaguirre, el presidente del Gremi de Pastisseria de Barcelona.

En esta edición, el ganador del mejor panettone artesano chocolate de 2025 ha sido de la pastelería Cal Jan, de la localidad tarraconenses de Torredembarra, que ya ganó el premio al mejor panettone de chocolate de 2021 y que puedes comprar aquí, en manos de la familia Aguilera, con una relación entre Rafel (tío) y su sobrino Adrià.

Un premio que recae en tío y sobrino, convencidos de su panettone, al que añaden chocolate con leche y una pequeña cantidad de chocolate negro que, considera "es el que da el toque distinto", de los cuales hacen alrededor de 3.000 unidades al año, aunque hasta 2021, año en que ganaron el concurso, solo hacían 500. Sin embargo, se llevan la espinita clavada de no ganar el concurso con el panettone artesano ante el que avisan: "el año que lo ganemos, dejamos de venir a concursos".

En el lado del mejor panettone tradicional artesano el gato al agua se lo ha llevado Oriol Carrió, de la pastelería Carrió, de Barcelona y que puedas comprar aquí, que no pudo subir a recoger el premio por no encontrarse presente, aunque su nombre es una leyenda entre la pastelería barcelonesa 

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No es habitual que un perro feroz presida el escudo de un pueblo. En España, la heráldica municipal es un reflejo de la historia, de la religión, de la agricultura o de antiguas casas nobiliarias, pero rara vez se vincula a criaturas de aspecto oscuro y origen incierto. 

Por eso, cuando uno llega a Pratdip, en el interior de Tarragona, y ve en su escudo un perro negro de mirada intensa, la curiosidad se dispara. ¿Qué historia puede esconder un símbolo tan inusual?

La respuesta está en una leyenda que atraviesa los siglos. Habla de unos perros espectrales llamados “dips”, que bajaban de las montañas por la noche en busca de ganado, viajantes e incluso personas solitarias. Eran oscuros, silenciosos, con ojos brillantes que se encendían en la penumbra. 

No ladraban, no gruñían, pero se dejaban sentir. Las historias sobre ellos se contaban entre susurros, como advertencias a los niños y como recuerdo de un tiempo más supersticioso. 

El nombre del pueblo parece provenir de ahí: Pratdip, o lo que podría interpretarse como el prado de los dips, un claro en el bosque donde rondaban estos seres. Aunque la leyenda no se puede verificar, el impacto que ha dejado en la identidad del pueblo es innegable.

Uno de los elementos de la Ruta dels Dips. ©Turisme Pratdip.

Pratdip está encaramado en la sierra de Llaberia, en la comarca del Baix Camp. A menos de media hora de la costa pero lo suficientemente alejado como para que todo su entorno esté envuelto por montes, bancales de olivos y antiguos caminos de piedra. Es uno de esos pueblos donde el tiempo parece avanzar más despacio, donde la arquitectura conserva ese aire rústico y funcional, y donde el silencio tiene protagonismo.

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El núcleo urbano es compacto, con casas de piedra, calles estrechas y rincones en los que se cuelan la sombra y el musgo. Desde la entrada ya se intuye que Pratdip no es un sitio cualquiera. 

Panorámica de Pratdip. ©Turisme Pratdip.

De hecho, si uno camina con atención por sus callejuelas, puede ir descubriendo representaciones de los míticos dips escondidas en fachadas, esquinas y plazas. A veces se trata de esculturas, otras de relieves discretos o incluso dibujos hechos con azulejos. Esta búsqueda se ha convertido en una de las actividades más curiosas para los visitantes: una especie de juego entre lo turístico y lo legendario.

Pero más allá del misterio, Pratdip ofrece mucho a quienes disfrutan del turismo activo. La sierra de Llaberia, que se alza al norte del pueblo, está surcada por rutas de senderismo bien señalizadas. 

Algunas ascienden hasta la Mola de Colldejou, un mirador natural desde el que se divisa el mar, el campo y las montañas de Prades. Otras bajan por antiguos caminos de herradura entre pinares y zonas de matorral mediterráneo. Las rutas varían en dificultad y duración, lo que permite que tanto caminantes ocasionales como senderistas experimentados encuentren opciones a su medida.

Serra de Llaberia, en Pratdip. ©Turisme Pratdip.

Una de las rutas más recomendadas es la que lleva hasta el Santuario de Santa Marina, situada en un paraje que mezcla el verde del bosque con la piedra rojiza típica de la zona. Esta pequeña capilla es un buen lugar para detenerse, comer algo y dejarse llevar por el entorno. En los alrededores, la fauna es diversa: no es raro ver rapaces, ardillas, e incluso huellas de jabalí si se madruga lo suficiente.

La mejor época para visitar Pratdip es entre la primavera y el otoño. Durante los meses de marzo a junio, el campo estalla en flores y el clima es ideal para caminar. En septiembre y octubre, los colores del paisaje se vuelven más cálidos, con tonos ocres y rojizos que le dan un encanto especial a la sierra. 

Santuari de Santa Marina. ©Turisme Pratdip.

El verano puede ser caluroso en las horas centrales del día, pero las primeras horas de la mañana y las tardes permiten excursiones agradables. El invierno, aunque frío, tiene su propia magia. Las nubes bajas, la niebla sobre las cumbres y la tranquilidad total hacen que el pueblo recupere esa atmósfera recogida y casi mística que conecta directamente con su leyenda.

Al volver al pueblo después de una caminata, siempre queda tiempo para explorar con calma. Una parada en la iglesia parroquial de Santa Eulàlia, de origen medieval, permite descubrir una construcción sencilla pero con personalidad. Desde allí se accede a la plaza, donde la vida pasa sin prisa y donde puede que algún vecino te cuente historias sobre los dips, como si no fueran solo leyenda.

Imágenes | Pratdip Turisme

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Desde tiempos inmemoriales, las comarcas del Matarraña y de la Terra Alta, situadas en Teruel y Tarragona respectivamente, han compartido algo más que una simple vecindad. Sus ríos, barrancos y valles han tejido una red natural que une ambos territorios en un paisaje común, como si la geografía ignorara las fronteras administrativas.

Esta fusión de elementos ha dado lugar a un rincón del interior de la península que sorprende por su autenticidad: montañas modestas cubiertas de pinares, olivares en terrazas centenarias y pozas cristalinas escondidas entre las rocas. En esta zona, el tiempo parece haberse detenido, conservando una esencia que en muchos otros lugares ya se ha desdibujado.

Si uno se deja llevar por las carreteras secundarias que serpentean entre los valles, encontrará pueblos que parecen sacados de una postal. En el Matarraña, localidades como Valderrobres, con su castillo medieval y su puente de piedra; Calaceite, declarado conjunto histórico-artístico por sus calles empedradas y su arquitectura renacentista; o Beceite, punto de partida para múltiples rutas hacia los Puertos de Beceite, representan lo más pintoresco y auténtico del interior turolense.

Por su parte, la Terra Alta, especialmente en su zona más montañosa, ofrece joyas como Horta de Sant Joan, donde Picasso encontró inspiración entre campos de almendros y montañas abruptas; o Batea, con sus bodegas centenarias y su casco antiguo intacto. Esta comarca catalana, además de rica en vino y tradición, es un espacio ideal para el senderismo y el contacto con la naturaleza.

Entre estos paisajes compartidos por Teruel y Tarragona, destaca un pequeño municipio que ejerce de puente natural entre ambos mundos: Arnes. Ubicado en el extremo occidental de la Terra Alta, muy cerca del límite con Aragón, Arnes no solo presume de uno de los ayuntamientos renacentistas más bonitos de Cataluña, sino también de un entorno privilegiado, donde los pinares se mezclan con las rocas calizas de los Puertos. Pero lo que hace que muchos viajeros apunten este destino en sus rutas es una poza escondida y reluciente: el Toll de Vidre.

Toll de Vidre. ©Terres de l'Ebre Travel.

El Toll de Vidre es, sin exagerar, una de las piscinas naturales más limpias y espectaculares del noreste peninsular. Su nombre no engaña: "vidre" significa vidrio en catalán, y hace honor a la transparencia del agua que se acumula entre grandes bloques de piedra.

Se trata de una poza de fondo rocoso, donde el río Algars forma una pequeña cascada que remansa en un estanque profundo de aguas verdes y frías. El entorno está protegido por paredes naturales, con vegetación típica de ribera que ofrece sombra en los meses más cálidos. Y aunque su fama ha ido creciendo con los años, sigue siendo un lugar relativamente tranquilo, especialmente si se evita la temporada alta.

Acceso al Toll de Vidre. ©Caminos Naturales.

Llegar hasta el Toll de Vidre no es complicado, pero sí requiere cierto espíritu aventurero. Desde el centro de Arnes, hay que tomar una pista forestal que se adentra en los Puertos de Beceite. Aunque está en buen estado, conviene ir con un coche que no sea muy bajo. Tras unos siete kilómetros, se llega a un pequeño aparcamiento desde el que comienza un sendero corto pero encantador.

Este camino, de apenas un kilómetro, baja suavemente hasta el cauce del río Algars, cruzando un bosque de pinos y robles y dejando entrever, a medida que se avanza, formaciones rocosas moldeadas por siglos de erosión. El sonido del agua anticipa el final del trayecto: una poza que aparece de repente, como un secreto bien guardado.

El Toll de Vidre. ©Catalunya.com

A lo largo del camino, la riqueza natural es evidente. Se pueden observar aves rapaces sobrevolando los barrancos, mariposas revoloteando entre las flores silvestres, y en primavera y otoño, una paleta de colores que convierte el paisaje en un lienzo natural.

Assut de Lledó. ©Caminos Naturales.

Además, el acceso al Toll de Vidre forma parte de una red de senderos que permiten extender la excursión hacia otros puntos del entorno, como el Estret de Arnes o la Ruta dels Estels del Sud, una travesía más exigente pero igual de espectacular.

Imágenes | Terres de L'Ebre Travel / Caminos Naturales / Catalunya.com

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La cultura culinaria catalana está construida, entre otros cimientos, sobre la legendaria base payesa del pa amb tomàquet, pero eso no significa que sea la única estrella de una cocina en la que concurren pan y tomate.

Una fórmula magistral para triunfar este verano en playa, campo y sierra –como firmaría el mítico personaje de Andrés Guerra en Aquí no hay quien viva– es este bocadillo de origen campesino de Terres de L'Ebre y que solo necesita tres ingredientes: pan, tomate y sardinas frescas.

Aprovechando la coyuntura veraniega y sus jugosas sardinas, esta receta puede ser de cocina, pero también de puro aprovechamiento. El sistema es bien sencillo: coger un panecillo, cortarlo a la mitad, quitarle la miga y rellenarlo con tomate y sardina.

La versión purista invita a asar unos tomates a la brasa, dejando un hueco en el fuego a las sardinas, pero lo puedes hacer en casa perfectamente cocinando a la plancha un par de tomates y haciendo lo propio con el pescado.

Si aún así no estás por la labor de encender el fuego, tampoco pasa nada porque la clocha (o clotxa), que así se llama el bocadillo en cuestión, es tan amable que permitiría que recurramos a las conservas para resolverlo.

En este caso, lo único que deberías hacer es, por ejemplo, utilizar un bote de pisto –propio o ajeno– y una conserva de sardinas en aceite (o sardinillas) y preñar el pan en cuestión, rematando la jugada con un buen chorro de aceite de oliva virgen. Imposible dar más por menos.

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En el sur de Cataluña, la Costa Daurada se extiende desde Cunit hasta Alcanar, en la frontera con la Comunidad Valenciana, haciendo honor a un nombre que refleja el dorado del sol en las arenas y playas de la provincia de Tarragona.

Sin embargo, mucho más allá de un litoral sorprendente, la costa tarraconense combina riqueza paisajística y patrimonial con maestría para ofrecer también un interior rural, la monumentalidad romana y medieval, y una cultura gastronómica marcada por el mar y el campo.

Localidades de sobra conocidas, emblemas del turismo local, no faltan en la Costa Dorada como Salou, Cambrils o Calafell, sin obviar la icónica presencia de PortAventura, pero también aparecen joyas menos concurridas y de gran encanto como Altafulla, l’Ametlla de Mar, l’Ampolla o Torredembarra.

Tierra adentro, localidades como Reus o Montblanc aportan un contrapunto monumental y cultural que habla de un pasado romano, modernista y medieval que ha dejado su huella en calles, plazas y fachadas, especialmente representadas en la ciudad de Tarragona.

En lo natural, la Costa Dorada (o Costa Daurada, en catalán) ofrece desde sierras prelitorales como el Montsant o las Montañas de Prades hasta el humedal más grande de Cataluña: el Parque Natural del Delta del Ebro.

Las murallas de Montblanc. ©Turisme Costa Daurada.

Entre cultivos de arroz, lagunas, playas vírgenes y extensas zonas de avistamiento de aves, el Delta representa un paraíso para los amantes de la naturaleza y la fotografía. Por su parte, los montes del interior ofrecen rutas de senderismo, miradores y pueblos con encanto alejados del bullicio costero.

Son numerosos los pueblos que merecen una visita por su belleza: Siurana, con su impresionante ubicación sobre un acantilado; Miravet, con su castillo templario reflejado en el Ebro; o Prades, la Vila Vermella, en pleno corazón de la montaña.

Playa de los Muntanyans de Torredembarra. ©Turisme Costa Daurada.

También hay pequeñas localidades costeras como Tamarit o l’Hospitalet de l’Infant que conservan un aire auténtico, con castillos, calas escondidas y paseos marítimos sosegados.

En la mesa, la Costa Daurada se saborea con productos del mar como el atún rojo, la galera o las espardeñas, pero también con manjares del interior como los calçots, la escarola con romesco o los embutidos. La xatonada, las anguilas en suc o el arroz con pato son platos que hablan de una identidad singular, muy vinculada al territorio.

Iglesia de Tamarit. ©Turisme Costa Daurada.

A esto hay que añadir que, aunque mucha gente no lo sepa, la provincia de Tarragona es la que más denominaciones de origen protegidas de vino acumula en toda España, un total de siete, siendo dos de ellas compartidas a nivel autonómico como la DO Cava y la DO Catalunya.

Sin embargo, aquí vamos a encontrar también zonas potentísimas como DOQ Priorat, así como DO Montsant, DO Terra Alta y la citada DO Tarragona, así como la DO Conca de Barberá. Además, si hablamos del trago, no debemos dejar pasar por alto la tradición del vermut de Reus, una de las grandes capitales de este vino aromatizado.

Día 1 – Costa Dorada entre ruinas romanas y modernismo

Iniciar la jornada en Tarragona implica un paseo por más de dos mil años de historia. El recorrido puede comenzar por el conjunto arqueológico romano, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

El anfiteatro, situado junto al mar, ofrece una imagen impactante de lo que fue Tarraco, la capital de la Hispania Citerior. Junto al anfiteatro, el circo romano sorprende por su grado de conservación y la posibilidad de caminar por pasajes subterráneos. Las murallas romanas, de las más antiguas de la Península, enmarcan un casco antiguo lleno de sorpresas.

Tras empaparse de Roma, el siguiente paso es la Catedral de Tarragona, mezcla de románico y gótico, que se erige en el punto más alto de la ciudad antigua. Su claustro y su museo diocesano albergan una interesante colección de arte sacro.

Muralla - Paseo Arqueológico © Manel Antolí (RV Edipress)

Desde ahí, perderse por la Part Alta, con sus callejuelas de piedra, balcones floridos y plazas con terrazas, permite descubrir rincones como el Pretorio, la Plaça del Fòrum o el Ayuntamiento.

Alrededor del mediodía, poner rumbo a Reus ofrece un cambio de estilo y ambiente. A apenas 15 kilómetros de Tarragona, esta ciudad modernista tiene en la arquitectura su principal reclamo. El Gaudí Centre propone una visita interactiva que contextualiza la infancia y legado del arquitecto.

Casa Navàs, en Reus. ©Reus Promoció.

Aquí además puedes aprovechar para alternar en el Museu del Vermut que, además de espacio cultural, también es bar y restaurante y donde vas a encontrar la mayor carta de España dedicada a este trago (y no, no solo hay referencias locales). No muy lejos, otra parada para un aperitivo a base de ensaladilla y pescado frito es el infalible Bar Bon-Mar, otro clásico.

Para seguir con la ruta modernista, fachadas de gran valor como la Casa Navàs o la Casa Rull, firmadas por Domènech i Montaner y otros discípulos de Gaudí esperan en el casco histórico de la ciudad. La Plaça del Mercadal, corazón de Reus, concentra tiendas, bares y ambiente local perfecto para una pausa antes de comer.

Vista aérea de Altafulla. ©Altafulla Turisme.

No obstante, la coyuntura de la mañana también la podemos aprovechar para visitar algunos municipios de la parte norte de la Costa Dorada, sobre todo si vamos persiguiendo sol y playa.

Tanto Torredembarra, que también combina encanto histórico, como Altafulla son dos localidades perfectas para dar un tranquilo paseo matutino, aprovechando sus playas y su encanto medieval. De la primera, no dejes de visitar la Playa del Canyadell, toda una sorpresa.

Comida: entre avellanas y cocina de influencias asiáticas

Al gusto, como siempre, os dejamos varias opciones de dónde comer en este impasse entre Reus y Cambrils. En Reus, una buena opción para una cocina más creativa, muy inspirada en el mar, vamos a encontrar L'Alkimista. También, a precios comedidos, el chef Ferran Cerro dirige su propio restaurante –bajo su nombre– en el centro de Reus donde reinventa ciertas tradiciones culinarias catalanas a precios muy accesibles.

Pasta calamarata con mejillones y langostinos. ©Ferran Cerro Restaurant.

Si preferimos ya poner rumbo a Cambrils, una ciudad bastante gastronómica a pesar de su tamaño, hay muchas alternativas para comer bien, tanto en primera línea de playa como buscando más allá.

En este segundo sentido, el restaurante Hiu, regentado por el chef Sergi Palacín, es una de esas sorpresas que vamos a encontrar con una cocina que apuesta por lo local, pero donde suma sus experiencias en el Sudeste asiático para preparar menús bastante frescos.

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También fuera de esa primera línea, aunque suene peculiar, el restaurante Prik Thai ofrece una cocina tailandesa de altísimo nivel de la mano de Edu Lafuente e Ing Rueangbankhon a precios igualmente comedidos (raro es que el ticket supere los 40 euros) que sorprenderá a muchos.

Tortellini casero. ©La Stiva.

Si buscas un buen italiano, más allá de pensar que todos los italianos de costa son complicados, déjate sorprender en La Stiva, donde el chef Jordi Tranquillo está buscando ser más honesto con este tipo de gastronomía ofreciendo pastas frescas de autor, buenas pizzas y algunos entrantes infalibles como el vitello tonnato.

Tarde: Cambrils histórico y carreteras de interior

Ya por la tarde, es buen momento para explorar la cara menos conocida de Cambrils, más allá de su puerto turístico. El núcleo antiguo de la localidad conserva vestigios de su origen medieval, con la Torre del Llimó y el trazado irregular de sus calles como protagonistas. No obstante, si queremos una ración de playa, en Cambrils la podremos disfrutar sin problemas en algunos arenales como la Platja de la Llosa o Platja de l'Ardiaca.

Playa de L’Esquirol. ©Cambrils Turisme.

Más allá del mar, la cultura sigue vigente en Cambrils, como sucede en El Molí de les Tres Eres, un antiguo molino harinero reconvertido en museo, ofrece una introducción al pasado agrícola de la zona. También es posible visitar la Ermita de la Mare de Déu del Camí, edificio de origen gótico.

Vista aérea de Riudoms. ©Turisme Riudoms.

Desde Cambrils, una pequeña ruta por el interior permite conocer pueblos como Riudoms, cuna de la familia de Gaudí, o Montbrió del Camp, famoso por su balneario y por sus jardines cuidados. En estos municipios, el ritmo es pausado, el comercio local permanece activo y las plazas invitan a sentarse y conversar con los vecinos. La arquitectura tradicional catalana y los productos de proximidad —aceite, vino, avellanas— muestran la riqueza de esta tierra alejada de los focos turísticos.

Desde allí se puede regresar a la costa, poniendo en el mapa de nuevo a Cambrils o, si seguimos hacia el sur, buscando otros destinos como L'Ametlla de Mar, cuyo paseo marítimo merece una buena caminata tanto matutina como vespertina.

Puerto de L'Ametlla de Mar. ©L'Ametlla de Mar Turisme.

No obstante, si queremos seguir por el interior, una buena idea para coger el coche es acercarnos a Pratdip y desde allí encarar la costa, haciendo una ruta que meta en el mapa a pueblos como Remullá, Vandellós o Masriudoms. Toca ir despacio, pero el paisaje entre pinares y valles merece la pena, antes de desembocar en la costa para hacer noche.

Cena: en los terrenos del atún rojo

El L'Ametlla de Mar hay bastantes alternativas para comer y cenar. Uno de los clásicos infalibles es El Molí dels Avis, donde además de arroces y atún rojo preparan excelentes arroces a apenas un par de pasos del puerto del pueblo, por lo que es una buena parada si queremos caminar al atardecer y cenar. O viceversa.

Niscalos con langostinos. ©La Llotja de Marc Miró.

Otro infalible es La Llotja de Marc Miró, perfecto también para darse un homenaje a costa de atún rojo y de platos marineros, aunque aquí la tradición va a estar algo más reinventadas –sin pasarse de rosca– donde la xatonada, las espardeñas y, cuando es temporada, un gran manejo de setas.

Nunca faltan en su propuesta los fueras de carta, abundando también platos que mezclan el mar con productos de la huerta y ofertando también, generalmente, algún arroz, así como el clásico arrosejat, un imprescindible de la cocina de la Costa Dorada.

Día 2 – El Delta del Ebro: naturaleza, cultura y arrozales

Mañana: de lonjas a castillos y catedrales

El segundo día lo podemos comenzar con un paseo por el Muelle de Levante de L'Ametlla de Mar y desayunar en la cofradía de Pescadors de Sant Pere, en el propio puerto. Por la tarde, si estás allí, podrás ver además como se descarga el pescado del día y presenciar la subasta en la lonja, aunque lógicamente la venta no está abierta al público.

antes de poner camino a Tortosa, ciudad estratégica a orillas del Ebro que ha sido enclave de íberos, romanos, musulmanes y cristianos. Lo más recomendable es comenzar la visita en el castillo de la Suda, hoy convertido en parador, desde donde se disfruta de una vista panorámica del casco antiguo y del río.

Tortosa vista desde el Ebro. ©Turisme de Terres de l'Ebre.

El barrio judío, bien conservado, permite entender la convivencia de culturas que definió la ciudad en la Edad Media. La Catedral de Santa Maria, de estilo gótico con fachada barroca, guarda un interior majestuoso y un archivo documental de incalculable valor.

Pasear por el centro histórico de Tortosa es descubrir palacios renacentistas, restos de murallas árabes y jardines con aires románticos, como los del Príncipe. El paseo de les Avellanes y el mercado municipal de Tortosa son paradas ideales para captar la vida cotidiana de la ciudad, probar alguna fruta de temporada o comprar dulces tradicionales como los carquinyolis y pastissets (dos referencias clave son el Horno de Pan Alqueza y Pastissers Peralta).

Paseo de El Sirgador, en Tortosa, un crucero por el río. ©Turisme de Terres de l'Ebre.

También puede visitarse el Museu de Tortosa, instalado en un antiguo matadero modernista, que ofrece una buena panorámica de la evolución urbana de la ciudad.

A media mañana, se puede continuar hacia Amposta, apenas a 15 minutos en coche. Esta localidad se extiende en torno al puente colgante, símbolo de la ciudad y uno de los más singulares de Cataluña.

Mercado de Amposta. ©Turisme de Amposta.

Aquí se puede visitar el Castillo de Amposta, del que quedan algunas ruinas, así como el Ecomuseu del Delta, que ofrece un anticipo del entorno natural que se explorará por la tarde. El paseo por el centro urbano permite pequeñas placitas y tiendas que conservan el comercio tradicional. También el mercado municipal de Amposta merece nuestra atención, con bastantes puestos aún en uso, especialmente de frutas y pescados.

Comida: parrilla a dos carrillos y arroz con 'estrella'

Dos paradas más que recomendables si estamos en el Delta del Ebro esperan, por ejemplo, en L'Algadir del Delta, dentro de la propia desembocadura del río (concretamente en Poble Nou), donde el chef Joan Capilla ejerce una cocina consciente, sencilla y con productos de proximidad en la que nunca faltan los arroces, la gran bandera culinaria de la zona.

Canyuts y coquinas. ©L'Algadir del Delta.

También arroces sirve el chef Aitor López dentro del hotel Tancat del Codorniu, en la localidad de Alcanar, en la que presenta una propuesta de brasas y paellas en El Jardins del Tancat, mientras que en el restaurante Citrus del Tancat, más gastronómico y una estrella Michelin, ejecuta una cocina de guiños mediterráneos en la que el mar es el gran protagonista.

Ambos restaurantes, como decimos, tienen hotel, por lo que son perfectos si tenemos que encontrar nuestra parada nocturna dentro de la costa de Terres de l'Ebre.

Tarde: Delta del Ebro; playa y naturaleza

La tarde está reservada para adentrarse en el corazón del Parque Natural del Delta del Ebro, uno de los humedales más importantes del sur de Europa. Desde Deltebre o l’Ampolla se pueden alquilar bicicletas o coches eléctricos para recorrer los caminos rurales entre arrozales, canales y lagunas.

Una de las rutas más recomendables es la que lleva a la playa del Trabucador, una lengua de arena que penetra en el mar creando un paisaje hipnótico, especialmente al atardecer.

Barra del Trabucador. ©Turisme de Sant Carles de la Ràpita.

Otra opción es visitar las lagunas de la Tancada y la Encanyissada, donde se concentran gran cantidad de aves, incluidos flamencos, garzas reales o cigüeñuelas.

Existen observatorios de aves bien habilitados, desde los que es posible disfrutar del espectáculo natural sin alterar el entorno. En temporada, también se puede embarcar en rutas fluviales que remontan el Ebro o que se adentran en las bahías del Fangar o dels Alfacs.

La visita al Delta no estaría completa sin una parada en alguna granja de moluscos, donde se cultivan mejillones y ostras. Tampoco sin coger la bici y recorrer alguno de los paseos marítimos de la zona o acercarnos a Sant Carles de la Rápita, uno de los pueblos con mayor actividad pesquera de Cataluña, donde cada tarde se desembarcan los mariscos y pescados capturados durante la jornada.

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La Costa Dorada es uno de los destinos turísticos más deseados de España durante los meses de primavera y verano. Situada en la provincia de Tarragona, esta franja de litoral mediterráneo atrae cada año a miles de visitantes gracias a su cercanía con grandes ciudades, su clima templado y sus playas de arena dorada. Además de su belleza natural, ofrece un acceso sencillo a calas escondidas, pueblos con encanto y parajes naturales de gran valor.

Al igual que otros enclaves costeros como la Costa Brava en Girona o las calas de Menorca, la Costa Dorada guarda rincones especiales que, aunque menos conocidos, merecen un lugar destacado en cualquier ruta de viaje. Uno de esos tesoros es la playa del Creixell, recomendada incluso por 'National Geographic' como una de las más agradables para disfrutar del verano sin agobios.

Creixell es un pequeño municipio que se encuentra a apenas 20 kilómetros al noreste de Tarragona, lo que equivale a menos de media hora en coche. Desde Cambrils se tarda unos 35 minutos y desde Barcelona, poco más de una hora si el tráfico acompaña.

Esta cercanía la convierte en una excelente escapada para quienes viven en el área metropolitana o para quienes visitan la región sin alejarse demasiado de los núcleos urbanos más importantes.

Playa del Creixell. ©Turismo Creixell.

El pueblo de Creixell conserva la tranquilidad de los municipios costeros que aún no han sido arrasados por la masificación turística. Tiene un núcleo histórico con casas de piedra, calles estrechas y algunos edificios medievales que contrastan con la modernidad de los apartamentos y casas de verano que rodean la playa.

Lo más destacable de Creixell, sin embargo, es su playa: una extensión de más de dos kilómetros de arena fina y dorada, con una entrada al mar suave, ideal para ir con niños o para quienes prefieren bañarse sin oleajes fuertes. La playa del Creixell está enmarcada por vegetación dunar y zonas protegidas, lo que le da un aire más natural y menos urbanizado que otras playas más concurridas del litoral catalán.

Una de las grandes ventajas de esta playa es su accesibilidad. Se puede llegar fácilmente en coche, y cuenta con aparcamiento cerca de la arena. También es posible llegar en transporte público desde Tarragona o Barcelona, lo que facilita mucho las visitas de un solo día.

Playa del Creixell. ©Turismo Creixell.

No hay aglomeraciones exageradas, ni en julio ni en agosto, algo difícil de encontrar en otras playas cercanas. A pesar de no ser una playa urbana, dispone de servicios básicos como duchas, vigilancia, pasarelas y chiringuitos donde tomar algo fresco o comer algo rápido.

En la playa del Creixell se pueden hacer varias actividades, especialmente si te gusta el deporte suave o las opciones en familia. Caminar por la orilla, hacer paddle surf, nadar o simplemente tumbarse a leer un libro mientras suenan las olas es parte del encanto.

Playa del Creixell. ©Turismo Creixell.

Para quienes buscan algo más, en los alrededores hay rutas de senderismo que se adentran hacia el interior, caminos ciclables y hasta visitas culturales. Muy cerca se puede explorar el Parque Natural del Foix o el castillo de Tamarit, que se alza sobre un acantilado a solo unos minutos en coche. Además, el propio pueblo de Creixell organiza durante el verano mercadillos, cine al aire libre y pequeñas ferias locales que completan la experiencia.

La mejor época para visitar la playa del Creixell es entre finales de mayo y principios de septiembre. En junio y septiembre se puede disfrutar con más tranquilidad, mientras que en julio y agosto, aunque hay más gente, sigue siendo mucho más llevadera que otras playas más conocidas. La temperatura del agua es agradable desde junio, y el clima, moderado y seco, hace que los días sean casi siempre soleados y las noches frescas, perfectas para pasear.

Imágenes | Turismo Creixell

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