Henry Cavill ha creado un gran revuelo este pasado fin de semana en tierras gallegas cuando aterrizó en avión privado en el aeropuerto de Alvedro en A Coruña. Tras una breve visita a la ciudad, el actor británico se dirigió al que era el destino principal de su visita, la finca ganadera Villadangos, en O Corgo (Lugo), para comprar vacas de raza rubia gallega. El último intérprete que se ha calzado el traje de Superman es un conocido amante de la carne y, antes de volver a su tierra, aprovechó para darse un buen banquete en el restaurante Campos.

Según recoge El Progreso, el ganadero José Antonio Ferreiro Palacios, propietario de la Finca Villadangos y tercera generación de la que es una ganadería referente en Galicia, ya estaba al tanto de la visita de Cavill desde hace días y le recibió a él y su hermano Nick, junto con otros dos amigos que le acompañaron en su fugaz escapada gallega. "Los invité a tomar un aperitivo en casa, con productos gallegos, pisó el campo y estuvo con los animales", cuenta Ferreiro, quien afirma que el actor es una persona "cercana, sencilla y humilde".

Restaurante Campos.

Tras la visita por las instalaciones y terrenos, Cavill firmó la compra de veinte ejemplares de vaca raza rubia gallega, de las que Ferreiro tenía disponibilidad, quedándose con las ganas de llevarse aún más. Al parecer, el actor, también muy conocido por interpretar al protagonista de la serie de Netflix The Witcher y que actualmente está ligado a la producción de la franquicia Warhammer 40,000 para Amazon Studios, supo de la existencia de esta prestigio raza ganadera a través de las redes sociales.

Cavill mostró mucho interés en cómo crían la raza suprema gallega, tomando notas de datos y detalles de la explotación, su historia, tradición y forma de trabajar con la selección de los animales, pues su objetivo es criar vacas similares en sus propios terrenos. Según afirma Ferreiro, volverá próximamente para conocer más a fondo tanto la tradición ganadera de la finca como la propia Galicia, una tierra que parece haberle encantado.

Lo demostró también poco después al acudir a cenar al restaurante Campos, donde el actor y sus acompañantes comieron "Carne, carne y más carne", según cuenta Nicolás Vázquez, gerente del establecimiento. Con una reserva hecha para cenar a las 21.30, Cavill se presentó casi una hora antes y se mostró muy amable y simpático con todo el equipo, fotografiándose con el personal y disfrutando de lo lindo de los manjares gallegos. "Comió jamón ibérico, cecina de Wagyu y chuletón, entrecot y solomillo de ternera gallega".

El actor es un conocido apasionado de la carne de primera calidad y comparte a menudo en sus redes sociales sus incursiones en la cocina, especialmente cocinando a la barbacoa grandes chuletones. "Fue encantador", afirma Nicolás a El Progreso.

Imágenes | FB Restaurante Campos - FB Henry Cavill

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Hoy voy a preparar un plato tradicional de carne, un Villagodio de buey al estilo de la marquesa de Parabere que, según la famosa cocinera, se debe cocinar semiempanado, pero en la plancha o parrilla, una mezcla de técnicas que resulta bastante curiosa pero que deja la carne muy tierna y con mucho sabor.

La denominación Villagodio alude a un chuletón de buen tamaño y tiene su origen en Bilbao. Allí, José de Echevarría y Bengoa, Marqués de Villagodio compró una ganadería de reses bravas ya que era muy aficionado a las corridas de toros. Resultó que las reses que adquirió no tenían casta suficiente, y no tuvo éxito en la lidia, pese a que construyó un coso taurino en Indautxu, fracasando estrepitosamente.

El pintor Francisco Iturrino fue el que acuñó el término Villagodio para referirse a la chuleta como venganza hacia el marqués, ya que le había pedido permiso para ir a su finca a pintar las reses, pero vio denegada su petición. La venganza del pintor se hizo patente cuando pedía a voz en grito un Villagodio, cada vez que iba a un restaurante.

Cuando le preguntaban que qué era eso, contestaba diciendo que "un Villagodio es una chuleta de toro perteneciente a esa ganadería que solo sirve para carne". Así se extendió por toda la geografía española el termino de Villagodio, para referirse a una chuleta de gran tamaño.

Ingredientes

Para 2 personas

• Chuletón de buey de 700 g aproximadamente con el hueso
• Pan rallado
• Diente de ajo 1
• Perejil fresco unas ramitas
• Sal y pimienta al gusto

Cómo hacer Villagodio de buey al estilo de la Marquesa de Parabere

Dificultad: Media

• Tiempo total 2 h  20 min
• Elaboración 10 min
• Cocción 10 min
• Reposo 2 h

Hoy seguimos la receta de la Marquesa de Parabere, en su libro Platos escogidos de la cocina vasca para hacer este Villagodio, que nosotros cocinaremos con un chuletón de buey. Para que la carne quede perfecta es conveniente atemperarla bien fuera de la nevera, donde la dejaremos dos horas aproximadamente.

Cuando la carne lleve una hora a temperatura ambiente, la golpeamos para hacerla más grande y menos alta. En un chuletón de más de medio kilo el aumento de tamaño de la carne tras el tratamiento es espectacular.

Una vez estirada, la rociamos con aceite de oliva y la dejamos reposar otra hora. En ese tiempo, picamos muy bien el ajo y el perejil y los mezclamos con el pan rallado, espolvoreando la mezcla por encima de la chuleta salpimentada al gusto. No se trata de empanar ni rebozar, sino de cubrir ligeramente la chuleta con la mezcla de pan para protegerla después en la cocción.

Ponemos la parrilla o grill a tope y cuando los barrotes estén muy muy calientes y ya marquen bien la carne, ponemos encima la chuleta y la cocinamos tres o cuatro minutos por cada lado, según nuestros gustos. Servimos inmediatamente para que la carne llegue en su punto a la mesa.

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Con qué acompañar el Villagodio de buey al estilo de la Marquesa de Parabere

Para acompañar la receta de Villagodio de buey al estilo de la Marquesa de Parabere, podéis hacer una ensalada de pimientos asados como he preparado yo, o recurrir a las clásicas patatas fritas o a unas patatas asadas, según vuestros gustos.

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Hoy queremos preparar el auténtico schnitzel típico de Viena, una receta de escalope de ternera mundialmente conocida. Este filete es un clásico en Austria y en muchas otras zonas de Europa, y tiene parecido a nuestros filetes empanados o a las milanesas en latinoamérica.

Como manda la tradición, lo hemos elaborado con filete de ternera, aunque también es muy popular esta preparación hecha con filetes de cerdo. En otras zonas del mundo como Israel o Australia, se prepara con filetes de pechuga de pollo, aunque en rigor ya no estaríamos ante un auténtico schnitzel.

Además de los ingredientes que ahora os indicamos, para hacer un schnitzel es conveniente utilizar un utensilio llamado espalmadera para golpear y estirar la carne y dejarla muy fina. De esa manera, conseguimos un filete empanado que prácticamente se cocina en segundos, de forma que quedará jugoso y tierno en su interior y crujiente y dorado por fuera.

Ingredientes

Para 4 personas

• Filetes de ternera (de tapa) muy finos 2
• Harina de trigo para empanar
• Huevo para empanar 1
• Pan rallado para empanar
• Patata para guarnición
• Limón para guarnición

Cómo hacer auténtico schnitzel vienés o escalope de ternera

Dificultad: Fácil

• Tiempo total 24 min
• Elaboración 20 min
• Cocción 4 min

Para esta preparación, hemos seguido los consejos de Nino Redruello, el chef de La Ancha o Fismuler, que prepara -ahora también para llevar a casa- su famoso escalope Armando. Pedimos al carnicero que nos corte los filetes de tapa de ternera muy finos o para empanar. En casa, los ponemos entre dos plásticos de cocina transparentes y con ayuda de la espalmadera los aplanamos y estiramos bien.

Salpimentamos al gusto y pasamos el filete primero por harina, luego por huevo batido y finalmente por pan rallado. Es importante sacudir bien los excesos de harina, de huevo y de pan rallado para conseguir un empanado muy fino, una capa que se dore rápidamente.

Para freír el schnitzel vienés, y debido a su gran tamaño, necesitaremos una sartén muy amplia o como he hecho yo, utilizaremos la paella para esta operación. Podéis utilizar aceite de girasol por su sabor neutro o aceite de oliva virgen extra si lo preferís.

Esperamos a que el aceite esté muy caliente para que el schnitzel vienés se cocine en un minuto o dos por cada lado, siendo ese tiempo suficiente para dorar el exterior o capa de empanado y que el interior siga estando jugoso pese a su mínimo grosor. Secamos en un papel absorbente y llevamos a la mesa inmediatamente.

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Con qué acompañar el escalope o schnitzel vienés

Para acompañar un aténtico schnitzel vienés la tradición exige unas buenas patatas fritas y unos gajos de limón. También hay quien prefiere untar un poco de mantequilla de trufa por encima, aunque en mi opinión, cuando está bien hecho no necesita ningún acompañamiento para su disfrute.

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Galicia tiene algo más de dos millones y medio de habitantes y casi un millón de vacas, que superan de largo a los humanos en muchas zonas de la comunidad, donde la ganadería ha sido siempre un pilar esencial de la economía.

Ramón Sánchez y su madre, María Carmen Sánchez, dirigen una de las 8.199 explotaciones ganaderas en las que se certifican animales con el sello de Indicación Geográfica Protegida (IGP) de Ternera Gallega.

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A simple vista, la explotación de los Sánchez, situada en el municipio coruñés de Ordes, es exactamente como te imaginarías una granja tradicional en pleno campo gallego. Las 32 vacas permanecen estabuladas por la noche y salen a pastar al prado adyacente durante el día. Los terneros se alimentan de la leche de sus madres dos veces al día, casi hasta el final de su vida (como máximo de diez meses), una dieta que se completa con hierba seca y maíz, que también se cultiva en la zona.

Pero, detrás de esta imagen bucólica, se esconde un sistema ganadero perfeccionado durante décadas y un sistema de control más exigente que nunca, que ha permitido preservar el buen nombre de la ternera gallega y que poco tiene que ver con cuestiones folclóricas.

Ramón Sánchez y su madre, María Carmen Sánchez.

30 años sacudiendo el rural

Viajamos por Galicia de la mano de Antonio Xende y Luis Antonio Vázquez, directores técnico y de promoción del Consejo regulador de la IGP, que llevan en esto desde 1989.

Han pasado 30 años desde que nació la denominación de calidad, (que en 1996 pasó a reconocerse a nivel europeo) primera piedra de un largo camino, lleno de alegrías, pero también de dificultades.

Como explica Xende, el consejo nació con un equipo humano recién salido de la universidad, que quiso hacer las cosas bien desde el primer momento. “Se dieron los palos que había que dar y no hubo una influencia política externa”, apunta.

Los inicios, reconoce Xende, no fueron sencillos: “En teoría es un proyecto que le interesa a todo el mundo, pero cuando empiezas a definir cosas, que no entran todos los animales, que hay edades, requisitos, cada uno tiene sus intereses. En Galicia todo es gallego, pero ahora solo es gallego lo que lleva una etiqueta, ¿qué ocurre cuando no tiene la etiqueta? Había animales que nacían aquí, salían a otras zonas y se sacrificaban aquí, pero, desde que creas la denominación, eso no puede llevar una referencia a Galicia”.

Luis Antonio Vázquez y Antonio Xende, dos enciclopedias andantes de la carne.

Una trazabilidad a prueba de balas

Estos requisitos, unidos a los programas de la Xunta para incorporar jóvenes al agro, están ayudando a detener la hemorragia de población que sufre el rural, pero además incrementan la confianza de los consumidores, que son al fin y al cabo los que mantienen el negocio.

El control de los animales, que se ha ido endureciendo con el tiempo, es hoy extremadamente minucioso. Para recibir la certificación, las terneras deben inscribirse en el registro del consejo en un plazo máximo de 90 días desde su nacimiento y, antes de su sacrificio, pasar el visto bueno de un técnico que las revisa una a una y se asegura de que la explotación cumple con todos los requisitos.

Uno de los técnicos de la IGP nos muestra la documentación de la explotación de los Sánchez.

La IGP controla desde el tiempo en que un animal debe estar lactando, hasta el tipo de alimentación que puede recibir, pasando por las condiciones de bienestar animal. Un control que va de la granja al punto de venta. Sorprende ver que en el matadero se recogen muestras de carne de todas las canales, que se guardan congeladas durante tres meses, por si hubiera que hacer comprobaciones de trazabilidad que precisen análisis de ADN.

Todo esto hace muy difícil hacer trampas y, aunque como las meigas “haberlas haylas”, se detectan enseguida.

“Incidencias encontramos todos los días, en campo y en matadero”, reconoce Xende. “Si no hubiera incidencias es que no estaríamos haciendo bien nuestro trabajo. Los consumidores tienen la idea de que cuando se detecta un problema es que todo está fatal, pero es al revés, si yo detecto un problema es porque lo estoy controlando. Quien controla encuentra problemas y quien no controla no los encuentra. Si un organismo no es capaz de encontrar el problema es que lo están haciendo mal”.

Un técnico certifica las canales tras el sacrificio.

Estrategias para hacer aún mejor la carne

La raza de vaca autóctona de Galicia, la rubia gallega, ha sido siempre valorada por la calidad de su carne, incluso allende nuestras fronteras –Galicia fue la única región de España que tuvo un importante comercio de ganado vacuno con Inglaterra–, pero su actual naturaleza ha sido fruto de un incesante trabajo de investigación, que está cambiando el proceder de los ganaderos.

Teresa Moreno es la especialista en calidad de la carne del Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo, un organismo dependiente de la Xunta, heredero de la primera granja agrícola experimental de Galicia. Sus orígenes se remontan a 1888, donde se fijó la raza vacuna que hoy conocemos como rubia gallega, y con la que se lleva trabajando desde entonces.

El centro cuenta con una finca de 300 hectáreas, de las cuáles 65 se reservan para un rebaño de rubia gallega de 120 cabezas, uno de los más importantes que se conservan, pues al no depender de intereses comerciales, ha preservado mejor que ningún otro la pureza racial.

Este rebaño ha sido objeto de decenas de investigaciones científicas, que buscan mejorar las explotaciones ganaderas gallegas, tanto a nivel económico, como en cuanto a la calidad de la carne resultante (algo que suele ir de la mano).

Teresa Moreno, científica del Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo, junto a su rebaño.

Como cuenta Moreno, en los últimos años el centro ha llegado a una serie de conclusiones, que están siendo fundamentales en el devenir de la cabaña bovina gallega, y que no se contemplaban en las explotaciones tradicionales.

El centro anima, por ejemplo, a concentrar el mayor número posible de partos en otoño, algo que, explica Moreno, influye notablemente en la alimentación de los terneros: “El amamantamiento durante muchos meses es importante y es necesario que la última parte de la vida del ternero coincida con la mayor producción de leche de la madre. Si se concentran los partos en el otoño la máxima disponibilidad de hierba en primavera coincide con la máxima producción de leche y la época final de su vida. Además se sacrifica el ternero en el mejor momento de venta de la carne, en verano”.

El hecho de que la ternera gallega suprema tenga por fuerza que ser alimentada con leche materna hasta, como poco, los siete meses de vida, tiene una influencia directa en la calidad de la carne: influye en su terneza, sabor y jugosidad.

Los Sánchez sacan a los animales a pastar a diario.

Un cambio de paradigma

Viendo cómo viven y trabajan los Sánchez daría la impresión de que el tiempo no ha pasado en Galicia. Pero la globalización también ha llegado a Ordes.

Como cuenta Xende mientras nos desplazamos a Lugo capital –la provincia que concentra el 73% de las explotaciones ganaderas adscritas a la IGP–, antes de que la rubia gallega fuera sinónimo de carne de calidad, las vacas eran animales de triple producción: leche, carne y trabajo.

El buey se dedicaba al trabajo, se castraba y se sacrificaba ya mayor. Las vacas se tenían principalmente para producir leche, pero una vez al año daban terneros, que se sacrificaban porque no se necesitaban en casa y daban un beneficio económico extra.

Hace mucho que este modelo es inviable. El mercado exige especialización. Los bueyes, que ya no útiles como mano de obra, no existen más que en explotaciones muy concretas –muchas adscritas a restaurantes–, que crían estos como un producto gourmet, que alcanza altísimos precios en el plato. Y, paulatinamente, la ternera ha sustituido en importancia a la vaca lechera, que hoy es muy difícil rentabilizar en explotaciones pequeñas como la que hoy visitamos, que son mayoría en Galicia.

Técnicos y ganaderos trabajan en sintonía.

Hasta hace diez años los Sánchez se dedicaban a la producción de leche, pero, como muchos otros colegas, se cambiaron a la ternera porque daba más dinero. Y es que, gracias a la IGP, el precio que alcanzan los animales en el mercado es mucho mayor que el que tendrían en otras zonas de España o estuvieran sin certificar.

No es de extrañar, por tanto, que la IGP haya tenido tanta aceptación: el Consejo Regulador estima que, aproximadamente, el 65 % de toda la ternera que se produce en Galicia está certificada.

Es un éxito que tiene raíces históricas, pero que no habría sido posible sin un esfuerzo por renovarse e innovar, tan necesario o más en el rural como en la más modernas de las startups.

Ya os lo conté cuando visité Meat Atraction, la Feria sobre la industria de la carne y la gastronomía, que hay en el mercado nuevos cortes de carne de vacuno muy interesantes. El otro día, cuando me acerqué a la inauguración de la carnicería-museo de Raza Nostra en el Mercado de Chamartín, aproveche la visita para comprar uno de estos cortes nuevos con el que vamos a preparar un tataki de ternera con basmati especiado, una receta sin grasas para hacer feliz a tu familia.

Como cocinamos los lingotes de esta carne con buena infiltración de grasa en una plancha muy caliente, no necesitamos utilizar aceite y la carne queda perfecta de punto. Para la guarnición, un arroz basmati cocido en blanco con algunas especias. Os va a sorprender.

En Directo al Paladar

Ocho errores que ya no cometo al cocinar carne

Ingredientes

Para 2 personas

• Ternera en un lingote o taco 300 g
• Arroz basmati
• Sal y pimienta al gusto
• Mermelada de tomate
• Lechugas mezcladas
• Sal de aceitunas negras
• Brotes de cebolla o de aromáticas para decorar

Cómo hacer tataki de presa de ternera y basmati especiado

Dificultad: Fácil

• Tiempo total 15 min
• Cocción 10 min
• Reposo 5 min

Marcamos los lingotes de presa de ternera en la parrilla precalentada. Doramos bien la cara exterior por sus cuatro lados, dejando 2 minutos sobre cada uno. Mientras tanto vamos preparando el arroz basmati.

Cocemos el arroz en agua con sal y unas bayas de cardamomo. Cuando esté en su punto, escurrimos bien y espolvoreamos con especias variadas y pimientas. Sazonamos al gusto también la carne una vez lista.

Fileteamos los lingotes de presa de ternera con un cuchillo afilado. Apilamos los filetitos del tataki de ternera y los disponemos en una fuente. Decoramos con un cordón de mermelada de tomate, unos brotes de hierbas aromáticas y unos cristales de sal de aceitunas.

Con qué acompañar el tataki de presa de ternera y basmati especiado

En el propio título de la receta de tataki de presa de ternera y basmati especiado ya veis la guarnición principal que lleva. Además hemos añadido unas hojas de lechuga variada y unas tiritas de cebolla encurtida casera, que le dan el toque de contraste al cordón de mermelada de tomate que lleva en el centro.

Me apetecía mucho volver a cocinar con este ingrediente tan económico porque ya hicimos otra receta utilizando falda de ternera con lacado oriental y el resultado fue bárbaro. En esta ocasión, he preparado esta costilla de ternera asada a baja temperatura, una receta económica, aromatizándola con ajo y romero. Ahora me cuesta decidir cuál de las dos preparaciones me ha gustado más.

Para cocinar la carne he utilizado un regalo que me trajeron los Reyes Magos, que permite transformar cualquier cacerola en un horno sous vide para cocción a temperatura al vacío. Se trata de un circulador de inmersión Anova, un dispositivo del que ya os habló Liliana aquí, que es de forma y tamaño similar a una batidora y que se fija a la cacerola y mantiene una temperatura constante a la vez que hace circular el agua con el que se pueden conseguir una textura y terneza impresionantes en las carnes.

Ingredientes

Para 2 personas

• Costilla de ternera entera, con su falda 1
• Diente de ajo 1
• Tomillo fresco 1 rama
• Perejil 1 rama
• Especias al gusto

Cómo hacer Costilla de ternera asada a baja temperatura

Dificultad: Fácil

• Tiempo total 36 h  13 min
• Elaboración 13 min
• Cocción 36 h

Como la pieza era relativamente pequeña decidí cocinarla menos tiempo que la otra vez, para que no se me pasara de cocción. Esta vez la tuve a 62ºC durante 36 horas, durante las cuales estuve controlando el proceso desde el teléfono móvil.

Lo primero es sazonar la carne y meterla dentro de una bolsa de plástico para después sellarla al vacío. Una vez listo, la metemos dentro de la cacerola en la que hemos fijado el circulador de inmersión y fijamos la temperatura, dejando que la carne se haga sola, sin manchar y sin perder sus jugos, que quedarán recogidos en la bolsa para hacer la salsa.

Tras la cocción, abrimos la bolsa, sacamos la carne y reducimos la salsa en un cazo hasta que tenga el punto que nos guste. La carne gana mucho si marcamos su exterior en una plancha muy caliente. Por eso, separé la carne del hueso y doré su superficie tal como veis en las imágenes. Finalmente, la trinché en trozos de un cm de grosor y la emplaté sobre una pizarra.

Como guarnición, serví un poco del puré de chirivías que preparamos el otro día, cuyos restos tenía en la nevera y que sirvió para dar un contraste delicioso a la carne. Además, la salsa de la falda de ternera le iba estupendamente. Como veis, una receta con una carne muy barata y de puro aprovechamiento de sobras y restos que tenía en casa, ideal para recuperarnos de los gastos navideños.

Con qué acompañar la falda de ternera asada a baja temperatura

La falda de ternera asada a baja temperatura se puede consumir en el momento si hacéis como he dicho o también se puede dejar dentro de la bolsa y en la nevera o el congelador hasta que se vaya a consumir. En ese caso, conviene volver a sumergirla en agua dentro de la bolsa durante unos 30 minutos para que recupere su temperatura en el interior, antes de continuar con el proceso de marcarla, trincharla y servirla. Al servir, le va muy bien si espolvoreáis la superficie con sal maldon y la acompañáis con un poco de puré de patata casero.

En Directo al Paladar | Cómo cocinar a baja temperatura en casa
En Directo al Paladar | Falda de ternera cocinada a baja temperatura con lacado oriental. Receta

Hay recetas que nos cautivan nada más verlas. Esto me ocurrió con la receta de filetes rellenos de melocotón y queso que vi en un especial de Lecturas el año pasado y la guardé en la memoria hasta que la he preparado este verano, cuando volví a encontrar melocotones de temporada. Atentos que mi versión de esta receta ha resultado una delicia.

La receta la he preparado utilizando un queso de mezcla de leche de cabra payoya y oveja de Grazalema de los que os hablé el otro día, un queso mantecoso semicurado que aporta un delicioso toque de sabor y cremosidad a esta elaboración. Con el melocotón asado en el interior y una salsa cremosa con mostaza y pistachos, os aseguro que os va a encantar.

Ingredientes

Para 4 personas

• Filetes de ternera de cadera 2
• Melocotón bien maduro 1
• Queso curado o semicurado, 4 lonchas
• Jamón de York lonchas 4
• Nata líquida para cocinar 100 ml
• Pistachos 12
• Mostaza de Dijon 1 cucharada

Cómo hacer filetes rellenos de melocotón y queso

Dificultad: Fácil

• Tiempo total 45 min
• Elaboración 20 min
• Cocción 25 min

Cortamos unas láminas de queso semicurado muy finas y retiramos la corteza. Extendemos los filetes en la tabla y los golpeamos con el rodillo para hacerlos muy finos. Sobre cada uno de ellos colocamos la loncha de jamón de York, dos lonchas de queso y unas rodajas de melocotón procurando que todas ellas sean muy finas.

Enrollamos el filete formando un cilindro y lo aseguramos con dos brochetas para que no se abra. En una sartén lo freímos a fuego fuerte para dorar su exterior. Después lo terminamos en el horno dejando que se cocine a 180º durante 25 minutos.

En ese tiempo preparamos la salsa, mezclando la nata con la mostaza y añadiendo los pistachos pelados y los trocitos o recortes de melocotón que nos hayan sobrado. Dejamos cocer 5 minutos y ya está lista para colocar en el fondo del plato.

Sacamos los filetes del horno, los cortamos por la mitad dando un corte en diagonal y los colocamos sobre la salsa, decorando el plato con hojas de rúcula y espolvoreando con más pistachos en crudo que darán una nota crujiente. ¡A la mesa que se enfría!

Con qué acompañar los filetes rellenos de melocotón y queso

Merece la pena que probéis estos filetes rellenos de melocotón y queso, que pueden haceros triunfar este verano por su originalidad y por su delicioso sabor. Acompañados de unas hojas de rúcula que aportan un original sabor a frutos secos y una copa de vino de vuestro gusto, ya tenéis la cena resuelta para seguir disfrutando en vacaciones.

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En Directo al Paladar | Falda de ternera cocinada a baja temperatura con lacado oriental. Receta

El sábado queríamos comer sin complicarnos mucho y por eso optamos por preparar un aperitivo de salteado de boletus y gambas, seguido de esta chuleta de tenera con crema de roquefort y tomillo, un menú fácil, pensado para disfrutar sin pasar mucho tiempo en la cocina.

La mezcla del sabor intenso del queso roquefort con la crème frâiche con la que he preparado la salsa, resulta deliciosa en compañía de la chuleta de ternera. Como complemento hemos hecho unas patatas torneadas fritas en dos temperaturas y unos pimientos de piquillo a la plancha. Un plato tan sencillo como inolvidable.

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Rabo de toro guisado a la manera tradicional con la receta de la Cofradía gastronómica del rabo de toro cordobés

Ingredientes

Para 4 personas

• Chuleta de ternera (150g unidad) 4
• Créme fraîche 4 cucharadas
• Queso Roquefort 200 g
• Patata 4
• Pimientos del piquillo 4
• Tomillo fresco al gusto
• Aceite de oliva virgen extra
• Sal

Cómo hacer receta de chuleta de ternera con crema de roquefort y tomillo

Dificultad: Fácil

• Tiempo total 30 min
• Cocción 30 min

Para hacer la salsa, que es el toque fundamental de esta receta, comenzamos poniendo el queso roquefort y la crème frâiche espesa en un cazo que calentamos al mínimo removiendo con unas varillas hasta que se haga una crema fluida.

Si es necesario, añadimos un chorrito de nata o de leche para que sea más manejable al principio. Cuando tenga la textura adecuada, añadimos unas hojitas de tomillo fresco que aportarán un aroma interesante a la salsa.

Para hacer las patatas, torneamos unas patatas pequeñas con un cuchillo afilado y las freímos en aceite abundante y con el fuego al mínimo, para que las patatas se hagan lentamente por dentro. Cuando estén en su punto, tras unos diez minutos, las pasamos a otro cazo con aceite muy caliente y las freímos hasta que queden doradas y crujientes por fuera.

Para la chuleta, que habremos dejado a temperatura ambiente mientras cocinamos la salsa y las patatas, calentamos una sartén acanalada o parrilla y cuando está bien caliente, hacemos durante 2 minutos por cada cara, -o más según el gusto de cada uno- procediendo a emplatar.

Al dar la vuelta a las chuletas, colocamos una ramita de tomillo sobre cada una para que las vaya perfumando. Con la parrilla aún caliente, damos unas vueltas a los pimientos de piquillo para que estén a buena temperatura cuando los vayamos a servir.

Con qué acompañar las chuletas de ternera con crema de roquefort y tomillo

Esta receta de chuleta de ternera con crema de roquefort y tomillo es excelente para hacer en un día especial, cuando compras buena carne y te apetece una salsa que la realce y potencie su gusto. Servimos la chuleta con su guarnición de patatas fritas en dos temperaturas y la cubrimos con una cucharada de la salsa, sirviendo el resto aparte en salsera para que cada cual lo dosifique a su gusto.

Me ha parecido interesante conocer las recetas que nos pueden ofrecer los diferentes restaurantes de nuestra geografía, que aún no siendo tan conocidos como los que todos tenemos en mente (con estrellas Michelín incluidas), elaboran exquisitos platos. Buscaré platos con "fundamento" pero que sean asequibles para confeccionar en nuestras cocinas. Hoy os propongo este Entrecot de ternera gallega a la piedra en abanico triguero y pirámide de zanahoria que la jefa de cocina Mª Aurora Fernández Ponte prepara en el Restaurante Don Pepe.

Ingredientes: 1 entrecot de ternera gallega de 300 gramos, sal, unos espárragos trigueros, puré de patatas, un poco de masa de hojaldre, un poco de jamón troceado, unas rodajas de manzana y 1 zanahoria.

Preparación: Se pasan los espárragos por la sartén. Se prepara una tira de hojaldre, se le añade el jamón troceado y se anudan los espárragos. Se cuece la zanahoria y se tritura para mezclarla con el puré de patata hasta que se consiga una mezcla tirando a espesa. Sobre las rodajas de manzana se añade el puré de

zanahoria dándole forma con una manga pastelera.

Una vez conseguidos el nudito de espárrago y la pirámide de zanahoria se introducen en el horno unos minutos. Se sala la carne y se prepara a la parrilla vuelta y vuelta con un poco de aceite. Finalmente se decora al gusto.

Si os ha parecido interesante el plato y queréis degustar in situ, el restaurante Don Pepe se encuentra en la Carretera Camposancos, 347 en Vigo (Pontevedra), su teléfono es 986 460 913.