Motivos para hacer torrijas sin huevo puede haber muchos; por alergia, por seguir una dieta vegana, porque se nos han gastado o porque, simplemente, están tan caros que no viene mal ahorrar un poco más. Sea como sea, hay formas alternativas de preparar torrijas de leche de toda la vida igual de ricas sin usar huevos, pero imitando su resultado. Algo similar a las torrijas veganas, pero enfocado solo a buscar alternativas del huevo.

Porque no se trata solo de renunciar a este ingrediente; ya sabemos que hay chefs que no utilizan el baño de huevo batido en sus torrijas, pero aquí hablamos de preparar las tradicionales de siempre. Y el toque de huevo nos parece fundamental en la textura y el sabor final del conjunto, que además ayuda a que la fritura sea perfecta, sin desmoronarse la miga. Entonces podemos recurrir a algo tan sencillo como Yolanda.

Quizás los más jóvenes no estén familiarizados con este nombre, pero la harina Yolanda es una marca mítica española, nombre de marca de hecho que está registrado y protegido, que nació en los años 60 del pasado siglo. Un producto básico de despensa por entonces que no faltaba en las cocinas de casi ninguna familia, que solucionaba la falta de huevos y abarataba costes en el presupuesto. Ahora es, además, un recurso perfecto para alérgicos al huevo y para veganos o vegetarianos que tampoco consuman este producto.

Para hacer torrijas sin huevo con Yolanda solo tienes que mezclar un volumen de esta harina con, aproximadamente, el mismo volumen de leche; ojo, leche que hayas separado antes del baño del pan. Pueden infusionar todo el lácteo con la rama de canela y corteza de limón y/o naranja, como siempre, colarla y separar un vasito o taza para ese sustituto del huevo. 

Remueve bien con varillas para que la Yolanda se disuelva por completo, pasa las rebanadas de pan ya remojadas en la leche por esta mezcla, y a freír. También puede hacerse el preparado de Yolanda con agua, por si te has olvidado de reservar más leche, o mezclar dos o tres cucharadas echando líquido poco a poco, a ojo, hasta que quede cremoso. La cuestión es obtener una masa líquida, solo ligeramente espesa, que sustituya al huevo batido.

Imágenes | iStock - Yolanda

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Como buenos chefs de estrellas Michelin, los hermanos Torres claro que preparan las típicas torrijas de brioche al estilo de las que popularizó el francés Michel Guérard. Pero en sus programas televisivos y en sus libros de recetas nos enseñan variantes más sencillas que también lucen de lujo en la mesa, por si nos cansamos de hacer siempre las mismas torrijas tradicionales de toda la vida.

Una variante con la que podemos lucirnos esta Semana Santa, o cuando sea, aparece en su primer título de Torres en la cocina, súper fácil y además con muy pocos ingredientes. Aunque ya nos sugieren la posibilidad de usar pan brioche, en la fórmula original emplean simple pan de molde; eso sí, de buena calidad y muy grueso. Y no hacen falta ni huevos ni aceite para freír. Ni nada de azúcar.

Para que queden más elegantes, Sergio y Javier cortan dos gruesas rebanadas en rectángulos, desechando las cortezas, si la tuvieran. A continuación, ponen a calentar 500 ml de leche entera con una rama de canela y la piel de un limón. En el momento en el que empieza a hervir, lo retiran y dejar enfriar ligeramente.

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Entonces bañan bien el pan en esa leche infusionada, en caliente, pero vigilando que la miga no se empape tanto que se empiece a deshacer. Hay que controlar el tiempo, ya que dependerá del tipo de pan y de si es fresco o está más seco.

Para cocinarlas, ponen una sartén antiadherente al fuego y, cuando está muy caliente, echan un poco de miel para poner encima las rebanadas escurridas. Y, controlando que el fuego no esté tan fuerte que se queme, van pintando con más miel el pan, girándolo por todas las caras para que se vaya dorando y caramelizando, hasta que adquieren un apetecible tono dorado acaramelado.

Los hermanos sirven estas torrijas sobre una crema de vainilla, al estilo de la crema inglesa, que hacen previamente y que montan un poco con unas varillas al momento, para darles más volumen. Puedes incluso servirlas con unas natillas líquidas, con crema pastelera o simplemente acompañarlas con helado de vainilla o nata montada y frutos rojos. 

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La escena se repite cada Semana Santa: bandejas de torrijas en supermercados, listas para consumir sin manchar la cocina ni llenar la casa de olor a aceite. La comodidad pesa, pero el paladar sigue teniendo una memoria que recuerda los matices.

Según un análisis de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), las torrijas industriales han mejorado en los últimos años, especialmente en textura y jugosidad. El interior resulta más tierno y agradable que en análisis anteriores, lo que indica cierta evolución en los procesos de elaboración.

Sabores aceitosos

Sin embargo, el avance no es uniforme ni suficiente. El organismo advierte de que persisten defectos importantes, especialmente en la fritura. En varias muestras se detectan sabores aceitosos y retrogustos grasos, un problema que suele estar relacionado con el recalentamiento o reutilización del aceite.

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Uno de los puntos más críticos es la composición. Muchas torrijas analizadas incluyen una presencia elevada de aditivos (hasta 14 en algunos casos y una media de cinco por unidad) entre colorantes, conservantes, emulsionantes o correctores de acidez. Esto las sitúa claramente en la categoría de ultraprocesados.

Sustitución de ingredientes

También se observa una desviación clara respecto a la receta tradicional. Ingredientes como la miel o el azúcar, habituales en la elaboración casera, han sido sustituidos en muchos productos por jarabes de glucosa o fructosa, más económicos pero de menor calidad organoléptica. Según el análisis, solo algunas excepciones mantienen una formulación más fiel.

En cuanto a la fritura, la mayoría de fabricantes utiliza aceites neutros como el de girasol o nabina. Aunque son habituales en la industria, su manejo resulta clave: si se degradan por el uso intensivo, pueden afectar negativamente al sabor final, algo que el panel de cata detecta con claridad.

Las mejores

Entre las opciones mejor valoradas destacan dos productos concretos. Por un lado, las torrijas del obrador de El Corte Inglés, que sobresalen por su sabor y por no incluir aditivos, acercándose más a la receta clásica, aunque con margen de mejora en el etiquetado.

Torrijas de El Corte Inglés.

Por otro, las torrijas del Horno de Mercadona obtienen la mejor puntuación en degustación y una buena relación calidad-precio, aunque incorporan hasta siete aditivos en su composición, lo que las aleja de un perfil más tradicional.

Torrija de Mercadona.

El análisis deja otro dato curioso: los precios por kilo han bajado respecto a hace dos años, a pesar de que los costes energéticos no han seguido la misma tendencia. Todo apunta a una estrategia comercial en un producto muy estacional, que además sigue siendo más económico que las versiones de pastelería.

La OCU recuerda, en cualquier caso, que se trata de un alimento calórico, con unas 300 kcal por cada 100 gramos. Un capricho que sigue teniendo más de tradición que de rutina, aunque ahora llegue en bandeja de plástico y con etiqueta nutricional incluida.

Fotos | Cottonbro Studio/Pexels

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España entera se echa a las cocinas o a las pastelerías cuando llega la Semana Santa y, de repente, se acuerda, en modo Santa Bárbara cuando truena, de que es la época por antonomasia de hincharse a torrijas. Este postre centenario, que en su día también se daba a las embarazadas como reconstituyente, ahora, en principio, ya podemos comerlo todos en cualquier momento del año, aunque hasta no hace tanto tiempo comer torrijas fuera de Semana Santa era casi tan pecado como dedicarse a comer carne los viernes de Cuaresma.

Como ya no tenemos la misma mentalidad religiosa, pero seguimos siendo bastante tragones, es muy posible que nuestra Semana Santa y los días previos pasen por torrijearnos un poquito, lo cual no está nada mal. Tanto si las compramos hechas como si las hacemos en casa —algo que, como sabéis, no es nada complicado y para lo que tampoco hace falta gastar una fortuna—, vivimos tiempos en los que insisten en que utilicemos panes más esponjosos, más caros, panes brioche directamente, para hacer las torrijas. Pero se pueden hacer perfectamente con el pan perdido de ayer.

Sin embargo, hay una cosa que las torrijas no soportan, ya sean de leche, de miel, de almíbar o de vino: un mal aceite. Es cierto que se pueden hacer torrijas en el horno, a la plancha o incluso en freidora de aire, pero lo más clásico en una torrija es freírla, y aquí es donde está su peor enemigo con diferencia: un muy buen aceite o un muy mal aceite.

Quizás os estéis preguntando si me estoy volviendo loco, si se me está subiendo el azúcar de la torrija a la cabeza o si directamente tengo una torrija impresionante. La realidad es que ninguna de esas cosas es cierta. Lo que sí es cierto es que el aceite es una parte muy importante de la torrija que vayamos a hacer.

En la torrija, ni un buen aceite ni un mal aceite

¿A qué nos referimos con evitar un buen aceite? Pues, como habéis podido interpretar, a que no hace falta gastarse una fortuna en un buen aceite de oliva virgen extra si vamos a freír torrijas. La gracia de la torrija es que sepa a torrija y a la infusión que le hayamos hecho al propio pan, a la leche o al azúcar, pero no tiene que saber enormemente a aceite. 

Y, si nos gastamos pasta en un buen aceite, aunque nuestro cuerpo lo pueda agradecer, la realidad es que vamos a aportar de más a un plato que no necesita ese contraste, sobre todo si tenemos en cuenta que muchos de los mejores aceites de oliva virgen extra de España son andaluces, con variedades como la picual, especialmente afrutadas e intensas. Algo que conviene evitar en una torrija.

Por eso, la clave de una torrija es que busquemos un aceite bastante neutro. Con un aceite de oliva de orujo es suficiente; con un aceite de girasol neutro, también. Pero lo que no es suficiente es que guardemos aceites que se vayan enranciando o que reutilicemos el mismo aceite de manera sistemática con nuestras torrijas.

El aceite tiene una vida útil, evidentemente, y si nos pasamos con la temperatura y empieza a humear, es una mala idea; y si empieza a oler rancio, es otra mala idea. Del mismo modo, conviene siempre empezar la fritura de las torrijas con el aceite bien caliente, un poquito por debajo del punto de humeo, para conseguir que queden en su punto. 

Si cometemos el error de añadir las torrijas demasiado pronto al aceite, vamos a hervirlas o medio cocerlas, lo que acabará con su textura, convirtiéndolas en algo más cercano a un puré, y nos precipitará hacia lo peor de una torrija: que esté blandurria, cuando lo interesante es que tenga una parte exterior relativamente crujiente y una parte interior bien tierna.

Por eso, recordad: tan malo puede ser en una torrija tener un magnífico aceite para la fritura como acabar usando un aceite tan malo, después de tantas frituras, que terminemos arruinando su sabor.

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En DAP | Torrijas de vino

En DAP | Dulces de Semana Santa

Otra vez hay que dirigirse a Puente de Vallecas para probar una de las mejores torrijas de la Comunidad de Madrid, aunque esta vez en su formato tradicional. Si el año pasado ganó en la categoría innovadora, este 2026 La Raspa VK ha logrado el primer premio de la torrija de toda la vida, una de las dos categorías que incluye el concurso organizado por la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid (ACYRE).

El certamen, celebrado hoy lunes en la Escuela Superior de Hostelería y Turismo, ha vuelto a reunir a una buena representación de la hostelería madrileña que ejemplifican la variedad de propuestas de torrijas que se reparten por toda la Comunidad, y que no solo se preparan en época de Cuaresma y Semana Santa. 

Paula Beer, de La Raspa VK, se coronó el año pasado con su bomba de torrija, pero esta vez ha sido la torrija tradicional la que ha conquistado al jurado profesional. “Está elaborada con un pan brioche que hacemos nosotros; lleva leche que infusionamos con canela, limón y naranja. No la freímos, la caramelizamos con mantequilla. Es una torrija tradicional, que sabe a casa, recuerda a las que hacían las abuelas y eso es lo que creemos que gusta tanto a la gente”.

En cuanto a la categoría de innovación, la torrija ganadora ha sido la de Plademunt. El restaurante imaginario, de Alcalá de Henares, con forma de dónut y bautizada, precisamente, Torridonut. “Hemos rescatado la receta del hornazo de Alcalá, que es una masa dulce, tipo mona. Sobre eso hemos hecho nuestra torrija con forma de donut”, explica Iván Plademunt, su artífice. Un proceso de casi 40 horas en total y que termina, tras la fritura, con una inyección de leche infusionada que se deja reposar 12 horas más antes de rebozarla en azúcar con canela.

Pastelería Manolo by Hermanas Manzano y El Rincón de Antonia se han alzado con el segundo y tercer puesto, respectivamente, en la categoría Tradicional; Inclán Brutal Bar y Formentor han conseguido la segunda y tercera plaza en la categoría de Innovación. 

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La pasión que levantan las torrijas año tras año demuestra que somos unos golosos nostálgicos y que las recetas más humildes ganan por goleada a los postres más sofisticados. Por mucho que se intente reinventar y elevar la torrija moderna, su carácter tradicional sobrevive a las nuevas generaciones, y no es de extrañar que también lo haga en medio mundo, con sus propias versiones, costumbres y nombres curiosos.

En España nos hemos empeñado en vincularlas a la Semana Santa, y eso teniendo en cuenta que en muchas regiones no es —o no era— un dulce especialmente pascual. Hoy en día la fiebre torrejil se ha extendido por todo el territorio y fagocita los medios en cuanto pasan los carnavales, pero, por ejemplo, yo no recuerdo que en mi infancia murciana hubiera torrijas por estas fechas. En otras zonas, como Cantabria, las llamadas tostadas son especialmente típicas por Navidad, y así ocurre también en países como Portugal.

Las torrijas son un un buen ejemplo de cómo la cocina tiene el poder de unir a muchas culturas diferentes con un nexo común nacido de la pura necesidad, pero que a su vez ha ido evolucionando, adaptándose a la idiosincrasia local de cada pueblo, generando distintas variantes.

La idea de aprovechar el pan —duro o no— para preparar un plato más nutritivo y gustoso, con lo que buenamente podía proveer la despensa, se pierde en los orígenes de cocina, y solo podemos rastrear las primeras fuentes que nos dan pistas de las primitivas recetas. Tiene sentido que sea uno de los dulces más antiguos y que ha dado pie a más modificaciones a lo largo de la historia.

A falta de poder emprender una ruta en vivo para probar las distintas especialidades de este postre, repasamos en este viaje virtual algunas de las variantes más populares de la torrija que se pueden probar por todo el mundo.

French toasts o tostadas francesas, de Estados Unidos al mundo

La versión internacional más famosa es, como no podía ser de otra manera, la popularizada por Estados Unidos. La french toast, traducida habitualmente como tostadas francesas, en realidad no es estrictamente gala, aunque tenga su supuesto origen en nuestros vecinos. Digamos que es el comodín internacional, la excusa que utilizan muchos locales para colar una versión más moderna de la torrija, más instagrameable en su carta de desayunos y brunchs.

Normalmente se prepara con un pan blanco de molde abriochado, dulzón, grueso y de miga tierna pero compacta, bañado en una mezcla de huevo y leche endulzada y aromatizada, que se fríe en mantequilla o aceite vegetal, vuelta y vuelta. Allí acostumbran a servirlas con sirope, mantequilla o miel, un poco al estilo de las tortitas, habitualmente con fruta fresca o con beicon y huevos, a veces con nata y helado.

Por supuesto, hay mil variantes al gusto de cada casa: con pan de hogaza o baguette, brioche, tipo challah o incluso con croissant, bañándolas con zumo de naranja, nata líquida o un toque de licor, etc.

¿Y por qué se llaman tostadas francesas? El origen del término no está claro, pero probablemente fuera un plato adoptado de los inmigrantes europeos al que se quiso dar un punto sofisticado haciendo referencia a los refinanos franceses, evitando el nombre galo original, ya que en inglés significa "dolor". Tampoco es que el término británico, eggy bread, fuera especialmente atractivo. Lo francés, como bien confirman las french fries, se vendía mejor.

Pain perdu en Francia, y sus variantes con bollería

Pasamos así a la torrija francesa, señalada por muchos como la gran fuente original de las versiones contemporáneas, a pesar de que ya se hacían elaboraciones similares en media Europa desde hacia siglos.

El "pan perdido" describe bien la fórmula básica: recuperar un pan perdido, o echado a perder, viejo o que ya resulta incomestible por sí mismo. Pura cocina de aprovechamiento que hoy se disfruta como placer en sí mismo.

Aunque muchos franceses siguen haciéndolas con cualquier pan que haya en casa, cada uno con sus preferencias particulares - la baguette también está más que permitida-, son las rebanadas de pan tierno estilo brioche las más populares y sabrosas. El remojo también mezcla el huevo o solo yemas con la leche y posibles añadidos (aromas, azúcar, licor, nata, crème fraîche...), y más que freírse, se doran y caramelizan en una capa más fina de mantequilla.

También nuestros vecinos son aficionados a preparar variantes con cualquier pieza de su nutrida bollería de masas levadas, especialmente croissants, y a veces los transforman en pasteles o fuentes horneadas en algo semejante a lo que algunos angloparlantes llamarían pudding.

Pain doré en Canadá

Los canadienses a menudo replican platos de sus vecinos del sur, con un mayor acentuado toque francés. El "pan dorado" parece ser más popular en Québec y alrededores, encontrándose hoy en día simplemente muchas variantes de la french toast americana.

El nombre, sin embargo, hace clara referencia al aspecto final que tiene esta torrija. Ese color dorado se consigue partiendo de pan blanco remojado en un baño de leche enriquecida con una buena cantidad de huevo y azúcar, creando una especie de natillas, potenciado por el caramelizado de la mantequilla en la sartén. Finalmente, se sirven con una buena cantidad de sirope de arce, imprescindible en el país.

Eggy bread, gipsy bread o Poor knights of Windsor en tierras británicas

Los británicos también han asimilado la moda de la french toast pero siguen presentes muchas recetas familiares que identifican con nombres curiosos, siendo el término eggy bread quizá el más popular. Traducido algo así como "pan huevoso" (qué mala adaptación tiene a veces el inglés al castellano), no suena muy apetecible, pero describe bien el plato.

Así, la versión más tradicional de las islas apunta a una mayor proporción de huevo que deja al pan con un aspecto final más de tortilla que de dulce, reduciendo con frecuencia la cantidad de leche e incluso sin añadir nada de azúcar. Se pueden servir con acompañamientos dulces, aunque es más popular la versión de desayuno con beicon.

Grenki ruso

@stolichniy_minimart

En Rusia y otros países que formaron parte de la URSS están entrando con fuerza también las versiones más modernas y vistosas, pero se mantiene la tradición más humilde de reaprovechar el pan corriente viejo. Generalmente se da más protagonismo al huevo, incluso sin usar nada de leche en algunos casos para remojar las rebanadas.

Se cocinan a la plancha con mantequilla o aceite vegetal, a fuego fuerte vuelta y vuelta, y se toman como bocado entre comidas, o bien como desayuno o merienda, tanto con acompañamientos dulces -generalmente fruta o mermeladas- o salados.

Arme Ritter y Arme Riddere, los caballeros pobres alemanes, daneses y suecos

En gran parte de Alemania, esta manera de reaprovechar pan blanco o panecillos viejos se conoce como "caballeros pobres", un término que comparten con los daneses y suecos, y que también enlazada con los "caballeros pobres de Windsord" británicos.

@deli.cious.cooked

Se cree que tal denominación se refiere a que, siglos atrás, el capricho de cenar un postre o dulce era un privilegio de las clases pudientes. Los caballeros o soldados, teóricamente, estaban por encima del pueblo, pero pocos podían darse caprichos y lujos en la mesa. Las "torrijas" serían así un humilde sustituto, y han pasado a la historia como el postre del pobre, que sin embargo se ha ganado su propio valor al mejorarse la receta y mantener ese aire nostálgico.

Lo cierto es que este plato recibe otras denominaciones regionales en el territorio alemán y en otros países de habla germana, a menudo puramente descriptivos, como Semmelschnitten, Semmelnudeln, Semmelschmarrn o Gebackener Weck, haciendo referencia a las rebanadas de panecillo fritas. La fórmula elemental es sencilla: pan blanco de molde, de hogaza o panecillos tiernos con miga prieta, algo secos y duros, empapados en una mezcla de leche y huevo, con azúcar al gusto.

Sin dejar que se reblandezcan demasiado, las rebanadas se cocinan a fuego fuerte con mantequilla o aceite vegetal, y se suelen servir con más azúcar y canela. También es popular la versión con miel, más fiel a la receta antigua que ya compartieron los hermanos Grimm -el azúcar era aún un bien de lujo-. Habitualmente se acompañan de mermelada y nata espesa, schmand.

Fotzelschnitten suizas

Tal y como ya contamos al compartir la receta de Fotzelschnitten, en Suiza no decepcionan con el nombre de sus platos y ponen un buen reto a pronunciar la denominación de sus torrijas para cualquier persona ajena al alemán helvético. Pero el plato, en sí mismo, es de los más simples.

Lo suyo es aprovechar pan ya algo seco local, preferiblemente blanco pero no necesariamente de tipo de molde ni brioche, aunque las versiones con rebanadas de pan zopf son bien recibidas en días festivos. El toque de espolvorear con azúcar y canela sigue triunfando a día de hoy, y suele gustar mucho tomarlas con compota de manzana o una mermelada casera.

Pofesen austriacas

Una variante popular en algunas zonas austriacas son las pofesen, que siguen la línea de las alemanas y suizas, pero con un toque más especial, pues van rellenas con un producto típico de la zona.

Las rebanadas de pan blanco, que debe estar algo seco, se untan con una capa generosa de powidl, una especie de mermelada o confitura de ciruelas negras muy oscura e intensa, a veces combinada con ron u otro licor. Se forma como un sándwich y se procede al habitual baño en leche y huevo antes de freírlas en mantequilla clarificada o aceite de girasol. Hay que tomarlas recién hechas, calientes, espolvoreadas con azúcar. Una variante común es la rellena con mermelada de albaricoque, también muy típica de la cocina austriaca.

Wentelteefjes en Países Bajos

Los holandeses preparan una versión también sencilla para la que no siempre utilizan pan viejo, sino simplemente rebanadas de pan de molde blanco corriente, o similar, tierno y no muy grueso. Para la versión dulce preparan una mezcla de leche y huevo enriquecida con una buena cantidad de azúcar, en ocasiones vainilla, y casi siempre canela. Tras freír en mantequilla, el pan se sirve caliente con más azúcar y canela.

También están a la orden del día las variantes saladas, especialmente para desayunos más nutritivos y menos golosos. Sin azúcar, pueden ir rellenas con pasta de tomate, queso o u otra salsa, o simplemente se sirven con un buen acompañamiento de beicon, ensalada, queso, hierbas, etc.

Rabanadas o fatias de parida en Portugal y Brasil

Nuestros otros vecinos, con los que a menudo compartimos más similitudes culinarias que con los franceses, preparan una versión de las torrijas prácticamente idéntica a las españolas más tradicionales, con pan de barra algo seco y cortadas con un grosor generoso. Además, también se bañan en leche primero, y luego se pasan por huevo, algo que no se suele ver en otros países aparte de España.

Algunas variantes populares utilizan crema de leche o nata como parte o la totalidad del baño lácteo, y muchas recetas la endulzan con leche condensada aromatizada con vainilla o canela. El acabado típico tras la fritura es el rebozado de azúcar con o sin canela, aunque también cobran protagonismo el almíbar, la miel, el caramelo y el chocolate. También hay recetas con vino o con algún licor.

En algunas zonas se asocian a la Cuaresma, pero son todavía mucho más típicas como postre o sobremesa de Navidad, particularmente en Brasil, donde prepararlas en familia en grandes cantidades es una actividad festiva muy tradicional. El nombre de fatias de parida, o paridas, a secas, es herencia de la antigua costumbre de servirlas a las parturientas.

Avgofétes griegas

@giannabalafouti

Traducido algo así como "rebanadas de huevo", las piezas de pan se suelen bañar en una mezcla ovoláctea o solo con huevos batidos, y son más bien un plato de desayuno, en dulce o salado. Entre los acompañamientos habituales encontramos, cómo no, abundante miel griega local, además de frutos secos o fruta natural.

Algunas versiones convierten las rebanadas de pan cocinadas en un sándwich relleno de frutas y miel, tahina o mermelada. Son igualmente populares las versiones saladas, rellenas o coronadas con distintos tipos de queso (como el feta), tomate, hojas verdes, aceitunas, etc.

Bombay toast en la India

@getfatwithlabz

También conocido como "pan dulce francés", es un plato típico de comida callejera o de puestos baratos para coger fuerzas por la mañana, hoy también extendido en cafeterías más occidentalizadas o como plato reconfortante y algo nostálgico, más en su cara dulce, y está extendido a otros países asiáticos.

Son muy populares las versiones saladas, que a menudo incluyen en la mezcla de huevo (con leche opcional) chiles o guindillas frescas, especias picantes, cebolleta, hierbas frescas picadas y otros aderezos similares. Se pueden tomar tal cual, o acompañadas con ensalada, queso, huevos, etc.

Tostadas occidentales en Hong Kong

En Hong Kong y algunas otras zonas de China se ha popularizado en los últimos años una interpretación de lo que llaman la "tostada occidental" (西多士 o saidosí). Consiste, por lo general, en combinar dos o más rebanadas de pan blanco de molde, rellenas de mantequilla de cacahuete, leche condensada, mermelada u otras cremas dulces con fruta, bañando el sándwich en huevo batido para freírlo con abundante aceite vegetal, dándole un acabado dorado crujiente.

Se sirven bien calientes con mantequilla, para que el calor la funda lentamente y bañe el pan, y a veces también con miel u otros siropes. Existen versiones saladas con rellenos vegetales, queso o carne.

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En DAP | Cómo conservar las torrijas de un día para otro

En DAP | Las mejores recetas de torrijas

Con todas las moderneces que enturbian el panorama torrejil es necesario precisar que, si hablamos de torrijas clásicas, nos referimos a las torrijas de leche.  Al menos, son las más extendidas, porque también muy clásicas con las torrijas de vino, que a su vez tienen variantes en función del tipo de bebida. O tenemos la opción de hacer como el chef Enrique Sánchez y mezclar todo a la vez. ¿Para qué elegir si puedes tener lo todo?

No absolutamente todo, claro; mezclar todas las variantes del remojo de las torrijas en una misma receta podría crear un engendro gastronómico digno de los videos culinarios más virales, y caería como un yunque en el estómago. Pero el cocinero y presentador de Cómetelo propone mezclar los líquidos de las tres versiones más populares: leche, vino blanco y vino dulce. Y además las baña con miel.

Nos enseñó hace tiempo esta receta en uno de sus programas de Semana Santa, no sin antes hacer un alegato a favor de sacar la torrija de estas fiestas, pues se pueden disfrutar todo el año, incluso en Navidad o pleno agosto. Al fin y al cabo, no nacieron ligadas a la Cuaresma, eso vino mucho después.

La receta de Sánchez utiliza un pan de los que en Andalucía también se venden como 'pan para torrijas', en este caso horneado en molde y no en barra, pero también nos indica que puede usarse pan de molde corriente o un pan brioche para torrijas. Lo importante es que tenga buena miga para absorber el líquido y que esté un poco seco, por eso deja las rebanadas al aire durante una noche, aprovechando el clima seco andaluz.

El detalle importante de su receta está en el remojo del pan, usando siempre la misma proporción de líquido, dos vasos, dándole más protagonismo a la leche. Así, mezcla un vaso de leche con medio de vino blanco y medio de vino dulce, añadiendo 100 g de azúcar, que mezcla con unas varillas para disolverlo. Esta proporción se puede duplicar, en función de cuántas torrijas estemos haciendo.

A continuación moja las torrijas con la mezcla. ¿Cuánto tiempo? Mucho o poco, depende del pan y del gusto, aunque conviene que se empapen bien. Mientras, hace el baño de miel calentando un vaso de miel con 1/4 vaso de agua, y prepara los huevos batidos para la cocción final de las torrijas. Además, como hace Arguiñano, aromatiza el aceite de la fritura calentando primero aceite de oliva virgen extra con una cáscara de naranja.

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El truco secreto para hacer torrijas al horno muy jugosas y más ligeras de una de las mejores panaderas de Madrid

Ya solo queda cocinarlas: se escurren las torrijas del líquido, se pasan por huevo batido y se fríen por ambas caras. Entonces las escurre con cuidado antes de sumergirlas 10 segundos en el baño de miel. Y las aparta a una bandeja para seguir con el resto de rebanadas.

Así tenemos torrijas de leche, vino, vino dulce y miel, unas verdaderas torrijas tradicionales elevadas al cuadrado. Como dice el propio Sánchez, “Apoteósicas”.

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El año pasado hice mis primeras torrijas, ni que decir que salieron deliciosas y que mis sobrinos me las aprobaron con buena nota. Aunque debo admitir que parte del mérito lo tiene el pan especial de Mercadona el cual compré por 1,35 euros y con el que pude prepararlas para toda la familia.

Torrijas crujientes pero muy jugosas por dentro

Para mi gusto, las mejores torrijas son las que quedan doraditas y crujientes, pero jugosas aunque no desechas o "babosas" por dentro. Este pan es firme y el corte gordito -un dedo más o menos- por lo que esa combinación no es complicada de conseguir. Absorbe muy bien la leche y tienen el tamaño perfecto para comernos una o dos sin empalagarnos.

Además, tienen un toque de canela y limón que potencia el ya pongo en la leche, y que también contrastan genial con el azúcar espolvoreado por encima. Aunque debo decir que en casa las comemos con salsa de chocolate que le dan un toque aún más dulce y delicioso.

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Lidl está agotando esta bandeja de horno con tapa por solo 8,99 euros

Una olla freidora para hacerlas de forma tradicional

Hoy en día salen muchas recetas y tipos para preparar torrijas en freidora de aire. Pero si vamos a saltarnos la dieta, nos la saltamos bien y una torrija frita de forma tradicional siempre sabe mejor. Y con esta olla con cestillo por 29,55 euros no necesitaremos comprar la típica freidora de aceite solo para freírlas.

La fórmula básica de la receta de torrijas de leche tradicionales es siempre la misma: empapar rebanadas de pan en leche, pasar por huevo, freír y servir con azúcar y canela o miel. De ahí salen mil variantes, pero hay un paso intermedio que Karlos Arguiñano aplica en ocasiones para obtener unas torrijas más jugosas por dentro y más fáciles de freír.

Es algo que todos hemos hecho alguna vez en cualquier otra receta de fritura o rebozado: pasar las torrijas por harina antes de cubrirlas con el huevo batido. Normalmente parece algo innecesario, pero puede ayudarnos a obtener un resultado mucho mejor en función del tipo de pan y el remojo, y también si somos algo torpes con la fritura.

Karlos Arguiñano ha usado esta técnica en varias de sus recetas de este dulce, por ejemplo en las torrijas al vino tinto que incluye su libro 1069 Recetas de Cocina XX Aniversario (Bainet, 2010), también en algunos de sus programas de televisión. Es más recomendable cuando empleamos pan de barra corriente duro o del día anterior, no un tipo brioche ni ningún otro pan especial para torrijas, que actúan más como una esponja.

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El truco de Karlos Arguiñano para hacer las torrijas más sabrosas

Con el pan corriente conviene dejar las rebanadas siempre empapándose algo más de tiempo con la infusión de leche o vino bien caliente, para reblandecer más rápido el pan duro. Después, al asegurarnos de que se han empapado bien por dentro, Arguiñano recomienda pasarlas ligeramente por harina, como en un rebozado de croquetas, sacudiendo el exceso antes de cubrirlas con el huevo.

De esta manera se consigue sellar la miga de la torrija, dejando toda la infusión de líquido en el interior, obteniendo una fritura más homogénea y cómoda que evita que se escape la leche o se desmorone la miga. El resultado son torrijas muy tiernas y jugosas por dentro, con un exterior más firme y algo crujiente si las servimos recién hechas.

Imágenes | Atresmedia - DAP

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La ciudad de Córdoba ha acogido la primera edición del I Concurso Nacional de Torrijas, una cita que busca reivindicar uno de los dulces más emblemáticos de la tradición española y poner en valor el trabajo de la pastelería artesana.

La final se celebró el 12 de marzo en las instalaciones del International Bakery & Pastry Center (IBP) del Campus de Córdoba, donde profesionales de distintos puntos del país (aunque con principal presencia andaluza) compitieron en dos categorías: torrija clásica y torrija creativa.

Marta David, del obrador cordobés El Vacar, vencedora en la categoría de torrijas clásicas

El premio a la Mejor Torrija clásica fue para Marta David, del obrador cordobés El Vacar, una histórica panadería artesanal de la capital. Su propuesta, “La Torrija de Siempre”, está elaborada con pan candeal de pueblo, suave por dentro, dorada por fuera y aromatizada con canela y cítricos.

El segundo puesto fue para Narciso Morillo, de Panadería Pastelería Paco (Puerto Serrano, Cádiz), con una torrija de leche, canela y agua de azahar. El tercer premio recayó en David Cristóbal, de Pastelería Formentor (Madrid), con una torrija con naranja confitada. Esta misma elaboración ya había sido reconocida como Mejor Torrija de Madrid 2024.

La ganadora como Mejor Torrija Creativa, obra del pastelero granadino Sixto Serrano, es un trampantojo que convenció a los jueces.

En la categoría de Mejor Torrija Creativa, el galardón fue para el pastelero granadino Sixto Serrano, que presentó una versión contemporánea del postre en forma de trampantojo. Su propuesta combinaba una torrija con praliné crujiente de trigo sarraceno, ganache montada de canela, baño de manteca de cacao y una caramelización superior realizada con soplete y opalina.

El segundo premio fue para Theo Sfez, de Pastelería Francesa (Málaga), también con un trampantojo de torrija elaborado con bizcocho de brioche, cremoso de miel y almendra. El tercer puesto fue para Esther Cabello, del Obrador de Pastelería Esther Cabello (Fuente Palmera, Córdoba), con una torrija cítrica con chocolate gold.

José Roldán, miembro del jurado, en plena cata de torrijas

El jurado destacó el alto nivel de los participantes y lo ajustado de la decisión final. Durante la jornada quedó patente cómo, a partir de una base aparentemente sencilla —pan, leche o vino, azúcar y fritura—, los profesionales exploran nuevas técnicas, texturas y presentaciones que amplían las posibilidades de este clásico de la repostería.

Una de las torrijas creativas en pleno proceso de emplatado

El concurso ha sido impulsado por la asociación Capcha, un colectivo que busca defender el oficio artesano y dar visibilidad al nivel de la pastelería andaluza. Entre sus objetivos figura reforzar la imagen de la torrija como postre emblemático y fomentar la creatividad aplicada a la pastelería tradicional.

La final contó con un jurado formado por profesionales del sector, entre ellos, José Roldan, reconocido como mejor panadero del mundo en 2025; Alfonso Quintero, propietario de la pastelería La Flor de la Pasión y premiado en diferentes certámenes de panettones y roscón; la chef pastelera Laura Robles, del grupo de restaurantes Casa Robles; el periodista gastronómico Carmelo Aunión; y Maricruz Barón, subdirectora de la Baking School Barcelona Sabadell.

Alfonso Quintero y Laura Robles revisando en detalle una propuesta de torrija creativa durante la cata

Esta primera edición tuvo además un marcado acento andaluz, con participantes procedentes de distintos puntos de la comunidad —y también algún pastelero madrileño— que quisieron rendir homenaje a un dulce profundamente ligado a la tradición de Cuaresma y Semana Santa.

A pesar de su aparente sencillez, las elaboraciones presentadas demostraron que la torrija sigue siendo un terreno fértil para la creatividad pastelera, donde tradición e innovación conviven para reinterpretar uno de los grandes clásicos del recetario español.

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