Cuando hablamos de vinos espumosos, la cabeza se nos va irremediablemente al champán y al cava. Pensamos casi de forma automática en ese método llamado tradicional o champenoise, que ha hecho que los vinos espumosos franceses tengan una fama internacional envidiable gracias, principalmente, a tres variedades de uva: chardonnay, pinot noir y pinot meunier. Y, si bajamos de los Pirineos hacia abajo, también España ha hecho durante muchos años una gran fuerza a través del vino espumoso, sobre todo en el cava y en Cataluña, con variedades como macabeo, xarel·lo y parellada.

Pero ¿qué pasa cuando, de repente, alguien se lía la manta a la cabeza en la provincia de Córdoba, dentro de una bodega centenaria, y decide arriesgarse a hacer un vino espumoso con uva pedro ximénez? Precisamente eso es lo que ha ocurrido en Bodegas Pérez Barquero, fundadas en 1905, que acaban de llevarse el premio al vino más innovador de 2025 con su Pérez Barquero G1 Brut Nature, otorgado por la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino.

Una uva asociada a lo dulce… y un giro inesperado

Hablar de pedro ximénez es, para muchos consumidores, hablar de vinos dulces, densos, casi de sobremesa. Vinos ligados a la tradición de Montilla-Moriles, al sol andaluz y a crianzas largas bajo el sistema de criaderas y soleras. Por eso, la idea de utilizar esta variedad para elaborar un espumoso seco, sin azúcar añadido y con un perfil afilado, parecía hace no tanto una excentricidad.

Sin embargo, Pérez Barquero llevaba años trabajando en silencio en este proyecto. El G1 Brut Nature no nace de una moda ni de un experimento improvisado, sino de un largo trabajo de investigación y desarrollo en colaboración con la Universidad de Córdoba. El objetivo era claro y, a la vez, arriesgado: provocar la segunda fermentación en botella utilizando levaduras autóctonas de velo de flor, algo nunca antes aplicado con éxito a un espumoso elaborado con pedro ximénez .

La levadura G1, la clave del proyecto

La levadura que da nombre al vino, la G1, fue aislada en la primera mitad de los años 80 y procede de otra de las bodegas del grupo. Es una levadura de velo de flor, responsable del carácter punzante y salino de muchos vinos generosos. Aquí, en lugar de criar un fino, se emplea para llevar a cabo la segunda fermentación en botella, siguiendo el método tradicional, pero con un ADN claramente andaluz.

El vino base procede de uvas pedro ximénez cultivadas en suelos de albariza, con marcada influencia atlántica. Tras la segunda fermentación, el vino permanece 21 meses sobre lías, lo que explica buena parte de su complejidad aromática y de la finura de su burbuja .

Cómo es el Pérez Barquero G1 Brut Nature

En copa, el G1 Brut Nature se muestra de color amarillo pálido con ribetes verdosos, limpio y brillante. La burbuja es fina, persistente y forma una corona elegante. 

En nariz aparecen notas de fruta blanca, especialmente manzana madura, junto a recuerdos de pan tostado y un fondo claramente ligado a la crianza biológica. En boca es ligero, equilibrado, fresco y con un final largo, elegante y ligeramente salino, que lo aleja de cualquier idea preconcebida sobre la pedro ximénez .

Rosalía ha vuelto a convertirse en protagonista de la conversación gastronómica en Barcelona sin anunciar nada nuevo ni sentarse en ningún escenario. Esta vez, la escena es mucho más cotidiana: un tapeo en una bodega clásica del centro de la ciudad.

El lugar es Bodega La Palma, un histórico local del barrio Gòtic que ha compartido en Instagram la visita de la cantante. La publicación muestra a Rosalía con las dueñas del local, en una imagen que ha despertado rápidamente el interés de seguidores y curiosos.

Como es natural post ha acumulado cientos de likes y comentarios en pocas horas, no tanto por lo que comió, como por lo que representa una vez más (aunque nos tenga muy acostumbrados a compartir sus experiencias culinarias allí adonde va).

En Directo al Paladar

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La lectura final es siempre la de una artista internacional con todas las comidas del mundo al alcance de su mano dejándose ver en un bar de cocina tradicional, mediterránea, sin postureo ni relato añadido.

Fundada en 1935 

Con más de 90 años de historia, Bodega La Palma es uno de esos espacios pequeños que han sobrevivido al paso del tiempo gracias a un público fiel y a una carta sin alardes. El local mantiene el espíritu de bodega de barrio, con mesas juntas, ambiente cercano y una cocina basada en tapas clásicas que no necesitan reinterpretación.

La cantante en la bodega La Palma

Aquí se comen las bravas bien hechas, canelones, tablas de embutidos con pa amb tomàquet, croquetas, incluida la de calamar, mojama y tablas de quesos del país, en una propuesta que apuesta por lo reconocible y explica por qué sigue llenándose casi noventa años después.

En cualquier casi, la reacción del público confirma el patrón habitual. Cada vez que Rosalía aparece vinculada a un espacio concreto, ese lugar entra automáticamente en el radar digital, convirtiéndose en tema de conversación más allá de su clientela habitual y en un lugar de peregrinaje (algunos ya lamentan que la diva haya popularizado en un chas el lugar).

Bodega La Palma de Barcelona

La inocentada que atrapa a otros foodies

En paralelo, otra historia gastronómica relacionada con la cantante también ha circulado estos días, aunque con un tono muy distinto. En este caso, el restaurante Can Rin de Cabrils ha optado por el humor y la ironía.

Can Rin publicó un montaje fotográfico en el que aparece Rosalía sosteniendo, con guantes y una cara con otra iluminación que Photoshop ni la IA han sabido disimular, una gran cebolla de Figueres, acompañado de un texto que sugería una colaboración culinaria inspirada en su música. La imagen, claramente manipulada, estaba planteada como una inocentada desde el inicio.

La inocentada del 2025 de este restaurante

Lejos de pasar desapercibida, la publicación también ha acumulado cientos de likes y comentarios, con usuarios entrando al juego, dudando de la veracidad o celebrando el ingenio del restaurante.

El contraste entre ambas historias es significativo: una visita real y discreta a una bodega histórica y, por otro lado, una broma visual bien ejecutada que funciona como experimento viral y que, seguro, ha catapultado las métricas digitales del restaurante.

Tanto la autenticidad como el humor que demuestran ambos locales ponen de relieve hasta qué punto el nombre de Rosalía sigue siendo un potente generador de atención, incluso cuando el centro del relato es simplemente una mesa, un plato o una imagen compartida en redes.

Fotos | @rosalia.vt, @bodegalapalma y @restaurantcanrinn

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En Champagne, la burbuja siempre ha tenido algo de milagro. No solo por la alquimia de convertir un vino tranquilo en un espumoso elegante, sino por la cantidad de azar, paciencia y riesgo que exige. Y si hay una historia que resume esa mezcla de intuición y valentía es la de Barbe-Nicole Ponsardin, más conocida por el nombre que acabó siendo marca, emblema y promesa: Veuve Clicquot, la viuda Clicquot.

La escena inicial no tiene nada de glamurosa. Año 1805. Europa arde en guerras napoleónicas, el comercio se complica, las rutas se cierran y la incertidumbre se instala como una niebla espesa. En Reims, Barbe-Nicole, con apenas 27 años, pierde a su marido, François Clicquot, cuyo padre había iniciado un negocio de vinos en el año 1772. En aquel momento, lo normal habría sido apartarse, dejar la empresa familiar en manos masculinas y aceptar que la historia la escribirían otros. Ella hizo justo lo contrario.

Convertirse en “Veuve” para poder mandar

Ser viuda, en el código social y legal de la época, era una rareza con doble filo: significaba duelo y vulnerabilidad, sí, pero también podía abrir una rendija de autonomía empresarial que una mujer casada no tenía. Barbe-Nicole entendió esa rendija como una puerta.

Aquí entra un personaje clave: su suegro, Philippe Clicquot. Él era el patriarca, el hombre de números y contactos, y el que podía haber cerrado el asunto con un hasta aquí. Sin embargo, aunque al principio dudó (y con razón: el champán era un negocio caro, de riesgo y dependiente de mercados exteriores), acabó haciendo algo decisivo: la apoyó. Philippe, lejos de su mejor momento vital –ya contaba con 62 años cuando enterró a su hijo– vio en Barbe-Nicole la fuerza y el vigor necesario para que la empresa prosperase. 

Dibujo del trabajo en vendimia a principios del siglo XIX en Bouzy, uno de los grand cru de Champagne. ©Veuve Clicquot.

No fue un apoyo romántico ni idealista. Fue, sobre todo, pragmático. Philippe Clicquot comprendió que la joven viuda no era una figura decorativa. Tenía carácter, ambición y una mezcla rarísima de disciplina y olfato. Le dio respaldo financiero, legitimidad y, lo más importante, la autoridad para dirigir la casa. Su papel fue el de una red de seguridad: el que permite el salto cuando todavía no hay suelo firme.

Testarudez como método de trabajo

Si hubiera que resumir a Barbe-Nicole en una palabra, no sería solo elegancia, o ni tan siquiera una visión. Sino la suma de todas ellas y tenacidad, pero  tenacidad con método, eso sí: obsesionada con la calidad, con la regularidad y con llegar antes que nadie.

En aquellos años, el champán no era el líquido cristalino y brillante que hoy asociamos a celebraciones. A menudo era turbio, con sedimentos de la segunda fermentación en botella. El consumidor aceptaba esa imperfección porque no había alternativa clara, pero Barbe-Nicole intuyó que la claridad no era un detalle estético: era una ventaja competitiva.

Esa obsesión la llevó a uno de los grandes saltos técnicos de la historia del espumoso: el removido y los famosos pupitres.

Los pupitres: cuando la bodega inventó un gesto universal

Hacia 1816, en su bodega se sistematiza una práctica que cambiaría el champán para siempre: colocar las botellas inclinadas en una tabla perforada —el pupitre— y girarlas poco a poco (un cuarto de vuelta, un octavo, con ritmo constante) para que las lías vayan bajando hasta el cuello. Así, después, el degüelle puede expulsar el sedimento sin perder el gas ni estropear el vino.

Los pupitres que implementó Veuve Clicquot a principios del siglo XIX.

Parece un gesto simple. En realidad es una revolución: permitió elaborar champanes más limpios, más finos, más exportables y, sobre todo, más repetibles. En un mercado que empezaba a crecer, la repetibilidad era oro.

Hoy el removido puede hacerse de forma mecánica, pero la idea —llevar el sedimento al cuello mediante giros sucesivos— sigue siendo el corazón del método tradicional. Y esa idea se asocia, con justicia, a la casa que la convirtió en estándar.

El millésimé: poner fecha a la excelencia

La otra gran apuesta fue casi una declaración de intenciones: embotellar un champán de añada, un millésimé. En una región donde la mezcla de cosechas servía para mantener un estilo estable, sacar al mercado un vino ligado a un único año era afirmar algo muy audaz: este año merece ser recordado.

Se suele situar en 1810 el primer gran hito de la casa en ese sentido. Más allá del debate de quién lo hizo primero de forma moderna, lo importante es la idea: convertir la añada en relato, en promesa y en argumento de calidad. Hoy, cuando pedimos un vintage, estamos pidiendo precisamente eso: que el vino nos cuente un año, un clima, una personalidad.

Rusia: el golpe maestro en el peor momento

Pero ninguna innovación habría bastado sin lo que realmente convirtió a Veuve Clicquot en leyenda: Rusia.

A principios del XIX, el mercado ruso era un sueño para cualquier maison. La aristocracia de San Petersburgo y Moscú adoraba los vinos franceses, y el champán empezaba a ser símbolo de sofisticación. El problema: guerras, bloqueos, embargos, incertidumbre total. Enviar botellas al este era caro, lento y, a menudo, imposible.

Las Guerras Napoleónicas convertían cualquier tipo de exportación a Rusia en casi una tarea imposible.

Ahí aparece la testarudez en su versión más épica. Barbe-Nicole decidió arriesgar. En lugar de esperar a que el mapa de Europa se calmara, se adelantó. Movió mercancía, buscó rutas, aceptó que podía perderlo todo… con una intuición casi deportiva: cuando se abriera la puerta, su champán tenía que ser el primero en entrar.

Y lo fue. En torno a 1814, con el final de la gran tormenta bélica acercándose, consiguió colocar su vino en el circuito comercial que abastecía a Rusia. La leyenda empresarial se construye precisamente ahí: mientras otros dudaban, ella puso botellas en movimiento. Cuando la alta sociedad rusa volvió a pedir champán, el nombre que sonaba con fuerza era Clicquot.

No era solo cuestión de llegar. Era cuestión de estilo. La casa empezó a construir una reputación de fiabilidad y lujo: burbuja fina, vino más limpio, perfil reconocible. Rusia no fue un mercado más; fue el escenario que transformó una bodega de Reims en un nombre internacional.

El amarillo, por cierto, hoy emblema de la maison, data de esa época. Presente en los establecimientos más señoriales de aquella Rusia zarista, aún con la capital en San Petersburgo, aquel intensísimo amarillo predominaba en los domicilios de la alta aristocracia rusa y Veuve Clicquot hizo de aquel detalle, su seña de identidad y, de paso, convertir su etiqueta en una forma más potente de entrar en Rusia. 

Las primeras piedras de una maison inmortal

Madame Barbe Clicquot-Ponsardin, la Grande Dame.

Veuve Clicquot no inventó el champán, pero sí ayudó a inventar el champán moderno: más nítido, más controlado, más exportable, con un relato de marca ligado a la excelencia y a la audacia. Y lo hizo en un momento histórico en el que lo lógico era rendirse: viuda joven, Europa en guerra, comercio incierto, y un negocio que dependía de todo lo que estaba fallando.

Su suegro, Philippe Clicquot, fue el pilar que sostuvo la estructura cuando aún temblaba; ella, la fuerza que empujó la casa hacia delante cuando todos miraban hacia dentro. Entre ambos —el respaldo y la determinación— se levantó una de las historias más influyentes del mundo del vino.

Hoy, cuando abrimos una botella y vemos la etiqueta, no solo estamos ante un espumoso famoso. Estamos bebiendo un capítulo de historia empresarial, técnica y gastronómica. Y, sobre todo, el testimonio de una mujer que convirtió el duelo en dirección, la incertidumbre en estrategia y la testarudez en legado. Esa es la razón por la que, dos siglos después, sigue siendo —con todas las letras— La Gran Dama del champán.

Imágenes | Veuve Clicquot

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Si hay un momento del año en el que el formato mágnum cobra todo el sentido, ese es la Navidad. No solo porque son días de mesas largas y copas que se rellenan con alegría, sino porque este tamaño permite matar dos pájaros de un tiro: por un lado, servir un vino mucho más estable y mejor conservado; por otro, sorprender con referencias que quizá no aparecen habitualmente en formato estándar. En Nochevieja, cuando todo pide un punto más de celebración, la botella grande juega a favor.

El mágnum no es solo una botella “más grande”. Son litro y medio de vino que se comportan de otra manera. “Es un universo aparte, un lugar donde el tiempo actúa de manera distinta, más pausada”, explica Brandon Jordan, sumiller del restaurante Gurisa, que compara su evolución con una dimensión paralela en la que el vino gana complejidad sin perder frescura . Esa idea del tiempo es clave para entender por qué tantos profesionales recomiendan este formato cuando se busca algo especial.

Por qué el mágnum mejora los vinos tranquilos

La explicación tiene mucho de física y de química. En una botella mágnum hay el doble de vino, pero prácticamente la misma cantidad de oxígeno en contacto con el corcho. El resultado es una oxidación más lenta y una evolución más armónica. “El vino madura mucho más despacio, conservando mejor su frescura y desarrollando taninos más sedosos y redondos”, resume Julio César Pinto, sumiller del restaurante Piantao.

A esto se suma otro factor importante: la estabilidad térmica. La mayor masa líquida hace que el vino sufra menos con los cambios de temperatura, algo fundamental cuando hablamos de guarda y finura. Según Mario Ayllón, Wine Director de Berria, “es más probable que una botella mágnum haya aguantado mejor la conservación que una estándar”.

Mario Ayllón, wine director de Berria.

No todos los vinos necesitan este formato, pero hay estilos que brillan especialmente en él: tintos de guarda con estructura, blancos con alta acidez natural y capacidad de envejecimiento, y, por supuesto, grandes vinos pensados para evolucionar con el tiempo. En palabras de Brandon Jordan, en mágnum “los vinos conservan mejor la frescura y desarrollan una complejidad que rara vez se alcanza en una botella estándar” .

El efecto mágnum en espumosos: burbujas más finas y más alma

Si hay un territorio donde el mágnum roza lo sagrado, ese es el de los espumosos. La segunda fermentación y la crianza sobre lías se benefician enormemente del mayor volumen. La burbuja se vuelve más fina y persistente, la textura gana cremosidad y el vino mantiene mejor su tensión.

“El mayor volumen y la oxidación lenta ayudan a que las burbujas resulten mucho más sedosas y que los aromas primarios se conserven mejor”, apunta Julio César Pinto. Brandon Jordan va un paso más allá y habla de emoción: “Un champagne en mágnum no solo suma años: suma alma. Se vuelve más preciso y más completo”.

Julio César Pinto, sumiller de Piantao.

Además, hay un detalle que no suele mencionarse y que destaca Mario Ayllón: el vino también evoluciona más tiempo en copa. Al haber más cantidad, la experiencia se alarga y permite ver cómo cambia desde el primer servicio hasta el último, algo muy acorde con una noche larga como la de Nochevieja .

Un formato hedonista y festivo

Más allá de lo técnico, el mágnum tiene un componente claramente hedonista. Es visual, pesa, se comparte y transforma la mesa. “Un mágnum hace que todos beban del mismo gesto. Se sirve menos veces, pero une más”, resume Brandon Jordan cuando habla de Navidad . En reuniones numerosas, además, simplifica el servicio y evita quedarse corto.

Brandon Jordan, sumiller de Gurisa.

Mario Ayllón coincide: “Es la excusa perfecta para abrir una buena botella y celebrar sin que falte vino en las copas” . Ese carácter festivo es, al final, una de las grandes razones para apostar por este formato en Nochevieja.

Qué mágnum elegir para Navidad

Cada uno de estos sumilleres tiene sus debilidades cuando llegan las fiestas. Julio César se queda con referencias nacionales como Los Yesares Magnum de Bodegas Cerrón, La Rioja Alta Gran Reserva 904 Magnum o Albamar Finca O Pereiro Magnum, vinos con estructura y recorrido que justifican el formato .

En unas semanas se celebra el Día del Padre, un día dedicado a nuestros progenitores que, con sus más y sus menos, nos acompañan desde el día en que nacemos. Así que es una buena ocasión para celebrar este día junto a ellos ya sea descorchando o regalándoles un buen vino. Uno que marque este día tan especial, pero sin dejarnos la mitad del sueldo.

Pues, aunque normalmente asociamos vino de calidad con un capricho caro. La realidad es que existen opciones asequibles que están a la altura de los mejores vinos. Y, para poder hacer una recomendación de vinos a la altura, pregunté donde sabía que me iban a ayudar: a mis compañeros editores de DAP.

Y estos son los vinos buenos pero asequibles que me han sugerido. Vinos de distinto tipo, añadas e incluso denominaciones. Que no pasan de los 20 euros y con los que sorprender a cualquier padre amante de los vinos. O servir en la celebración de un día tan especial.

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• Vino tinto Antídoto, D.O. Ribera del Duero por 18,50 euros
• Vino tinto Habla la Tierra 2023 por 7,95 euros
• Vino blanco Manzanilla Pipiola por 8,25 euros
• Vino tinto Clos Lojen 2023 por 7,90 euros
• Vino tinto Viña Zorzal Crianza 2021 por 9,90 euros
• Vino tinto Ramón Bilbao Crianza 2020 por 9,95 euros

Vino tinto Antídoto, D.O. Ribera del Duero

Este es el vino más caro que vas a encontrar ne esta lista. Y para la calidad de este caldo podríamos decir que es un precio tirando muy a la baja. Pues este Ribera del Duero está elaborado con uvas tinto fino de viñedos centenarios. Es de un intenso color rojo picota y tiene una expresión de fruta tan espontánea como directa.

La añada ha marcado el carácter orgánico en este vino, el cual es perfecto para maridar con jamón ibérico. Aunque también con carnes a la brasa, así que cruzamos los dedos para que, de aquí al 19 de marzo el tiempo acompañe a la barbacoa. Su precio es de 18,50 euros en la web de Bodeboca.

Ribera del Duero - Antídoto 2023 - 100% Tinto fino

PVP en Bodeboca — 18,50 €

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Vino tinto Habla la Tierra 2023

El vino tinto Habla La Tierra 2023 se elabora en Bodegas Habla, revolucionaria en el mundo del vino extremeño. Se trata de un vino tinto joven, asequible y perfecto tanto para el día a día como para una ocasión especial. Está elaborado con tres variedades distintas de uva: syrah, tempranillo y cabernet Sauvignon. Uvas que se han cultivado de forma ecológica y concienciada.

Su precio es de 7,95 euros la botella y luce un bonito color granate y cereza intenso con un ribete violáceo y limpio. En nariz es atrevido gracias a sus toques a hoja de tomate, anís y flor de manzanilla. Presenta aromas a higo y es fresco además de chispeante, casi como comer una granada. Un vino que desatará todo su potencial en el decantador antes de servirlo en copa.

Habla La Tierra 2023

PVP en Vinoselección — 7,95 €

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Vino blanco Manzanilla Pipiola

Aunque Manzanilla Pipiola es un nombre atípico, no deberíamos dejar que nos despiste. Pues se trata de un vino ideal para los que se quieren iniciar en este tipo de caldos. Es ideal para acompañar el aperitivo, incluso aunque sean unas sencillas patatas fritas. Sus notas frescas y salinas dejan un regusto delicioso que acompaña perfectamente las notas yodadas en nariz.

Manzanilla Pipiola

PVP en Bodeboca — 8,25 €

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Por 8,25 euros tenemos este Manzanilla que acompaña tanto aperitivos como mariscos, pescados y arroces de todo tipo. Es, sin duda, perfecto para celebrar en familia el Día del Padre o para regalar a los cabezas de familia más sibaritas.

Vino tinto Clos Lojen 2023

Este es un tinto español que cuenta con 93 puntos Parker y que puede presumir de ser el segundo mejor vino del mundo. Pero lo más sorprendente es que con estas credenciales podemos comprarlo por menos 10 euros. Clos Lojen es producido por Bodegas y Viñedos Ponce, una bodega familiar situada en la D.O. Manchuela, en la región de Castilla-La Mancha. Y se elabora a partir de uvas de la variedad Bobal, procedentes de viñedos de más de 30 años de edad.

Clos Lojen añada de 2023 cuesta 7,90 euros y es un vino que nos encandilará con su frescura además de por su espíritu joven. En nariz despliega una amalgama de aromas donde destacan la cereza negra y el arándano, que lo hacen muy jugoso. Mientas que en boca es ligero y con una notas frutales. Pero el equilibrio lo aportan los taninos integrados y su acidez, que culminan en un final muy profundo.

Clos Lojen 2023

PVP en Bodeboca — 7,90 €

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Vino tinto Viña Zorzal Crianza 2021

Viña Zorzal es un vino que lleva por el mundo desde 1989. Y es fruto del esfuerzo y la pasión por el mundo de la viticultura. Una que Antonio Sanz (fundador de las bodegas Viña Zorzal) transmitió a sus tres hijos, actuales responsables de la bodega. Todo ese cariño y pasión se transmiten al vino, un tinto crianza 100% Garnacha clasificado como vino de comarca histórica.

El precio por botella de este vino es de 9,90 euros y es de un intenso y brillante color rubí. En boca presenta taninos suaves con notas de frutos rojos y un fondo minero. Mientras que en nariz notaremos los aromas de frutos rojos, que se entrelazan con los toques de especias y notas terrosas. Para disfrutarlo al máximo se ha de maridar con legumbres, platos de carne de caza o quesos curados en el picoteo.

Viña Zorzal Crianza 2021

PVP en Bodeboca — 9,90 €

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Vino tinto Ramón Bilbao Crianza 2020

Y finalmente mi recomendación. Descubrí este vino gracias a mi cuñado y ahora lo disfrutamos cada vez que viene a casa. Por supuesto el Día del Padre no faltará una botella de vino en nuestra mesa. Este vino está elaborado por Bodegas Ramón Bilbao, una de las más históricas de la D.O.Ca. Rioja. Se trata de un vino 100% tempranillo que se deja beber muy bien gracias a su intensidad frutal, su fluidez y equilibrio.

Además, es un vino que presenta mucha versatilidad a la hora de maridar. En casa lo hemos acompañado de chuletas a la plancha, de ossobuco en salsa e incluso en el picoteo de un domingo cualquiera. El precio por botella es de 9,95 euros y tiene aromas de fruta negra aparte de toques de especias como la vainilla y la canela.

Ramón Bilbao Crianza 2020 - D.O.Ca. Rioja

PVP en Vinoselección — 9,95 €

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Fotos | Bodeboca, Vinoselección, Freepik

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Enero se ha hecho más largo que un día sin pan, como dicen en mi tierra. Y espero con todas mis fuerzas que febrero sea un poco más benevolente. Aunque viendo el calendario, ya me temo que no va a ser así. Pero no hay que dejar que eso nos desanime, porque solo lograremos deprimirnos más.

Finca La Cruz Reserva vino Tinto Pack 3

PVP en Lidl — 26,99 €

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Así que para no acabar llorando por las esquinas o arrancando el calendario de cuajo de la pared. Tenemos una solución sencilla y perfecta para los disfrutones: un set de vinos Ribera del Duero. Con el que desconectar al llegar a casa mientras comemos un aperitivo y disfrutamos de nuestra serie favorita en streaming.

Un vino perfecto para superar el segundo mes del año

El tinto Finca La Cruz Reserva es un vino de D.O. Ribera del Duero y es elaborado exclusivamente para Lidl con uvas Tempranillo. Y podemos comprar el set de tres botellas lo tenemos por solamente 26,99 euros el set de tres botellas de 75cl. Llegando a tiempo para la cena romántica de San Valentín y así poder celebrarlo como es debido.

En Directo al Paladar

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Las uvas usadas para elaborar este vino han sido cultivadas en una zona donde los inviernos son fríos y muy húmedo, mientras que los veranos son calurosos y muy secos. Y es este contraste del clima lo le aporta mucha personalidad al caldo obtenido, el cual se ha ganado sus 92 puntos de calidad Peñín. El cual destaca en la copa por su color teja de capa media.

En nariz tiene una intensidad aromática media, con notas especiadas y de fruta licorosa. En boca es muy cremoso, equilibrado y redondo; con un sabor ligeramente dulce además de especiado. Maridará perfectamente con carne de ternera, cordero e incluso carne de caza. Peor también con carne blanca como el pollo al horno.

Más vinos para pasar el mes de febrero

Protos Roble, Tempranillo, Estuche Vino Tinto, Ribera del Duero, 2 botellas 75cl

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Pata Negra Reserva Vino Tinto D.O Ribera del Duero - Pack de 3 Botellas x 750 ml

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Marqués De Riscal Vino Tinto Reserva Denominación de Origen Calificada Rioja

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Fotos | Lidl, Rawpixel (Freepik)

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No queda tanto para San Valentín y cada detalle para ese día cuenta. No podemos olvidarnos de un regalito, bombones, y por supuesto preparar una velada especial con esa persona que nos ha robado el corazón. Y eso significa planear la cena al detalle.

Protos Roble Vino Tinto, Tempranillo, D.O. Ribera del Duero 750ml

Hoy en Amazon — 8,95 € Carrefour — 9,50 €

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Cada pareja es un mundo, pero si en algo estamos todos de acuerdo es que no puede faltar el vino. Pues un buen tinto, si además es de los buenos, marca la diferencia. Y gracias a la Bodega Carrefour podemos tener un vino bueno, con D.O. Ribera del Duero y además barato.

Un vino tinto ideal para una cena romántica

Las bodegas Protos -de donde procede este tinto con D.O. Ribera del Duero- fueron en su origen una cooperativa de pequeños productores. Cuyo nombre hace referencia al hecho de que fueron los pioneros en crear una bodega en la zona.

Para la elaboración de Roble utilizan únicamente uvas Tempranillo. Y es criado durante seis meses en barrica de roble americano y termina su crianza de seis meses más en botella, donde terminan de formarse sus aromas y sabores.

En Compradicción

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El vino tinto Roble de Protos cuesta 9,50 euros en Carrefour y es un vino joven de color rojo cereza con toques púrpuras. En boca presenta un sabor intenso y afrutado, además de tostado, con taninos redondos y buen final.

Mientras que en nariz encontramos aromas a fruta fresca y especias dulces. Es un vino expresivo y muy potente perfecto para maridarlo en esa noche tan especial con carne a la parrilla, cordero o cerdo. Y se recomienda servirlo previamente aireado en un decantador de vinos.

Más vinos tintos Ribera del Duero para San Valentín

Azpilicueta Crianza D.O.Ca Rioja Vino Tempranillo - 750 ml

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Legaris Roble - Vino tinto DO Ribera del Duero, 100% Tempranillo - 75cl, 2023

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Matarromera Crianza Tempranillo Ribera del Duero, 750ml

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Fotos | Carrefour, Freepik

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En la pequeña localidad de Pedrosa de Duero, en la provincia de Burgos, se encuentra una de las joyas vinícolas más preciadas de España: la bodega Pago de los Capellanes. Fundada en 1996 por la pareja formada por Paco Rodero y Conchita Villa, esta bodega familiar ha sabido conjugar tradición e innovación para posicionarse como un referente en la Denominación de Origen Ribera del Duero, una de las más prestigiosas del país.

Pago de los Capellanes nació del sueño de Paco y Conchita, quienes decidieron apostar por las tierras altas de la Ribera del Duero para crear vinos que expresaran la pureza y el carácter único de esta región. Desde sus inicios, la bodega ha mantenido una filosofía clara: respetar y preservar el viñedo tradicional, conjugando el saber hacer ancestral con las técnicas más avanzadas en viticultura y enología.

Ubicada en un enclave privilegiado, rodeada de viñedos que se extienden por más de 100 hectáreas, la bodega ha sabido sacar el máximo partido de las condiciones climáticas y geológicas de la zona. Las tierras de Pedrosa de Duero, con su altitud elevada y sus suelos pobres en nutrientes pero ricos en minerales, son el escenario perfecto para el cultivo de la uva tempranillo, la variedad estrella de la Ribera del Duero.

Hoy en día, la bodega sigue siendo gestionada por la familia Rodero Villa, quienes han continuado con la visión de sus fundadores, apostando por la excelencia en cada fase del proceso de elaboración del vino. Bajo la dirección de la segunda generación de la familia, Pago de los Capellanes ha ampliado su gama de vinos y ha reforzado su presencia en mercados internacionales, sin perder de vista sus raíces y su compromiso con la calidad.

El esfuerzo y la dedicación de la familia Rodero Villa no han pasado desapercibidos. Pago de los Capellanes ha recibido numerosos premios y distinciones a lo largo de los años, consolidándose como una de las bodegas más respetadas en el panorama vinícola español e internacional. Sin embargo, uno de los hitos más importantes en su trayectoria ha llegado en 2024, con la concesión del premio 'Alimentos de España' al Mejor Vino Tinto para su vino Un Sueño en las Alturas 2020.

Un Sueño en las Alturas: El Mejor Vino Tinto de España en 2024

La familia Rodero Villa.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha otorgado este prestigioso galardón, que reconoce la excelencia de los productos alimentarios españoles, a Un Sueño en las Alturas 2020, un vino 100% tempranillo elaborado a partir de viñas viejas situadas en los pueblos de Fuentenebro, Pardilla y Honrubia de la Cuesta, en la zona más alta del sur de la Ribera del Duero.

Este vino es el resultado de años de trabajo y pasión por parte de la familia Rodero Villa, quienes han sabido capturar la esencia de los viñedos extremos de la región. Con una altitud que supera los 900 metros sobre el nivel del mar, estos viñedos se caracterizan por su geología única y su clima riguroso, factores que confieren a Un Sueño en las Alturas una personalidad inconfundible.

El jurado que ha otorgado este premio ha destacado la elegancia, frescura y carácter mineral de este tinto, atributos que lo hacen destacar entre los mejores vinos de España. Su color rojo picota con tonos rubí, sus aromas complejos de frutas rojas y negras, y su boca amplia y persistente con taninos pulidos, lo convierten en una auténtica joya enológica.

Pago de los Capellanes Un sueño en las alturas 2020

PVP en Bodeboca — 50,50 €

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Más allá de los premios, lo que realmente define a Pago de los Capellanes es su compromiso con la tradición y la innovación. La bodega ha sabido preservar el patrimonio vitícola de la Ribera del Duero, al tiempo que ha implementado prácticas sostenibles y técnicas de agroforestería que respetan el entorno natural. Esto no solo garantiza la calidad del vino, sino que también contribuye a la conservación de la biodiversidad de la región.

Con Un Sueño en las Alturas, la familia Rodero Villa no solo ha reafirmado su posición como líderes en la elaboración de vinos de alta calidad, sino que también ha rendido homenaje a las generaciones de viticultores que han cultivado estas tierras antes que ellos. Este premio es un reconocimiento no solo al trabajo de una bodega, sino a la rica tradición vitícola de la Ribera del Duero.

Imágenes | Pago de los Capellanes

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Llegamos a Pago Guijoso por la carretera que viene de El Bonillo (Albacete). Tras pasar la puerta que da acceso a la gigantesca finca aún quedan varios kilómetros hasta llegar al edificio central, por los que se suceden todo tipo de cultivos: almendros, pimientos, lechugas y muchas viñas.

También otra planta con un olor inconfundible: marihuana. Y no poca, más de 36 hectáreas que arrendan al magnate farmacéutico Juan Abelló, líder en la producción de amapola del opio que, en los últimos años, se ha metido en el negocio de la marihuana terapéutica con su empresa Linneo Health.

Pedro Carrascosa, director general del enorme negocio agrícola de la familia Conesa, pasa de puntillas sobre este tema: la marihuana no es asunto suyo en cuanto sale de la finca muy bien escoltada. Con 116 trabajadores fijos –300 en época de plantaciones y recolecciones– y “una de las fincas más punteras de Europa”, sus preocupaciones son otras.

Aunque en las 300 hectáreas que conforma la finca se planta y se cría de todo –también hay ganadería y una importante actividad cinegética–, son los quesos y, sobre todo, los vinos, los que están haciendo que Pago Guijoso se conozca en todo el mundo.

Uno de los 20 pagos de España

La finca cuenta con una de las 20 denominaciones de pago de España: una calificación protegida que se concede a parajes con “características edáficas y de microclima propias que lo diferencian y distinguen de otros de su entorno”, según la Ley de la Viña y el Vino. O, en palabras de Carrascosa, la calificación propia de bodegas “que defiendan un terroir súper diferenciador”.

Según nos explica, Pago Guijoso fue la tercera bodega de España que logró esta calificación, gracias a un terreno muy peculiar, repleto de guijarros: un sinfín de piedras que además de dar nombre a sus vinos, les concede unas características especiales.

“Los guijos aportan mineralidad”, explica Carrascosa, “pero además la superficie reticular del viñedo tiene un confort técnico muchísimo mayor. De piedra a piedra la trasmisión térmica es más lenta. La época más caliente es final del verano y la más fría al final del invierno y las raíces tienen mayor confort térmico”.

Un suelo que, sumado a la altura de la finca –situada a 1.100 m sobre el nivel del mar– permite producir vinos muy especiales y de variedades poco comunes en España. “Se producen pocos kilos, pero la calidad es la mejor de España”, apunta Carrascosa sin despeinarse. “El viñedo es extraordinario, pero la productividad es muy baja”.

Un viñedo experimental

Los viñedos de Pago Guijoso han pasado por varias manos antes de que comprara la finca su actual propietario, el empresario murciano Antonio Conesa.

Fue el conocido arquitecto onubense Eleuterio Población el que, en 1983, plantó las primeras cepas de tempranillo, merlot, syrah y cabernet sauvignon, asesorado por el enólogo francés Michel Poudou, que también trabajó en el contiguo Pago Finca Élez. “Quería plantar unos viñedos y vieron que esto era muy bueno”, explica Carrascosa.

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Fueron las primeras viñas de la zona, y unas de las primeras vides de España que se plantaron con la por entonces moderna técnica de espaldera. Para la segunda oleada de plantación, la más grande, en 2005, los propietarios contaron con los servicios del prestigioso viticultor australiano Richard Smart, que trajo clones portainjertos de todo el mundo, para plantar 12 variedades de forma experimental, muchas de las cuales jamás se habían plantado en España.

Pago Guijoso cuenta con decenas de viñedos experimentales, con variedades que nunca antes se habían plantado en España.

“Syrah del Ródano, chardonay de Borgoña, trincadera, monastrell, zinfandel…”, enumera Carrascosa. “Se eligieron las mejores variedades y se hizo de forma experimental”. La mayoría de los vinos producidos con estas viñas siquiera han llegado a comercializase –aunque la bodega atesora añadas de todos ellos–. Pero entre las más de 20 variedades distintas con las que cuenta la bodega salen interesantes sorpresas.

Carrascosa quiere llevar al mercado cuanto antes el vino de la variedad zinfandel, una uva original del californiano valle de Napa que está súper de moda en Estados Unidos, pero que aún no cuenta con la autorización de Agricultura para comercializarse en España. El propio ministerio ha contactado con la bodega para acelerar el proceso de legalización de esta uva, en el que están interesadas numerosas bodegas.

Otra variedad en la que se ha centrado la bodega es un híbrido de garnacha, que es la primera vez que se planta en el mundo. La trajo a la finca Richard Smart en 2016 –ya bajo propiedad de la familia Conesa, que compró la empresa en 2013– y están a punto de lanzar al mercado bajo la marca En el fondo de todo. “Es un perfil muy como el pinot noir de Borgoña”, explica Carrascosa. “La tenemos un año en barrica nueva y tiene mucho aroma a flores y acidez”.

Una bodega puntera, una quesería top

Teniendo en cuenta la enorme variedad de viñedos que tiene la finca, no es de extrañar que su bodega sea igual de variopinta. En ella conviven depósitos de acero inoxidable, barricas nuevas y viejas, unas enormes tinajas de barro que el propio Carrascosa se encargó de traer de una vieja bodega; y hasta unos modernos depósitos de fibra con forma de huevo, que imitan la microoxigenación de las barricas, pero sin aportarles madera.

“Tenemos capacidad para elaborar 900 y pico mil litros de vino, pero no lo llenamos”, explica Carrascosa. “Usamos diferentes tecnologías para vinificar parcelas y subparcelas. Cada una tiene su depósito. También hay vendimia manual y mecanizada. No sé bien cual es mejor. La vendimia mecanizada te permite vendimiar por la noche y traerlo antes. La vendimia manual es más heterogénea”.

Actualmente, Pago Guijoso tiene más de una docena de referencias en el mercado, pero son muchas más las que podría sacar a la venta en los próximos años, pues muchos de los vinos que produce son experimentales.

El queso “Ch Spain La Mancha New Cheese” es una nueva creación de la quesería de Pago Guijoso.

Junto a los vinos, hay que destacar su interesantísima producción de quesos, que se elaboran con leche de ovejas de raza manchega de su propia ganadería, situada también en la inmensa finca.

En la última edición de los World Cheese Awards, su queso “gran reserva”, con denominación de origen queso manchego, ha ganado el prestigioso premio super gold. Aunque, quizás, la propuesta más interesante la encontramos en el terreno más experimental.

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Durante nuestra visita pudimos probar el último invento de la quesería, un queso de pasta blanda, elaborado con cuajo vegetal –al estilo de la torta del Casar o los quesos de flor–, con una curación de dos meses y una textura final que recuerda más al brie. Una pasada de queso que se vende con el nombre de “Ch Spain La Mancha New Cheese” y que apunta, como casi todo en la bodega, al mercado internacional.

“El 65% de los vinos son para exportación”, explica Carrascosa, que ya está pensando en su próximo lanzamiento.

Este artículo se publicó originalmente el 18 de enero de 2023

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Aproximadamente un kilómetro y medio de estanterías donde, como en una biblioteca, reposan algunos de los vinos más importantes del mundo. Excavada en la propia piedra de la colina de Montecarlo, santo y seña del Principado de Mónaco, este laberinto que aloja más de 350.000 botellas supone el corazón del Café Hotel de París.

Su valor estimado de venta al público, simplemente multiplicando por tres el precio de la botella, unos 25 millones de euros en vino, de los que Gennaro Iorio, napolitano de pro, lleva siendo la salvaguarda desde hace más de 30 años, momento en que se convirtió en chef caviste.

Aquí, en Le Cantine dell'Hôtel de Paris Monte-Carlo, se sustenta un éxito centenario con una devoción casi bibliográfica en una bodega totalmente funcional, que incluso cuenta con un pequeño museo de joyas incunables e intocables, y cuya historia a punto estuvo de pasar a mejor vida por la codicia del nazismo.

Entre medias, apenas tres vinos españoles, decenas de referencias de Burdeos —alrededor del 50% del total, todas compradas por anticipado y que no verán la luz hasta dentro de una década— y el mérito de vender 900 botellas de vino al día, suponiendo así vender más de 300.000 vinos al año y todo gestionado por la Societé des Bains de Mer, una organización decimonónica que controla la mayor parte de los grandes restaurantes y hoteles de Mónaco, donde esta 'cantine' es el corazón enológico que los mantiene con vida.

El mayor laberinto enológico de Mónaco

En los sótanos de varios hoteles de Mónaco se encuentra la Cave dell’Hôtel de Paris Monte-Carlo. ©Patricia Regidor (Pintan Copas).

Hay un pequeño truco en la cantidad de vino que Le Cantine dell’Hôtel de Paris Monte-Carlo, pues no es la bodega de un hotel simplemente o de un solo restaurante, sino de ese conglomerado que se agrupa bajo la Societé des Bains de Mer y que supone abastecer hasta más de 40 restaurantes en temporada alta.

Sin embargo, aunque este 'prime' del turismo monegasco es duradero —la temporada alta, según nos explica Iñigo de la Osa Escribano, nuestro anfitrión en este viaje a Mónaco, donde reside, y propietario de las bodegas Virtus, en el corazón de Ribera del Duero, va "desde mayo con los grandes premios de motor hasta noviembre"—, son solo siete los restaurantes que abren todo el año.

Virtus, El Sueco Crianza 2018. DO Ribera del Duero.

PVP en Lavinia — 20,40 €

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Allí no deja de correr el vino y pocos establecimientos pueden presumir, en conjunto, de vender una media de 900 botellas de vino al día. Con esos ratios, podríamos pensar que, evidentemente, si la bodega tiene 350.000 botellas y se venden 300.000 al año, el trajín enológico y las posibilidades de 'secarla' en apenas un año es plausible.

La mecanización brilla por su ausencia en la bodega, salvo en la parte informática. ©Patricia Regidor (Pintan Copas).

Sin embargo, esta cave, en manos de Gennaro Iorio, tiene más de museo y de banco que de bodega donde todo vale. De hecho, advierte durante la visita que "el 60% de lo que se vende en los restaurantes de la SBM son vinos rosados provenzales y champagne; y el otro 40% son otros vinos", comenta.

Es lo que definen como la regla del 20%-80%; donde apenas una quinta parte de las etiquetas —los rosados y los espumosos— suponen cuatro quintas partes de los ingresos de la bodega.

La rotación procede así de vinos más jóvenes o de los champagnes, mientras los grandes nombres de Burdeos esperan con paciencia su turno hasta que estén listos para ir a la venta. Durante nuestra visita, vinos del 2018 cuyas cajas se contabilizan por varios miles de euros esperaban ser apilados, cuyos descorches no se producirán hasta, al menos, 2030.

La bodega con toque femenino donde solo caben tres vinos españoles

Más de un kilometro de estanterías albergan la mayor colección de vinos de Burdeos del mundo. ©Patricia Regidor (Pintan Copas).

Excavada a diez metros de profundidad sobre la propia roca, esta bodega son buena parte de los cimientos del prestigioso Hotel de París Monte-Carlo, ya que se extiende por más de 1.500 metros cuadrados subterráneos en una de las zonas más nobles de Mónaco.

Sin embargo, no siempre Mónaco fue el arquetipo del lujo que hoy conocemos y que esto sea así hoy en día se lo debemos, en gran parte, a Marie Blanc, misma mujer a la que también debemos que esta bodega empezase a funcionar en 1874.

Casada con el industrial francés François Blanc, Marie Hensel (adquiriría el Blanc tras el matrimonio) dinamizó la escena monegasca a partir del año 1850, gestionando el casino y, más adelante, fundando la boyantísima Societé des Bains de Mer, propietaria de esta enorme bodega, y cuya construcción debemos a Marie Blanc, persona que estuvo detrás de estas perforaciones para alojar al numeroso vino que se consumía en la ciudad.

En esta cava todos los vinos se compran directamente a bodega y vignerons, nunca a través de terceros.

Así ha ido creciendo una bodega, hoy referencia mundial, donde —teníamos que preguntar por el chauvinismo español— solo caben tres o cuatro bodegas españolas. Así nos lo hace saber Gennaro Iorio: "hay Vega Sicilia, hay Pingus, hay Artadi y hay algunos vinos de Álvaro Palacios", afirma; además, también hay alguna referencia de vinos de Jerez, pero en el momento de la pregunta no sabe cuáles exactamente.

Virtus, Gran Reserva 2015. DO Ribera del Duero.

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No se le puede culpar; tiene en la cabeza más de 3.700 vinos y las demandas de vinos españoles no son altas en un mercado como el monegasco, aunque Iñigo López de la Osa y sus vinos de Ribera del Duero, incluyendo El Sueco (un blanco de albillo real) y Virtus, su tinto de referencia, pretenden conseguirlo.

El truco que salvó de los nazis el tesoro del vino francés

Dentro de la bodega hay una pequeña sala donde se custodian vinos históricos que no están a la venta. ©Patricia Regidor (Pintan Copas).

También se podría pensar que en la vastísima carta del restaurante habría que hipotecarse para conseguir pedir vino. Gennaro niega la mayor: "tenemos vinos de 40 y 50 euros, hasta vinos que superan los 15.000 euros", calcula, refiriéndose a algunas de las botellas más exclusivas de la bodega Romanée Conti.

La ironía en esta Bordeauxteca como han llamado a la colección está en que Gennaro, cuando bebe, prefiere pinot noir de Borgoña, la gran 'competencia' entre regiones francesa y, siempre con mimo, habla de la historia y de lo que supone esta cava.

"La historia no se vende; aquí tenemos la obligación de 'perennizar' y conservar porque es una bodega que debe perdurar en el tiempo", colige. Se refiere además a un pequeño depósito, videovigilado y cerrado con llave, donde están las botellas más icónicas de la colección.

"No se pueden beber ni vender; son nuestro tesoro. De hecho, si viniera el Príncipe Alberto tampoco se las venderíamos porque son el patrimonio de la cava", advierte sobre unas 300 botellas entre las que incluso hay cognacs que permanecieron a Napoleón Bonaparte, además de etiquetas como Château Margaux 1929, Château d’Yquem 1890 o Petrus 1945.

Botellas cubiertas de polvo e historia que a punto estuvieron de perderse en el signo de los tiempos, invasión nazi mediante. "Cuando los nazis entran en Mónaco, saben que la bodega existe y buscan las mejores botellas cuando llegan y también cuando se retiran. Para evitarlo, el chef caviste lo que hizo fue poner las mejores botellas al fondo, tapadas por varias hileras de botellas vacías, para hacer desistir a los alemanes en la búsqueda", asegura Gennaro.

Así se evitó que el Tercer Reich se bebiera uno de los grandes tesoros enológicos del mundo y ahí saca pecho Gennaro, heredero de una larga tradición de chef cavistes italianos que desde hace más de 90 años se encargan de velar por las entradas y salidas de la bodega de hotel más grande del mundo.

Imágenes | Patricia Regidor (Pintan Copas)

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