En buena parte de Centroeuropa, el chocolate forma parte del paisaje habitual de la Pascua. No es un detalle menor. Conejos, huevos y figuras envueltas en colores brillantes llenan cada primavera los lineales de supermercados y tiendas, en una de las campañas comerciales más potentes del año para el sector dulce, solo comparable con la Navidad. 

Sin embargo, esta temporada ha dejado una imagen poco habitual en Alemania: mucho producto de gama alta sin salida y bastantes unidades todavía en los estantes una vez pasado el festivo, con Lindt como uno de los casos más señalados por los distribuidores

La situación ha llamado la atención porque afecta a una marca que durante años ha ocupado una posición destacada en las fechas clave. Sus figuras de Pascua, especialmente los tradicionales conejitos dorados, han sido casi un símbolo de estas semanas. 

Aun así, en esta campaña varios supermercados alemanes han trasladado a la firma suiza un mensaje claro: el consumidor está mirando más el precio y ya no responde igual ante los productos más caros, por reconocibles que sean. Según Web.De, en cadenas como Rewe y Edeka algunos comerciantes llegaron a describir la mercancía de Lindt como un producto que permanecía “como plomo en las estanterías”, una expresión que resume bien el frenazo en las ventas

Conejos en la madriguera

Detrás de ese mal resultado no hay una sola razón. Se ha juntado una cadena de factores que ha terminado por pasar factura al consumo. Por un lado, el encarecimiento del transporte y de la logística ha elevado costes en toda la cadena. A eso se suma la inflación que afecta a múltiples ámbitos del gasto cotidiano y que obliga a muchas familias a priorizar. 

También pesa el contexto económico alemán, marcado por un crecimiento débil o directamente estancado, algo que enfría la compra impulsiva y castiga especialmente a los artículos considerados prescindibles o premium. En ese escenario, el chocolate se sigue comprando, pero no cualquier chocolate y no a cualquier precio.

Ese es justamente el punto que más repiten los detallistas consultados. No cuestionan la presencia del producto en Pascua, ni tampoco la importancia de la categoría. Lo que ponen en duda es el recorrido comercial de las referencias más caras. 

A su juicio, una parte de la clientela ha dejado de aceptar determinadas tarifas y ha optado por alternativas más baratas, incluidas las marcas propias de los supermercados, que ganan terreno cuando el bolsillo aprieta. Incluso las promociones especiales habrían llegado tarde o no habrían sido suficientemente atractivas para reactivar la demanda, de acuerdo con los testimonios que cita también Merkur.

Con la vista puesta en la Navidad

El problema no se limita a un exceso puntual de stock tras la Pascua. Empieza a tener consecuencias para futuras campañas. Varios supermercados ya han advertido de que reducirán de manera importante la presencia de Lindt en próximas temporadas si las condiciones no cambian. 

Algunos plantean reservar hueco únicamente a referencias más asequibles. Otros van un paso más allá y estudian sustituir parte del espacio que hasta ahora ocupaba la marca suiza por productos de marca blanca o por opciones de menor precio con mayor rotación. Es una decisión relevante. Significa que no solo ha fallado una campaña concreta, sino que el modelo comercial puede estar entrando en revisión

En el fondo, lo ocurrido retrata un cambio más amplio en los hábitos de compra. Durante mucho tiempo, las celebraciones de Pascua en países centroeuropeos han ido ligadas a ciertos caprichos tradicionales. 

Chocolate para regalar, para compartir en casa o para completar la fiesta. Esa costumbre sigue viva. No desaparece de un año para otro. Pero ahora convive con un consumidor mucho más sensible al precio, menos dispuesto a pagar un sobrecoste por la imagen de marca y más inclinado a comparar antes de meter un producto en la cesta.

Imágenes | Lindt

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Aparentemente, una pequeña bombonería de Piccadilly, en pleno centro de Londres, poco o nada quizá tuviera que ver con Roald Dahl, con la malograda Diana de Gales o con Harrods, ese gran emblema del lujo británico. Sin embargo, la conexión existe, es profunda y ahora desemboca en una palabra incómoda: quiebra. 

Porque detrás de ese escaparate histórico estaba Prestat, una firma nacida en 1902, asociada durante décadas al chocolate selecto londinense y envuelta en un aura literaria y aristocrática, que ha terminado cerrando su tienda principal como parte de una operación de venta acelerada para esquivar un deterioro todavía mayor.

La historia reciente se entiende mejor si se mira en cadena. Prestat, la casa de bombones que durante años cultivó una imagen exclusiva y que, según recoge el Financial Times, fue relacionada con el imaginario que inspiró a Dahl, llevaba tiempo muy tocada por el desplome de sus márgenes. 

La empresa admitió internamente a finales del año pasado que se enfrentaba a una administración concursal si no encontraba comprador. Al final optó por un acuerdo de tipo prepack con L’Artisan du Chocolat, controlada por Polus Capital Management, una fórmula que permite pactar la venta antes de la entrada formal de administradores. La tienda histórica de Piccadilly cerró como una de las condiciones de ese rescate exprés.

La mítica tienda de Prestat, en la calle Picaddilly.

Las cifras conocidas explican bien la gravedad. En 2024, el valor de Prestat quedó deteriorado en tres millones de euros. Ese mismo ejercicio perdió 2,2 millones sobre unos ingresos de ocho millones. No era un simple bache comercial. Era una estructura cada vez más dependiente del apoyo financiero de su matriz, Polo del Gusto, vinculada a la familia Illy, y cada vez menos capaz de sostener por sí sola su posicionamiento en el mercado, que adquirió Prestat en 2019.

Cuando la matriz arrastra también a la filial

A esa situación se sumó otra pieza decisiva: Marasu’s Petit Fours. La relación entre ambas compañías es directa. Marasu formaba parte del perímetro empresarial de Prestat, igual que Rococo Chocolatier, y entró en la operación de venta junto al resto de filiales. No era una sociedad menor. 

The Standard la describe como la mayor elaboradora de chocolates premium dentro de Londres, con una capacidad superior a las 300 toneladas anuales desde sus instalaciones de Park Royal, de casi 2.400 metros cuadrados. Además, abastecía a clientes tan simbólicos como Harrods y Fortnum & Mason.

También Marasu acabó entrando en una situación concursal. Fundada en 1986 por los pasteleros Rolf Kern y Gabi Kohler, la compañía presentó este mes la notificación para nombrar administradores, después de cuarenta años de actividad. 

Lo que sí queda claro es que la Marasu quedó atrapada en el mismo deterioro del negocio y en unas condiciones de mercado que se habían vuelto mucho más hostiles.

El precio del cacao como telón de fondo

Ese contexto es el verdadero detonante de fondo. El mercado del chocolate se ha visto sacudido por el encarecimiento del cacao tras los brotes de enfermedades en las plantaciones y el mal tiempo en Costa de Marfil y Ghana, los dos grandes países productores, responsables de alrededor del 60% de la oferta mundial. 

La cosecha cayó, el precio del cacao se disparó hasta niveles récord en 2024 y los fabricantes vieron cómo sus costes se disparaban. Después los precios se moderaron, sí, pero a costa de una demanda más débil. Para firmas de lujo con márgenes cada vez más estrechos, el golpe fue demoledor.

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En el caso de Prestat hubo además un factor estratégico que terminó volviéndose en su contra. La empresa quiso ampliar mercado apostando por granos “aromáticos” y de mayor calidad, como el criollo, en vez de apoyarse en el llamado bulk cocoa que domina la industria masiva. 

Sobre el papel, eso reforzaba su identidad premium. En la práctica, la dejó más expuesta. Su materia prima era más cara, su estructura menos flexible y sus rivales podían ofrecer a los distribuidores productos más baratos. Ese diferencial, que antes servía para distinguirse, se convirtió en su talón de Aquiles.

Así que la quiebra no se explica solo por una mala gestión o por un tropiezo puntual. Responde a la colisión entre una marca histórica, una filial industrial de gran tamaño y un mercado que dejó de premiar la exquisitez cuando el cacao se convirtió en un bien mucho más caro. 

Prestat intentó sobrevivir defendiendo calidad y exclusividad. Pero justo esa apuesta, en medio de la tormenta global del chocolate, acabó acelerando su caída y arrastrando con ella a Marasu’s Petit Fours.

Imágenes | Prestat

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El chocolate ha subido tanto de precio en los últimos años que casi se ha convertido en un producto de lujo. El principal culpable es el coste del cacao, que tras alcanzar máximos históricos ha puesto contra las cuerdas a la industria. Ahora sus precios se están desplomando, causando una revolución en el mercado cuyas consecuencias todavía son muy difusas.

Dos años de escaladas de precios en la principal materia prima de este dulce han llevado a las compañías a reducir no solo el tamaño de sus productos, sino también a disminuir la cantidad de cacao que usaban en sus fórmulas. Tanto, que algunas marcas han tenido que dejar de llamar a sus productos chocolatinas por no alcanzar el mínimo legal. 

Sin embargo, el panorama ya está cambiando. Como exponen las cifras que recogen en Food Navigator, el precio del cacao ha caído por debajo de los 4.000 dólares por tonelada métrica, algo que no sucedía desde noviembre de 2023. A fecha de 13 de febrero se sitúa ya en 3.429 dólares por tonelada métrica, y se espera que siga bajando.

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El motivo del hundimiento de los precios es, principalmente, la acumulación de excedentes de materia prima en los países productores. Ha caído la demanda y el interés de los grandes países importadores por comprar cacao, lo que, unido a una recuperación de las cosechas, está provocando que países como Ghana o Costa de Marfil no consigan vender todo lo que producen. Baja la demanda, caen los precios.

Los productores ven con optimismo las próximas campañas gracias a la mejora en las condiciones climáticas. Sin embargo, StoneX, compañía de servicios financieros, pronostica un excedente mundial de cacao de 287.000 toneladas para la campaña 2025/26, y de y unas de 267.000 toneladas para la próxima campaña.  

Tal y como explican en Food Navigator, este nuevo panorama puede traer buenas y malas noticias para la industria del chocolate. Que el cacao sea más barato es, a priori, beneficioso, pero la situación podría ser más complicada. Una fluctuación tan brusca en los precios supone una reconfiguración completa del mercado mundial, que, aunque podría traer un alivio económico momentáneo, abre un futuro próximo aún lleno de dudas.

Los agricultores viven actualmente en un clima de desconfianza ante la baja demanda de su producto y ya han manifestado su reticencia a cosechar si no tienen garantías de obtener beneficios. “Cualquier vacilación de los agricultores a la hora de cosechar, o cualquier degradación de la calidad relacionada con problemas de almacenamiento, podría introducir una nueva volatilidad incluso en un año de excedentes”, afirma el medio.

Así, a la industria del chocolate no le queda otra que vigilar de cerca cualquier nueva variación del mercado, evitar los contratos a largo plazo y trabajar de cerca con los proveedores para establecer una relación comercial sólida desde el origen del cacao, colaborando con los agricultores para asegurar la resiliencia del sector.

El próximo año será clave para poder ver con más claridad el futuro del chocolate y de cómo termina afectando a nuestros bolsillos.

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De cómo los incas, los mayas y los olmecas disfrutaban del cacao a cómo lo disfrutamos nosotros en la actualidad ha llovido mucho, literalmente. Y mucho ha cambiado aquella bebida ritual, casi mitológica, que poco tiene que ver con las tabletas y formatos en los que el chocolate hoy se consume hoy en día.

De hecho, la palabra "chocolate" en lengua nahuátl significaría algo parecido a "jugo amargo" o "agua amarga". Sus propiedades iban más allá de lo meramente organoléptico, ya que los mayas lo consideraban un trago divino. Más terrenal fue la adaptación que, tras el paso europeo por América, se hizo del cacao, extrapolándolo a las diferentes cortes del Viejo Continente.

Poco acostumbrados a un sabor tan amargo, pronto Europa se dedicó a endulzar el cacao con miel -que era el edulcorante que se tenía a mano- y no sería hasta bien entrado el siglo XIX cuando se empezó a utilizar azúcar de forma masiva, aún teniendo en cuenta que el azúcar era un producto caro.

Así nos plantamos en la década de 1840, cuando un británico (Joseph Fry en 1847, para más señas) crea la primera tableta de chocolate mezclando pasta de cacao, polvo de cacao y azúcar. Apenas treinta años después, Daniel Peter y Henri Nestlé crearon el primer chocolate con leche, diversificando así un nombre y una forma de consumir el chocolate que ha llegado hasta nuestros días, ocupando paladares de niños y adultos en cualquier rincón del mundo.

Sin embargo, poco parecido puede tener el chocolate que hoy encontramos en nuestros supermercados con el que idease el señor Fry; y eso sin hablar de lo que los mayas consumían desde hace siglos. Fuertemente industrializada, el mundo del chocolate ha ido perdiendo pureza, convirtiéndose en un negocio masivo, colmado de azúcar y donde la estabilización de sabores y materias primas ha ido apartando a pequeños productores o a ese carácter diferencial del grano de cacao.

Surge así en los últimos años el movimiento 'bean to bar', donde se sigue todo el proceso de elaboración desde el productor del cacao hasta la tableta final, respetando al máximo los sabores, aromas y propiedades del auténtico cacao. De ello hablamos con Pedro Martins Araujo, maestro chocolatero de Vinte Vinte y responsable gastronómico de World of Wine Porto (WoW en su acrónimo), el barrio de moda de Oporto donde museos, tiendas y restaurantes se dan la mano entre el vino y como no, el chocolate.

Remontando a los orígenes

Corte transversal de una mazorca de cacao en fresco.

"El chocolate es una materia prima transversal que habla a todas las edades, desde niños a mayores", explica en perfecto castellano el responsable de Vinte Vinte. "El nombre [que significa veinte veinte en español] se debe a que todos los países que producen cacao en el mundo están entre el paralelo 20 norte y el paralelo 20 sur, que es donde se dan las condiciones climatológicas para el cultivo", añade.

"Solo 62 países en el mundo producen cacao. Sin embargo, de esos más de sesenta, solo 21 producen 'fine flavour', que es el cacao de máxima calidad con el que trabajamos", asegura. "Una tonelada de este cacao puede valer entre 8.000 y 22.000 dólares, mientras que el cacao bulk, que es el que suele utilizarse en la industria, cuesta unos 2.000 dólares por tonelada y que apenas tiene sabor y aroma", añade.

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Qué es el movimiento 'bean to bar': volver a los orígenes del cacao para reivindicar el auténtico chocolate de calidad

Más allá del precio, cada cacao mantiene su propia personalidad, que es lo que también se pretende desde WoW con Vinte Vinte, equiparando el mundo del cacao con el del vino. Igual que hablamos de terruño, de añadas o de variedades con el vino, deberíamos hacerlo con el cacao.

"El bean to bar también reivindica que, de un año a otro, cambie el fruto, el sabor, el aroma, el tipo de chocolate. Se trata de extraer toda la potencialidad del cacao", añade. Finalmente, hablamos de un producto vivo. "La industria vende marcas, estabilización y estandarización; el movimiento bean to bar implica cambios, temporadas...", apostilla.

Desmontando mitos

Semillas de cacao ya tostadas

Bajo esas premisas, iniciamos una cata con sus productos, no sin antes soltar algunas preguntas que, aparentemente manidas, pueden sorprender con sus respuesta. Hay algunos mantras sobre el cacao y el chocolate, como por ejemplo el grado de pureza de un producto simplemente catalogado por un porcentaje; cuántos ingredientes debe tener un chocolate; el significado de la intensidad del color, o simplemente, cómo saber al tacto cuándo estamos ante un buen chocolate.

"Que una tableta de chocolate sea más oscura no significa que tenga más chocolate, ni que sea de mejor calidad", aclara. "El color de un chocolate se lo da el grado de tostado del grano, que es el proceso que va después de la fermentación", explica. "Cuanta más alta sea la temperatura y más tiempo se tueste el grano, más oscuro será el chocolate que se obtenga de él", sintetiza.

Pedro Martins Araujo, maestro chocolatero de Vinte Vinte.

Del mismo modo que no debemos fiarnos en su totalidad del porcentaje que vemos en muchas etiquetas. "El porcentaje significa el grado de cacao que hay en el chocolate, pero este cacao puede provenir de la pasta de cacao o de la manteca de cacao", arranca. Dos productos que conviene diferenciar para saber a qué nos enfrentamos.

La pasta de cacao es el resultado natural de la molienda del grano de cacao fermentado y tostado, mientras que la manteca de cacao se obtiene después de prensar esa pasta, generándose así un componente graso, similar a la mantequilla, que se utiliza también en la industria y que, entre otras cosas, sirve para crear el chocolate blanco (por lo que algunos productores no lo consideran un chocolate, ya que solo proviene de la manteca, no de la pasta de cacao).

Con este matiz especificado, encontramos que muchas empresas pueden cumplir con altísimos porcentajes de cacao, ya que la industria permite sumar ambos totales y no tener que aclararlo en la información nutricional del chocolate que tomemos. ¿Hay alguna forma de saber entonces si estamos comiendo un chocolate con más pasta o más manteca? Sí, aunque no siempre, y es fiarse de las grasas y azúcares presentes las indicaciones nutricionales.

Si estamos ante un chocolate que presume de ser 90% o 99% y queremos saber si tiene más pasta de cacao, sus azúcares y sus grasas deben ir en consonancia. Es decir, a más pasta de cacao, menos azúcares -que no carbohidratos- y menos grasas saturadas. Por el contrario, si vemos demasiada cantidad de azúcar o un porcentaje muy elevado de grasas saturadas será señal de que abunda la manteca de cacao.

Independientemente de eso, recordad que hay una máxima en torno a la lectura de etiquetado nutricional: los ingredientes van en orden descendente de más a menor presencia. Así que si empezáis a leer y veis que primero pone azúcar o manteca de cacao ya sabéis quiénes son los protagonistas de vuestra tableta. Si aparece en primer lugar pasta de cacao, será una buena señal.

WoW Porto cuenta con un Museo del Chocolate contado desde el origen y más allá de las marcas.

"Para hacer un chocolate comercial basta con cuatro ingredientes: cacao, azúcar, manteca de cacao en polvo y lecitina de soja, que se usa como emulsionante o cinco si añadimos la leche en polvo para el chocolate con leche. Si ves más ingredientes como aromas o suero de leche es posible que no estemos ante un buen chocolate", opina mientras matiza: "se puede hacer un buen chocolate comercial que no sea artesanal".

Muy fundente, demasiado dulce, blando... Estas características son deseadas y frecuentes en muchos chocolates industriales, pero no quiere decir que sean propias del cacao o del chocolate. "El chocolate no tiene que fundirse en nuestros dedos cuando lo tocamos. Si lo hace es señal de que tiene mucha manteca de cacao, que se derrite con nuestra temperatura corporal", añade. "Y tampoco debe saber excesivamente dulce, que es señal de que lleva demasiado azúcar", insiste.

El bean to bar de principio a fin: de la semilla a la molienda, hasta llegar a la fusión y al moldeado de tabletas.

Del mismo modo que, en su opinión, debemos conocer otros productos que a veces se utilizan en el chocolate para hacerlo más barato. "En Europa se permite utilizar hasta un 5% del total con otras grasas, que suele ser la grasa de la leche, mientras que en EEUU no hay límite. Es una cuestión económica: un kilo de manteca de cacao vale entre tres y cinco euros; un kilo de grasa de leche apenas vale 80 céntimos", lamenta.

Por eso, las pautas que nos da de cómo catar chocolate y cómo averiguar cuándo estamos ante un buen chocolate son especialmente relevantes.

Cómo catar chocolate en casa

"Para organizar una cata en casa es suficiente con tener entre seis y diez chocolates. Diez es una buena cifra, donde siete pueden ser negros [omite la palabra amargo, porque no significa que un chocolate negro deba ser amargo] y tres pueden ser chocolates con leche", añade.

En nuestro caso hicimos la prueba con once de los chocolates Vinte Vinte, que iban desde Classic Collection, que actúa como gama de entrada en chocolate negro, con leche y blanco; pasando por Intensity (Madagascar, Uganda, Ecuador, Nicaragua...), donde se encuentran chocolates con diversas procedencias y porcentajes; hasta llegar a la categoría Grand Cru, que emula a los vinos de más prestigio y donde toda la importancia se centra en el origen. En este caso con un chocolate mexicano de la variedad Porcelana Blanca de La Rioja.

Lo que dicen nuestros ojos

"Se debe empezar por la vista y ver si es un chocolate negro, blanco o con leche. No todos los chocolates negros tendrán la misma intensidad de color. Algunos serán más oscuros y otros más claros, incluso pueden tener los segundos un mayor porcentaje de pasta de cacao. Esta diferencia de color solo se produce por el tostado", ratifica. Desmontamos así por completo la primera teoría: a más oscuro, más cacao.

"El chocolate debe brillar, pero no debe ser aceitoso, es un brillo específico muy claro", añade mientras apostilla sobre los tostados. "Hay cacaos que permiten más tostado o más tiempo y otros menos, pero a partir de los 120 grados pierden todos los aromas. Por eso, en Vinte Vinte, solo tostamos entre 70 y 125 grados", explica.

"El chocolate es como el vino: tiene aromas primarios, secundarios y terciarios, y con el tostado se busca potenciar el olor del cacao, que tiene más de 600 volátiles distintos".

Lo que dicen nuestras manos

"Antes de oler o morder hay que partir el chocolate. Una buena tableta no debe deshacerse, ni fundirse en nuestras manos, sino que debe crujir y sonar cuando la partimos. Cuanto menos cacao tiene, más se pierde este sonido", comienza. "Es señal de un buen atemperado durante la elaboración, señal de que las grasas han cristalizado bien, que oscila entre varios grados distintos, y de tener una buena calidad de pasta de cacao", añade.

Que se derrita en cuestión de segundos, sea pegajoso o directamente no haga ese 'clac' tan característico al quebrarlo serán síntomas de que no estamos ante un chocolate de buena calidad o de que no se ha conservado bien. Para evitar lo segundo, Pedro Martins Araujo da una clave de conservación: "el chocolate se debe guardar en un lugar fresco, oscuro y no húmedo. En el mismo lugar que guardas el arroz y el azúcar, ahí debe estar el chocolate". Así que olvidaos de neveras o a la intemperie.

Lo que dice nuestra boca (y nuestra nariz)

Aunque no lo creas, poco habla nuestra lengua a la hora de catar. Para ello, Pedro Martins Araujo invita a hacer una prueba: "lleva el chocolate a la boca, pero tápate la nariz". El resultado es apreciar pocos matices y es que, como explica, "la boca apenas tiene cuatro gustos: dulce, salado, amargo y ácido".

La tienda del Museo del Chocolate de WoW Porto.

Razón por la que es la nariz la chivata de lo que estamos llevándonos a la boca. "Es en la nariz donde se perciben todos los aromas que la boca traslada", aclara mientras nos cuenta cómo sabremos que estamos ante un buen chocolate.

Montar la cata en casa

"Depende de su origen, pero por ejemplo un buen chocolate de Madagascar debe ser cítrico y floral; el de Uganda que tenemos, que es un 55%, se llama amelonado y es ligeramente dulce, o los chocolates de Nicaragua, de acidez ligera y frutos secos", enumera mientras nos deja tres claves para hacer nuestra propia cata.

"Nunca más de 10 chocolates porque saturas el paladar y la nariz, y mejor entre seis y diez. Incluso invito a que la gente coja chocolates de un mismo país pero de chocolateros distintos, o que haga una cata con chocolates del mismo porcentaje pero varios elaboradores, para comprobar las diferencias", explica.

Por último, matiza el orden, que sorprenderá a más de un catador, sobre todo si está familiarizado con el vino. "En el chocolate se debe catar en orden descendente de más porcentaje de cacao a menor, así hasta llegar a los con leche", ilustra.

"Siempre empezar con los oscuros, porque los con leche, al tener más azúcar, pueden empalagar y dejaríamos de percibir las notas de los otros chocolates", aclara. Para limpiar el paladar, poca ciencia: "un vaso de agua, unas galletas de agua y sal o un poco de polenta diluida en agua caliente es suficiente", apostilla.

Imágenes | Wow Porto / Vinte Vinte / Istock

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Por mucho que nos gusten las tartas fastuosas, un bizcocho es un amigo que nunca te falla. Siempre tiene ese aire hogareño, de recuerdos de infancia, sin dejar de ser un dulce que nunca sabrá de modas.

Las recetas más sencillas suelen ser las que mejor funcionan. Hoy nos dejamos tentar por un suculento bizcocho de chocolate, una variante del bizcocho de yogur casero, pero para chocolateros de verdad.

Decimos que es una receta para verdaderos amantes del chocolate, incluso los que ya habéis probado nuestra receta de brownie, porque esta no es la típica receta que simplemente añade cacao en polvo a la masa. Todos -o casi todos- hemos hecho aquello de sustituir parte de la harina del bizcocho de yogur por cacao, o peor aún, alguna bebida soluble supuestamente chocolateada. Con eso lo único que conseguimos es teñir ligeramente la masa y darle un aroma que vagamente nos recuerda al chocolate.

En este bizcocho añadimos chocolate derretido, siempre negro de primera calidad, además de cacao puro 100%. Usamos mantequilla como grasa principal, pues creemos que funciona mejor en masas de chocolate que el aceite, y además agregamos almendra molida a la masa para potenciar la jugosidad. Es fundamental no pasarse de horneado para mantener esa textura ligeramente húmeda.

Ingredientes

Para 10 personas

• Mantequilla 100 g
• Chocolate negro 50 g
• Cacao en polvo 40 g
• Huevo L, a temperatura ambiente 3
• Azúcar 150 g
• Leche a temperatura ambiente 60 ml
• Esencia de vainilla 5 ml
• Harina de repostería 100 g
• Levadura química (1 sobre) 16 g
• Sal 2 g
• Almendra molida 100 g

Cómo hacer bizcocho de chocolate

Dificultad: Fácil

• Tiempo total 1 h  5 min
• Elaboración 25 min
• Cocción 35 min
• Reposo 5 min

Precalentar el horno a 180ºC con calor arriba y abajo. Forrar con papel antiadherente un molde rectangular de unos 22-25 cm de largo. Si es más pequeño, el bizcocho saldrá más alto; si es más largo, quedará más bajito.

Trocear la mantequilla y el chocolate, y poner juntos a derretir al baño maría o directamente en un cazo, a fuego muy suave. Remover hasta tener una mezcla homogénea y mezclar con el cacao, removiendo con las varillas. Dejar enfriar un poco.

Batir los huevos en un recipiente mediano con el azúcar, varios minutos hasta que dupliquen o tripliquen el volumen. Añadir la leche y la vainilla y batir un poco más. Incorporar la mezcla de chocolate derretido, removiendo suavemente.

Tamizar encima la harina con la almendra, la sal y la levadura. Mezclar todo bien, con movimientos suaves, y llevar al molde cuando esté bien homogéneo. Hornear durante unos 35-40 minutos, vigilando que no se pase.

Es mejor que al pinchar el centro con un palillo salga un poco manchado. Retirar del horno y esperar 8-10 minutos antes de desmoldar y dejar enfriar por completo sobre una rejilla.

Con qué acompañar el bizcocho de chocolate

La intensidad del chocolate en este bizcocho se puede equilibrar con un café al gusto, frío o caliente, o con una bebida más refrescante. La horchata de chufa y la versión de almendras combinan de maravilla con el cacao, y los amantes del limón se pueden sorprender por la curiosa pareja que hace el bizcocho con una limonada. Si queremos lucirnos más en la presentación, nada como una cobertura de chocolate o nata montada casera.

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El chocolate a la taza, tal y como se hace en España que, curiosamente, es a la manera francesa, es una de las formas más populares de disfrutar de una bebida más que milenaria que ya se consumía en la América prehispánica.

Lo curioso, como decimos, es que en España el chocolate se solía tomar disuelto en agua hasta bien entrado el siglo XIX, valiéndose de la forma como la que se preparaba en esa América precolombina. 

Sería ya en el siglo XIX cuando la fórmula a la francesa, es decir, chocolate a la taza con leche, ganaría fuerza, siendo hoy prácticamente imposible encontrar otra versión en cualquier tipo de establecimiento, pues incluso en la corte francesa, cuando llegó el cacao en el siglo XVII, se empezó a consumir a la española. 

Pero si estás en casa y quieres llevar tu chocolate a la taza a un peldaño superior, no está de más hacer caso de los consejos de Guilherme Gleiser, uno de los fundadores de la pastelería madrileña Novo Mundo que, desde el Rastro, ha convertido su obrador en un territorio de peregrinaje de croissants, cinnamon rolls y, también, chocolate a la taza.

En este caso, en una publicación de Instagram, Guilherme resuelve sus claves para hacer en casa un buen chocolate a la taza. Lo primero para él es partir de una buena leche entera, utilizando en su ejemplo la leche entera de la granja madrileña Los Combos.

Tras esto, poca ciencia. Lleva la leche a ebullición en un cazo ancho, añadiendo un poco de pasta de vainilla y una pizca de sal, que ayudará a elevar el sabor del chocolate, utilizando las varillas después para integrarlo todo bien, pero no es el truco magistral.

La magia viene después. Para dar más cremosidad a la leche, añade nata líquida y lleva la mezcla a ebullición, sacándola del fuego y vertiéndola sobre la mezcla de chocolate que ha preparado. En el caso de Novo Mundo: cacao puro en polvo y trozos de chocolate al 70%, añadiendo un poco del líquido al bol donde está la mezcla de chocolates y disolviéndola con ayuda de las varillas.

Cuando ya esté ese cacao disuelto, lo incorpora a la cazuela de nuevo, lleva a ebullición y, una vez llegado a ese punto, lo retira del fuego y lo sirve. La receta, tal y como la comparte en su cuenta de Instagram, no tiene misterio en cuanto a proporciones:

• 1 L leche entera
• 300 ml nata
• 300 g chocolate negro (70%)
• 20 g cacao puro
• ⅓ cucharadita de pasta de vainilla
• 1,7 g sal fina (≈ ⅓ cucharadita)

Imágenes | Instagram Guilherme Gleiser & danmatox

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El ritual navideño empieza cuando las estanterías se llenan de turrón, villancicos suaves y comparaciones de precio entre supermercados con la misma intensidad que las cenas de empresa, algo que cada vez tiende a pasar más entre octubre y noviembre. 

Y este año, el aclamado turrón Suchard vuelve a encender el debate con una diferencia que no sigue ningún criterio aparente: 5 euros en Mercadona y 3,29 euros en otras cadenas. Según ha explicado el auditor financiero Álvaro M. en LinkedIn, no es un despiste, ni un error, ni un caso de se han vuelto locos. Es pura estrategia.

Según relata, la clave está en que Suchard ha subido el precio este año. El incremento se debe a costes más altos, del cacao, el azúcar y la energía, y a una reducción de cantidad, ligera, pero existente. 

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Eso afecta por igual a todas las tiendas que lo comercializan, lo cual hace más llamativo que el rango de precios parezca un capricho navideño cuando en realidad responde a decisiones muy calculadas.

Mercadona, por ejemplo, no mueve ficha. Según este, mantiene el turrón caro porque no quiere competir de frente con la marca original. Ni siquiera se molesta en ponerlo a 4,99 euros como alguno de sus competidores, y lo deja a cinco. Su apuesta está en la marca blanca, donde el margen es mayor y el control de producto también. 

Si el proveedor sube tarifas, ellos simplemente "mantienen la cifra arriba". Un movimiento que, aunque poco vistoso, es bastante coherente internamente, y que busca premiar al producto con el que tienen mucho más margen: su turrón de chocolate crujiente, fabricado por Antiu Xixona y que vende a 2,40 euros la barra.

En otros supermercados sucede lo contrario. Según el experto, rebajan el precio a propósito para usarlo como producto señuelo, el clásico gancho que te invita a entrar pensando en ahorrar y del que sales con una cesta más llena de lo que imaginabas. 

En este caso el analista remarca que pierden margen en el turrón, pero lo compensan con todo lo demás, un viejo truco de retail tan clásico como el turrón en sí.

La explicación del experto en auditoría.

Diferentes lecturas estratégicas

La paradoja es que en ambos casos se trata del mismo producto: misma tableta, misma fábrica, mismo sabor que despierta nostalgia. Lo único que cambia es la lectura estratégica de cada cadena. Algunas lo ven como un producto simbólico; otras como una oportunidad para reforzar la marca propia; otras, como el anzuelo navideño perfecto. Ese es el verdadero mapa del consumo moderno.

Al final, el consumidor no paga solo el producto: paga la estrategia que hay detrás. "En retail, nunca pagas solo el precio. Pagas la estrategia detrás del precio". Cada precio cuenta una historia distinta sobre márgenes, posicionamiento y prioridades comerciales. 

Cuando en la estantería ves un Suchard a 3,29€ y otro a 5€, no estás viendo dos turrones: estás viendo dos modelos de negocio en acción. Esta es, en cualquier caso, una decisión pensada para dirigir la compra de cada consumidor, suavemente, como un villancico de fondo que parece inocente pero sigue marcando el ritmo completo de la tienda.

Fotos | Joana Costa/ Mercadona

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“Si te gustan tus galletas con un montón de chocolate, únete a nuestro club”; el eslogan que ha acompañado durante décadas a uno de los dulces más populares en tierras británicas se encuentra en un brete. McVitie's ha reducido tanto la cantidad de cacao que usa en sus productos que, legalmente, ya no son galletas de chocolate. Solo tienen sabor a chocolate.

La compañía, uno de los mayores productores de galletas, dulces y snacks salados de Reino Unido y con gran distribución internacional, se ha visto obligada a reformular la receta de dos de sus dulces más populares entre la población británica, las galletas de chocolate Club y las barritas Penguin, recortando al máximo el porcentaje de cacao natural entre sus ingredientes.

El motivo no es otro que la escalada de precios que ha sufrido el cacao a nivel mundial en los últimos años, especialmente acusada en 2024 y principios de 2025. Unos precios que, unidos a los también elevados costes de producción, han puesto contra las cuerdas a muchos fabricantes y también artesanos del dulce, que han tenido que ingeniárselas para que el consumidor no asumiera en exceso la subida de los precios.

En el caso de McVitie's, en lugar de apostar por reducir el tamaño de sus dulces, han desarrollado nuevas recetas en los recubrimientos de sus galletas para que, con menos cacao, se mantuvieran las características sensoriales de los productos. Es decir, que tuvieran el mismo sabor que los originales, con ingredientes de menor calidad. Y parece que lo han conseguido, pero la normativa les ha obligado a cambiar la denominación de los dulces.

Así, en los ingredientes de la etiqueta de una galleta Club Orange se puede leer “cobertura con sabor a chocolate con leche (49 %) [azúcar, aceites vegetales (palma, karité), pasta de cacao, suero seco, leche desnatada en polvo, mantequilla, emulgente (lecitina de soja), aroma natural]”; mientras que la receta original rezaba “chocolate con leche (49%) [azúcar, pasta de cacao, manteca de cacao, suero desecado, leche desnatada en seco, mantequilla, grasas vegetales (sal y/o karité, palma), emulsionante (lecitina de soja), aroma natural]”.

Se ha eliminado la manteca de cacao y reducido la cantidad de pasta de cacao para compensarla con aceites o grasas vegetales y aromas; “Las pruebas sensoriales con los consumidores muestran que los nuevos recubrimientos ofrecen el mismo gran sabor que los originales”, afirma la compañía en un comunicado, asegurando su compromiso para seguir ofreciendo productos de gran sabor ajustando los costes.

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Según la normativa británica, para que un producto con chocolate con leche se defina como tal, debería estar compuesto por un mínimo de 20% de sólidos de cacao; en la Unión Europea el mínimo está en 25%. El uso legal de grasas vegetales en la fabricación de chocolate ha sido objeto de numeras polémicas y debates, estando actualmente muy regulado para evitar fraudes al consumidor.

Con el chocolate más caro que nunca, a pesar de que en los últimos meses se percibe un ligero alivio, el sector del dulce se enfrenta a márgenes de beneficios cada vez más estrechos que plantean dos vías para salir a flote: abaratar costes o aumentar aún más el precio de sus productos, arriesgándose a una caída de las ventas ante el más que probable rechazo del consumidor.

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Los microbios, como el amor, están en el aire. Lo habría cantado Jon Paul Young con la misma alegría de aquel Love is in the air con la que los científicos hoy celebran sus descubrimientos.

Invisibles, diminutos y muchas veces incomprendidos, estos organismos están por todas partes y, aunque no lo parezca, son los verdaderos artífices del sabor de muchos de los alimentos que más amamos.

Pan, queso, vino, cerveza, café… y sí, también el chocolate. Esa delicia universal que despierta pasiones desde tiempos inmemoriales no sería lo mismo sin la acción fermentadora de ciertas bacterias y levaduras que, sin pedir permiso, hacen magia en el proceso.

Pero ahora, esa magia tiene una fórmula más precisa. Un equipo internacional de investigadores ha publicado en la revista Nature un estudio revelador: es posible afinar y mejorar el perfil de sabor del chocolate seleccionando los microbios que intervienen en su fermentación.

En lugar de dejar al azar el proceso natural —donde diversos microorganismos actúan sin que sepamos exactamente cómo influye cada uno—, los científicos han comprobado que elegir con cuidado qué microbios participan permite obtener chocolates con notas más elegantes, equilibradas y definidas.

El hallazgo no es menor. Tradicionalmente, la fermentación del cacao se ha considerado una especie de alquimia impredecible. Los agricultores colocan las semillas de cacao en cajas, las cubren con hojas y las dejan fermentar durante varios días.

Ahí, la naturaleza hace su parte: levaduras, bacterias del ácido láctico, bacterias del ácido acético y otros microbios se suman espontáneamente a la fiesta. El resultado puede variar dependiendo del clima, la ubicación, el tipo de hoja usada para cubrir las semillas o incluso de cuántas moscas pasaron cerca en ese momento.

Pero los autores del estudio han demostrado que no hace falta seguir dependiendo del azar. En su investigación, lograron identificar comunidades microbianas específicas capaces de producir sabores consistentes y de alta calidad.

En lugar de dejar que cualquier bacteria que ande por ahí se sume al proceso, utilizaron un enfoque más científico: seleccionaron cepas concretas y las aplicaron al cacao, logrando así un control mucho mayor sobre el resultado final. ¿El resultado? Chocolates con perfiles aromáticos más sofisticados, notas afrutadas mejor definidas, menos amargor indeseado y una mayor armonía en boca.

Y esta no es una idea tan descabellada si lo comparamos con lo que ya ocurre en el mundo del vino. En la enología moderna, la selección de levaduras no solo es una práctica común, sino esencial.

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Dependiendo del tipo de uva, del estilo de vino que se desea obtener o de las condiciones de fermentación, se eligen cepas específicas que garanticen ciertos perfiles aromáticos o propiedades organolépticas. No se deja al azar lo que se puede controlar, especialmente cuando se trata de productos con tanto valor económico y cultural.

Lo mismo empieza a suceder ahora con el cacao. De hecho, la posibilidad de estandarizar el sabor sin renunciar a la calidad podría tener un impacto positivo enorme en la industria chocolatera.

No solo permitiría ofrecer productos más consistentes en el mercado gourmet, sino que también podría ayudar a los pequeños productores a obtener mejores precios por su materia prima, al garantizar una fermentación de calidad, controlada y reproducible.

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Puede ser en casa, con tus magdalenas y tu café con leche, o puede ser una rutina camino del trabajo, como tantos otros miles de españoles, donde el clásico bar de la esquina te espere con un café caliente, un croissant y un zumo de naranja pero, en cualquier de los dos casos, te va a salir más caro que nunca.

En una situación en la que la inflación empieza a moderarse, situándose el IPC en el nivel más bajo desde el pasado mes de octubre –entre otros motivos, por el descenso del precio de los carburantes y la electricidad, que acaban manifestándose en otros costes– hay ciertos productos que siguen dando el estirón a la cesta de la compra.

El chocolate ha subido de precio un 24,6% respecto a 2024, el mayor aumento dentro de los productos alimentarios en la comparativa interanual. El café, por su parte, se ha visto incrementado en un 15,5%. Porcentaje mayor de aumento que el que ha sufrido el cacao y chocolate en polvo con un 12,1% más respecto a 2024.

Protagonistas de un desayuno de lujo

La volatilidad de los precios en origen del cacao y del café están condicionando a la industria de manera que el precio repercute en el cliente final.

Aunque la cesta de la compra de los desayunos ha pegado varios volantazos en estos últimos cuatro años, hay ciertos elementos que, dentro de patrones más sostenidos, han marcado aumentos interanuales en los cuatro ejercicios.

Es el caso del cacao y del chocolate en polvo, que acumula desde 2022 un aumento interanual del 47,1%, tomando como referencia los meses de marzo hasta 2025. El chocolate, del mismo modo, también ha mantenido una escalada de precios que, en términos interanuales, supone haber incrementado un 51,1%.

El café, por su parte, ha marcado un aumento del 47,1% en los últimos cuatro años, formando parte de ese tridente de elementos típicamente vinculados al desayuno que han disparado sus precios.

El aceite de oliva, del mismo modo, ha vivido un incremento del 97,1% en estos últimos años, lo que lo ha colocado en el candelero como líder de la cesta de la compra si tomamos las referencias interanuales de los meses de mayo.

Chocolate, café y cacao en polvo presentan subidas en el IPC acumuladas de hasta un 50% en los últimos cinco años.

Otro concepto que igualmente tiene una gran vinculación al desayuno y que ha visto otra de las grandes subidas es el de los zumos de frutas y vegetales, que ya era uno de los pocos alimentos que marcaba incrementos en 2021, pero que entre 2022 y 2024 vivió otro boom. En este caso, el incremento en los últimos cuatro años para esta categoría es de un 44,2%.

Otros elementos han visto vaivenes menos groseros, corrigiéndose en los dos últimos ejercicios, como pueden ser las harinas –marcaron sus picos en el 2022 y en 2023, vinculados a la guerra de Ucrania–, del mismo modo que los productos lácteos como el yogur, la mantequilla o la leche también vivieron grandes alzas en 2023, fruto de la misma realidad asociada a la invasión rusa de Ucrania: el aumento del precio de la energía y de los costes de la alimentación del ganado.

La traslación a la hostelería: desayunos más caros

Entre medias, cuando salimos de casa, vemos cómo se repercuten los costes en la hostelería cuando tienen que hacer frente a insumos que no dejan de subir. "No puedes hacer una subida de golpe, pero vas asumiendo la subida para intentar sobrevivir", explicaba el propietario de una cafetería a Antena 3.

Algo que también opina Óscar García, presidente de la Asociación de Hostelería de León, que calcula que un café puede acabar situándose en los dos euros: "Los clientes se quejan con razón, pero subimos los precios porque nos los suben a nosotros".

Fluctuaciones que, evidentemente, salpican en todas partes. Hosteleros gallegos estiman que estos costes acabarán repercutiendo en sus cuentas y que el precio del café subirá en sus establecimientos "entre 15 y 20 céntimos".

Lo que está claro es que desayunar por menos de 3 euros, como era costumbre hasta hace solo un lustro, es ya una quimera.

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