Cuando se piensa en California, suele aparecer la imagen de autopistas infinitas, rascacielos en Los Ángeles o la maquinaria de Hollywood. También debería venir a la cabeza otra postal. La de sus paisajes protegidos, con joyas como Yosemite o Joshua Tree, que resumen por qué el estado es un gigante natural además de económico. Esa cara más salvaje, sin embargo, no siempre está a salvo de nuestras propias decisiones. A veces basta una intervención humana, aparentemente menor, para empujar un ecosistema hacia el límite.

Eso es justo lo que ocurre en la isla de Santa Catalina, frente a la costa del sur de California. No es un lugar remoto en el mapa, pero sí frágil en términos ecológicos. En su territorio se concentran decenas de especies endémicas, adaptadas a un equilibrio muy concreto. Allí viven animales que no se encuentran en ningún otro sitio, y también plantas que dependen de una presión de pastoreo moderada y de suelos estables. Cuando una especie introducida rompe esa balanza, el daño se multiplica rápido.

En Santa Catalina, el problema tiene nombre: ciervo mulo o ciervo de cola negra (Odocoileus hemionus). No llegó por casualidad, a pesar de ser un animal originario de la parte occidental de Norteamérica, desde México hasta Canadá, pero fue introducido en los años veinte del siglo pasado para fomentar la caza en la isla. Durante bastante tiempo, esa caza actuó como freno y muchos dieron por hecho que el asunto estaba bajo control. Con el paso de los años, la realidad ha cambiado. Y ahora pesa.

Isla Santa Catalina. ©Catalina Island Conservancy.

Las estimaciones actuales hablan de unos 2.000 ejemplares. Para una isla con recursos limitados, la cifra es enorme. La Catalina Island Conservancy, que gestiona buena parte del territorio, sostiene que la regulación mediante caza ya no basta. Señala un dato reciente: en 2024 se abatieron alrededor de 400 animales, pese a que el cupo autorizado era mucho mayor. La conclusión que extraen es clara. El sistema se queda corto.

Ante ese escenario, el estado ha dado luz verde a una medida drástica. El plan aprobado por el Departamento de Pesca y Fauna Salvaje de California persigue eliminar por completo la población de ciervos de Santa Catalina. La idea es que no quede ninguno en 2032. El arranque se situaría en otoño de 2026 y el método es contundente.

El operativo se basaría en tiradores profesionales y tecnología de rastreo. Se habla de rifles, cámaras térmicas, drones, perros y apoyo de helicópteros para localizar animales en zonas difíciles. La ejecución recaería en una empresa especializada, White Buffalo Inc., que ya ha participado en actuaciones similares. No será barato. El presupuesto ronda los 600.000 dólares, con un coste por animal que podría oscilar entre 200 y 400 dólares, aunque el relieve de la isla puede encarecerlo.

Un ejemplar de ciervo mulo.

Quienes defienden la estrategia insisten en que la motivación es ecológica. Apuntan al deterioro de la vegetación nativa, a la erosión y a la alteración del hábitat. También sostienen que el problema se enlaza con el riesgo de incendios, al favorecer un paisaje dominado por hierbas invasoras más inflamables. Desde el otro lado, la crítica se ha organizado con rapidez. 

Vecinos, cazadores y activistas cuestionan el diagnóstico y rechazan una erradicación total. Incluso se ha impulsado un documental, Killing Catalina, como bandera contra el plan. Para reducir el impacto simbólico, la conservancy plantea destinar parte de la carne a un programa ligado al cóndor de California, aunque el proyecto también contempla dejar cuerpos en la isla hasta su descomposición.

Imágenes | Photo by Aaron J Hill / Photo by Pixabay / Catalina Island Conservancy / 

En DAP | Drones y exmilitares contra osos: Japón toma medidas drásticas tras documentar 13 muertos por ataques en 2025

En DAP | Aquí comer lirones es una tradición y, aunque está prohibido por la ley, a la mafia le encanta

Sobre la autopista 101, en Agoura Hills, al noroeste de Los Ángeles, se está levantando un paso elevado pensado para que la naturaleza vuelva a coser dos cordilleras separadas por el tráfico. 

No es un puente para coches ni para peatones: es una gran alfombra de tierra y vegetación diseñada para que crucen animales salvajes y, de paso, para reducir los atropellos que se repiten cada año en esa zona: ciervos, pumas, reptiles como serpientes y otros muchos pequeños vertebrados que hoy se juegan la vida cuando intentan cambiar de ladera.

La obra se conoce como Wallis Annenberg Wildlife Crossing. Ese nombre no es casual. Rinde homenaje a Wallis Annenberg, filántropa ligada a una fundación que ha sido clave para impulsar el proyecto y atraer financiación privada. 

A esa aportación se suma el trabajo de recaudación y coordinación de la campaña Save LA Cougars, liderada por Beth Pratt desde la National Wildlife Federation, además del apoyo de agencias públicas implicadas en la infraestructura.

El coste que se maneja para el conjunto del proyecto es elevado, propio de una intervención compleja en plena autopista con una inversión de unos 92,6 millones de dólares. 

El paso, visto desde la Autopista 101. ©Wallis Annenberg Wildlife Crossing.

No se trata solo de tender un arco sobre el asfalto. También hay que preparar las conexiones ecológicas a ambos lados para que los animales no lleguen a un cuello de botella y vuelvan a quedar atrapados por carreteras secundarias, vallas o taludes.

Parte del trabajo más delicado casi no se ve desde abajo. Tras montar la estructura principal con secciones prefabricadas para reducir cierres de la 101, el proyecto entra en una fase que exige cimentaciones profundas, canalizaciones y un túnel que cubrirá Agoura Road. 

Ese tramo, de unos 54 metros, servirá para sostener una pequeña “montaña” de tierra que conecte el paso con las colinas del entorno. En esa fase, el hormigón se vierte in situ y habrá momentos en los que la vía secundaria tenga que cerrarse por seguridad, según explican los responsables de obra.

Mientras avanzan los pilotes y las paredes, el puente ya empieza a parecerse a un hábitat. Una pieza esencial es la vegetación. Por eso se creó un vivero específico, instalado en Calabasas, que durante años ha recolectado semillas en las lomas cercanas para producir plantas hiperlocales, adaptadas al clima y al suelo de la zona. Han cultivado miles de ejemplares y han preparado una capa de tierra “viva”, reforzada con microbios y hongos micorrícicos para que el lugar funcione como un ecosistema real, no como un simple jardín sobre la autopista.

Render de cómo debería quedar una vez finalizado. ©Wallis Annenberg Wildlife Crossing.

¿Cuándo estará en funcionamiento? Según la previsión recogida, todavía falta alrededor de un año para que el cruce quede unido de forma efectiva a las montañas de Santa Susana al norte y a las de Santa Mónica al sur y pueda abrirse a la fauna que deambule por el corredor. 

La idea final es sencilla de explicar, aunque difícil de ejecutar: ofrecer una ruta segura para que los animales no tengan que lanzarse al asfalto, reducir colisiones y permitir que las poblaciones, especialmente las de grandes mamíferos como los pumas, mantengan intercambio genético y territorio sin quedar aisladas por el tráfico.

Imágenes | Wallis Annenberg Wildlife Crossing

En DAP | El puente más alto del mundo se acaba de inaugurar en China: salva un desnivel de 625 metros

En DAP | El puente sostenido por las 'manos de Dios' al que solo se llega en teleférico

Morir de éxito es un mal que puede amenazar incluso a la más humilde fruta cuyo único pecado es cumplir con las promesas que se le atribuyen. Hoy el aguacate puede generar rechazo por puro cansancio de una moda que se nos ha ido de las manos, pero el siglo pasado fue la ciruela pasa americana la que se enfrentó a un dilema particular: las razones de su éxito la condenaron a un nicho de mercado copado por gente mayor con problemas para ir al baño.

La fama que tiene la versión seca de la ciruela  (Prunus domestica L.) como remedio contra el estreñimiento traspasa fronteras y también en Europa y en España. Y es una fama merecida, con propiedades probadas por la ciencia y aceptadas por la normativa de la Unión para promocionarse con dichas cualidades.

Concretamente, la declaración permitida por el Reglamento (UE) Nº
536/2013 de 11 de junio reza “Las ciruelas pasas contribuyen al tránsito intestinal normal”, siempre que sea en alimentos o productos que aporten una ingesta diaria de 100 g de ciruelas pasas. Es decir, no deben contemplarse como un remedio mágico casi instantáneo, y a pesar de todo llevan décadas aprovechando esa declaración a su favor.

Hasta que en California se les volvió en su contra y solo se les ocurrió una solución, pedir oficialmente el cambio de nombre.

Tu amiga infalible para ir al baño

La ciruela en su versión seca tiene un pequeño lío con sus nombres. En España hablamos de frutas secas pero decimos pasas para referirnos a las uvas, y sus primas mayores de hueso son por tanto ciruelas pasas, aunque todos sabemos que son ciruelas secas. Y decimos tomate seco, pero los albaricoques son orejones.

Los angloparlantes suelen referirse a las versiones deshidratadas de las frutas como 'secas' (dried), salvo la ciruela, que se llama simplemente prune. Es un término que procede del francés, pruneaux, que a su vez viene del latín prunum. En Francia existe una larga tradición de elaboración de este producto artesanal, contando con la variedad específica de ciruela pasa de Agen (pruneau d'Agen), con protección de IGP europea.

Y los franceses fueron quienes introdujeron el cultivo y la producción de esta ciruela seca en Estados Unidos, concretamente en California, donde fructificó en una lucrativa industria ya en los primeros años del siglo XX. La ciruela pasa, las prunes, se promocionaban como alimento sanísimo, lleno de propiedades beneficiosas para toda la familia, nutritivo y práctico para comer a todas horas y añadir a multitud de platos, especialmente recomendable en el desayuno.

'Fermentamos nuestro zumo de ciruela el doble de tiempo para mantenerle a usted más regular".

Pronto se puso énfasis en sus propiedades fabulosas para el sistema digestivo, mantener la regularidad, ir al baño, ayudarte a sentirte ligero, y todos los eufemismos de defecar que se nos puedan ocurrir. En el lenguaje popular de a pie directamente se hablaba de esta fruta seca  -y se habla aún- como la que te ayuda a hacer caca. Incluso se vendía en versión líquida para beber como si fuera un zumo purgante.

El problema es que, con el paso de las décadas, la ciruela pasa se fue quedando anticuada. Ya no la anunciaban jóvenes estrellas de Hollywood ni tenía el glamour de nuevos alimentos vendidos como saludables que empezaban a ponerse de moda. Una ciruela pasa es... pues una ciruela pasa, difícil de vestir como algo cool. Una cosa negra amorfa arrugada, extremadamente dulce y con un regusto a viejunez. Nadie comía ya ciruelas pasas solo por placer. Se había convertido en lo que toman los abuelos para combatir ese estreñimiento tan asociado a la vejez.

Comida fea de gente anciana para hacer caca no es precisamente el mensaje más atractivo que puede desear una empresa para vender su producto.

De prune a dried plum y vuelta a empezar

De este modo, en un intento por rejuvenecer su imagen y estimular el consumo de su otrora gallina de los huevos de oro, la California Dried Plum Board, que representa a más de 800 productores de esta fruta, solicitó oficialmente con el cambio de siglo modificar el nombre de su producto.

En febrero de 2001, el la FDA aceptó la petición, aprobando el permiso que daba la a los productores la posibilidad de comercializar sus productos como dried plums, en lugar de prunes, como hasta ahora se estaban llamando. Según declaraciones de  Richard Peterson, por entonces director ejecutivo de la organización californiana, “Lamentablemente, el estereotipo entre las mujeres a las que nos dirigimos es el de un alimento medicinal para sus padres, en lugar de un alimento saludable y nutritivo para mujeres que llevan un estilo de vida activo”.

Coincidía en esta idea Howard Nager, vicepresidente de marketing de la compañía Sunsweet Growers. “Digamos que durante muchos años las ciruelas pasas se publicitaron con un mensaje nutricional muy específico... Está fuertemente asociada con laxantes”. Lo detox vende, lo purgante no tanto.

En otras palabras, renovarse o morir. Las ventas estaban cayendo mientras que el mercado de la alimentación saludable vivía su máximo apogeo, con las nuevas tendencias de la vida sana, lo healthy, suplementos deportivos, dietas vegetarianas y comida natural. Y en esa carrera se estaban quedando atrás.

Cambiar la fama de la ciruela pasa, rejuvenecer su imagen y captar a un nuevo público no iba a ser fácil, pero parecía esencial empezar por el cambio de nombre. El producto es el mismo -una ciruela pasa es lo que es-, pero la industria sabe mejor que nadie que importa, y mucho, cómo se llaman a las cosas.

La estrategia pareció funcionar y la ciruela pasa californiana experimentó una segunda juventud o nueva edad dorada, pese a que las ventas nunca han vuelto a ser lo que eran con el aumento de la competencia. Y ahora que el mercado se está recuperando y su imagen de puro laxante de abuelos parece casi olvidada, los productores reivindican el nombre original, dicen, con 'orgullo'.

Un pequeño lío para el consumidor estadounidense ajeno a estos temas que ahora puede encontrar en su tienda de confianza ciruelas secas etiquetadas como prunes, dried plums o incluso dried prunes. Y son exactamente lo mismo.

Imágenes | Eric@focus - Freepik/stockking - California Prune Board - Stanford - Newspapers

En DAP | Todo sobre las frutas deshidratadas o desecadas y su ayuda para comer más sano

En DAP | Cinco alimentos que están en todos los supermercados ideales para combatir el estreñimiento (y no pasarlo mal)

Dos vídeos en TikTok han puesto la señal de alarma y las autoridades californianas están empezando a reaccionar. ¿El problema? Propietarios que consideran que toda la playa es suya, pero ¿cuándo se origina el problema?

Al contrario de lo que sucede en la mayor parte de países de Europa, las playas en Estados Unidos pueden ser de titularidad privada. Algo que a nosotros nos puede parecer inconcebible, pero que en Estados Unidos es muy frecuente y permite que, oficialmente, un particular pueda tener una casa en la propia playa y que, como es evidente, también la playa sea suya.

¿Toda? Pues no, que es donde está el problema, del que se hace eco el diario californiano Los Angeles Times, que es el que ha hecho de altavoz de la polémica que ha sacudido en las últimas semanas la calma de Laguna Beach, una localidad a unos 60 kilómetros al sur de Los Ángeles, donde varios usuarios de TikTok han registrado cómo los propietarios de las viviendas les increpaban, insultaban, invitándoles a marcharse de allí y, además, recurriendo a sogas y cuerdas para delimitar su terreno.

La cuestión es que los propietarios, con la ley en la mano, no tienen toda la razón, pero están comprobando cómo sus tranquilas residencias se están convirtiendo en destino turístico de muchos viajeros, que prefieren buscar playas más recónditas y singulares, como sucede con la playa Victoria, dentro del municipio de Laguna Beach.

El problema está en la Ley de Costas de 1976, que es la que sirve de garantía para que los residentes y propietarios aleguen su derecho fundamental sobre las playas. La letra pequeña de la ley, que algunos propietarios parecen haber olvidado, es que no toda la playa es privada, sino que hay partes que eran, son y deben seguir siendo públicas.

En términos estrictos, se considera que cualquier ciudadano tiene derecho a la playa siempre y cuando se sitúe más allá de la línea de pleamar media. Esto, en términos generales, se suele considera esa franja de arena húmeda de la playa.

Turistas vs. propietarios

No es solo un problema que se esté produciendo en Laguna Beach. La situación se replica en algunas de las playas de Malibú, una zona conocida por tener algunas de las viviendas más caras de la costa californiana, lo que está aumentando la controversia sobre el derecho de los propietarios y el de los bañistas que hacen uso de estas playas. Allí se encuentra Lechuza Beach, uno de los escenarios donde se ha grabado la polémica que ha llegado a TikTok,

Lo cierto es que la Constitución de California también garantiza ese acceso libre a parte de las playas, pero no es menos cierto que la propia Comisión de Costas se ha llevado revolcones jurídicos en el pasado donde, en un exceso de celo para abrir determinadas zonas al público, acabó siendo condenada por expropiación de terrenos privados.

Como sucedió en el caso de Nollan v. California Coastal Commission, en 1987, donde la Corte Suprema estadounidense dio la razón al particular que demandó a la comisión porque ésta pretendía a través de un reglamento que, para que Nollan realizase unas obras de ampliación de su vivienda, cediera parte del terreno al público.

El dilema, como explica este estudio de la Universidad de Berkeley, está en que el trasfondo de la polémica alberga sentimientos de clasismo y racismo, advirtiendo que son las personas negras y las que tienen bajos ingresos las que no pueden hacer el uso habitual de estas playas.

Imágenes | DAP

En DAP | Ni por tamaño ni por banderas azules: el detalle de las playas de España con el que flipan los estadounidenses

En DAP | Cuidado en estas dos playas del Algarve: están entre las más peligrosas de Portugal y Europa por sus desprendimientos

Los Ángeles es una de las ciudades más singulares del mundo. Si Nueva York es en cierto modo la capital del este de los Estados Unidos, la ciudad de las estrellas lo es del oeste. Y no podrían ser más diferentes, a la vez que complementarias, dando fruto a una sana rivalidad.

La gran manzana neoyorquina, y sobre todo Manhattan, al gozar de una extensión limitada, obligó a la construcción vertical de edificios; mientras que Los Ángeles, con su amplitud y amenaza de terremotos, la dotó de un aspecto casi suburbano, con mayoría de edificaciones de una o dos plantas.

El clima suave y benévolo del sur de California –que atrajo a la industria del cine, convirtiendo a LA en la capital mundial del entretenimiento– también es prácticamente opuesto al continental de la ciudad de los rascacielos, marcado por sus estaciones.

Pero, si algo tienen en común, es su carácter cosmopolita y riqueza cultural, que sin duda ha influenciado la diversidad de la oferta gastronómica que estas grandes urbes ofrecen.

Una de las gastronomías que más ha triunfado en ambas costas –al igual que en el resto del país y el mundo entero– es la italiana (se calcula que sólo en Estados Unidos hay más de 100.000 restaurantes italianos), por lo que la competencia es enorme y no resulta nada fácil abrir un restaurante italiano que llame la atención, sobre todo en un mercado tan saturado como el de Los Ángeles. Sin embargo, la calidad y el buen hacer siempre encuentran su sitio, y Spina es buena muestra de ello.

El chef Cruz, en la cocina de Spina

Oriundo de la preciosa isla de Cerdeña, ya desde una corta edad Andrea Salaris tenía claro que quería dedicarse a la hostelería. Su familia tenía un pequeño cine, y Andrea, al igual que tantas otras personas, veía películas de Hollywood soñando con ese mágico mundo que el celuloide describía, sin imaginarse ni de lejos que algún día sería el dueño de un restaurante italiano en Los Ángeles frecuentado por las estrellas más brillantes del séptimo arte, que el veía cada semana en la gran pantalla; pero a veces los sueños se hacen realidad…

No obstante, el largo camino hasta conseguirlo pasó por muchas aventuras y periplos, que lo llevaron a trabajar en Gstaad, Londres, Hong Kong o Barcelona, entre otros grandes destinos gastronómicos, aterrizando finalmente en el célebre restaurante italiano de Los Ángeles Angelini Osteria, donde estuvo 16 años en diferentes funciones (siendo finalmente uno de lo managers y el director de vinos), hasta que surgió la posibilidad de abrir su propio local.

Un italiano eléctrico

“Siempre quise tener mi propio restaurante”, nos confesaba Salaris, “así que en cuanto vi una oportunidad me lancé a por ella. ¡Y lo logré en un par de semanas! No sé cómo explicarlo, pero me iba saliendo todo lo que necesitaba para llevarlo a cabo, como si estuviera destinado a hacerlo. El local había sido el restaurante vietnamita Blossom (“florecer” en castellano), y de ahí decidí llamar al mío Spina, pensando en las espinas de las flores, que protegen su belleza. En italiano, ‘spina’ también es el enchufe de la electricidad, y yo quería tener un restaurante eléctrico”.

Guitarrista y amante de la buena música, el diseño del logo emula en cierto modo al de sus bandas de rock favoritas, así como el carácter eléctrico al que hacia referencia, coronando la entrada a uno de los secretos mejor guardados (ya no tanto) de Los Ángeles: un extraordinario y “boutique” restaurante italiano con barra española y cocineros latinos.

Con el dueño, Andrea Salaris.

La cocina es el corazón del restaurante, ya que la barra que la envuelve te permite ver la preparación de los platos. Esta barra representa más de la mitad del aforo de un local donde lo que prima es la calidad del producto ante todo, convirtiendo la experiencia de comer ahí en un festín de diferentes sabores.

La nuestra arrancó con el arancini de arroz (especialidad siciliana) que aterrizó en cuanto nos sentamos, mientras estudiábamos una carta que cambia cada semana en función de la inspiración del chef Pablo Cruz Castillo y los productos de temporada.

De origen mejicano, Pablo, conocido como “Shaky”, es un verdadero talento hecho a sí mismo, que aprendió a cocinar cocinando. Con la humildad y sonrisa pura (casi infantil) que lo caracterizan, nos hablaba de su camino hasta llegar a regentar la cocina de uno de los restaurantes de moda en Los Ángeles. “Mi amor por la gastronomía empezó de niño en México, junto a mi madre. Luego, ya con 15 años, me mudé a Los Ángeles con el sueño de forjar mi camino, donde empecé como friegaplatos en el restaurante italiano Trastevere. Mi turno era de 9 de la mañana a 5 de la tarde, pero yo me quedaba hasta que cerraban, a eso de la medianoche, observando cómo trabajaban en la cocina y aprendiendo a hacer pasta. De ahí fui a La Piazza y otros restaurantes italianos como Cal Mare de Michael Mina o L’Antica pizzería, hasta que aterricé en Eataly y ahora por fin con mi propio concepto en Spina”.

Un italiano 100% latino

El equipo de Shaky es 100% latino, formado por mejicanos, guatemaltecos (la mayoría) y salvadoreños, todos formados por él. Como lugartenientes tiene a Josué Altunar y Oliver Pablo, garantizando la perfecta ejecución de todos los platos nacidos de su talento, y que están ahí a su lado, todos los días, al pie del cañón. Chef Cruz se encarga de comprar el pescado fresco cada mañana en Santa Mónica, mientras que el dueño, Andrea Salaris, también madruga para conseguir la mejor carne.

“Shaky es capaz de hacer platos de calidad de rápida ejecución, que puedes disfrutar con un buen vino”, remata un Salaris que, como experto en bebidas, complementa la riqueza de la oferta gastronómica del chef con una vibrante carta de vinos también en constante evolución, donde nada sobra ni falta. Lógicamente, las selecciones italianas son protagonistas; pero también hacen acto de presencia vinos californianos, franceses y hasta españoles, entre otros.

Para nuestro primer plato – la ensalada de melocotón, arúgula, pistacho y queso burrata – escogió una botella de Pietramara 2022, un Fiano di Avellino extraordinario cuya acidez y frescura maridó perfectamente con la ensalada de temporada.

Blanco Pietramara 2022, Fiano di Avellino

Acto seguido degustamos unos jugosos espárragos con queso parmesano envueltos en jamón de Parma, bien aderezados por el Sauvignon 2022 Tiare de la zona de Collio, otro descubrimiento a tener en cuenta.

Evidentemente, había que adentrarse en el terreno de la pasta (todas sus pastas son frescas y caseras, hechas a diario en Spina), donde Pablo Cruz nos maravilló con un linguini con tinta de sepia de esos que hacen la boca agua, aderezado con flor de calabacín y erizo de mar de Santa Bárbara. La botella de Vermentino Dettori Bianco 2022 de la tierra natal de Andrea Salaris, con su estructura y mineralidad, le hizo justicia.

Linguini con tinta de sepia, flor de calabacín y erizo de mar.

El chef se lució de nuevo con el plato de risotto, tuétano y trufa negra que acababa de hacerse hueco en su carta. Hacía falta un vino de más cuerpo para acompañar esos poderosos sabores, y ahí el elegante Nebbiolo Massolino de Langhe de la cosecha 2021 pasó el examen con matrícula de honor.

El chef Cruz prepara el risotto con tuétano y trufa negra.

Antes de zambullirnos en los postres, retornamos la pasta con un delicioso plato de tonnarelli con salchicha y queso pecorino que Salaris maridó con otra gran botella de vino, el tinto moschioni rosso celtico del año 2012, un perfecto equilibrio de Cabernet Sauvignon y Merlot, como si estuviéramos en Burdeos en vez de en Friuli.

Por último, “last but not least”, llegó una trilogía de postres de la mano de la cocinera y hermana de Shaky, Mirelda: tiramisú, pannacotta y tartaleta de limón. El Moscato D’Asti La Spinetta Bricco Quaglia del año 2023 remató una comida para el recuerdo, con su correspondiente tacita de café espresso.

Postres con Moscato D’Asti.

Con su política de “first come, first serve”, Spina no acepta reservas. Y tiene sentido cuando entendemos que se trata de un restaurante que alberga sólo a una treintena de comensales, la mayoría sentados en la barra. Pero es precisamente esa espontaneidad la que imbuye al local de un ambiente vivo y transeúnte, donde nunca sabes quién puede estar sentado justo a tu lado (desde una A-list estrella de Hollywood a un vecino de la zona). 

Cimentado sobre una cocina y carta de vinos extraordinarias, así como un servicio eficaz que logra que toda persona que cruce su umbral se sienta en casa, Spina combina la sencillez de un bar de barrio con la excelencia de la alta cocina mediterránea. Un verdadero lujo para todos los sentidos, además de un gran lugar para el “tardeo”.

Spina

• Dónde: 3193 Glendale Boulevard. Los Ángeles, California, 90039
• Horario: cierra lunes
• Precio medio: entre $45-$60
• Reservas: no se admiten, FCFS.

Imágenes | Sonne Studio by Valentina Elfert

En DAP | Raphaël François y Jordan Ogron: la pareja gastronómica que está conquistando Hollywood sirviendo vino español

En DAP | Una visita a The Aster, el club privado de Hollywood con una de las azoteas más espectaculares de Los Ángeles

Una empleada representante de Tesla contactó con la panadería Giving Pies, un negocio local de San José (California, EEUU), a última hora el pasado Día de San Valentín para hacer un llamativo pedido. Nada menos que 2.000 mini pasteles tipo pie que, para un proyecto emprendedor de este tipo puede suponer un enorme beneficio más que bienvenido.

Para poder hacer frente al encargo, cuenta su propietaria Voahangy Rasetarinera a  KRON-TV, tuvo que hacer un gran esfuerzo de tiempo, recursos, personal y dinero, prescindiendo de otros encargos y trabajando a destajo para poder cumplir con un pedido que, además, engordó poco después. La misma persona volvió a llamar para aumentar el número a 4.000 pasteles, asegurando que el dinero no era un problema.

Según relata The Guardian, el coste total del encargo ascendía a 6.000 dólares, una factura que para una compañía como Tesla podrían ser migajas, pero para un pequeño negocio como Giving Pies suponía un gran alivio económico. Sin embargo, al día siguiente de hacer el encargo, Rasetarinera recibió un mensaje anulándolo porque “ya no era necesario”.

“Había invertido tiempo, recursos y esfuerzo basándome en las garantías de Tesla, solo para que me dejaran tirada”, denunció la emprendedora en un mensaje de Facebook. No solo por el coste de los pasteles que ya habían realizado y se quedaban sin vender, sino también por haber rechazado otros trabajos de catering y encontrarse sin beneficios para poder pagar a sus empleados por el trabajo invertido y los costes de los proveedores.

El fundador de Tesla y multimillonario Elon Musk ha asegurado que no sabía nada del asunto, pero se ha visto obligado a intervenir tras viralizarse la noticia. Según ha declarado en X, la red social de la que también es propietario, se enteró el pasado día 23 al difundirse un reportaje de la televisión local y prometió que “hará las cosas bien” con la panadería.

“La gente debería poder contar siempre con que Tesla se esfuerza al máximo”, añadió Musk.

Imágenes | UK Government - The Giving Pies

En DAP | Elon Musk va abrir un restaurante Tesla en Los Ángeles: tiene autocine, cocina para llevar y supercargadores

En DAP | Una cerveza de 150 dólares para celebrar la salida del Cybertruck de Tesla: solo a Elon Musk se le ocurriría esta marcianada

Medio mundo está loco por el aguacate. Alabado por sus propiedades saludables y protagonista de los platos más virales, esta fruta tropical se hizo tan popular que llevó a muchos a buscar hacer negocio cultivándolo lejos de los grandes productores, pese a sus exigencias de riego y humedad. Mientras en países como España se cuestiona su viabilidad ante la sequía, hay una pequeña región en California donde el aguacate florece con pasión.

Según los últimos datos de la FAO, que recogen cifras de 2022, los principales países productores mundiales de aguacate son, en orden decreciente, México, Colombia, Perú, República Dominicana, Kenia, Indonesia, Brasil, Vietnam, Israel y Haití. Estados Unidos ni aparece en el top, pero su importancia es crucial para la economía californiana.

El conocido como Golden State ('estado dorado'), tierra de playas de surfistas, del salvaje oeste, de leyendas de Hollywood, de cañones y bosques de secuoyas, es responsable del 90% de la producción aguacatera de todo el país. Y más de la mitad se concentra en una pequeña región cuya población no llega ni a calificarse de ciudad como tal.

Fallbrook, de robles y olivos a aguacates

En el condado de San Diego, en el extremo más sur de California, Fallbrook se sitúa como un 'lugar designado por el censo' (census-designated place o CDP), término que utiliza la Oficina del Censo de Estados Unidos para designar una zona que concentra a un número determinado de población, con fines estadísticos. No es una ciudad, estrictamente hablando, pero sí alberga una población principal con el mismo nombre, además de pequeños núcleos más dispersos en sus poco más de 45 km2.

Ocupada la zona originalmente por el pueblo indígena Payomkawichum, rebautizados por los misioneros españoles como Luiseños, se sucedieron diversos poblados hasta que en el siglo XIX un asentamiento en particular alcanzó un mayor desarrollo.

En 1846, durante el periodo mexicano de esta región, el californiano de segunda generación Ysidro Alvarado recibió el Rancho Monserate a manos del entonces gobernador de la California mexicana, Pío Pico. Ambos se consideraban oficialmente ciudadanos tanto de México como de Estados Unidos. La familia del sobrino del gobernador, José María Pico, logró ya votar en las primeras elecciones celebradas tras la Guerra Civil.

Poco más tarde el inmigrante canadiense Vital Reche se instaló muy cerca del Rancho con su familia, estableciendo un nuevo asentamiento y bautizando la nueva comunidad como Fall Brook, en honor a su antiguo hogar en Pensilvania. Y ya se quedó con el nombre.

Por entonces, el roble era el árbol nativo más característico de toda la zona, y continúa formando núcleos boscosos notables hoy aprovechados en forma de parques públicos. Pero el suelo y las condiciones climáticas llevaron a los pobladores a plantar olivos, hasta que se vio el potencial que podrían tener los aguacates.

La villa amistosa capital del aguacate

Un cartel que parece sacado de otra época da la bienvenida a Fallbrook, anunciándose como 'The friendly village' ('la villa amistosa'), luciendo además un bonito aguacate ilustrado que se repite como icono por toda la población.

A pesar de que el cultivo del olivo y la producción aceite tuvo una gran importancia económica durante décadas, todo cambió con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Rudolph Hass, cartero de profesión, cambiaría la historia de esta fruta para siempre.

Originario de Milwaukee, Wisconsin, Hass se instaló en Pasadena (California) tras contraer matrimonio con Elizabeth Schuette en 1922. Tras trabajar como vendedor puerta a puerta y cartero, tuvo la idea de adquirir una pequeña plantación de aguacates con todos sus ahorros. Sin embargo, para que su negocio prosperara necesitaba más árboles y más productivos, y puesto que no podía comprar más árboles, apostó por trabajar en nuevas variedades.

Así, contrató al injertador profesional Caulkins y, tras varios intentos infructuosos, Hass estaba decidido a darse por vencido. Pero Caulkins le convenció para no talar el último árbol del huerto. Y fue todo un acierto.

Este aguacatero dio tres frutos que pronto se multiplicaron rápidamente. El problema es que tenían un aparente mal aspecto, de piel rugosa y muy oscura, nada que ver con los verdes brillantes típicos de California y México. Sin embargo, su interior resultó exquisito, cremoso, sabroso y sin fibras. No tardó en conquistar a todo el que lo probara.

Había nacido el aguacate Hass, que el propio Rudolph bautizó con su apellido y patentó en 1935. Durante las décadas siguientes se expandió la producción, hasta convertirse en la variedad de aguacate mayoritaria de California, y también de Fallbrooks. Los árboles de Hass llegaron a la zona en 1948, y rápidamente eclipsaron al resto de cultivos.

Conocido hoy en todo el país como el epicentro nacional de aguacate, y autodenominándose como la capital mundial del mismo, Fallbrooks adora este fruto tropical y sabe muy bien cómo sacarle partido. Un gran porcentaje de los cultivos se dedica a la exportación nacional e internacional, pero también sus habitantes son ávidos consumidores, sin olvidar las bocas de los turistas que acuden a este pequeño paraíso californiano.

Competiciones de arte en torno al aguacate y grandes eventos como el Avocado Festival celebran todo el año las alegrías que esta fruta tropical trae a la región, al condado y a todo el estado de California, donde unos 3.000 agricultores cultivan el 90% de todo el aguacate estadounidense, siendo más del 95% de la variedad Hass.

Lonely Planet California (Travel Guide)

Hoy en Amazon — 7,58 €

El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Pequeños y grandes agricultores, empresas productoras, exportadores, comerciantes y todo un gran sector de la población dedicado al turismo y la gastronomía dependen de que esta nutritiva fruta nunca deje de estar de moda.

Imágenes | California Avocado Commission - Fallbrook Chamber of Commerce

En DAP | Muere el inventor de la tostada de aguacate viral, el cocinero australiano Bill Granger, con 54 años

En DAP | El desconocido truco con el que puedes extender la vida del aguacate durante meses: "Es una genialidad"

Hollywood tiene un nuevo club privado, The Aster, situado en el número 1717 de la calle Vine, a sólo unos pasos del paseo de las estrellas de la mítica avenida Hollywood Boulevard. Es un edificio precioso que alberga de todo: habitaciones, gimnasio, piscina, restaurantes, bares, salones, sala de proyección, estudios y una de las azoteas más espectaculares de Los Ángeles.

Ahí nos recibió el director general del club, Sumeet Jhingan, con el incomparable marco de tener tanto la célebre señal de Hollywood como el icónico edificio de Capitol Records detrás de nosotros.

Con El Director General Sumeet Jhingan

Un paseo a través del club desvela un sinfín de atractivos. El bar de socios es un destacado lugar de encuentro, flanqueado por distintos salones multiusos de diferente índole, que incluyen un teatro “Burlesque” y uno de los cines más encantadores de la ciudad de las estrellas, con butacas/sofás de las que no es fácil despegarse. Cada detalle está cuidado, incluyendo sus habitaciones, llenas de luz y con una mimada decoración.

En cuanto a la gastronomía, nuestro principal foco de atención, nos pusimos en manos de chef ejecutivo Marcel Vigneron, que nos invitó a entrar en su cocina cuando se encontraba en plena faena.

Marcel Vigneron en la cocina de The Aster

Tras trabajar con algunos de los mejores cocineros del mundo como el mítico Joël Robuchon o nuestro genial José Andrés, y hacerse un nombre en el popular show Top Chef, Marcel ha encontrado en The Aster su perfecto acomodo. Nos sentamos a charlar con él durante una típica tarde soleada californiana, en lo que sin duda es el epicentro mundial del universo cinematográfico y del mundo del entretenimiento.

“Me apellido Vigneron (que en la cultura francesa es la persona que cuida de las viñas) y tiene gracia que ahora trabajo en la calle Vine, la calle de la viña”, nos confesaba con una sonrisa.

Consciente de encontrarse en un lugar frecuentado por estrellas del mundo del entretenimiento, Marcel ha confeccionado una pizza precisamente con esa forma que preparó delante de nosotros, y que no ha tardado en convertirse en uno de los platos estrella de la carta.

Preparando su pizza estrellada

El chef nos conquistó con su candidez, humildad y cercanía, mientras nos relataba sus inicios en el mundo de la gastronomía, siendo un adolescente: “Cuando empecé a trabajar en cocinas, no sabía lo que quería hacer con mi vida o si algún día me dedicaría a esto. La mayoría de mis amigos tenían la intención de acometer una carrera universitaria, pero yo no lo tenia claro. Entonces fue cuando una persona muy cercana a mí, que terminaría siendo mi mentor, me animó a tomarme un tiempo y viajar a Europa. Así que, en 1999, con 2.000 dólares en el bolsillo, volé a Londres y de ahí di el salto a París, Burdeos y finalmente San Sebastián, donde me reencontré con mi hermano. Nuestra intención era estar ahí sólo dos días, pero finalmente nos quedamos un par de semanas. Me enamoré completamente de España y su gastronomía, y de hecho he vuelto muchas veces. El caso es que fue por aquel entonces cuando empecé a vislumbrar mi futuro en la cocina. Más tarde viajé a Italia, y recuerdo que fue en Positano, acampando con mi tienda en un lugar conocido como La Fortaleza de la Soledad, donde tomé la decisión de ser chef”.

El restaurante principal de The Aster, Lemon Grove, está claramente inspirado por ese viaje vital de Vigneron, situado además en una zona de Los Ángeles que antaño –antes de que los estudios de cine fijaran ahí su residencia y centro de trabajo– estaba poblada por arboles frutales y, cómo no, debido al buen tiempo californiano, de limoneros. De hecho, una de sus creaciones más reconocidos es la pasta al limón. Es un plato fresco, nada pesado, que honestamente te hace la boca agua ya sólo con verlo en el momento en que aterriza en la mesa. ¡Una delicia!

Pasta al limón

“Los Ángeles es una gran olla (“melting pot”) de distintas culturas, y he procurado que mi cocina aquí en The Aster las refleje”, nos explicaba. Una vista a la carta de Lemon Grove descubre precisamente eso, un variado elenco de platos que toma su base de productos californianos de temporada, con una evidente inspiración mediterránea.

Mención aparte merece el brunch que se sirve los fines de semana de 11:30 de la mañana a 3 de la tarde, y que sin duda es uno de los mejores de la ciudad, con un amplio menú donde no podía faltar los tradicionales panqueques con plátano, nueces de pecán y sirope de arce.

Banana Foster Pancakes

La carta de vinos es sinérgica con la oferta gastronómica, rica en blancos y tintos europeos y californianos, configurando una lista que premia la calidad sobre la cantidad. Y no podemos olvidarnos de la coctelería, en constante evolución, con una original variedad de bebidas refrescantes para disfrutar en la espectacular azotea de The Aster, con esa envidiable meteorología que la baña.

California 4 (Guías de País Lonely Planet)

Hoy en Amazon — 32,00 €

El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Es de destacar que tanto el restaurante Lemon Grove como otras zonas del edificio están abiertas al publico general y no sólo a los miembros del club privado, por lo que el resultado es un híbrido interesante que hace de The Aster un lugar acogedor, nada pretencioso, alejado de la inflexibilidad de otros clubes. Como la ciudad que lo acoge, es abierto, diverso, alegre y con vistas de ensueño.

The Aster

• Dirección: 1717 Vine Street Los Ángeles (Hollywood), California, 90028
• Reservas: Tf. (1) 323-962-1717
• Más información: https://www.theasterla.com

En DAP | Raphaël François y Jordan Ogron: la pareja gastronómica que está conquistando Hollywood sirviendo vino español

Huevos Benedict, no madrugar, cócteles a mediodía… Parece que el mundo del brunch es un paraíso del hedonismo donde sentir el placer de la dolce vita un domingo que nos haga sentir en una versión de Desayuno con diamantes.

Sin embargo, ni está Audrey Hepburn ni hay diamantes que valgan ante una situación que, explican en Sfgate, comienza a proliferar en los brunch que se sirven en la bahía de San Francisco: clientes que vomitan sin parar.

Una denuncia que ha llevado la situación hasta el extremo de que los restaurantes —no todos— se han visto en la necesidad de incluir un extra en las comandas de los clientes que vomiten, ya sea en las mesas o en el baño. Una solución drástica que pretende poner fin a las vomitonas compulsivas de muchos de sus clientes que han caído en un, casi literal, pozo sin fonda: el del cóctel mimosa.

Convertido en bebida recurrente en los brunch, el cóctel mimosa es una mezcla de zumo de naranja y un espumoso y, generalmente, se sirve a discreción en este tipo de restaurantes. El problema ha llegado cuando los clientes no hacen otra cosa más que beber y aprovecharse de ese refill constante que acaba provocando que, bien sea en la mesa o en el baño, acaben vomitando.

Por eso, son algunos restaurantes los que han empezado a implementar multas de hasta 50 dólares —algo más de 47 euros— en los clientes que acaben vomitando en sus instalaciones. La realidad, como explican desde Sfgate, es que tras la pandemia ha aumentado el número de clientes que van a los brunch, pero parece que la comida ha pasado a un segundo plano y que los consumidores lo conciben como algo parecido a un afterhours donde seguir bebiendo, especialmente entre la clientela más joven.

Con el personal de restaurantes y bares especialmente soliviantado en Estados Unidos —recordemos que tienen un salario mínimo y que el resto depende de las propinas— e inmerso en lo que se conoce como la Gran Renuncia (que ha hecho que miles de trabajadores dejen la hostelería, entre otros sectores), los hosteleros no parecen muy por la labor de perder a los pocos trabajadores que les quedan y que, además, tampoco son muy proclives a tener que estar limpiando más vómitos de la cuenta.

Tonsooze Juego de Coctelera, 18 Piezas Cocktail Kit, 750ml Profesional Coctelera para Cocteles de Acero Inoxidable, Set Cocteleria Kit de Camarero para Hogar, Bar, Fiesta, Elección

Hoy sin stock en Amazon

El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Además, entre otros remedios, como explican en Sfgate, los hosteleros están llegando a otras soluciones como limitar el tiempo del brunch, servir ellos mismos a los clientes —en muchos restaurantes las mimosas están a libre disposición— o intercalar zumos de frutas entre cada servicio de mimosa para intentar así evitar la ingesta masiva de alcohol.

Imágenes | iStock

En DAP | Ideas especiales para organizar un brunch

En DAP | 18 recetas para celebrar un brunch

El chef y empresario Michael Chiarello, uno de los cocineros más populares en Estados Unidos por su larga trayectoria televisiva, ha muerto a los 61 años después de ser intervenido durante varios días por una reacción alérgica que le provocó un shock anafiláctico.

Según informa la agencia Associated Press, el fallecimiento se produjo el pasado viernes en el Queen of the Valley Medical Center de Napa (California), donde el cocinero habría estado ingresado una semana recibiendo tratamiento de urgencia tras el shock. Las circunstancias concretas sobre cómo o qué le produjo la reacción alérgica no han trascendido.

La noticia ha conmocionado al mundillo gastronómico estadounidense y de parte del mundo, especialmente por la larga trayectoria que Chiarello se había labrado en programas de televisión culinarios a lo largo de varias décadas, participando en shows de la talla de Top Chef y Top Chef Masters.

De familia italoamericana, comenzó su carrera muy joven formándose en  el Culinary Institute of America de Nueva York, llegando a abrir su primer restaurante propio con solo 22 años. Posteriormente expandió su nombre inaugurando otros locales donde siempre ha llevado por bandera una cocina italocaliforniana. En la actualidad estaba al frente de la cocina de su último gran proyecto, el restaurante Bottega Napa Valley, nombrado mejor restaurante nuevo por Zagat en 2008 y seleccionado también por Forbes y Esquire.

Ha participado en numerosos programas televisivos muy populares, desde el concurso Next Iron Chef hasta Chopped, siendo juez e invitado especial en otros muchos. Además ha protagonizado su propio programa por el que recibió un premio Emmy, Easy Entertaining With Michael Chiarello, y ha publicado varios libros de cocina.

En el año 2016, Chiarello fue acusado de acoso sexual por dos antiguas empleadas del restaurante Coqueta, que también le acusaban de infringir la legislación laboral. El caso se resolvió al año siguiente con un acuerdo económico fuera de los tribunales cuya cantidad no fue revelada.

El Grupo Chiarello han recordado en un comunicado también su emprendimiento en el mundo del vino y la sostenibilidad local creando en 1999 la bodega Chiarello Family Vineyards y lanzando la marca NapaStyle, una línea propia de alimentos artesanales y utensilios de cocina y del hogar.

Bottega: Bold Italian Flavors from the Heart of California's Wine Country (English Edition)

Hoy en Amazon — 12,37 €

El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Fotos | Michael Chiarello

En DAP | Muere una joven alérgica a la leche por consumir un café "contaminado" en unas convivencias en Ciudad Real

En DAP | Muere Nacho Moreno, el autor detrás de Falsarius Chef que nos animó a cocinar engañando con recetas para impostores