San Román 2005. Toro es una de mis D.O. preferidas, me produce la impresión de que el dinero invertido en cualquiera de sus vinos cunde más que en cualquier otra D.O., que recibo más por el mismo dinero que en cualquier otro lugar.

Al hablar de la D.O. Toro mi primer recuerdo siempre acude a una singular bodega, Bodegas Fariña, tengo la sensación que durante muchos años cargó sobre sus espaldas con el peso de toda una D.O. y me da la impresión que su constancia allanó el camino para numerosas bodegas que atracaron en esta zona conscientes del importante potencial enológico que posee.

La D.O. Toro se extiende por el Sureste de la capital zamorana. Suelos muy pobres y un clima continental extremo, con inviernos fríos y veranos muy calurosos propician la aparición de estos vinos recios, voluptuosos y cálidos, que son los que han dado fama a esta zona vinícola.

Es bajo esta perspectiva que se desarrolla el proyecto de Mariano García en Toro. Mariano es uno de los enólogos más respetados en España, no en vano fue durante mucho tiempo el responsable de la Bodega Vega Sicilia, y ese buen hacer en tierras del Duero, lo traslada de manera magistral a sus posteriores proyectos, el primero, con Mauro en tierras leonesas y el segundo, el que nos ocupa, Maurodos, en la zona toresana.

El San Román de la cata es un vino excelente, junto al Pintia y al Numanthia dan lustre a una D.O. que poco a poco va mostrando signos de sutileza y aparcando ese vigoroso concepto que de los vinos toresanos tenemos. Quizás por sacarle alguna cosilla, sus hermanos mayores (2004, 2003 y 2002) habían puesto el listón tan alto, que el 2005 a duras penas logra alcanzarlo, entre otras cosas porque esta última añada aún le falta un poco más de tiempo en botella para alcanzar la plenitud de sus características.

En nariz, tras un necesario oxigenado, aparecen las primeras notas frutales, fruta negra, silvestre, golosos aromas de fruta madura, compotas. Los aromas se van sucediendo uno tras otro como si fueran notas musicales componiendo una preciosa sinfonía. Tras la obertura frutal, paso a los coros realizados por la madera, aromas torrefactos, tostados, chocolates, cafés, vainillas y notas especiadas perfiladas por una latente mineralidad. Muy activo.

En la boca el vino se envuelve de terciopelo para acariciar la lengua, penetra con potencia y elegancia, la madera acompaña el sabor durante todo el proceso, quizás de manera un poco menos sutil de lo deseado. Tanino marcado, domándose. Correcta acidez que mitiga cualquier posible exceso de ardor alcohólico y evocador paso por boca, postgusto largo e intenso.

San Román 2005

Un vino intenso que vale más de lo que cuesta

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He tenido la oportunidad de degustar un par de quesos de oveja al kéfir, uno semi-curado y otro curado. Ha sido una degustación interesante, ya que no es un producto fácil de encontrar habitualmente en el mercado. Por este motivo la cata de estos quesos ha sido un verdadero placer.

Lo primero destacable es la apariencia y la fabricación artesanal, teniendo ambos forma de gota como si hubiesen sido moldeados en trapo poroso y colgados para su secado.

Cuando se abre cada una de las bolsas donde vienen envasados al vacío, el intenso olor que desprenden delata su procedencia, huelen claramente a queso de oveja y a kéfir, leche que ha sido fermentada gracias a la ayuda de diversos microorganismos.

Son quesos que deben conservarse en frío y que a la hora de servir convienen dejarlos a temperatura ambiente un rato.

En el paladar es donde más nos sorprenden, ambos son quesos cremosos y con el calor se derriten, llenándonos toda la boca. Apreciamos su intenso sabor, a puro queso de oveja, tambien notamos un punto ácido, gracias a que es queso de kéfir. El curado además nos deja un toque picante. A posteriori ambos dejan un leve toque áspero.

A la hora de seleccionar un vino para acompañarlo este queso de oveja al kéfir nos lo pone realmente fácil. Si lo degustamos en una tabla de quesos como plato principal, lo podemos servir acompañado por un vino tinto gracias a su potencia de sabor.

Aunque si decidimos servirlo al final de una comida, maridándolo con algo dulce como pueda ser carne de membrillo, miel, mermelada o como en este caso con uvas en confitura, combina perfectamente con vinos blancos, finos e incluso espumosos.

Por un lado es una pena que este tipo de quesos no estén más comercializados, para poder acceder a ellos con mayor facilidad, ya que dejando de lado su excelente sabor, son quesos que por su método de elaboración conservan las propiedades del kéfir, resultando un producto bajo en sal, con un alto contenido en vitaminas, aminoácidos y de fácil digestión.

Pero por otro es fantástico encontrar de tanto en tanto un producto como este queso de oveja al kéfir tan artesano, donde se aprecia el mimo y la atención que los fabricantes han puesto en cada uno de ellos.

Fabricante | Quesos Esquila Dorada
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En pleno corazón de la Rioja Alavesa se ubica la bodega Artadi. Artadi surgió de la unión allá por el año 1985 (es un proyecto relativamente joven) de varios bodegueros que se constituyeron como una cooperativa denominada Cosecheros Alaveses y que, de manera coloquial, se dieron a conocer como Artadi, pero no se engañen, no, aunque en muchas ocasiones cooperativa es sinónimo de cantidad más que de calidad, no es así en esta ocasión, donde se retrata una bodega moderna, con una visión profesional por encima de lo normal.

Desde sus inicios, el músculo del proyecto atiende al nombre de Juan Carlos López de Lacalle, principal responsable de la instauración de Artadi en el Olimpo de los vinos. Juan Carlos no es ningún iluminado, es una persona cabal que conoce como nadie su producto y la tierra de la que sale, y basa su éxito en el trabajo. Esa pasión con la que trabaja subyace en todas las referencias vinícolas del grupo Artadi.

La iniciativa pretendía elevar el prestigio y calidad del vino de cosechero riojano, de esa manera sacaron al mercado el Artadi, elaborado por maceración carbónica, al que poco a poco se le fueron agregando nuevos proyectos. En 1992 la bodega sufre una importante reestructuración y pasa a denominarse Bodegas y Viñedos Artadi.

Artadi en la actualidad cuenta, además de con los viñedos riojanos, con explotaciones vinícolas en Navarra (Artazuri) y Alicante (El Sequé).

El Artadi Pagos Viejos es el buque insignia de la Bodega Artadi. Un vino moderno elaborado en una moderna bodega, en una clásica zona de elaboración. Abundante coloración, encubados no excesivamente largos (15 meses en barrica), en boca más sabroso que sutil. Es de esos productos que gozan del agrado de Parker, y así lo demuestran los 97 puntos otorgados en la famosa lista. Una lástima que esos flamantes 97 puntos sólo encuentren correspondencia con su precio, estando tanto unos como el otro un poco por encima de la realidad.

En la copa se muestra con un color picota oscuro, de capa alta, borde ligeramente evolucionado, señal de que el tiempo ha tratado al vino con nobleza, para que nos entendamos (y me van a disculpar por la frivolidad del símil) el ribete granatoso es para este vino como las canas a George Clooney. En nariz se muestra elegante, complejo, de manera armónica, muy bien conjuntados, van apareciendo aromas a fruta roja y frutos del bosque, vainillas y torrefactos provenientes de la madera, menos nítidos, como fotogramas de una película se suceden notas aromáticas de recuerdo exótico y oriental (balsámicos, gominolas, especias, reminiscencias tropicales…). Pero es en boca (al fin y al cabo donde debe hacerlo) donde de forma más acertada se comporta. Es un vino pleno, de paso potente, redondo, bien equilibrado, sin estrindecias, cubre la boca por completo, acariciando las papilas con suavidad, fijando las sensaciones táctiles durante mucho tiempo. Una pizca de astringencia nos insinúa que aún le faltan varios meses para mostrarse pletórico. Pero enseguida se desvanece y prevalece la enorme persistencia. Cuentas para no aburrirte mientras siga persistiendo en la boca, 1,2,3…798, y 799, ¡ya!. Al probarlo, seguro que alguna mujer habrá pensado que ha tenido amantes cuyo paso por su cuerpo haya sido más fugaz que el del Artadi Pagos Viejos por su boca.

A modo de síntesis, me ha ocurrido con el Pagos Viejos lo que me pasó con la famosa película de Bruce Willis el Sexto Sentido. Muy buena prensa, excelentes actores… fuí a ver la película con unas expectativas tan altas que, claro, era casi imposible que se cubrieran, salí del cine un poco defraudado. Eso sí, el final de la película fue buenísimo. Continuando con el símil entre cine y vino, ocurre también que hace tanto tiempo que no veía una película buena que al final tienes la sensación de que es aún mejor, por comparación. Últimamente todo es cine comercial, muchos efectos especiales pero nada debajo. Y es que, por mucho dinero que se maneje de presupuesto en el cine actual, películas como las de antes ya no las hay. De todas formas, de vez en cuando sale alguna película como el Diario de Noa y recuperas el optimismo. Les aseguro que les hablaba de vino.

Artadi Pagos Viejos 2004

Postdata: me van a perdonar la ligera inclinación que se aprecia en la fotografía que encabeza el post, fruto, seguramente de esa insana costumbre mía de acabar siempre lo que empiezo, y es que, primero había probado el malleolus que figura en una cata anterior.

En Directo al Paladar l Malleolus 2005
En Directo al Paladar l Bodegas La Sangre de Ronda

Malleolus significa en latín majuelo, que es como se conoce al viñedo en esta zona de elaboración de la Ribera del Duero.

Hablar de Ribera del Duero es hacerlo de una de las D.O. más controvertidas de España. Amada y denostada a partes iguales, lo que si es verdad es que a nadie deja indiferente.

Los prorriveristas soslayan el enorme esfuerzo tanto en inversión como de trabajo que tuvieron que acotar para encumbrar a la cima vitivinícola española una zona con mucho potencial pero escaso desarrollo. Sus detractores no niegan ese titánico esfuerzo, pero aducen que esa calidad fue pareja a un aumento del precio en el vino y que en la actualidad, esa calidad, principalmente por excesos de producción para poder satisfacer la creciente demanda del mercado, no es la misma, aunque el precio sí sigue aumentando. Acusan a la zona de exprimir a la gallina de los huevos de oro y seguir aumentando el volumen de un globo que tarde o temprano acabará reventando.

Sin entrar en valoraciones sobre la relación calidad precio, Ribera de Duero sigue siendo uno de los principales avales que mantenemos fuera de España. Y la Bodega Emilio Moro, una de las que goza de mejor salud de la zona, manteniendo intacto todo el rigor y buenas maneras que manejaba desde el principio. Los viñedos son antiguos, de tercera generación, eso permite disponer de vides maduras, adultas, de las que extraer una materia prima de considerable calidad.

Las jerarquías de los vinos de esta bodega no se presentan como habitualmente se hace, por el tiempo de envejecimiento, si no que lo hace por nombres, con rasgos muy concretos y diferenciadores entre ellos. Siendo el Finca Resalso el más modesto y el Malleolus de Sanchomartín el de caraterísticas más complejas. En esa clasificación, el Malleolus que nos ocupa, estaría aproximadamente en el centro de la jerarquía.

La uva empleada es la ínclita tempranillo, que en estas tierras castellanoleonesas se conoce con el nombre de tinta del país. El año 2005 fue un año complejo, de importante sequía y altas temperaturas. Con todo y ello fue una añada considerada muy buena, eso sí, no tan buena como la anterior, referenciada como la mejor del siglo (cómo suena, ¿eh?). En el 2005 este exceso de calor arrojó una vendimia corta, potente, de marcada coloración, inusual calidez y aguerrida tanicidad.

Una de las cosas que más me gusta de la Bodega de Emilio Moro es que respeta escrupulosamente los tiempos de guarda en la bodega una vez embotellado, con lo que se asegura que llegue al mercado en óptimas condiciones de consumo y no, como viene siendo habitual en muchas bodegas, venderlo estando aún inmaduro, exigiendo que sea el comprador el que vele por la botella hasta ese momento apropiado de consumo.

En la copa presenta un bonito e intenso color picota, con muy buena capa. En nariz se muestra muy expresivo e intenso. La fruta roja y negra va dando paso paulatinamente a sutiles notas lácticas, de bollería, balsámicos, tostados y cacao, muy bien acompañados por los aromas de madera, perfectamente integrados y que sustentan a modo de estructura, el resto de notas aromáticas. Menudo poderío. En boca tampoco defrauda, se revela potente, persistente, con vigorosa tanicidad, aunque no molesta, es un tanino maduro, quizá, si acaso, genera un exceso de astringencia. Postgusto goloso, longevo, de reseñable duración.

Malleolus 2005

En Directo al Paladar l La Frialdad de la cata de vino
En Directo al Paladar l Ochoa rosado de lágrima

Hace tan solo unas horas, asistí a la primera cata o degustación de tés que se organizo en Amarachai, una tienda de tés y chocolates realmente exquisita, un placer para el olfato, el paladar y la vista. Los anfitriones del evento Carlos y Pilar, los propietarios del local, y Silvia Franconetti de Amigas Gastronomicas, como organizadores, tuvieron con todos los asistentes un trato amable, atento y muy cordial.

En esta primera cata nos ofrecieron la degustación de una selección de 8 tés:

• Sencha Fukujyu: Es una hoja base para los tés verdes, cosechada en las laderas del monte Fujiyama. Es fina y frágil de un color verde brillante. Su infusión intensa, deja un sabor largo en boca, con marcado aroma de alga marina.

• China Pu-erh: Siendo uno de los tés más apreciados esta cultivado la provincia de Yunnan en China . Esta es la hoja base para los tés rojos. Deja un ligero sabor terroso como fondo.

• Kenilwoth Ceylan: Procedente de la región de Dímbula. Este té es la base para los tés negros. Es un té con mucho cuerpo y aroma, dando una infusión de color cobre dorado.

• Milky Oolong: Son unas hojas de té blanco aromatizado con leche. De suave sabor y ligero postgusto a leche.

• Rooibos Vainilla: El Rooibos es una infusión sin teína mucho más dulce que el té, ideal para utilizar como base y aromatizarla con infinidad de productos, para poder tomar como bebida refrescante tanto para mayores como para niños. En este caso aromatizada con vainilla bourbon.

• Golden Kenya: Clasificados dentro de los tés negros, es un color suave con tonos anaranjados y dorados, que contrasta con su fuerza aromática y en paladar.

• Genmaicha: Dentro de los tés verdes, es una preparación de té con arroz tostado, de un agradable color, aroma y ligero aunque persistente sabor a tostado. Donde la fermentación la hacen alternando capas de arroz y hojas de té.

• Lung Ching (Perlas de Dragón): Son hojas de té verde enrolladas en forma de perla, con un brote de té blanco que las circunda. Es un té excepcional, que hasta hace poco tiempo era tomado exclusivamente por los emperadores, si descubrían a un plebeyo tomándolo era condenado a muerte.

Durante la cata de cada uno de ellos se nos ofrecía una amena explicación sobre la procedencia de los distintos tés, sus propiedades físicas y algunas veces incluso espirituales, a todo esto, cada uno de los tés eran servidos y degustados con un acompañamiento musical acorde a su procedencia, por lo que podríamos decir, que más que una cata fue un maridaje entre tés y música.

También pudimos participar y disfrutar de lo que a mí me parecía en aquel momento un extraño maridaje, el de chocolate y vino, para la ocasión fue elegido un vino rosado con denominación de origen Ribera del Duero cosecha de 2008.

Si se me pregunta si he aprendido algo, debo decir que aprendido que existen tés marchitados y otros fermentados. Que los tés tienen más cantidad de teína cuanto más color tengan por lo que van desde el blanco al negro. La temperatura ideal para hacer un buen té, dónde y a que temperatura mantenerlo. Y por último que un buen té, aunque este amargo, sin azúcar no está nada mal.

Ahora que los respeto un poco más que antes, puedo ir despidiéndome de una costumbre que tengo y es que cada vez que me apetece un té, cojo un poquito de cada uno de los que pueda tener en casa en cualquier momento y me preparo una mezcla, guiada únicamente por mi olfato.

AmaraChai

c/ Poniente 10
4384 Salou (Tarragona)
Tel. 977 380841

Más información | Amarachai
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La Tradición vitivinícola navarra es incuestionable como también lo fue su insistencia en prestar más atención a la cantidad de vino elaborado que a la calidad de éste. Hasta hace no mucho tiempo Navarra apenas era reconocida por las bondades de sus vinos rosados.

No obstante hace algunos años se produjo un giro hacia la calidad, un esfuerzo tanto en inversiones como en el cambio de mentalidad que se tradujo en una modernización de maquinaria e instalaciones y una paulatina renovación de las vides, incorporando variedades nuevas que convivieran con las autóctonas.

El resultado se ve en una Denominación de Origen que ostenta una posición de privilegio en el mercado nacional, en una zona vitivinícola que se encuentra en su momento histórico más importante (desde el punto de vista enológico claro está) y que a buen seguro continuará mejorando.

En ésta D.O. se encuentra enclavada bodegas Ochoa, una bodega de ámbito familiar y larga tradición en la zona, la bodega cuenta con viñedos propios de los que se abastece para la elaboración de vinos blancos, rosados, tintos y moscateles de calidad.

De esos viñedos, surge el Ochoa rosado de lágrima, un vino muy interesante que lleva ya varios años llamando la atención por su incuestionable calidad. El Ochoa rosado de lagrima del que hablamos es un vino joven, del 2008, mezcla a partes iguales uva garnacha y cabernet sauvignon y de la mezcla surge un vino agradable, vivo, moderno, acompañante apropiado de los más representativos menús estivales.

A la vista presenta un Atractivo color rosa fresa, limpio, juvenil, brillante, cautivador. En nariz aparecen aromas de media intensidad, frutales, ligeros matices que evocan la piel de naranja, recuerdos lácteos y anisados, jarabe de fresa y un sutil fondo vegetal. En boca se muestra franco, fresco, de cuerpo medio y marcada acidez, el fondo vegetal que sugería la nariz aparece en boca remarcado por un ligero amargor y excelente longitud.

En definitiva un buen vino, con una buena relación calidad precio y muy a tener en cuenta sobre todo en esta calurosa época del año que comienza a declinar.

Ochoa rosado de lágrima

Zona: Denominación de Origen Navarra.
Variedades: Cabernet Sauvignon y Garnacha.
Graduación: 13º.
Precio: Entre 5 y 7 Euros
Puntuación: 7

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Realizar el análisis sensorial del vino es un ejercicio en el que, desgraciadamente se advierten de manera más nítida los adjetivos negativos que presenta que sus cualidades positivas.

Catar el vino es un ultraje para éste, es radiografiarlo, es someterlo de manera implacable a la acción de los sentidos.

Es como si acabáramos de conocer una persona y tras presentarnos comenzáramos a examinarle los dientes, toquetear sus brazos y piernas y girar alrededor de ella examinándola de arriba abajo.

Catar el vino es sacarlo de contexto, la situación  en la que se decide si un vino es bueno o malo es maridando en comunión perfecta con un manjar o una comida, es en una tertulia siendo el nexo de unión que favorece la fluidez de la comunicación, es el instante de asueto ante un proyecto en el que sirve de inspiración. Muchos de los momentos más felices del ser humano se realizan al lado de una copa de vino (una pedida de mano, una boda, un brindis por un nacimiento, por el nuevo año…).

Catar el vino es despojarlo de toda la humanidad, de todo el amor, de toda la sensibilidad que posee. Es eliminar toda la carga emotiva que puede aportar, es como si juzgáramos a una persona por su aspecto externo sin prestar atención a su complejidad interna, a sus sentimientos.

Supongo que es por eso que siempre que hago una cata procuro no ser excesivamente negativo, ya que soy consciente de que siempre le queda al vino una parte humana, una parte sensible incapaz de ser detectada en la cata.

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En mi última visita al Mercado de San Miguel pasé por el puesto especializado en quesos, además de comprar el Mimolette o Boule de Lille, también compré mantequilla de cabra.

Aunque nos suene raro, porque la verdad que a mí me sonaba raro, existe la mantequilla de cabra. Es una de esas cosas en la que uno nunca se para a pensar. Le pregunte al tendero y no sé si por miedo o por qué pero me respondió con algo que no se acerca ni de lejos a la realidad. Me dijo que la mantequilla de cabra no se diferenciaba en nada a la mantequilla normal. A lo mejor tenía miedo de que si me decía la verdad no la comprase, el caso es que si era igual que la mantequilla tradicional, ¿para qué comprarla?

Como yo soy así, finalmente la compré. No podía ser que solo se diferenciase en el nombre con la mantequilla clásica. Y claro está que se diferencia, hasta el punto de deciros que la mantequilla de cabra me encanta. Y no porque sea capricornio.

A simple vista la mantequilla de cabra se asemeja con la manteca de cerdo. Es decir es blanca lechosa, no tiene para nada ni un poquito de tonalidad amarilla. Así ya empezamos a diferenciarla con la mantequilla tradicional. Esto se debe a la falta de caroteno.

En aroma, he de decir que he pedido ayuda porque estaba ligeramente resfriado. Me han comentado que desprende un aroma muy suave a … precisamente lo que es o de lo que deriva. De la leche de cabra, nata de cabra y por lo tanto mantequilla de cabra. Tiene un aroma a queso de cabra, al típico rulo de cabra. Un sabor muy campestre.

En tacto, a pesar de que se parece a la manteca de cerdo no tiene nada que ver. Su punto de pomada es mucho más bajo. Aclarar que el punto de pomada es el punto en el cual la mantequilla pasa de solida a blanda e incluso casi liquida. Es por este motivo que me ha parecido incluso que tenía el punto más bajo que la mantequilla tradicional. Pero a pesar de que he intentado buscar información al respecto no he encontrado, asi que solo son pareceres míos.

Finalmente de sabor e incluso textura es extremadamente diferente a la mantequilla de leche de vaca. Tenemos un sabor muy sutil, muy suave a leche de cabra. Yo lo asocie a un tono muy bajo de rulo de cabra. En textura es mucho más suave y se derrite en la boca en cuanto la introducís.

Se me ocurre que la mantequilla de cabra la podemos utilizar para elaborar multitud de postres y darles un toque diferente. Pero además la podemos utilizar para aromatizar otras preparaciones. Si tenéis oportunidad os aconsejo que la compréis.

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El Arzúa Ulloa es el queso gallego por excelencia, aunque en el resto del país sea más conocido el de tetilla. La zona de producción de leche dedicada a la elaboración de los quesos D.O. Arzúa-Ulloa comprende los municipios de las comarcas de Arzúa, Melide, A Ulloa y Chantada, además de otros cercanos en las comarcas de Santiago, Ordes, Betanzos y Lugo.

Este es un queso con forma de disco y tamaño medio, elaborado con leche de vaca, procedente de las razas rubia gallega, frisona, pardo-alpina y sus cruces. De las tres variedades que se pueden encontrar: curado, de granja y de pasta blanda, es de este último del que vamos a hablar hoy.

De corteza lisa, fina y de color amarillo, se rinde dócil ante el cuchillo, procurando un corte fácil que deja adivinar la textura cremosa que se esconde en su interior. Una vez abierto ya advertimos su cremosidad: al presionar sobre la corteza, el interior se muestra compacto, con ojos, elástico y tierno, de un uniforme color marfil, desprendiendo un olor a leche fresca que invita a probarlo.

El cuchillo lo traspasa sin problemas devolviéndonos una tajada que se muestra dúctil, muy agradable en boca, con un sabor cercano a la mantequilla, aunque algo más suave, de acidez baja y con un ligero punto de sal. Se adivina graso en el paladar, y esa característica promete una muy buena capacidad de fundido, que pasa de la promesa a la realidad.

Funde estupendamente, ofreciendo una textura muy agradable y fácil de comer. Conserva el calor durante un buen rato, mostrándose blando y elástico mientras espera en la mesa. Al tener un sabor suave combina bien al fundir con diversos productos, respetando el sabor de estos y brindando un buen lecho para gambas, pimientos de piquillo o chistorra entre otros.

Su textura y sabor suaves lo hacen ideal a la hora de degustarlo crudo con productos dulces. Nosotros lo hemos probado con miel de brezo sobre tostadas, y también con dulce de membrillo, resultando ambas combinaciones muy sabrosas y en buena unión.

Un queso que una vez descubierto no dejará de estar presente como un básico en muchas de nuestras neveras.

Más información | Concello de Arzúa
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Las principales marcas de alimentación han emprendido una lucha contra las marcas blancas, que les están arrebatando clientes sobre todo en estas épocas de crisis, y están dispuestos a demostrar que su producto es de mayor calidad. Este es el caso de las famosas galletas Oreo, que han organizado una cata de galletas para el próximo fin de semana.

La cita será el próximo sábado a partir de las 16:00 en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid y se realizará una cata ciga, siguiendo las pautas de las pruebas de producto a ciegas “oficiales. A los participantes se les taparán los ojos y se degustará una galleta Oreo y una copia de ésta.

Además habrá representantes de los Guinness World Record, que certificarán si adivinan cuál es la auténtica Oreo o si no hay tanta diferencia con las otras. ¿Os apuntáis?

Vía | PrNoticias
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