De cómo los incas, los mayas y los olmecas disfrutaban del cacao a cómo lo disfrutamos nosotros en la actualidad ha llovido mucho, literalmente. Y mucho ha cambiado aquella bebida ritual, casi mitológica, que poco tiene que ver con las tabletas y formatos en los que el chocolate hoy se consume hoy en día.

De hecho, la palabra "chocolate" en lengua nahuátl significaría algo parecido a "jugo amargo" o "agua amarga". Sus propiedades iban más allá de lo meramente organoléptico, ya que los mayas lo consideraban un trago divino. Más terrenal fue la adaptación que, tras el paso europeo por América, se hizo del cacao, extrapolándolo a las diferentes cortes del Viejo Continente.

Poco acostumbrados a un sabor tan amargo, pronto Europa se dedicó a endulzar el cacao con miel -que era el edulcorante que se tenía a mano- y no sería hasta bien entrado el siglo XIX cuando se empezó a utilizar azúcar de forma masiva, aún teniendo en cuenta que el azúcar era un producto caro.

Así nos plantamos en la década de 1840, cuando un británico (Joseph Fry en 1847, para más señas) crea la primera tableta de chocolate mezclando pasta de cacao, polvo de cacao y azúcar. Apenas treinta años después, Daniel Peter y Henri Nestlé crearon el primer chocolate con leche, diversificando así un nombre y una forma de consumir el chocolate que ha llegado hasta nuestros días, ocupando paladares de niños y adultos en cualquier rincón del mundo.

Sin embargo, poco parecido puede tener el chocolate que hoy encontramos en nuestros supermercados con el que idease el señor Fry; y eso sin hablar de lo que los mayas consumían desde hace siglos. Fuertemente industrializada, el mundo del chocolate ha ido perdiendo pureza, convirtiéndose en un negocio masivo, colmado de azúcar y donde la estabilización de sabores y materias primas ha ido apartando a pequeños productores o a ese carácter diferencial del grano de cacao.

Surge así en los últimos años el movimiento 'bean to bar', donde se sigue todo el proceso de elaboración desde el productor del cacao hasta la tableta final, respetando al máximo los sabores, aromas y propiedades del auténtico cacao. De ello hablamos con Pedro Martins Araujo, maestro chocolatero de Vinte Vinte y responsable gastronómico de World of Wine Porto (WoW en su acrónimo), el barrio de moda de Oporto donde museos, tiendas y restaurantes se dan la mano entre el vino y como no, el chocolate.

Remontando a los orígenes

Corte transversal de una mazorca de cacao en fresco.

"El chocolate es una materia prima transversal que habla a todas las edades, desde niños a mayores", explica en perfecto castellano el responsable de Vinte Vinte. "El nombre [que significa veinte veinte en español] se debe a que todos los países que producen cacao en el mundo están entre el paralelo 20 norte y el paralelo 20 sur, que es donde se dan las condiciones climatológicas para el cultivo", añade.

"Solo 62 países en el mundo producen cacao. Sin embargo, de esos más de sesenta, solo 21 producen 'fine flavour', que es el cacao de máxima calidad con el que trabajamos", asegura. "Una tonelada de este cacao puede valer entre 8.000 y 22.000 dólares, mientras que el cacao bulk, que es el que suele utilizarse en la industria, cuesta unos 2.000 dólares por tonelada y que apenas tiene sabor y aroma", añade.

En Directo al Paladar

Qué es el movimiento 'bean to bar': volver a los orígenes del cacao para reivindicar el auténtico chocolate de calidad

Más allá del precio, cada cacao mantiene su propia personalidad, que es lo que también se pretende desde WoW con Vinte Vinte, equiparando el mundo del cacao con el del vino. Igual que hablamos de terruño, de añadas o de variedades con el vino, deberíamos hacerlo con el cacao.

"El bean to bar también reivindica que, de un año a otro, cambie el fruto, el sabor, el aroma, el tipo de chocolate. Se trata de extraer toda la potencialidad del cacao", añade. Finalmente, hablamos de un producto vivo. "La industria vende marcas, estabilización y estandarización; el movimiento bean to bar implica cambios, temporadas...", apostilla.

Desmontando mitos

Semillas de cacao ya tostadas

Bajo esas premisas, iniciamos una cata con sus productos, no sin antes soltar algunas preguntas que, aparentemente manidas, pueden sorprender con sus respuesta. Hay algunos mantras sobre el cacao y el chocolate, como por ejemplo el grado de pureza de un producto simplemente catalogado por un porcentaje; cuántos ingredientes debe tener un chocolate; el significado de la intensidad del color, o simplemente, cómo saber al tacto cuándo estamos ante un buen chocolate.

"Que una tableta de chocolate sea más oscura no significa que tenga más chocolate, ni que sea de mejor calidad", aclara. "El color de un chocolate se lo da el grado de tostado del grano, que es el proceso que va después de la fermentación", explica. "Cuanta más alta sea la temperatura y más tiempo se tueste el grano, más oscuro será el chocolate que se obtenga de él", sintetiza.

Pedro Martins Araujo, maestro chocolatero de Vinte Vinte.

Del mismo modo que no debemos fiarnos en su totalidad del porcentaje que vemos en muchas etiquetas. "El porcentaje significa el grado de cacao que hay en el chocolate, pero este cacao puede provenir de la pasta de cacao o de la manteca de cacao", arranca. Dos productos que conviene diferenciar para saber a qué nos enfrentamos.

La pasta de cacao es el resultado natural de la molienda del grano de cacao fermentado y tostado, mientras que la manteca de cacao se obtiene después de prensar esa pasta, generándose así un componente graso, similar a la mantequilla, que se utiliza también en la industria y que, entre otras cosas, sirve para crear el chocolate blanco (por lo que algunos productores no lo consideran un chocolate, ya que solo proviene de la manteca, no de la pasta de cacao).

Con este matiz especificado, encontramos que muchas empresas pueden cumplir con altísimos porcentajes de cacao, ya que la industria permite sumar ambos totales y no tener que aclararlo en la información nutricional del chocolate que tomemos. ¿Hay alguna forma de saber entonces si estamos comiendo un chocolate con más pasta o más manteca? Sí, aunque no siempre, y es fiarse de las grasas y azúcares presentes las indicaciones nutricionales.

Si estamos ante un chocolate que presume de ser 90% o 99% y queremos saber si tiene más pasta de cacao, sus azúcares y sus grasas deben ir en consonancia. Es decir, a más pasta de cacao, menos azúcares -que no carbohidratos- y menos grasas saturadas. Por el contrario, si vemos demasiada cantidad de azúcar o un porcentaje muy elevado de grasas saturadas será señal de que abunda la manteca de cacao.

Independientemente de eso, recordad que hay una máxima en torno a la lectura de etiquetado nutricional: los ingredientes van en orden descendente de más a menor presencia. Así que si empezáis a leer y veis que primero pone azúcar o manteca de cacao ya sabéis quiénes son los protagonistas de vuestra tableta. Si aparece en primer lugar pasta de cacao, será una buena señal.

WoW Porto cuenta con un Museo del Chocolate contado desde el origen y más allá de las marcas.

"Para hacer un chocolate comercial basta con cuatro ingredientes: cacao, azúcar, manteca de cacao en polvo y lecitina de soja, que se usa como emulsionante o cinco si añadimos la leche en polvo para el chocolate con leche. Si ves más ingredientes como aromas o suero de leche es posible que no estemos ante un buen chocolate", opina mientras matiza: "se puede hacer un buen chocolate comercial que no sea artesanal".

Muy fundente, demasiado dulce, blando... Estas características son deseadas y frecuentes en muchos chocolates industriales, pero no quiere decir que sean propias del cacao o del chocolate. "El chocolate no tiene que fundirse en nuestros dedos cuando lo tocamos. Si lo hace es señal de que tiene mucha manteca de cacao, que se derrite con nuestra temperatura corporal", añade. "Y tampoco debe saber excesivamente dulce, que es señal de que lleva demasiado azúcar", insiste.

El bean to bar de principio a fin: de la semilla a la molienda, hasta llegar a la fusión y al moldeado de tabletas.

Del mismo modo que, en su opinión, debemos conocer otros productos que a veces se utilizan en el chocolate para hacerlo más barato. "En Europa se permite utilizar hasta un 5% del total con otras grasas, que suele ser la grasa de la leche, mientras que en EEUU no hay límite. Es una cuestión económica: un kilo de manteca de cacao vale entre tres y cinco euros; un kilo de grasa de leche apenas vale 80 céntimos", lamenta.

Por eso, las pautas que nos da de cómo catar chocolate y cómo averiguar cuándo estamos ante un buen chocolate son especialmente relevantes.

Cómo catar chocolate en casa

"Para organizar una cata en casa es suficiente con tener entre seis y diez chocolates. Diez es una buena cifra, donde siete pueden ser negros [omite la palabra amargo, porque no significa que un chocolate negro deba ser amargo] y tres pueden ser chocolates con leche", añade.

En nuestro caso hicimos la prueba con once de los chocolates Vinte Vinte, que iban desde Classic Collection, que actúa como gama de entrada en chocolate negro, con leche y blanco; pasando por Intensity (Madagascar, Uganda, Ecuador, Nicaragua...), donde se encuentran chocolates con diversas procedencias y porcentajes; hasta llegar a la categoría Grand Cru, que emula a los vinos de más prestigio y donde toda la importancia se centra en el origen. En este caso con un chocolate mexicano de la variedad Porcelana Blanca de La Rioja.

Lo que dicen nuestros ojos

"Se debe empezar por la vista y ver si es un chocolate negro, blanco o con leche. No todos los chocolates negros tendrán la misma intensidad de color. Algunos serán más oscuros y otros más claros, incluso pueden tener los segundos un mayor porcentaje de pasta de cacao. Esta diferencia de color solo se produce por el tostado", ratifica. Desmontamos así por completo la primera teoría: a más oscuro, más cacao.

"El chocolate debe brillar, pero no debe ser aceitoso, es un brillo específico muy claro", añade mientras apostilla sobre los tostados. "Hay cacaos que permiten más tostado o más tiempo y otros menos, pero a partir de los 120 grados pierden todos los aromas. Por eso, en Vinte Vinte, solo tostamos entre 70 y 125 grados", explica.

"El chocolate es como el vino: tiene aromas primarios, secundarios y terciarios, y con el tostado se busca potenciar el olor del cacao, que tiene más de 600 volátiles distintos".

Lo que dicen nuestras manos

"Antes de oler o morder hay que partir el chocolate. Una buena tableta no debe deshacerse, ni fundirse en nuestras manos, sino que debe crujir y sonar cuando la partimos. Cuanto menos cacao tiene, más se pierde este sonido", comienza. "Es señal de un buen atemperado durante la elaboración, señal de que las grasas han cristalizado bien, que oscila entre varios grados distintos, y de tener una buena calidad de pasta de cacao", añade.

Que se derrita en cuestión de segundos, sea pegajoso o directamente no haga ese 'clac' tan característico al quebrarlo serán síntomas de que no estamos ante un chocolate de buena calidad o de que no se ha conservado bien. Para evitar lo segundo, Pedro Martins Araujo da una clave de conservación: "el chocolate se debe guardar en un lugar fresco, oscuro y no húmedo. En el mismo lugar que guardas el arroz y el azúcar, ahí debe estar el chocolate". Así que olvidaos de neveras o a la intemperie.

Lo que dice nuestra boca (y nuestra nariz)

Aunque no lo creas, poco habla nuestra lengua a la hora de catar. Para ello, Pedro Martins Araujo invita a hacer una prueba: "lleva el chocolate a la boca, pero tápate la nariz". El resultado es apreciar pocos matices y es que, como explica, "la boca apenas tiene cuatro gustos: dulce, salado, amargo y ácido".

La tienda del Museo del Chocolate de WoW Porto.

Razón por la que es la nariz la chivata de lo que estamos llevándonos a la boca. "Es en la nariz donde se perciben todos los aromas que la boca traslada", aclara mientras nos cuenta cómo sabremos que estamos ante un buen chocolate.

Montar la cata en casa

"Depende de su origen, pero por ejemplo un buen chocolate de Madagascar debe ser cítrico y floral; el de Uganda que tenemos, que es un 55%, se llama amelonado y es ligeramente dulce, o los chocolates de Nicaragua, de acidez ligera y frutos secos", enumera mientras nos deja tres claves para hacer nuestra propia cata.

"Nunca más de 10 chocolates porque saturas el paladar y la nariz, y mejor entre seis y diez. Incluso invito a que la gente coja chocolates de un mismo país pero de chocolateros distintos, o que haga una cata con chocolates del mismo porcentaje pero varios elaboradores, para comprobar las diferencias", explica.

Por último, matiza el orden, que sorprenderá a más de un catador, sobre todo si está familiarizado con el vino. "En el chocolate se debe catar en orden descendente de más porcentaje de cacao a menor, así hasta llegar a los con leche", ilustra.

"Siempre empezar con los oscuros, porque los con leche, al tener más azúcar, pueden empalagar y dejaríamos de percibir las notas de los otros chocolates", aclara. Para limpiar el paladar, poca ciencia: "un vaso de agua, unas galletas de agua y sal o un poco de polenta diluida en agua caliente es suficiente", apostilla.

Imágenes | Wow Porto / Vinte Vinte / Istock

En DAP | Qué es el movimiento 'bean to bar': volver a los orígenes del cacao para reivindicar el auténtico chocolate de calidad
En DAP | 75 recetas con chocolate

Aunque el turrón lleva siendo más de un siglo un dulce típico de navidades en España, solo de un tiempo a esta parte se han multiplicado las opciones de sabores en los que está disponible. Tanto que cabe preguntarse en qué momento el turrón paso de ser un dulce rectangular elaborado, principalmente, con almendra, a ser un dulce rectangular elaborado con absolutamente cualquier cosa.

En casa somos radicales con el turrón. A mi me gusta el turrón blando, de Jijona, y si acaso el turrón de yema tostada. No es conservadurismo, hay turrones nuevos que están ricos, pero teniendo en cuenta que no quiero comprar mucho por cuestiones de salud, prefiero ceñirme a los clásicos.

Ahora bien, en el mundo del turrón industrial la cosa se está yendo de madre y hay nuevos sabores que transitan entre la tomadura de pelo para guiris –a los que, por algún motivo que se me escapa, se está consiguiendo colocar el turrón como si fuera lo más típico de España después de la paella– y el reclamo de hacer pasar por turrón cualquier producto más o menos famoso.

En general, como hemos visto en nuestra última cata, la jugada sale mal. Hay excepciones, como el turrón de cerveza negra de El Almendro y Estrella Galicia, que me ha parecido muy logrado. Pero si alguien te regala el nuevo turrón de plancton de Ángel León hay solo dos opciones: o no lo ha probado o algo le has hecho.

En DAP | Tarta de turrón

En DAP | Receta de turrón Suchard casero

La periodista Laura Caorsi inventó el término ultraperpetrados para referirse a los productos que utilizan como ingredientes ya no alimentos o nutrientes reconocibles (fresas, mantequilla…), sino otros productos que "ya están en el no va más de la manipulación industrial": ultraprocesados elaborados con ultrapocesados.

En este grupo podemos englobar a dos de los lanzamientos más recientes de los gigantes de la comida rápida KFC y Burger King: hamburguesas que cuentan con el reclamo de contar entre sus ingredientes con dos de los snacks más conocidos por todos, los Pelotazos y los Jumpers.

Es curioso como a la hora de promocionar según que productos se producen alianzas contra natura entre empresas que son, en realidad, competidores directos.

KFC es de 1986 propiedad de Pepsico, la misma empresa que fabrica los Pelotazos, que se presentan de la mano de Burger King; marca que, a su vez, comparte empresa matriz con Popeyes, la competencia directa de KFC en España. Los Jumpers, además, están fabricados por el Grupo Apex, una de las más importantes empresas de snacks de España, competidora directa de Pepsico en este segmento.

Me gustaría saber qué llamadas entre departamentos de marketing se han producido para que estos productos hayan llegado al mercado a la vez –¿es algún tipo de intercambio?–, pero el caso es que aquí estamos, probando a ver a qué saben.

Dos hamburguesas bastante gochas

La tendencia actual de muchos lanzamientos de las cadenas de comida rápida consiste en añadir algún reclamo a sus productos de siempre, que atraigan a determinado tipo de clientela. Los Pelotazos y los Jumpers son productos que llevan décadas entre nosotros y que apelan directamente a la infancia pero ¿tienen sentido a nivel culinario?

La respuesta es un rotundo no. Burger King ha presentado las hamburguesas en dos versiones, de pollo o ternera –la misma que se usa para la Crispy Chicken y la Whoopper–, acompañada de pan pelotazos, salsa pelotazos, cebolla crujiente, tomate y lonchas de cheddar. La hamburguesa sabe como cualquier otra hamburguesa de la cadena y el sabor a Pelotazos es inexistente, pues se pierde entre tanto queso.

En el caso de KFC se ha optado, sencillamente, por añadir una salsa de Jumpers a una de sus hamburguesas más exitosas, La Sobrada. La salsa es bastante desagradable tanto en lo que respecta a su textura como a su sabor y, si bien sabe a Jumpers, la mantequillaza no aporta nada a una hamburguesa que ya de por si va cargadísima de queso.

Las hamburguesas no están malas per se, pero en ambas cadenas hay opciones mucho más apetitosas y económicas. En la variedad no siempre está la diversión.

En DAP | Receta de hamburguesa

EN DAP | Receta de hamburguesa de pollo

Imagínate que tienes una cita y quieres abrir una botella de vino que guardaste para una ocasión especial. Quizás se acerca una reunión familiar y quieres saber si ha llegado el momento de descorchar esa botella que lleva años haciéndote ojitos desde la estantería. O quizás simplemente te apetece disfrutar de una botella en su momento óptimo. Para todos estos casos, al consumidor no experto le puede resultar muy útil entender los conceptos básicos sobre el ciclo de vida del vino.

Cada botella tiene su propia historia, y el momento perfecto para consumirla depende de muchos factores, como el tipo de uva, la bodega, la región y el año de cosecha.

Su ciclo de vida comienza con la crianza en la bodega, donde se afina en barricas de roble o en tanques de acero inoxidable antes de ser embotellado. A partir de ese momento empieza un proceso de madurez y transformación que afecta a su sabor, aroma y textura.

Algunos vinos mejoran con el paso del tiempo, pero es fundamental entender que no todos los vinos están hechos para envejecer. De hecho, la mayoría de los que encontramos en el mercado están diseñados para ser consumidos en un plazo relativamente corto después de su embotellado, porque no tienen la estructura ni la acidez suficientes para envejecer durante mucho tiempo. Se estima que alrededor del 90% de los vinos producidos en el mundo deben beberse en un plazo de entre dos y cinco años.

Los vinos de Jerez envejecen especialmente bien.

Juventud, madurez y declive

Las etapas evolutivas del vino no son diferentes de las de los seres humanos. Durante la fase de juventud, los vinos suelen ser vivaces, frescos y llenos de aromas frutales (pensemos, por ejemplo, en un albariño o un tinto joven de Rioja). Siempre hablando de forma muy general, podríamos decir que, si buscas frescura y acidez marcada, los vinos blancos y rosados, y muchos tintos ligeros, se consumirían idealmente dentro de los dos o tres primeros años desde la fecha de cosecha.

La fase de madurez es la que nos regala experiencias más complejas. Es el momento en el que muchos vinos tintos de crianza, reserva o gran reserva despliegan su máximo potencial. También ciertos blancos, como el Chardonnay o el Riesling, pueden continuar evolucionando y mejorando con los años. Los aromas frutales de la juventud se transforman en notas más sofisticadas, como especias, tabaco, cuero y frutos secos.

Generalmente, esta fase de madurez para los vinos tintos puede durar entre cinco y quince años desde la fecha de la añada, dependiendo del tipo de vino y su calidad. Los diferentes sabores se integran mejor y la estructura tánica se suaviza (los taninos son los que aportan sensación de astringencia, lo que hace que el vino se sienta más seco o firme en la boca). No te olvides de estudiar la etiqueta o la página web de la bodega, porque muchas casas incluyen recomendaciones de consumo.

Llegamos, finalmente, a la inevitable etapa de declive, que le llega incluso a las mejores botellas. En ella, el vino pierde frescura, los aromas se vuelven más apagados y el sabor pierde armonía y se vuelve más plano. Es cierto, de todos modos, que hay vinos que pueden envejecer muy bien durante décadas y alcanzar su momento de esplendor muchos años después de la cosecha. Es el caso de los burdeos de primera categoría, los vinos de Borgoña, los barolos italianos y ciertos vinos de Jerez, Oporto o Madeira, que están hechos para perdurar y mejorar durante 20, 30, o incluso más años.

Aquellos que quieren profundizar un poco más en sus conocimientos sobre el ciclo de vida del vino, pueden recurrir a un truco súper sencillo: comprar varias botellas de un mismo vino y consumirlas en diferentes momentos para apreciar las diferencias sensitivas que se producen en cada uno de ellos.

Imagen | Eugenio González

En DAP | Doce conceptos que debes conocer para saber de vinos, aprender qué te gusta y desenmascarar a los impostores

En DAP | En qué se diferencian el fino y la manzanilla

Hacer catas de vino en bodegas, ya sea por profesión o por afición, se ha convertido en una tendencia al alza en los últimos 15 años. En buena medida avaladas por el enoturismo, son muchas las bodegas españoles e internacionales que han visto en este tipo de actividades una forma de mejorar su cuenta de resultados y, de paso, ampliar los horizontes del negocio y fidelizar al cliente.

Sin embargo, como pasa en cualquier tipo de establecimiento, las experiencias no son siempre las mismas. Y lo digo con conocimiento de causa. Por suerte, el trabajo en DAP me permite conocer más vinos y bodegas de los que normalmente una persona ajena al sector realizaría.

Realizar catas de vinos en bodegas en una actividad que, generalmente, es muy placentera. El procedimiento es sencillo, te cuentan un poco cómo se elabora el vino, lo pruebas –y te comentan cómo se ha de catar– y, si además te acaba gustando, es bastante posible que te lleves unas cuantas botellas de recuerdo.

Insisto, no obstante, en que no es siempre así. Hay catas de vino en bodegas que se hacen particularmente tediosas o incómodas. Generalmente por extenderse en parámetros que al público no iniciado a veces no interesan. Otras, por contra, por ser más largas de la cuenta o excesivamente técnicas.

Desde que me dedico al periodismo gastronómico calculo que entre trabajo y afición habré visitado más de 100 bodegas, tanto en España como fuera de ella, y creo tener algo de conocimiento fundado como para aconsejar cómo elegir una cata de vinos en bodega y que la experiencia sea agradable como para repetir.

En términos generales, os diría que no busquéis experiencias muy caras si no tenéis demasiada idea de vino. Tampoco que elijáis planes muy largos –sobre todo si pretendéis hacer más cosas ese día– y que os cercioréis de que la bodega esté abierta, de los horarios que tiene, de si las visitas son grupales y, sobre todo, si vais a ir con niños para tener en cuenta que a ellos esta aventura puede aburrirlos sobremanera. En cualquier caso, una cata con visita que esté entre una hora y media y dos horas será algo normal y asumible.

Busca una cata de vinos en bodega completa

No me gusta que la cata de vinos se resuelva simplemente con probar el vino. Eso se puede hacer en casa sin complicaciones. Lo conveniente es que busquéis experiencias que incluyan conocer la zona de elaboración, así como la zona de barricas –si es el caso de la bodega– y que la zona de cata esté bien acondicionada para realizarla.

Bodegas Perelada es dentro del Ampordà una buena referencia para conocer cómo se hace el vino, la singularidad de la marca y, además, tener la opción de ver viñedo.

Además de eso, yo personalmente siempre elegiría experiencias de catas de vinos en bodegas que permitan acceder al viñedo o al campo. No es siempre posible, pero creo que es más fácil trasladar el mensaje de un vino y que la experiencia sea más agradable cuando se conoce el suelo y damos una vuelta por el campo.

Busca variedad de vinos

Una cata de vinos en bodega para un público no especializado no tiene que ser un brindis, pero tampoco debe ser un taller maridaje. Puede que en el grupo haya gente más o menos experta. O que disfrute más o menos del vino. Sea como fuere, insisto en que una cata de vinos, para que realmente podamos apreciar ciertas diferencias, debe incluir varios vinos distintos.

¿Cuántos? Pues, a mi modo de ver, al menos cuatro. Y debe ir cada uno con su copa, si estamos buscando un fin didáctico y no simplemente el beber por beber. Es habitual que en muchas bodegas se limiten a dejar una misma copa y, a partir de ahí, ir enjuagándola para pasar al siguiente vino. Para mí, un error.

Las bodegas Emilio Moro, en Ribera del Duero, también tienen actividades enoturísticas muy completas e interesantes.

No digo que pretendamos que la bodega tenga blancos, tintos y rosados, pero sí que dentro de su especialidad, haya diferentes opciones que realmente nos permitan hacernos una idea de sus especificidades.

De aquí no tenemos que salir siendo Master of Wine, pero no está de más que, por ejemplo, si vamos a una bodega en Rioja o Ribera del Duero, probemos referencias distintas que nos ayuden a comprobar las singularidades de cada vino.

Un espacio cómodo

Este elemento pasa más desapercibido de la cuenta en muchas ocasiones. Hay bodegas que sí están más acostumbradas al enoturismo y a este tipo de actividades, pero es conveniente entender, por ejemplo, que no todo el grupo tiene por qué estar de pie en la cata. O que hacer la cata dentro de la sala de barricas puede ser muy bonito, pero quizás el olor o la temperatura no sean los más indicados.

Las experiencias de las bodegas Viñas del Vero, en la DO Somontano (Huesca), ofrecen planes que van desde las catas tradicionales a los paseos por el viñedo.

Para mí, una cata de vino en bodega implica poder sentarse con calma, en un espacio libre de olores agresivos y donde la temperatura sea cómoda. Esto, a veces, también acaba suponiendo que hagamos una cata al aire libre y las condiciones sean del todo menos agradables.

Un buen guía

Como en toda experiencia, especialmente en la que no tenemos mucho conocimiento, partir de alguien que sepa contar lo que hace y que demuestre pasión será bastante importante, incluso aunque los vinos no fueran los mejores del mundo. Esto quiere decir, entre otras cosas, que el guía sepa interactuar con el grupo, entender su nivel y, sobre ello, adaptar el discurso.

De nada sirve ser un enólogo expertísimo si vas a abrumar al visitante con datos técnicos, ya sea del viñedo o del vino, que no comprende. Además, las catas de vino en bodegas tampoco deberían, a mi juicio, convertirse en clases de Química, ni por lo elemental ni por lo complejo.

Abadía Retuerta, en Sardón de Duero (Valladolid), es otra de las experiencias no muy lejos de Madrid que recomiendo para adentrarse dentro de la cultura del vino.

También, insisto, conviene que haya una parte didáctica del propio vino, mucho más allá de que haya bodegas en las que den la turra solo con su propia historia. Hay que saber leer al cliente que tienes y cómo acercarte a él, teniendo claro que también suelen estar más a favor de saber que la bodega pueda ser centenaria o que la fundó el bisabuelo antes que preguntar si la maloláctica del vino se hizo en barricas de roble americano o de roble francés.

El vino no está, precisamente, para perder clientes y es mejor fidelizar en torno al propio producto que a favor de una marca (o zona) de manera muy concreta. Razón por la que hacerlo entendible y cercano a todos los públicos sin que parezca una lección de historia o una clase magistral es importante.

El momento del año

Es evidente que no todos los momentos del año, especialmente en el vino, son iguales. También que hay sitios más o menos agradables para realizar una cata. En mi caso, creo que lo más conveniente es hacer las catas de vino en los meses de primavera porque el tiempo es más amable y, si hay opción de ir a viñedo, lucirá bastante bien, habrá bastante luz y la climatología, aún pudiendo tener alguna lluvia, será más bien soleada. Evidentemente, la meteorología va por zonas y no va a ser lo mismo un octubre en Cambados que un octubre en Lanzarote.

La visita a la bodega Pago Carraovejas, en Peñafiel (Valladolid), dentro de la DO Ribera del Duero es otra de las que más recomiendo para conocer y disfrutar del vino.

En verano lo más común es que haga demasiado calor y en otoño e invierno lo más probable es que haga un tiempo más ingrato. No obstante, otoño es una buena época para visitar bodegas porque la vendimia habrá terminado, pero estarán trabajando en distintos procesos como las fermentaciones y, además, los colores del campo son aún agradables.

Primero cata; luego picnic

No es lo mismo hacer una cata en bodega que hacer un picnic. No tengo nada en contra de ninguna de las dos realidades y, como es evidente, el cliente es soberano. Pero a mí, a título personal, no me gusta que tras conocer una bodega se resuelva la cata a modo de aperitivo, alternando diferentes vinos sin hacer lo que propiamente consideraríamos una cata.

Dentro de la DO Jerez-Xérez-Sherry, la experiencia enoturística de Tío Pepe es una de mis favoritas y las que más recomiendo.

Insisto en que es algo más personal, razón por la que creo que primero se puede hacer una cata, presentar varios vinos y luego, una vez conocidos, iniciar el aperitivo, picnic, comida o lo que sea. De nuevo, parte de mi razonamiento va a vinculado a ese 'aportar conocimiento' para que el que salga de tu bodega luego sea un buen embajador y, además, salga de allí sabiendo más cosas de las que conocía cuando entró.

Una tienda que dé ganas de comprar

Bodegas Roda, una de las más conocidas de Haro, en la subzona Rioja Alta, el enoturismo es un pilar fundamental y su visita un plan perfecto para el otoño.

Eso además se suma a una realidad que, a mí, también parece imprescindible tras una cata de vino en bodegas: una tienda acorde. Las tiendas de las bodegas son como las de un museo, situadas en la última parte, que tienen a un cliente cautivo y que, salvo que la experiencia fuera desastrosa, va a estar dispuesto a dejarse dinero en comprar uno o dos vinos que le hayan gustado.

Esta es la razón por la que yo, como usuario, recomiendo que en las catas de vino en bodegas se beban, aunque sea como prueba, vinos que estén verdaderamente bien y que la empresas quiera comercializar.

Si yo voy a una cata a una bodega y los vinos que pruebo no me gustan, las probabilidades de que compre vinos en la tienda que no he probado son bajísimas. Por eso, aunque esta recomendación es más para empresarios y bodegueros, es que  las catas sean completas y con vinos en los que realmente se confía.

Imágenes | Vins Perelada / Emilio Moro Bodegas / Viñas del Vero / Tío Pepe / Abadía Retuerta / Pago Carraovejas / Bodegas Roda

En DAP | Doce conceptos que debes conocer para saber de vinos, aprender qué te gusta y desenmascarar a los impostores

En DAP | Los franceses que creyeron en el verdejo antes que nadie: la historia de los Belondrade en Valladolid

El pulled pork es una elaboración típica estadounidense –popular también, con diferentes nombres, en todo América Latina–, cada vez más habitual en los restaurantes de comida rápida.

Esta carne de cerdo deshilachada se obtiene tras cocinar el gorrino durante mucho tiempo a baja temperatura, para que se rompan todas sus fibras. Se suele además cocinar con distintos condimentos o salsas y, además de tierna, es muy sabrosa.

La nueva hamburguesa de McDonalds usa, de hecho, el pulled pork casi a modo de salsa barbacoa, pues no hablamos como suele ser habitual de un sándwich de pulled pork, sino de una hamburguesa de ternera a la que se añade este.

Además de los dos tipos de carnes, el bocado se completa con beicon, cebolla crujiente, queso ahumado y una mayonesa también ahumada.

Aunque se puede pedir con dos hamburguesas, nosotros hemos pedido la simple. ¿Estará rica?

Hace falta más pulled pork

Lo primero que salta a la vista es que, al menos en la versión simple, el pulled pork no parece tan abundante como en las fotos promocionales. Al final, tenemos una hamburguesa relativamente convencional, con un poco de pulled pork.

El pulled pork, eso sí, está bastante bueno. El proveedor es el gigante murciano El Pozo, que lleva ya tiempo vendiendo este producto para hostelería. La carne, marinada en salsa barbacoa, está sabrosa y jugosa. Lástima que, con tan poca cantidad, se pierda un poco en el sándwich.

El resto de guarniciones están bien escogidas, pero todo queda un poco seco debido a lo rácanos que son tanto con el pulled pork como con la mayonesa.

Dicho esto, para los amantes de la novedad, es un lanzamiento interesante, que va un poco más allá de alterar el orden de los ingredientes o anunciar nuevas salsas como si fueran la octava maravilla.

Si echaran tanto pulled pork a la hamburguesa como los murcianos limón a todo, la cosa ganaría enteros.

En DAP | Birria de res

En DAP | Carnitas

Llega el calor y, con él, las nuevas cartas de helado se estrenan en bares, kioskos y tiendas de conveniencia. Aunque hay más marcas de helado –como olvidar a Kalise tras la magna interpretación de Andrés Iniesta–, lo cierto es que, como ocurre siempre en alimentación, dos multinacionales dominan el mercado desde hace años.

Por un lado está Nestlé, que absorbió dos marcas históricas españolas como son Miko y Camy –enseña que ha vuelto al mercado, de manos de su antiguo propietario, tras un complejo litigio–; por el otro Frigo, una marca de origen español que, desde los años 80 del pasado siglo, pertenece a la multinacional Unilever.

Todos los años ambas marcas compiten por lanzar nuevos helados que, generalmente, son en realidad sabores distintos de sus productos más exitosos. No hay este año ningún helado realmente nuevo y, de hecho, dos de los productos presentados como novedad son, en realidad, un relanzamiento de helados antiguos.

Nestlé apuesta por un nuevo Pirulo, uno de sus clásicos helados de hielo, y Frigo por rescatar, por fin, su mítico Drácula, uno de sus más legendarios productos que, pese a no sorprender a nadie, es el ganador de nuestra cata, con 9 puntos.

Por detrás quedan el sándwich XXL de Filipino (8,5), el Pirulo Fruit Joy y el nuevo Maxibon Jungly blanco (8). Pero si quieres conocer todos los detalles de los helados, lo mejor es que veas el vídeo.

En DAP | Recetas de helados

Tras catar los turrones blandos de marca blanca, hemos pedido a nuestro compañero Alejandro Caballero –que antes si quiera de que lleguen las Navidades se ha zampado más de 20 tabletas distintas–

Al igual que la anterior cata, hemos colocado los turrones de los cinco supermercados con más cuota de mercado de España de forma aleatoria y Caballero los ha probado absolutamente a ciegas.

En esta ocasión, Caballero no se ha decantado por ninguno a nivel visual, pues todos resultan muy parecidos, y, en general, la cata ha sido más reñida, con un claro ganador, pero en los siguientes puestos alternativas más o menos similares.

Este ha sido el resultado.

Los mejores turrones duros

El mejor turrón duro de manca blanca ha resultado ser el de DIA. El dulce, fabricado por la empresa alicantina Almendra y Miel (El Lobo, 1880), es uno de los dos de la cata que cuenta con el sello de Indicación Geográfica Protegida de turrón de Jijona. A Caballero le ha parecido el más crujiente y el que tiene un sabor más rico en almendra tostada.

Por detrás han quedado los turrones de Lidl –que obtuvo el primer premio en la cata de turrones blandos–, Alcampo, Mercadona y Carrefour.

Esta es la tabla con el ranking y precios de los turrones duros que más nos han gustado:

1. DIA. Fabricado por Almendra y miel. IGP Turrón de Alicante. 1,49 euros por 150 g (9,93 euros el kilo).
2. Lidl. Fabricado por Delaviuda. 2,59 euros por 250 g (10,36 euros el kilo).
3. Alcampo. Fabricado por José Garrigos. 2,58 euros por 250 g (10,32 euros el kilo).
4. Mercadona. Fabricado por Sanchís Mira. 2,35 euros por 250 g (9,40 euros el kilo).
5. Carrefour. Fabricado por Enrique Garrigos. IGP Turrón de Alicante. 2,35 euros por 250 g (9,40€ el kilo)

En DAP | Cuánto cuestan los turrones en cada supermercado

En DAP | Receta de turrón blando

Si buscamos el término 'crema holandesa' lo más probable es que lleguemos a la receta de la salsa holandesa, una asociación de ideas razonable para la inteligencia limitada de cualquier buscador web. Pero en el fantasioso mundo de los alimentos ultraprocesados podemos encontrar en comercios seleccionados un invento difícil de calificar con ese apelativo, la llamada Cremtona, una crema grasa untable vegetal que quiere conectar con el niño que todos llevamos dentro.

Rememorar el pasado con nostalgia es algo común a todos los seres humanos, y no hay recuerdos nostálgicos más intensos que los de la infancia. Esos juguetes, dibujos animados, cómics, películas y modas que nos marcaron como generación, donde la comida y los productos comestibles ocupan un lugar especial en nuestra remembranza. Pero ay, qué traicionera es esa memoria.

Todos tenemos asociados a sentimientos, sensaciones y recuerdos algo confusos determinados sabores y aromas, hasta el punto de que pueden generarnos verdadera emoción solo con percibir el olor de ese guiso o aquel bizcocho que hacía nuestra abuela. Y más allá de la cocina casera familiar, están los productos que nos alimentaron, para bien o para mal, en nuestra tierna infancia y adolescencia.

Alimentando infancias con productos de dudosa calidad nutricional. (Fuente: El Retronostálgico)

Hoy tenemos más conciencia de los efectos perjudiciales que tienen en la salud los alimentos ultraprocesados y otros productos no saludables, como las golosinas, la bollería industrial, los cereales de desayuno, las chocolatinas o los zumos y refrescos, sobre todo en los más pequeños, y la propia industria trata de adaptar o camuflar sus productos en esta línea.

Pero hubo varias generaciones de niños y niñas que crecieron con productos que animaban a crecer fuertes con meriendas y desayunos muy energéticos, que básicamente querían decir a tope de azúcares y grasas, como el mítico bocadillo con media tableta de chocolate con leche dentro.

En Directo al Paladar

El bocata del recreo y aquellos maravillosos años

Qué es Cremtona, la crema holandesa de sabores

Como manda la legislación, la etiqueta debe indicar claramente qué es, y en eso no hay lugar a dudas: la Cremtona es una margarina 100 % vegetal, como el propio envase se esfuerza en destacar, insinuando que es un aspecto positivo, si bien solo puede ser interesante de cara al consumidor vegano, alérgico o intolerante a los lácteos.

El motivo por el que cuenta con el apellido de holandesa parece no tener sentido, al ser un producto fabricado en Cataluña, aunque intuimos que es pura estrategia de marketing. La margarina hace tiempo que ha perdido el fervor del público ante la mala fama -justificada-, de las grasas vegetales hidrogenadas, pero hasta fechas recientes se consideraba más sana que la manteca o incluso la mantequilla, y se alababa su bajo precio y versatilidad.

Aunque es un invento francés, la patente de su elaboración fue adquirida por la compañía neerlandesa Jurgens, hoy propiedad de Unilever, y todavía a día de hoy son numerosas las marcas y compañías de los Países Bajos que comercializan y distribuyen a gran escala esta grasa vegetal. En España aún se conoce como 'margarina holandesa', y no hay más que echar un vistazo a cualquier supermercado para comprobar que siguen muy presentes.

Cremtona, en definitiva, es una margarina elaborada con diversas grasas vegetales, endulzada con azúcares y saborizada y aromatizada en tres variedades: cacao, fresa y vainilla. Tres sabores y tres colores en un mismo envase, como la antigua Tulicrem o algunas mantequillas artesanales.

Ingredientes e información nutricional

Sin embargo, a diferencia del lácteo artesanal, Cremtona es un producto puramente industrial elaborado en el que solo encontramos la presencia de ingredientes naturales en uno de los sabores, el cacao, ya que la fresa y la vainilla se limitan a aromas y colorantes artificiales.

Como podíamos sospechar -ninguna sorpresa aquí- es un ultraprocesado muy rico en grasas de baja calidad (palma, soja, coco, colza, girasol, intuimos que refinados), con un altísimo contenido en azúcares. Su aporte de proteínas es irrisorio en comparación con una mantequilla, y tampoco cuenta con vitaminas o minerales añadidos. Esto podríamos decir que es un aspecto a su favor, ya que no quieren engañar a nadie. Si quieres vitaminas, come fruta, esto es un puro capricho dulce. Y apenas tiene sal, algo es algo.

Probando la crema de sabores

Sabiendo a lo que nos enfrentábamos, la perspectiva de catar esta crema era tentadora por la curiosidad y cierta nostalgia que aún despierta. La presentación del envase, con una tarrina de plástico de escasa calidad -todas las del supermercado presentaban alguna grieta en la tapa- y un diseño gráfico que se mueve entre lo retro naif y lo viejuno, casi inspira ternura. El ratón que nos presenta el producto genera más preguntas que ánimos a abrirlo, pero al final cae simpático.

Tras levantar la tapa secundaria de plástico que protege el producto y garantiza su seguridad, un fuerte aroma a cacao azucarado invade las fosas nasales. Vemos además perfectamente que el sabor chocolate ocupa mucho más espacio que sus hermanos, con la pobre supuesta fresa saliendo perdiendo. Si es una cuestión de costes o de que el consumidor prefiere el cacao, no lo sabemos.

A los pocos minutos de su apertura a temperatura ambiente de una tarde de septiembre la textura sólida de la nevera se reblandece sin dificultad, empezando a adquirir consistencia muy blanda en los bordes y parte superior, casi como una tarrina de helado.

El cuchillo se desliza con facilidad, aunque mostrando una textura menos melosa cuando sigue fría que la que suelen mostrar las marginas de más calidad o una mantequilla más atemperada.  Una vez sobre la tostada crujiente, los tres sabores se extienden sin problemas, pero al pretender combinar los tres en la boca solo nos sabe a crema de cacao. De mala calidad. Y extremadamente dulce.

Solo probando la vainilla y la fresa por separado se intuyen sus pretendidos sabores de forma muy tenue, y con ese regusto a artificialidad que podemos encontrar en medicamentos infantiles, y en este caso cargados de azúcares industriales, que nunca saben igual al azúcar doméstico que podemos usar en la repostería casera. Al final, al combinar las tres variedades, el cacao ejerce su poder y tiñe a los demás, creando un aspecto de Nocilla de marca blanca menos espesa y con un aspecto casi plasticoso o de cera abrillantadora.

¿Merece la pena?

El veredicto de esta margarina de tres sabores dependerá del gusto personal, pero desde luego que no será en absoluto del agrado de los paladares menos acostumbrados a productos tan, tan dulces. Se nota además ese regustillo empalagoso de los dulces de baja calidad, que embriaga en exceso todos los sentidos, ocultando la escasa calidad de los demás ingredientes. Como esos helados malos que solo saben a dulce y no podrías adivinar el supuesto sabor original.

El cacao, como hemos dicho, se come a los demás, y si eres de los que has aprendido a disfrutar de chocolates menos dulces, más intensos y con auténtico sabor a cacao bien trabajado, esta crema será una decepción que agota el paladar al primer pequeño bocado. Cansa en su exceso dulce. Y la textura grasa, que tras un rato parece separar los aceites de los demás componentes, no ayuda a ofrecer un aspecto apetitoso.

Ahora bien, quien tuviera en su infancia y juventud de productos industriales como este, con meriendas y almuerzos en el cole que hoy nos parecerían burradas, probablemente disfrutará de la experiencia de volver a aquella época, aunque sea por esa nostalgia y el recuerdo de tiempos pasados. Si nos hacíamos bocadillos de mantequilla con azúcar e incluso había quien mezclaba margarina con ColaCao, por qué no iba a gustar la Cremtona de sabores.

Eso sí, no nos hacemos responsables de la posible decepción que genere enfrentarse ya con cierta edad a productos como estos. Cuántos Bollycaos, Panteras Rosas, Phoskitos y demás bollos de hoy decepcionan a adultos que se resisten a abandonar del todo esa niñez… Y es que no solo los ultraprocesados cambian su receta, también lo hacemos nosotros.

Cesta Regalo Kinder Chocolate y Crema 3 Sabores, Recuerda Años 80s, Regalo Original, Kinder Bueno, Barritas Kinder Chocolate, Kinder Happy Hippo, 1 Crema Fresa, Choco y Vainilla Cremtona, 1 Conguitos

Hoy sin stock en Amazon

El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

En DAP | Probamos las grasientas y súper baratas pizzas de Little Caesars: la tercera cadena más grande de EEUU ya está en España

En DAP | Probamos el turrón de torrezno de Soria, del Burgo de Osma al éxito: “Estamos desbordados con las ventas”

Lejos quedan los tiempos en que en nuestro país se consumía más vino que cerveza. En concreto, fue en 1982 cuando el consumo de cerveza superó por primera vez al de vino. Desde entonces no ha dejado de subir.

Según los últimos datos facilitados por la patronal de la industria, en España cada persona bebe, de media, 58 litros de cerveza al año. Es un dato que incluye, también, a los turistas, que sin duda elevan la media, pero sigue siendo muy elevado. Además, por primera vez en la historia, España se ha convertido en el segundo productor de cerveza de Europa, solo superado por Alemania.

Dado este mercado, no es de extrañar que los grandes fabricantes estén cada vez más preocupados por contentar al público con nuevos productos que aporten variedad a un catálogo que hasta hace muy poco tiempo se limitaba a tres cervezas por marca: la normal, la especial y la sin alcohol, una categoría importantísima en España.

Las grandes cerveceras se han preocupado por rascar talento entre las cerveceras artesanales, de las que han adaptado en formato industrial numerosas recetas. En este terreno se enmarcan la mayor parte de novedades que han presentado este año los grandes grupos cerveceros de escala nacional: Mahou San Miguel, Heineken, Hermanos Rivera (Estrella Galicia) y Grupo Ágora (Ambar y Moritz). El Grupo Damm es la única gran empresa que no ha sacado ninguna nueva cerveza este verano.

Estas son las nuevas cervezas que vas a encontrar en los supermercados y lo que puedes esperar de ellas.

Cruzcampo Tremenda

La Cruzcampo Tremenda es el último gran lanzamiento del Grupo Heineken, que se enmarca, además, en una categoría que apenas tiene recorrido en España: la de las cervezas de baja graduación alcohólica.

Estas cervezas, conocidas también como session o seasonal, se caracterizan por tener una graduación alcohólica reducida, de entre 2 y 4 grados, que se logra de forma distinta a como se fabrican las cervezas sin alcohol. En estas, se retira el alcohol tras la fermentación, mientras que en las cervezas de baja graduación se persigue una fermentación que resulte en una cerveza ligera, que es baja en alcohol de forma natural, por lo que, en general, estamos ante cervezas más suaves, pero que saben a auténtica cerveza.

Hace unos años que, en una vista a la Factoría Cruzcampo, pudimos probar las primeras pruebas de la Cruzcampo Tremenda –entonces se llamaba Mijita–, que nos sorprendieron gratamente.

El resultado final nada tiene que ver con la Cruzcampo normal, que despierta tantas filias y fobias: estamos ante una cerveza aromática, con aromas frutales, y de sabor sorprendentemente intenso teniendo en cuenta que tiene la mitad de graduación que la Cruzcampo normal: solo 2,4%.

Totalmente a favor.

Mahou 5 estrellas sin filtrar

En los últimos años la cervecera madrileña ha apostado enormemente por la innovación, sacando al mercado multitud de versiones de sus productos insignia. Suponemos que la nueva Mahou 5 estrellas sin filtrar responde al éxito del Águila sin filtrar, el rescate de la antigua marca madrileña por parte del Grupo Heineken, pero no podemos más que celebrar su lanzamiento.

La nueva versión de la Mahou 5 estrellas da lo que promete: el sabor de una de las cervezas más queridas del centro peninsular en versión sin filtrar. Y ¿para qué queremos más? Hay que agradecer que las grandes cerveceras se animen sacando al mercado cervezas sin filtrar, más sabrosas y de perfiles aromáticos más intensos.

No vemos pega. Esta cerveza está francamente buena. Solo esperamos que se extienda cuando antes una versión para grifo.

Ambar Morena

Aunque el Grupo Ágora es diminuto en comparación con los grandes conglomerados cerveceros españoles cuenta con dos de las marcas de cerveza más antiguas de España: Moritz y Ambar.

La veterana fábrica zaragozana lanzó en primavera una nueva referencia de su reputada cerveza, la Ambar Morena, una cerveza tostada, 100% malta, que hará las delicias de los más cerveceros.

Se trata este de la novedad más contundente, no tanto en alcohol –5,5%–, pero si en sabor. No es el tipo de cerveza que mejor entra en verano, pero siempre se agradece contar con una alternativa como esta que nos salga de la rutina de la lager. Y para ser una cerveza tostada no es nada pesada. Está rica.

Mahou Rosé

Si la Mahou 5 estrellas sin filtrar está dirigida al público más cervecero, entendemos que la Mahou Rosé busca todo lo contrario: contentar a la gente a la que no le gusta la cerveza.

Estamos en este caso ante una cerveza lager, 100% malta, que se mezcla con un refresco dulce, con sabor a frutos rojos. El resultado es una cerveza que, visualmente, recuerda a un espumoso rosado –de ahí el nombre–, pero cuyo sabor a mi no hace más que recordarme al Tang de fresa.

La Mahou Rosé tendrá su público, el mismo al que le encanta la exitosa ginebra Puerto de Indias. No soy yo.

Estrella Galicia Fresh Summer Ale

El nuevo lanzamiento de Estrella Galicia es el más premium de los analizados. También el más caro: encontramos el tercio o lata en torno a 1 euro, frente a los 80 céntimos (si no menos) que cuestan el resto de referencias.

Hablamos en este caso de una American Pale Ale, suavecita (4,3%) y muy aromática, con toques de frutas tropicales, que bien podría pasar por el lanzamiento de alguna cervecera artesanal. En principio se trata de una “edición limitada”, pero se puede encontrar en cualquier supermercado convencional y se está anunciando a diestro y siniestro.

No me parece una cerveza para salir de tapas, para lo que prefiero cervezas menos lupuladas, pero es ideal para disfrutar de la bebida en sí. Está lograda.

Heineken Silver

Dejamos para el final el único lanzamiento que, en honor a la verdad, no podemos considerar de este año. La Heineken Silver se lanzó al mercado español la pasada primavera, pero la hemos querido incluir en el reportaje porque se está promocionando este verano y, sencillamente, no la habíamos probado antes.

Estamos en esta ocasión en otra categoría de cervezas que en Estados Unidos se venden como cervezas 'light', un apelativo que no permite la Unión Europea al tratarse de bebidas alcohólicas, pero que define bien lo que vamos a encontrar en la Heineken Silver.

Gracias a una fermentación a -1º se obtiene una cerveza muy ligera, de baja graduación alcohólica (4%), un amargor súper reducido y Tiene, además, un carbónico mucho más pronunciado, que recuerda más al propio de un vino espumoso. De nuevo, una cerveza para la gente a la que no le gusta la cerveza, sin mucho sabor y poca sustancia. Si quiero beber menos alcohol prefiero mil veces la Heineken 0,0, que es una de las mejores cervezas sin alcohol del mercado y está bastante más rica.