A lo mejor no te suena de nada la marca Nissin Foods, pero en Japón es toda una institución. No hablamos de una empresa cualquiera. Son los responsables de haber creado el ramen instantáneo, ese invento que convirtió unos fideos con caldo en una comida rápida, barata y casi universal. 

Ahora, la compañía parece metida en una nueva vorágine: llevar platos internacionales al formato exprés. Y se han propuesto el no va más. Preparar una paella de marisco lista en apenas cinco minutos.

Sí, paella. O algo que se le parece desde el punto de vista japonés. Nissin Foods acaba de lanzar en su mercado una versión instantánea del plato español, presentada en uno de esos vasos de comida rápida que se preparan añadiendo agua caliente. La promesa es ambiciosa. Saborear España sin salir de casa, sin encender una paellera y sin esperar el tiempo que exige un arroz hecho con calma.

Producto curioso donde los haya, esta paella exprés llega con caldo de marisco, gambas, calamar, judías verdes y pimiento rojo. Según la descripción de la propia compañía, busca ofrecer un sabor intenso y un aspecto colorido, como si el recipiente quisiera condensar en miniatura la idea que muchos consumidores japoneses tienen de una paella marinera. 

Todo se sirve en un envase de la serie “World Food Trucks”, una línea con la que Nissin intenta recrear comidas populares de otros países para un público con poco tiempo y ganas de probar sabores distintos.

El envase de la paella de marisco. ©Nissin Foods.

Detrás de esta propuesta hay una lógica muy japonesa. Mucha gente come rápido durante la jornada laboral, sobre todo en oficinas, y estos productos se han convertido en una solución habitual para el almuerzo. No hace falta reservar mesa. Tampoco viajar. Basta con comprar el vaso en el supermercado, abrirlo, añadir agua hirviendo y esperar unos minutos. De ahí nace la idea: acercar platos extranjeros a consumidores que quieren algo diferente, pero no tienen margen para salir a comer o cocinar durante mucho rato.

Antes de la paella, Nissin ya había probado con otros sabores internacionales. Uno de ellos fue el Lu rou fan, un guiso taiwanés muy popular. Para la empresa, tanto Taiwán como España son destinos atractivos para los japoneses, y sus platos más conocidos funcionan como una especie de postal gastronómica. No se vende solo comida. Se vende una experiencia abreviada. Una cucharada de turismo en formato de emergencia.

Con la paella, sin embargo, el reto era delicado. No es un plato cualquiera. En España, hablar de paella suele abrir debates casi religiosos. Que si lleva cebolla. Que si el arroz debe quedar seco. Que si la paella auténtica es valenciana y no de marisco. Que si llamar paella a cualquier arroz amarillo con cosas es una herejía. Nissin, consciente o no de ese campo de minas, ha optado por una versión de marisco pensada para el gusto japonés y para su propio sistema de producción.

Imágenes | Nissin Foods/G N 

En DAP | Receta de paella

En DAP | Receta de ramen

El misterioso Japón y su fascinante cultura se han popularizado mucho en Occidente en los últimos años. Ya no atrae solo a los amantes de lo oriental ni es territorio exclusivo de frikis, mangakas o adictos a la tecnología, y es que sus curiosidades, peculiaridades y excentricidades son de sobra conocidas. Es célebre su obsesión por reproducir en figuras de plástico todo tipo de personajes y objetos, con la comida ocupando un capítulo aparte. Y es que tiene un papel importante en la extraña manera que tienen los menús japoneses para mostrar sus platos.

¿Os gusta tener una imagen previa de la comida que se sirve en un restaurante al que acudís por primera vez? A veces el nombre o la descripción no es suficiente para hacernos una idea exacta de lo que nos espera, y las fotografías suelen ayudar, salvo que sean un completo desastre y tengan el efecto contrario del deseado. Pues si una imagen vale más que mil palabras, los japoneses han sabido llevar la idea al extremo apostando por la “comida falsa”, reproducciones en cera o plástico de sus platos que buscan el máximo realismo posible. Se trata del sampuru, y es todo un arte.

Un poco de historia

Se suele creer que la costumbre del sampuru es reciente porque parece algo propio de la cultura pop de nuestros días, pero en realidad los orígenes de este curioso arte se remontan a principios del siglo XX. Debemos situarnos un poco en el contexto histórico y cultural en el que vivía la sociedad japonesa por entonces, cuando apenas empezaba a abrirse al mundo, y más concretamente, a Occidente. El cambio de siglo coincidió con el final de la Era Meiji, unos años cruciales para el futuro de Japón en los que el país vivió profundos cambios que afectaron a todos los niveles.

Fueron décadas muy complejas como para abordarlas aquí, pero nos basta con saber que fue un momento clave en el que el país nipón dejó de estar aislado y encerrado en su propia cultura y costumbres para empezar a recibir influencias de países externos. Empezaba así a relacionarse ya de forma determinante con el resto del mundo, sobre el que además llegaría a jugar un papel determinante, a nivel económico, militar y cultural.

Los japoneses empezaron a encontrarse con elementos hasta entonces desconocidos, y entre ellos había muchos productos y alimentos que la sociedad tenía que asimilar. Ingredientes y comidas hoy habituales eran toda una novedad, no siempre bien recibida a las primeras de cambio. ¿Cómo llamar la atención y animar a la gente a probar cosas nuevas y extrañas? Si hay algo que siempre han tenido claro, es que lo visual tiene un gran poder.

Así fue como, en su origen, las primeras reproducciones de comida falsa se utilizaron para mostrar platos y productos extranjeros a la población local. Las ilustraciones y dibujos de los platos occidentales daban una idea de la comida, pero las imitaciones en tres dimensiones empezaron a tener un efecto mucho más efectivo sobre los potenciales clientes. Las primeras reproducciones se remontarían hasta 1917, pero el año clave en la historia del sampuru fue 1932, cuando un avispado Iwasaki Ryuzo fundó una compañía que se especializaría en este arte.

Arte e industria

El sampuru (サンプル), del inglés sample - muestra, ejemplo-, es hoy toda una industria y un negocio de lo más lucrativo. Hay compañías especializadas en la creación de esta comida falsa que fabrican para todo tipo de negocios de hostelería, pero también se venden piezas sueltas a cualquier cliente que las quiera comprar. Además existen muchas familias que llevan ya varias generaciones dedicándose a este trabajo, que en realidad es, como comentaba anteriormente, todo un arte del cual hay auténticas maravillas.

La propia compañía fundada por Iwasaki Ryuzo, Iwasaki Be-I, no solo sigue actualmente en activo sino que es hoy el líder de un sector que genera millones de yens al año en beneficios. Las mejores reproducciones se pagan a muy buen precio, y hay restaurantes de lujo dispuestos a invertir una buena parte de su presupuesto en exhibir las copias falsas de sus codiciados platos.

Los amantes de la cocina que visiten Japón no pueden perderse un buen paseo por la calle Kappabashi de Tokyo. Allí se concentra un gran número de tiendas de todos los tamaños especializadas en temas culinarios, con toda la variedad de menaje y accesorios que uno se pueda imaginar, y más. En general hay muchos locales enfocados en proveer de productos a los profesionales de la restauración, pero se puede encontrar prácticamente de todo y con gran variedad de precios.

Entre los útiles de cocina también hay muchas tiendas que venden este tipo de comidas falsas, tanto para restaurantes y otros negocios de hostelería como para supermercados, particulares o turistas. La gama de comida falsa que se puede encontrar allí es amplísima, desde platos cocinados de todo tipo hasta piezas específicas de sushi recreando los más variados pescados con sumo realismo.

¿Cómo se elabora?

Aunque en su origen el sampuru se manufaturaba con cera, hoy en día se suelen utilizar plásticos y derivados como la parafina. Cuando se trabaja a partir de un encargo concreto de un restaurante, lo habitual es que la empresa o el artesano elabore el molde a partir del plato en concreto que se quiere reproducir. Se prepara entonces un molde de silicona usando una caja de madera, y después se vierte el plástico líquido en dicho molde. Una vez solidificado, ya se tiene la base de la copia.

Obviamente el proceso no puede terminar ahí. Comienza entones la nada sencilla tarea de dar todos los detalles posibles al producto terminado, usando pinturas y barnices para dar un acabado colorido y brillante, y trabajando con herramientas de precisión para marcar texturas y pequeños detalles. Hay reproducciones más trabajadas y otras más sencillas y económicas pero algunas son verdaderas obras de arte salidas de las expertas manos de artesanos que llevan toda la vida dedicándose a este trabajo.

Es tal el nivel de profesionalidad que incluso hay competiciones y exhibiciones de sampuru, con renombrados artistas muy famosos cuya destreza está muy cotizada. También existen talleres y cursos para aprender a elaborar tu propia comida falsa, y hoy en día son muchas las tiendas que venden incluso online todo tipo de reproducciones a cualquier lugar del mundo y en forma de todo tipo de objetos. Llaveros, mecheros, USB sticks, bolígrafos y plumas, fundas de móvil... cualquier cosa puede tener el aspecto de un plato japonés.

Todo son ventajas

Decíamos al principio que el sampuru nació como una forma de acercar a la sociedad japonesa los platos extraños occidentales, pero con el tiempo se invirtió la situación. Con la llegada de extranjeros a Japón, sobre todo a partir de la eclosión del turismo, esta curiosa forma de mostrar la comida se ha convertido en algo muy útil para cualquier visitante. En un país en el que todavía la gastronomía resulta ajena a los que vienen de fuera, y con un idioma tan diferente, los menús de plástico facilitan enormemente la tarea de saber qué y dónde comer.

Esto además tiene varias ventajas para el restaurante. No solo se ahorran problemas de comunicación con el cliente extranjero, también pueden conseguir destacar sobre la competencia si tienen un escaparate bien trabajado. El turista ya sabe lo que va a encontrar y sabe su precio, por lo que no debería haber lugar para malentendidos o reclamaciones. También agiliza el servicio, puesto que no hay necesidad de meditar la carta, y deja la puerta abierta a futuras nuevas visitas para poder probar los demás platos expuestos que no se han podido degustar.

Está claro que Japón es único en muchos aspectos, y la original forma que tienen de mostrar la comida en los restaurantes es otro buen ejemplo. En otros países se está imitando este arte, aunque por el momento ninguno iguala la dedicación y tradición de los nipones. Además es importante cuidar que las copias de plástico no se estropeen, hay que renovarlas cada cierto tiempo junto con el menú y vigilar a la competencia. Un escaparate anticuado, con la comida de plástico llena de polvo y descolorida solo conseguirá alejar a potenciales clientes. Por eso los platos falsos deben ser llamativos, realistas y muy apetitosos. ¿Qué os parece este sistema? ¿Funcionaría en nuestro país?

Fotos | su.bo, Stéfan, Danny Choo, Shadowgate, Edward Dalmulder, Robert Young, Fake Food Japan

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En casa, la lucha contra los mosquitos es incansable y diaria. Pero es normal viviendo en una zona de bastante humedad en la que empieza a notarse el calor. Tenemos mosquiteras, pero por si acaso reforzamos con citronela, pero este año probaremos el nuevo método japonés que ha llegado a Mercadona y cuyo precio es de 2,00 euros las diez unidades.

Un método japonés natural y nada nocivo

Conocidas como katori senko en Japón, estas espirales son un incienso hecho de piretrina. Este es un compuesto natural con propiedades insecticidas que lleva usándose desde hace siglos en el país nipón. Pues evita que entren los mosquitos en casa y, los pocos que lo consiguen, acaban fulminados. Es natural y nada nocivo, ni para humanos ni para animales, por lo que es muy recomendable.

En Japón suele ponerse dentro de unos graciosos incensarios con forma de cerdito, pero realmente podemos ponerlos sobre un plato o bandeja. Lo que sea para que la ceniza no manche los muebles. Podemos encenderlo tanto dentro como fuera de casa -en terrazas, balcones y demás- pero si lo encendemos dentro que sea en habitaciones amplias y ventiladas.

Una alternativa en forma de vela que decora

Por otro lado, en Amazon, tenemos las clásicas velas de citronela de toda la vida. Un pack de cuatro de tamaño grande salen por 20,84 euros y por experiencia personal diré que funcionan. En casa las encendemos especialmente de noche que es cuando los mosquitos entran atraídos por la luz, y de momento no han fallado.

Solemos tener una vela en cada dormitorio para que el olor llene la estancia y evite que los mosquitos se cuelen. No es un olor desagradable y estas velas grandes pueden durar hasta unas 20 horas sin apagarse. Lo mejor es que, cuando se gasten, las latas pueden reutilizarse, incluso para hacer nuestras propias velas caseras.

Era una simple cuestión de tiempo. El cerdo ibérico, como cualquier otro producto gourmet, sale de nuestro país hacia cocinas donde se valora más y, sobre todo, donde también se paga más.

Curiosamente, siendo el jamón de bellota 100% ibérico la más grande de nuestras banderas gastronómicas, hay países donde no es el producto más demandado en torno al cerdo ibérico.

Así sucede con Japón, donde el jamón no es el producto que más demanda tiene. Sin embargo, en la vecina China sí tienen predilección por esta chacina. Curiosamente, será en Japón donde España encuentre uno de sus mejores mercados para vender cerdo ibérico.

Al menos siempre y cuando que el cerdo ibérico que se comercialice sea de calidad, haciendo que cortes que en España eran residuales o se pagaban relativamente baratos, en el país del Sol Naciente se conviertan en tesoros culinarios muy bien pagados.

Sin embargo, de todo el despiece del cerdo ibérico hay una pieza que en Japón se considera bocato di cardinale y por el que pagan auténticas fortunas. Explica Francisco Espárrago, director general de la empresa extremeña Señorío de Montanera, que "en Japón se pirran por la presa de cerdo ibérico".

Eso no quita que fuera el único corte que se marcha a Japón, tal y como explican, ya que también compran la carne de la panceta. "A muy buen precio", explica Espárrago, y también una carne que del ibérico puro 100% bellota prácticamente ya no se ve en España: las costillas.

"Las costillas y la carne de costilla casi ya no se venden en España porque ha pasado de ser un producto que valía a 4 euros el kilo a que los japoneses lo paguen a 15 euros el kilo", explica.

Contra esa dinámica de mercado es imposible competir, salvo que paguemos más. Algo que parece que no estamos por la labor o no cuando además vemos que el cerdo ibérico, cuando compite en fresco, no tiene prácticamente nada que explicar en su etiquetado.

Al contrario de lo que pasa con los productos curados —que sí tienen que indicar a través del etiquetado el tipo de cerdo del que proceden bajo la Norma de Calidad del Ibérico—, los frescos no tienen apenas obligación de etiquetado.

Esto supone un agravio comparativo para empresas que comercializan cerdo ibérico 100% bellota (lo que en jamón supondría el precinto negro) frente a las que comercializan cerdo ibérico de cebo de campo (en jamón sería el precinto verde), pues la norma no obliga a especificar el tipo de cerdo ibérico.

Algo que sucede con la presa ibérica, que explica Espárrago que "en España, el distribuidor no paga más de 40 euros el kilo, mientras que el japonés, hablando de distribuidores, paga hasta 200 euros el kilo". Una diferencia abismal que no habla de cómo se traslada el producto luego al consumidor final, pero que hace que el auténtico cerdo de bellota 100% ibérico no sea profeta en nuestra tierra.

Imágenes | Señorío de Montanera

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Los japoneses sin duda se encuentran en la mirada de muchos países del mundo, ya que constituyen una de las poblaciones más delgadas y longevas en el medio de una pandemia de obesidad y enfermedades metabólicas. Por eso, te contamos en qué consiste el método Hara Hachi Bu que permite a los japoneses mantenerse delgados y vivir más años.

El Hara Hachi Bu es un método que resulta decisivo para la calidad y cantidad de la alimentación que llevan a cabo los japoneses, y que puede ser responsable de su gran esperanza y calidad de vida.

Literalmente, Hara Hachi Bu significa "ocho partes del vientre" y se traduce en comer hasta un 80% de la capacidad del estómago. Es decir, que la premisa es comer hasta casi estar saciados pero frenar antes de estar 100% sin hambre.

El Hara Hachi Bu no sólo es un método japonés que determina los  comportamientos alimentarios de los nipones, sino que además se repite a modo de mantra antes de cada ingesta aprendiéndose como un hábito desde pequeños, ya que es fundamental no comer más allá del 80% de nuestra  capacidad.

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Cómo se pone en práctica el Hara Hachi Bu

Como hemos dicho, el Hara Hachi Bu tiene como premisa comer hasta un 80% de la capacidad del organismo y frenar el ingreso de alimentos antes de estar  completamente saciados, lo cual permite una reducción calórica autoimpuesta que mantiene bajo control la cantidad de alimentos y el aporte  energético diario.

Los japoneses consideran que detener el consumo de alimentos antes de alcanzar la saciedad total permite no sobrecargar al organismo y mantener así el adecuado funcionamiento de cada órgano del cuerpo.

Sin embargo, esta es una de las claves por las cuales los japoneses aun hoy se mantienen delgados consumiendo pequeños bocados de alimentos a lo largo del día, sin caer nunca en excesos.

Más allá de esto, el Hara Hachi Bu también tiene en cuenta la calidad de los alimentos que se ingieren, ayudando de esta forma a lograr una alimentación equilibrada y nutritiva que permite vivir más y mejor.

Así, este método japonés se pone en práctica siguiendo las siguientes premisas, que también podemos tener en cuenta en casa para mejorar nuestra alimentación:

• Comer pequeñas cantidades o raciones reducidas para poder respetar la premisa básica de saciarnos hasta un 80% y no más que ello.
• Priorizar la ingesta de alimentos naturales, locales y de temporada entre los que predominan las frutas y verduras frescas, la soja y derivados, así como también pescados, algas y mariscos siendo en todos los casos estos  alimentos de inferior concentración calórica que los procesados o  ultraprocesados que predominan en la dieta occidental.
• Evitar cereales de desayuno, panes, fiambres y embutidos, galletas, bollería  industrial y otros, que no son propios de la dieta japonesa y que pueden ser fuentes de azúcares y grasas en apreciables cantidades, teniendo un  efecto adictivo en nuestro cuerpo e impidiendo el logro de una ingesta  controlada en cantidad.

• Comer despacio, masticando bien cada bocado resulta clave para que el cuerpo funcione adecuadamente y preservar las funciones del mismo sin sobrecargarlo.
• Evitar la ingesta de alimentos con distractores. Es decir, comer sin mirar la televisión o sin hacer otras actividades en paralelo, ya que esto puede  reducir la saciedad que nuestro cuerpo experimenta y de esta forma impedir el logro del Hara Hachi Bu.
• Comer a conciencia, disfrutando y sin pasar hambre ya que las restricciones en exceso pueden suponer ingestas compensatorias que alteren la capacidad de autocontrolarnos y comer hasta un 80% de nuestra capacidad.

Este es el Hara Hachi Bu, el método que permite a los japoneses mantenerse delgados y vivir  más años liderando su alimentación para el logro de una dieta de calidad, ligera y nutritiva.

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Imagen | Foto de portada: Thomas Marban y foto 1: Matthew Hamilton

La La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha publicado este fin de semana una nueva alerta alimentaria relativa al riesgo de asfixia por consumir una golosina japonesa con forma de gelatina de manzana en sobres con la imagen de Hello Kitty.

Concretamente se trata del producto gelatina de manzana y konjac Hello Kitty, propiedad de la marca Sanrio y fabricado en Japón por Yokoo Daily Foods, importado desde allí a la Unión Europea. La alerta ha sido notificada por las autoridades sanitarias de los Países Bajos y trasladada a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF).

El producto se comercializa en forma de 12 sobres individuales que contienen la golosina, una gelatina elaborada con polvo de konjac y otros gelificantes, con sabor a manzana. Este dulce, el típico producto de aspecto kawaii japonés que tan bien representan los personajes de Sanrio, propietaria de Hello Kitty, puede parecer destinado a un público infantil en nuestro país, pero el propio envase advierte, en japonés, del riesgo de asfixia en niños pequeños y personas mayores con problemas para tragar. 

AESAN.

Los datos concretos del producto son:

• Nombre: gelatina Hello Kitty de manzana y konjak.
• Nombre de marca: Sanrio.
• Aspecto: bolsa de plástico que contiene sobres individuales.
• Fecha de consumo preferente: 11-06-2026.
• Peso de unidad: 150 g.
• Temperatura de conservación: ambiente.

Según la información disponible hasta el momento, este producto se ha distribuido en las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Asturias, Islas Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Madrid y Comunidad Valenciana, si bien no se descartan redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Se está procediendo a la retirada del producto de los canales de comercialización debido al riesgo que supone de asfixia especialmente para los niños. Se recomienda a las personas que puedan tenerlo en sus domicilios, no lo consuman.

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3 de abril de 1899. El buque Sakura Maru llega al puerto de Callao trayendo a Perú a 832 migrantes japoneses, contratados en las plantaciones de caña del país.

“Los emigrantes son en su mayor parte jóvenes de 20 a 30 años, robustos y sanos; su fisonomía revela inteligencia y todos parecen estar muy contentos, pues vienen voluntariamente, habiendo sido escogidos entre los más competentes para trabajos de agricultura”, explicaba la edición del día siguiente de El Comercio.

Estos jóvenes fueron los pioneros de la gran oleada migratoria que sobrevino al acuerdo firmado ese mismo año entre el Gobierno de Nicolás de Pierola y el emperador Mutsuhito, para reclutar en Japón mano de obra que hacía falta en Perú.

Las condiciones no eran maravillosas, pero para muchos campesinos el país Latinoamericano era una salida digna a la difícil situación de las zonas rurales del país en los estertores del período Meiji. Aunque había que trabajar diez horas diarias en el campo o doce en el molino, los contratos de trabajo incluían casa, alimentación, cuidados médicos y un pasaje de retorno a Japón una vez terminados los cuatro años de trabajo.

Fotografía de los trabajadores japoneses en la Hacienda San Nicolás, que recibió a 150 de los primeros japoneses que llegaron a Perú.

Hasta 1923, año en que se abolió el convenio de inmigración, llegaron a Perú 18.000 japoneses, en su mayoría varones procedentes de las regiones japoneses de Okinawa y Kumamoto. Todos tenían la idea de hacer dinero, ahorrar, y regresar a Japón. Pero muy pocos volvieron.

Como cuenta Guillermo Thorndike en Los hijos del sol, una historia de los japoneses en el Perú, la situación en las plantaciones no era ideal, pero muchos japoneses, después de pasar tiempos de explotación y revueltas, lograron dejar las chacras –las pequeñas granjas típicas del Perú– y se instalaron en Lima y otros centros urbanos. En la ciudad empezaron a abrir peluquerías, un oficio en el que ganaron fama y, después, las primeras fondas y cafeterías a unos precios muy competitivos.

Fue entonces cuando se empezó a gestar la gastronomía nikkei, una cocina resultado de la integración de las influencias japonesas en la ya heterodoxa cocina peruana, que de un tiempo a esta parte ha conquistando a los paladares de medio mundo.

Algunos de los nigiris que se sirven en Maido.

La esencia de la gastronomía peruana

En 2017, el restaurante Maido fue escogido como el mejor de la lista de los 50 Best de Latinoamérica y alcanzó el puesto número ocho en la versión mundial del ranking.

Su chef, Mitsuharu Tusumura, es miembro de la tercera generación de emigrantes japoneses en Perú, y cree firmemente que la cocina nikkei –de la que es hoy el más conocido representante– no es solo un producto de la fusión de las gastronomías peruanas y japonesas, sino una evolución más del recetario peruano, que fascina al mundo precisamente por lo permeable que ha sido a las influencias migratorias.

“Nuestra cocina en Perú es criolla”, explicaba Tusumura en una pasada edición de Madrid Fusión. “Es una cocina que tiene mucho de española y europea, por la conquista, pero lo mismo pasó con Japón. Si analizas la cocina de Perú, cada plato que uno sirve, el ceviche mismo, es el encuentro de un choque de culturas. Perú tenía pescado y tenía el ají, pero no tenía limón. El limón viene del mundo árabe, pero llega con los españoles. Si no hubiera limón no habría ceviche. Tenemos un montón de platos de influencia italiana, china, japonesa...”

Mitsuharu Tusumura, fotografiado durante su visita a Madrid Fusión.

Como apunta el cocinero, uno de los platos insignia de la gastronomía peruana tradicional, el lomo saltado, es un plato genuinamente chino: “Si le preguntas a cualquier peruano que diga cinco platos de cocina peruana uno de ellos va a ser lomo saltado. Es un plato chino. Salsa de soja, carne, vegetales... Es un wok, pero peruano. Así te das cuenta de que tan fuerte han podido ingresar los insumos y técnicas asiáticas en nuestra cocina”.

La cocina nikkei no podría entenderse, de hecho, sin la influencia chifa, la cocina chino-peruana que desarrollaron los emigrantes chinos, que llegaron a Perú 50 años antes que los japoneses.

Al instalarse en Perú, los chinos fortalecieron el cultivo de arroz, dado su alto consumo (era, además, parte de su pago en las plantaciones). Ellos introdujeron, además, el jengibre, la salsa de soja y numerosas verduras que también empleaba la gastronomía japonesa.

Como explica la gestora cultural Liliana Com en Perú. El gusto es nuestro –una interesantísima historia de la gastronomía en el país que acaba de publicar el Ministerio de Turismo peruano, escrita por las periodistas Paola Miglio y Catherine Contreras–los inmigrantes japoneses compraron el traspaso de numerosas fondas chinas y, poco a poco, empezaron a popularizar los combinados de comida criolla y asiática, que mezclaban en un solo plato tradiciones peruanas, chinas y asiáticas.

Tsumaru asegura que los platos que sirve en su restaurante son los mismos que comía de niño, en una mesa en la que los potajes criollos se combinaban con platos japoneses, que se preparaban sobre todo en las fiestas familiares.

El lomo saltado es uno de los más clásicos platos peruanos.

Las bondades de la integración

A diferencia de lo que ocurrió en otros países de Latinoamérica, en Perú los emigrantes japoneses se integraron en la sociedad sin formar guetos.

La inmigración japonesa fue más numerosa en Brasil que en Perú –donde sigue residiendo hoy la mayor población nipona fuera de Japón, estimada en 1,5 millones de personas–, pero allí los japoneses se agruparon en barrios como el de Liberdade, en São Paulo, donde se formaron comunidades inmensas cerradas al resto de la población, donde incluso había familias que se dedicaban en exclusiva a la fabricación de shoyu o shake o a importar alimentos japoneses. En Perú, en cambio, no había mercado para tales productos, y los inmigrantes se vieron obligados a usar los alimentos que los chinos habían introducido e integrar los platos peruanos en su dieta diaria.

Las fondas japonesas, donde se empezó a gestar la cocina nikkei, prosperaron enormemente en Lima en los años 30, pero este éxito comenzó a generar desconfianza entre los locales, un rechazo que se incrementó con el estallido de la Segunda Guerra Mundial.

Las fondas manejadas por japoneses servían comida criolla casera a precios asequibles.

El 13 de mayo de 1940 una turba saqueó los negocios japoneses en Lima. Los chinos empezaron a colocar su bandera en casa para diferenciarse de sus vecinos. Después de que EEUU declarara la guerra a Japón, tras el ataque de Pearl Harbour, el Gobierno de Manuel Prado Ugarteche ordenó inmovilizar las cuentas bancarias de los inmigrantes nipones, después vinieron las expropiaciones y las deportaciones. Perú mandó a los campos de concentración de EEUU a 1771 japoneses.

La II Guerra Mundial fue un punto y aparte para la comunidad japonesa de Perú. En los años 50 los inmigrantes que quedaron en el país habían cortado casi por completo los lazos con Japón. Para la segunda generación la isla en la que habían nacido sus padres quedaba muy lejos, la mayoría apenas la había visitado, pero, poco a poco, estos descendientes de japoneses se empezaron a interesar por la verdadera cocina nipona, innovando en las fondas que habían heredado de sus padres.

Por primera vez, los inmigrantes se atrevían a mostrar parte de la cocina que, hasta ahora, habían reservado para sus casas, dando un paso más allá en la integración de las cocinas peruanas y japonesas.

La mayoría de los investigadores coinciden en señalar que La Buena Muerte, en Barrios Altos, fue el primer restaurante plenamente nikkei. Abierto en 1959, fue allí donde Minoru Kunigami empezó a añadir miso y shoyu a los platos criollos y a preparar el ceviche casi crudo, al momento, siguiendo la línea del sashimi, un modo de preparar el plato peruano que es hoy casi estándar.

Muchos de los siguientes grandes cocineros pudieron viajar a Japón y aprender su cocina, pero tras un periodo en el que se apostó por ofrecer a los peruanos platos genuinamente japoneses, se volvió a apostar por una cocina orgullosamente híbrida.

“Cuando abrí Maido teníamos dos cartas, una nikkei y otra japonesa”, explica Tsumaru. “Mi padre me decía que teníamos que tener los platos japoneses clásicos, pero al pasar el tiempo, y no solo me ha pasado a mí, nos hemos ido peruanizando, dándonos cuenta de que teníamos que trabajar lo nuestro”.

No fue hasta los años 70 cuando el periodista y poeta Rodolfo Hinostriza acuñara el término “nikkei” para referirse a una cocina que llevaba siete décadas gestándose. 120 años después de que los primeros emigrantes japoneses llegaran a Perú la cocina nikkei es una de las señas de identidad del país, y la cocina genuinamente peruana que mejor funciona en el extranjero.

Imágenes | Perú. El gusto es nuestro/Steph_peregrine

En DAP | Recetas peruanas

En DAP | Arroz chaufa

Uno de los momentos más esperados de la primavera japonesa no es la primavera en sí, sino su anticipación. Cuando los cerezos empiezan a florecer en las zonas que rodean al monte Fuji, quizá el más icónico de todos los símbolos del país, Japón entra en una especie de estado de gracia colectivo. 

Tiene nombre propio: sakura. Así se conoce oficialmente la floración del cerezo, ese instante efímero en el que miles de campos se cubren de flores blancas y rosadas, generando estampas que parecen sacadas de una acuarela. Esa imagen se ha convertido, con el paso de los años, en una de las mayores atracciones turísticas del planeta. Y ahí es exactamente donde empieza el problema.

Porque toda esa belleza atrae a demasiada gente. Tanta que las pequeñas poblaciones cercanas al monte Fuji no pueden convivir de forma normal con la avalancha de visitantes. Algunas de ellas reciben hasta 200.000 personas en apenas unas semanas. No se trata solo de que sean muchos. 

Se trata de cómo se comportan. Según fuentes locales, los turistas se cuelan en propiedades privadas, arrojan colillas al suelo, invaden jardines y, en los casos más extremos, llegan a hacer sus necesidades en los huertos de los vecinos. Ante esta situación, la prefectura de Yamanashi ha tomado una decisión drástica: cancelar uno de los festivales de sakura más populares del país.

Demasiados turistas, poca dignidad

Quizá la escena de la Pagoda Chureito, en el Arakuyama Sengen Park, con las vistas del monte Fuji sea la más icónica dentro de la sakura japonesa. Descubriendo Japón El santuario sintoísta Arakura Fuji Sengen está inmerso en el, en lo alto del monte Arakura, en la ciudad de Yoshida, ...

Fujiyoshida, una ciudad de la prefectura de Yamanashi, anunció el pasado martes que su festival de floración del cerezo no se celebrará este año. Un evento que duraba varias semanas y que atraía a unas 200.000 personas había acabado por convertirse en una pesadilla para sus habitantes. 

"Detrás del bello paisaje del monte Fuji está la realidad de que la vida tranquila de nuestros ciudadanos se ve amenazada. Tenemos una fuerte sensación de crisis", declaró Shigeru Horiuchi, alcalde de la ciudad, en un comunicado oficial del que se hizo eco el medio Japan Times.

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Horiuchi fue contundente. "Para proteger la dignidad y el entorno de vida de nuestros ciudadanos, hemos decidido echar el telón sobre este festival de diez años de historia", añadió. No es una frase menor. Supone reconocer que un evento concebido para celebrar la cultura local terminó erosionándola.

Llueve sobre demasiado mojado en Japón

Japón recibió en 2025 cerca de 42,7 millones de turistas, una cifra récord que superó los casi 37 millones de 2024. Un yen débil ha multiplicado el atractivo del país como destino asequible, disparando las visitas a lugares que muchos viajeros consideran imprescindibles en sus listas. 

Pero ese éxito tiene una cara oculta. En Kioto, por ejemplo, se han denunciado casos de turistas acosando a geishas vestidas con kimono para conseguir fotografías. En Fujiyoshida, los atascos de tráfico se han vuelto crónicos durante la temporada de floración. También el arroz, producto fundamental en la dieta japonesa, empieza a verle las orejas al lobo, ya que muchos turistas no solo lo consumen allí, sino que también se lo llevan como souvenir.

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Evidentemente, cancelar el festival no resolverá el problema por completo. Así lo reconocen las propias autoridades municipales. Aunque el evento desaparezca del calendario, su escenario sigue ahí: un parque con vistas al monte Fuji, cerezos en flor y una pagoda de cinco pisos que funciona como imán para cazadores de la foto perfecta. Es probable que miles de visitantes acudan igualmente cuando llegue la primavera.

No es la primera vez que la zona recurre a medidas extraordinarias para frenar la presión turística. Municipios vecinos han instalado en el pasado barreras visuales para bloquear las vistas y desalentar a quienes solo buscan la instantánea viral. También se ha implantado una tasa de acceso para senderistas y un límite diario de visitantes al propio monte Fuji.

Estas decisiones revelan una tensión cada vez más visible en destinos de todo el mundo: cómo equilibrar los ingresos del turismo con la calidad de vida de quienes habitan esos lugares. En Fujiyoshida, la balanza se ha inclinado hacia los vecinos. Al menos por ahora.

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Con la excepción de España, pocos países en el mundo sienten tanta pasión por el atún rojo como Japón. En la nación nipona, este majestuoso pez no es solo un ingrediente culinario; es casi un símbolo nacional. Allí, el atún rojo ha alcanzado un estatus icónico dentro de la alta gastronomía, particularmente en el mundo del sushi. Esta devoción ha tenido consecuencias internacionales. 

De hecho, fueron los japoneses quienes, al apostar por la calidad de los ejemplares del golfo de Cádiz, ayudaron a que esa región española revitalizara su industria pesquera. En España, donde hace solo unas décadas el atún rojo era un pescado más, hoy es considerado uno de los productos marinos más preciados y mejor pagados del mercado. Sin embargo, ni siquiera el fervor español puede compararse con lo que ocurre cada comienzo de año en Tokio.

Cada 5 de enero, en el mercado de Toyosu —que sustituyó hace unos años al legendario Tsukiji— se celebra un evento único: la primera subasta de atún del año. Esta cita se ha convertido en una tradición mediática y cultural. Los precios alcanzados en esta jornada inaugural desafían toda lógica. 

No se trata simplemente de una puja comercial; es un ritual que mezcla superstición, ostentación y marketing. Se cree que quien gana la subasta recibirá buena fortuna durante el resto del año. Por eso, en este peculiar evento, la primera pieza subastada suele venderse por cifras astronómicas, muy por encima de su valor real de mercado.

Este 2026, el récord ha sido superado. El protagonista: un impresionante ejemplar de atún rojo de 243 kilos. La cifra pagada por él ha roto todas las marcas anteriores: 510 millones de yenes, lo que equivale a unos 3,2 millones de dólares o 2,7 millones de euros, como explica CNN.

Jamás se había pagado tanto por un solo pez. El responsable de esta hazaña ha sido Kiyoshi Kimura, propietario de la cadena de restaurantes Sushi Zanmai y presidente de Kiyomura Corp., quien ya es casi una figura mítica en estas subastas.

Kimura no es nuevo en estas lides. Ha ganado la primera subasta del año en múltiples ocasiones, y de hecho, el récord anterior también era suyo. En 2019, había desembolsado 334 millones de yenes (unos 2,1 millones de euros en aquel momento) por otro atún rojo, una cifra que ya parecía exagerada, pero que ahora ha quedado eclipsada por la de este año.

El propio empresario admitió después que esperaba pagar menos, pero los precios se dispararon con rapidez. “Subió antes de que te dieras cuenta”, dijo a los medios con una sonrisa resignada. 

No obstante, también reconoció que, cuando ve un buen ejemplar de atún, no puede resistirse. No lo había probado aún, pero estaba convencido de que sería delicioso. Y no es para menos, pues el pescado procedía de Oma, en el norte de Japón, una región célebre por producir algunos de los atunes más valorados del país.

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Son muchos los países que empiezan a plantearse los problemas derivados de una presencia cada vez más abundante de osos en sus montes y bosques. Durante años se defendió una convivencia teóricamente armónica, basada en la recuperación de ecosistemas y en la retirada progresiva del ser humano. 

Sin embargo, esa imagen ideal empieza a resquebrajarse cuando los encuentros dejan de ser excepcionales. El aumento de ataques a personas ha cambiado el tono del debate y ha obligado a revisar estrategias. La coexistencia ya no se discute solo en términos ambientales, sino también de seguridad. Y ese giro se está produciendo en distintos puntos del planeta al mismo tiempo.

En Europa hay ejemplos de sobra que ilustran el problema. Hungría, Rumanía, Eslovaquia, Croacia, Italia o la República Checa han documentado en los últimos años ataques de osos a humanos. Algunos se han producido en zonas rurales, otros cerca de núcleos habitados y áreas turísticas. 

Estos episodios han tensado a las comunidades locales y a los gobiernos. Las soluciones improvisadas ya no parecen suficientes. La cuestión ha dejado de ser exclusivamente ecológica para convertirse en un asunto político y social.

El fenómeno no es solo europeo. Estados Unidos y Japón empiezan a ver, de forma metafórica, las orejas del lobo, aunque en realidad sea el oso. Ambos países constatan que estos animales pierden el miedo y se adentran con mayor frecuencia en espacios humanos. 

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La búsqueda de fórmulas para gestionar esta nueva realidad se acelera. El objetivo es claro: reducir riesgos sin recurrir directamente al control masivo de población. En ese contexto, Japón ha optado por una vía tan tecnológica como poco habitual.

Un país envejecido frente a un animal que avanza

Japón vive una situación especialmente delicada por la combinación de factores demográficos y ambientales. La población humana disminuye y envejece, sobre todo en las zonas rurales. Prefecturas como Akita, Aomori o Iwate, en el norte de Honshu, y amplias áreas de Hokkaido, han perdido habitantes durante décadas. 

Campos abandonados y pueblos semivacíos se han convertido en una extensión natural del bosque. Para el oso, la frontera entre lo salvaje y lo humano es cada vez más difusa. Al punto de que algunos países han recomendado a sus turistas extremar las precauciones en caso de ir a Japón. 

En este escenario se ha producido un repunte histórico de ataques. En el último año se han contabilizado trece muertes provocadas por osos en Japón, una cifra récord que ha disparado la alarma social. Los animales no solo aparecen en caminos de montaña. 

También cruzan carreteras, entran en jardines y deambulan por las afueras de ciudades medias. Las imágenes grabadas por cámaras de seguridad han reforzado la sensación de amenaza cotidiana. El problema ha dejado de percibirse como remoto.

Las autoridades japonesas vinculan este cambio de comportamiento a varios factores. El cambio climático ha alterado la disponibilidad de frutos secos y bayas, esenciales para la hibernación. 

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Los osos se ven obligados a recorrer más territorio en busca de alimento. A eso se suma la menor presencia humana en el campo, que durante siglos actuó como barrera indirecta. El resultado es un animal más confiado y menos previsible. Un cóctel complicado de gestionar.

Drones, veteranos y un plan de emergencia

Ante esta situación, el Gobierno japonés ha aprobado un plan de emergencia con medidas poco convencionales. La estrategia incluye el uso de drones para localizar y seguir a los osos que se acercan a zonas habitadas. 

Estos dispositivos permiten vigilar grandes extensiones de terreno y actuar con mayor rapidez. No se trata solo de observar, sino de anticiparse. La tecnología se convierte así en un aliado clave para reducir riesgos sin disparar de inmediato.

Otra de las decisiones más llamativas es la contratación de exmilitares y policías jubilados. Japón sufre una grave escasez de cazadores con licencia, cuyo número se ha reducido a menos de la mitad desde los años setenta. 

Muchos de los actuales superan los sesenta años. Los veteranos de las Fuerzas de Autodefensa y de la policía cuentan con formación en el uso de armas y en operaciones coordinadas. El plan prevé integrarlos en nuevas unidades especializadas, como explica The Financial Times.

Estas brigadas actuarán sobre todo en regiones del norte, donde se concentra la mayor parte de los incidentes. Hokkaido alberga unos 12.000 osos pardos, mientras que el oso negro asiático, presente en Honshu, ha triplicado su población en poco más de una década. 

El despliegue no se limita a la caza. Incluye la creación de zonas tapón entre el bosque y los asentamientos, así como cercas eléctricas en áreas sensibles. También, incluso, una especie de espantapájaros, pero con lobos robóticos que se mueven y aúllan y con el que se pretende ahuyentar al oso.

Miedo cotidiano y debate social

El impacto de los ataques va más allá de las estadísticas. En algunas localidades, los vecinos reconocen que viven con miedo a abrir la puerta de casa. Excursiones escolares, festivales al aire libre y competiciones deportivas se han cancelado por precaución. Incluso el servicio postal ha advertido de posibles suspensiones si se detecta la presencia de un oso. La alteración de la vida diaria es profunda y persistente.

El Gobierno es consciente de que la gestión del problema también pasa por la percepción pública. Ha advertido de que una presión social excesiva puede dificultar las operaciones sobre el terreno. Al mismo tiempo, una encuesta reciente muestra que más del setenta por ciento de la población reclama medidas más contundentes. El equilibrio entre seguridad, bienestar animal y aceptación social es frágil. Cada decisión genera controversia.

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Japón se enfrenta así a un dilema que comparten otros países desarrollados. La recuperación de la fauna salvaje tiene efectos secundarios inesperados cuando el territorio humano se vacía. El caso japonés ilustra hasta qué punto la demografía y el medio ambiente están conectados. Drones y exmilitares son solo una parte de la respuesta. El desafío de fondo sigue siendo cómo convivir con un animal que ya no reconoce límites claros.

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