La visita del papa León XIV se ha convertido en uno de los grandes acontecimientos públicos de España en 2026 y no es para menos, habida cuenta de que nuestro país ha tenido que esperar 15 años para volver a formar parte de un viaje apostólico del sumo pontífice.

Con una agenda cargada de actos, desde institucionales a puramente religiosos, no dudamos que el santo padre se ha debido llevar una buena impresión de España, incluida la parte gastronómica si ha tenido alguna ocasión para saborearla.

Como así ha sido con la cena de gala que se ofreció en su honor en el palacio arzobispal de Madrid el pasado domingo 8 de junio, donde su santidad disfrutaría de un menú preparado por un restaurante centenario como Lhardy, uno de los establecimientos más antiguos de la capital.

En el menú confeccionado para la ocasión, nada estridente. No faltaron croquetas de cocido, ni tampoco jamón ibérico recién cortado, así como salmón ahumado de Pescaderías Coruñesas, entrantes que amenizaron el ágape hasta la llegada de los platos principales.

Gazpacho con txangurro y ensaladilla rusa con quisquilla de Motril fueron los anticipos al plato fuerte, mero al horno, sirviendo un menú eminentemente marino, hasta llegar al postre, el clásico soufflé de Lhardy.

Sin embargo, quizá lo que más llame la atención de lo servido es que el vino no tuvo como protagonista a algunas de las zonas vitivinícolas más conocidas de España como podrían ser Rioja, Ribera del Duero o Rias Baixas. 

Tampoco procedió el maridaje de denominaciones de origen igualmente relevantes como Jerez o Priorat, sino que el menú, seleccionado por la Real Academia de Gastronomía, puso el foco en el noroeste peninsular y, más concretamente, en un territorio propicio para la fe cristiana, pues sumergió en el brindis al papa y a la concurrencia en pleno Camino de Santiago.

Tres vinos, uno rosado, uno blanco y uno tinto, presidieron el festín y los tres forman parte de bodegas presentes en la provincia de León. Por un lado, el rosado Trapera, de bodegas Margón, elaborado con las uvas prieto picudo y albarín en la localidad de Pajares de Los Oteros, a unos 25 kilómetros del Camino de Santiago francés, asesorados por el enólogo Raúl Pérez, al que no vamos a sacar de la ecuación.

La provincia de León es una tierra de contrastes aún muy desconocida como destino turístico. Los inviernos pueden ser más duros, aunque también preciosos, pero es en primavera y verano cuando merece la pena tener en cuenta muchos de sus pueblos y villas para desconectar huyendo de masificaciones y del calor, especialmente en las zonas limítrofes con Galicia. Villafranca del Bierzo es, además, ideal para los amantes de la historia, la naturaleza y de la bicicleta.

Este pueblo es conocido como la capital histórica del Bierzo y ocupa un papel relevante en el Camino de Santiago, al que su historia y devenir está íntimamente unido. Se encuentra en un hermoso valle rodeado de montañas cubiertas de castaños, robles y viñedos, un paisaje verde alimentado por el río Burbia que baña las fértiles tierras y que también refresca toda la zona a lo largo de su recorrido, salpicado también de afluentes y lagos.

El origen de la villa se remonta al siglo XI, cuando una comunidad de monjes benedictinos de Cluny se instalaron en la zona para asistir a los peregrinos que se dirigían a Santiago de Compostela, levantando el monasterio de Santa María de Cluniaco o Cruñego. En el siglo XII la villa obtuvo el señorío y los primeros fueros, pasando por varias manos. Vivió su gran esplendor durante los siglos XV y XVI, convertido en una escala vital para los peregrinos en la ruta del Camino Francés. Su riquísimo patrimonio monumental conservado atestiguan la importancia de una villa que hoy ofrece un viaje en el tiempo a quien la visita.

Con un casco antiguo declarado Conjunto Histórico Artístico en 2008, Villafranca del Bierzo ofrece una singular visita al combinar calles de piedra angostas con viviendas que parecen salidas de otra época, y majestuosas construcciones señoriales y monumentales de gran valor histórico.

Es imprescindible visitar la iglesia de Santiago, templo románico del siglo XII de una sola nave que destaca, sobre todo, por su portada Del Perdón, gran ejemplo de escultura románica con decoración de gran calidad artística. Otra obra clave del pueblo es la Colegiata de Santa María, que ocupa el lugar donde estuvo el mencionado monasterio, reconvertido en un magnífico templo del siglo XVI en gótico tardío con elementos renacentistas, una notable iglesia de tres naves con un valioso patrimonio artístico de obras muebles en su interior. 

También destaca la iglesia y convento de San Nicolás el Real, con un claustro barroco, y el imponente Castillo, de estilo palaciego, de los Marqueses de Villafranca, construido a finales del siglo XV sobre el río, además de otros templos menores que se distribuyen por toda la villa.

El propio pueblo es en sí una visita más que recomendable para perderse por sus callejuelas, con puntos clave como la emblemática Calle del Agua, la que tuvo más actividad comercial durante la época dorada de las peregrinaciones, o el pintoresco barrio de Los Tejedores, donde habitaban los trabajadores de este gremio. La bonita Plaza Mayor es parada obligatoria, presidida por el ayuntamiento y con unos bellos soportales hoy ocupados con numerosos negocios de hostelería, ofreciendo agradables terrazas en verano.

Villafranca del Bierzo es además un enclave ideal para quienes se animen a practicar cicloturismo, pues el terreno invita a recorrer la zona en bicicleta con rutas sencillas que en verano pueden ser muy agradables, siguiendo el Camino o con rutas populares como la llamada La Mirada Circular. Se pueden visitar en algunos de estos recorridos las antiguas minas romanas de Las Médulas, hacer un alto en las aguas del Lago de Carucedo o aprovechar las playas fluviales del río Burbia que están abiertas al uso público durante los meses de más calor.

Imágenes | iStock/Lunamarina - Wikimedia Commons/Miguel Hermoso Cuesta - Flickr/Canduela

En DAP | El precioso pueblo del Bierzo en el que darse un chapuzón en su playa fluvial, comer carne a la brasa y botillo y desconectar

En DAP | Este imponente castillo en El Bierzo es uno de los mejores ejemplos de los míticos templarios en España

Siempre está la toponimia española cargada de contradicciones. En Molinaseca, en la comarca de El Bierzo, tampoco se libran de la paradoja de, aún con el pueblo bañado por el río Meruelo, el nombre sea una especie de sambenito.

Sin embargo, la realidad es que Molinaseca es un municipio verde, fresco y encantador que durante el verano cobra una nueva vida a costa de una playa fluvial que convierte este destino de interior en un pequeño paraíso en el que darse un buen chapuzón.

Pero no solo eso, claro. Situado en pleno Camino de Santiago –concretamente en la ruta francesa–, Molinaseca ha hecho de su ubicación una de sus razones de ser. No en vano, el puente de los Peregrinos, que permite atravesar el río Meruelo, es testigo mudo de este transitar centenario con un puente medieval del siglo XII, aunque es evidente que en el mismo lugar ya existía un puente romano.

El puente de los Peregrinos, de origen medieval, es la gran seña de identidad de Molinaseca.

Ruta clave para llegar a la cercana Ponferrada, la gran capital comarcal, Molinaseca no solo presume de puente o de ubicación jacobea, también de la monumental iglesia de San Nicolás de Bari, erigida en estilo neoclásico, que domina el acceso a la localidad desde sus imponentes muros de sillería y los remates en pizarra de sus tejados.

Plaza García Rey, en Molinaseca.

Es el negro el tono predominante en las construcciones bercianas, tierra de pizarras por antonomasia, y lo que da ese carácter homogéneo a las construcciones de la localidad, configurando un paisaje que contrasta entre los verdes de los robledales y castañares próximos, propios del Alto Bierzo, con la estética de la arquitectura vernácula berciana.

Casco histórico de Molinaseca.

Aquí, además, se come muy bien, casi como es habitual no solo en el Bierzo, sino en todo lo que atraviesa el Camino de Santiago francés. Parar en Molinaseca y no catar el botillo en restaurantes como María Cañas roza la categoría de sacrilegio, aunque aquí también preparan magníficas carnes a la brasa.

Botillo y garbanzos. ©María Cañas.

Con un ticket medio todavía más amable, Las Meigas de Josema, entre la iglesia y el río, ofrece también una comida sabrosa y casera donde el botillo de nuevo es protagonista. Sin embargo, en El Bierzo no es todo embutirse en los placeres botilleros, también es un territorio predilecto para disfrutar de las cerezas y, sobre todo, de los pimientos asados, uno de los ingredientes estrella de la región.

En Casa Ramón los bordan, sirviéndolos tanto en el restaurante como ofreciéndolos para su venta, convirtiéndose en uno de los souvenirs más recomendables de un territorio que habla en el lenguaje gastronómico también de cecinas y magníficos embutidos.

Imágenes | Turismo de Castilla y León

En DAP | Este vino de El Bierzo es uno de los tintos que más pido cuando voy a restaurantes: a buen precio y hecho por uno de los mejores enólogos de España

En DAP | Directamente desde El Bierzo este vino blanco es de una de las mejores añadas e ideal para acompañar recetas de pescado

Para muchos no será desconocido el término del lúpulo, una planta que es la base de excelentes y maravillosas cervezas, y que crece de forma silvestre en los campos.

Esta planta, cuyo tesoro gastronómico es la flor, tiene también en sus brotes tiernos una gran propuesta de potencial gastronómico que es muy apreciada en Bélgica y en Alemania bajo la denominación de "trufa del norte".

El lúpulo silvestre se suele menospreciar al ser mayoritariamente desconocido y, aún peor, suele ser pisoteado por quienes ni siquiera lo identifican, ya que se confunde con la mala hierba.

Sin embargo, esta hierba que crece espontáneamente en la naturaleza es una delicia de sabor ligeramente amargo y con notas que recuerdan a la nuez. Éste se degusta frito en mantequilla.

Para sorpresa de muchos, aunque este ingrediente se encuentra en los campos, es un alimento de lujo y solo se encuentra en las mesas más nobles dado su elevadísimo precio el kilo.

Precio de lujo

Este cuesta 1.000 euros cada 1.000 gramos de esta hierba y lo difícil es encontrarlo: aunque suene paradójico, sus brotes se esconden y quedan camuflados entre tonalidades verdes y blancas.

Cada brote pesa aproximadamente un gramo y solamente sus 3 centímetros superiores son comestibles, ya que el resto de la planta es demasiado leñoso y se desecha.

Además, fuera de la naturaleza silvestre existen muy pocos productores dedicados a cultivarlo, centrados en la regiones de Alsacia, Baviera y Bélgica.

Ahora bien, el lúpulo silvestre también puede aparecer en algunas zonas de España, en concreto la parte noroeste de la península: Galicia y parte de la provincia de León.

Foto |Alexphotos en Freepik

En DAP | Qué tienes que plantar este mes en el huerto para recoger un montón de hortalizas en verano

En DAP | Así se reproducen los jazmines para poderlos tener por toda la casa

La provincia de León sigue siendo la gran referencia del lúpulo en España. Su liderazgo es abrumador: concentra más del 90% de la producción nacional y, en algunas referencias del propio sector leonés, alcanza incluso alrededor del 95%, mientras que la presencia de otros territorios, como La Rioja, queda reducida a una parte muy pequeña. 

Esa enorme distancia explica por qué este cultivo se ha convertido en uno de los emblemas agrarios del Órbigo y en una materia prima estratégica para la industria cervecera. Además, el encarecimiento del transporte internacional y de insumos como los fertilizantes ha reforzado la idea de contar con suministro cercano para una actividad que depende de una planta clave en la elaboración de cerveza.

En ese contexto, el sector leonés ha entrado en una etapa completamente distinta. Según el medio local Ileón, la multinacional Hopsteiner ha terminado por dejar sin función real a la Sociedad Agraria de Transformación (SAT) del lúpulo leonés, una entidad que durante años sirvió para agrupar a los productores, defender posiciones comunes y evitar que cada agricultor tuviera que sentarse solo ante un gran comprador.

Una nueva variedad y un nuevo contrato

El punto de inflexión se produjo cuando venció en 2024 el contrato colectivo que los cultivadores agrupados en la SAT habían firmado en 2017. A partir de ahí, Hopsteiner, que compra casi todo el lúpulo de la provincia y opera como interlocutor con las grandes cerveceras españolas, impuso un nuevo marco. Primero, desaparecía la negociación conjunta. 

Después, los contratos pasaban a firmarse de forma individual con cada productor. Y, además, se abría la puerta a implantar Helios, una variedad propia de la multinacional. Para muchos agricultores, aquello supuso aceptar unas nuevas reglas o quedarse fuera del sistema, como ya explicaba León Noticias en febrero de 2025.

Ese giro generó inquietud desde el primer momento. La SAT entendía que la negociación colectiva protegía tanto a las explotaciones grandes como a las pequeñas. Sin ese paraguas, cada lupulero quedaba frente a frente con una empresa de enorme capacidad comercial. A eso se sumaba otra dificultad importante: sustituir una variedad consolidada por otra nueva no es una operación inmediata, indicaban en Astorga Redacción.

La provincia de León es la productora mayoritaria de lúpulo en España.

Requiere tiempo, inversión y paciencia, porque las plantaciones tardan años en alcanzar un nivel de producción rentable. Mientras tanto, el agricultor asume el riesgo. Hopsteiner no aclaró qué parte total de la superficie iba a reconvertirse a Helios, de modo que tampoco quedó claro cuántas hectáreas tuvieron que empezar prácticamente desde cero en perjuicio del H3, que había sido la variedad predominante en León.

Crónica de una muerte anunciada

La relación de fuerzas ya venía marcada de antes. Hace alrededor de una década, Hopsteiner compró la mayor parte de la Sociedad Anónima Española de Fomento del Lúpulo, SAEFL, que históricamente había canalizado este negocio y en la que los propios agricultores leoneses conservaban una parte del capital. 

Con esa operación, la multinacional se consolidó como comprador dominante, apoyada además en contratos de exclusividad con las cerveceras nacionales. La SAT sobrevivió durante un tiempo como espacio de unión y asesoramiento, pero el nuevo modelo contractual terminó por arrinconarla, de lo que se quejaron organizaciones agracias como Asaja.

Las consecuencias ya se notan con claridad. La SAT ha perdido más de la mitad de sus socios. Si en 2020 había más de un centenar de agricultores dedicados al lúpulo en la provincia, la información de Ileón apunta a que cerca de 70 acabaron firmando el nuevo contrato con Hopsteiner, mientras otros dejaron el cultivo o intentan seguir por su cuenta. 

El lúpulo español es fundamental para la industria cervecera para intentar reducir su dependencia de mercados exteriores.

Hoy apenas permanecen unas cuarenta personas bajo las siglas de la sociedad, que incluso ha tenido que prescindir del personal dedicado a tareas administrativas y de asesoramiento agronómico. No se ha disuelto formalmente, pero ha quedado sin el papel que justificaba su existencia.

Este cambio coincide además con un deterioro de las cifras productivas. En 2025, León registró 516 hectáreas de lúpulo, un 4,9% menos que el año anterior. La cosecha bajó de 934 toneladas en 2024 a 851 en 2025, lo que supone una caída del 8,8%. 

Pese a ello, el lúpulo siguió aportando varios millones de euros a la provincia y mantuvo su peso como cultivo singular en una zona donde forma parte de la identidad económica local. Precisamente por eso, lo ocurrido con la SAT no se interpreta solo como una reorganización empresarial, sino como el final de un modelo histórico en el que los agricultores conservaban cierta capacidad colectiva frente al comprador dominante.

Imágenes | Imagen de wirestock en Freepik / Imagen de ededchechine en Freepik / Imagen de wirestock en Freepik / Imagen de wirestock en Freepik

Convertida la guía World's Best Steak Restaurants en la referencia a nivel mundial de steakhouses o, lo que es lo mismo, restaurantes de carne y asadores, la publicación hace que salte la banca por primera vez y premie a un restaurante español como el mejor asador del mundo.

El mérito recae en La Cúpula de El Capricho, en la localidad leonesa de Jiménez de Jamuz, donde José Gordón, ya archiconocido por ser el motor de El Capricho, decidió ir más allá con el concepto y, manteniendo la casa madre, crear esta especie de spin off donde la experiencia gastronómica va más allá.

Al punto de que la guía World's Best Steak Restaurants, en apenas unos meses, ya lo considera como el mejor restaurante de carnes del mundo, tomando el relevo así de Don Julio, la parrilla de Buenos Aires que se llevó el gato al agua en 2025.

De hecho, José Gordón no solo se lleva el primer premio, sino que hace doblete en un top ten que está cuajado de restaurantes españoles que llevan varios años haciendo mucho ruido a nivel gastronómico, apareciendo nuestro país hasta en cinco de los diez primeros puestos.

La parrilla vasca Laia Erretegia, en Hondarribia (Guipúzcoa), se mantiene así en el puesto número tres que ya alcanzó en 2025, mientras el asador argentino Lana, en Madrid, escala tres posiciones, pasando del octavo lugar de 2025 al quinto en 2026. 

Un ascenso parecido al que vive el restaurante Casa Julián de Tolosa, en esta localidad guipuzcoana, que sube una posición respecto al año anterior, colocándose en sexto lugar en 2026. Lo curioso es que El Capricho baja respecto a 2025, quedándose en décima posición, pero dando la campanada con La Cúpula de El Capricho y esa primera posición que consolida por completo la trayectoria de José Gordón.

En Directo al Paladar

Los mejores restaurantes de carne de Madrid, de Legazpi a Chamartín

Parte de las curiosidades de la lista es que, por primera vez en varios años, no hay un representante americano entre los diez primeros establecimientos, algo inusual cuando Argentina o Estados Unidos suelen colocar algún restaurante en el top ten.

España, por su parte, mete otros seis restaurantes en la lista entre la undécima posición y el puesto 101, donde cierra la lista el asador barcelonés Brabo, consolidando nuestro país en un listado que recorre los mejores restaurantes de carne del mundo.

Pero, ¿qué se come en La Cúpula de El Capricho? En un espacio para máximo 28 personas, el menú tiene un precio cerrado de 360 euros, sólo se sirve viernes, sábados y domingos y que empezó oficialmente a servirse el pasado 20 de febrero, pegando así el pelotazo como para que World's Best Steak Restaurants considere ya el restaurante como el mejor del mundo, incluyendo su menú degustación.

Así quedan los mejores asadores de carne de 2026

1. La Cúpula – Jiménez de Jamuz
2. Margaret – Sydney
3. Laia Erretegia – Hondarribia
4. I Due Cippi – Saturnia
5. Lana – Madrid
6. Casa Julián – Tolosa
7. Ibai – London
8. AG – Stockholm
9. Burnt Ends – Singapore
10. Bodega El Capricho – Jiménez de Jamuz
11. Firedoor – Sydney
12. The Eighty Six – New York
13. Hawksmoor – London
14. Aalia – Sydney
15. Asador Bastian – Chicago
16. Arkhé – Adelaide
17. Brat – London
18. Fireside – Hong Kong
19. Gillis – Gent
20. Agnes – Brisbane
21. Cote – New York
22. Fogón – Buenos Aires
23. Carcasse – Koksijde
24. Tributo – Quito
25. Miller & Lux – San Francisco
26. Born & Bred – Seoul
27. Gran Torino – Sydney
28. Hanu – Dubai
29. Steer Dining Room – Melbourne
30. Nikuya Tanaka – Singapore
31. Victor Churchill – Melbourne
32. Elisa – Vancouver
33. The Grill – Sydney
34. La Tête D'or – New York
35. Lutyens Grill – London
36. Porteño – Sydney
37. Asador Nicolás – Tolosa
38. Rockpool – Sydney
39. La Braseria – Osio Sotto
40. Daniel's – Miami
41. Gwen – Los Angeles
42. Blok – Pontyclun
43. Capa – Copenhagen
44. Amaren – Bilbao
45. The Devonshire – London
46. Char – Tenerife
47. Madre Rojas – Buenos Aires
48. The Gidley – Sydney
49. Niku Steakhouse – San Francisco
50. Beefbar – Monte Carlo
51. Jacobs & Co. – Toronto
52. Vuur – Stellenbosch
53. Clover Grill – Paris
54. Elena – Buenos Aires
55. Chelsea Grill – London
56. Anahi – Paris
57. Los 33 – Madrid
58. Jeffrey's – Austin
59. 20 Chapel – Sydney
60. 11 Woodfire – Dubai
61. Magma – Canley Vale
62. Gimlet – Melbourne
63. Linny's – Toronto
64. Butcherstable – Zurich
65. Prime + Proper – Detroit
66. Grill Royal – Berlin
67. American Cut – New York
68. Keens Steakhouse – New York
69. Sperling & Co. – Stockholm
70. Txula Steak – New York
71. Bazaar Meat – New York
72. Brutus Tavern – Athens
73. Swift & Sons – Chicago
74. Maven – Antwerp
75. Regina Bistecca – Florence
76. Firewood – George Town
77. SK Steak & Oyster – Brisbane
78. Carna – Hong Kong
79. Matilda 159 – Melbourne
80. The Steak House – Hong Kong
81. Meatmaiden – Melbourne
82. Happening – Buenos Aires
83. Shatōburian – Singapore
84. Gage & Tollner – New York
85. Shell House – Sydney
86. Beef & Glory – Vienna
87. Gallaghers – New York
88. Bisteca – Singapore
89. The Grand Bar & Grill – Helsinki
90. Sagardi – London
91. Fat Rabbit – St. Catharines
92. Carnal Steakhouse – Barcelona
93. The Cut Bar & Grill – Sydney
94. Soichiro – Jakarta
95. Grill Americano – Melbourne
96. Zoilo – London
97. Bistecca – Sydney
98. The Blockman – Johannesburg
99. The Guinea Grill – London
100. Izzy's Steaks & Chops – San Francisco

101. Brabo - Barcelona

En DAP | Revolucionaron Barcelona con sus pizzas, ahora lo hacen con una parrilla con el cerdo gascón como protagonista

En DAP | Este restaurante de Madrid es uno de los favoritos de Karlos Arguiñano para comer carne como en un asador vasco

Hay lugares cuya historia pesa más que su presente. Riaño, en la montaña de León, es uno de ellos. A finales de los años ochenta, la construcción del embalse que hoy lleva su nombre obligó a inundar varios pueblos del valle. Miles de personas tuvieron que abandonar sus casas. Lo que quedó bajo el agua fue un trozo de vida, de memoria colectiva. Lo que emergió fue un pantano enorme rodeado de picos calcáreos, aguas frías y paisajes que con el tiempo empezaron a atraer a quienes buscaban algo diferente. Nadie lo diseñó como destino turístico. Simplemente ocurrió.

Décadas después, ese accidente geográfico se ha convertido en uno de los reclamos más potentes de la provincia. Los llamados Fiordos Leoneses, nombre con el que se conoce popularmente al embalse y su entorno, llenan la hostelería de la zona cada temporada y han puesto a Riaño en el mapa de quienes buscan naturaleza sin multitudes. 

Ahora, la Junta de Castilla y León quiere dar un paso más y convertir ese atractivo espontáneo en una oferta turística estructurada, con infraestructuras llamativas y una inversión de 3,6 millones de euros procedentes de fondos mineros, como explican desde Ileón.

Para hacerlo, sin embargo, necesitaba superar un obstáculo nada menor: toda la zona cuenta con algunas de las protecciones medioambientales más exigentes de la región. Forma parte del Parque Regional Montaña de Riaño y Mampodre y del espacio Red Natura 2000, dentro de la categoría ZEC/ZEPA Picos de Europa en Castilla y León, es decir, protecciones del más alto nivel. 

Legislador legislado

Y aquí aparece la paradoja que ha generado controversia: ha sido la propia Consejería de Medio Ambiente quien ha dado el visto bueno ambiental a un proyecto impulsado por la Fundación Patrimonio Natural, organismo que depende de esa misma Consejería. Dicho de otro modo, quien promueve la obra y quien la autoriza forman parte de la misma estructura administrativa.

El pantano de Riaño. ©Turisleón.

La declaración de impacto ambiental favorable, firmada por el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones y publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León, concluye que las actuaciones son compatibles con los valores del entorno protegido, siempre que se respete un amplio listado de condiciones. Pero llegar a esa conclusión no ha estado exento de resistencias.

¿Qué se va a construir exactamente? Un recorrido peatonal de seis kilómetros que arrancará desde el aparcamiento de la N-621, a un kilómetro del nuevo Riaño, y discurrirá hasta el valle de Anciles. Entre sus elementos más espectaculares figuran una pasarela metálica de unos 300 metros integrada en la roca, un puente colgante de 250 metros suspendido a más de 25 metros sobre el nivel del agua, una escalera metálica de 85 metros y un mirador a 1.230 metros de altitud. 

Además, se construirá un embarcadero flotante que permitirá conectar la ruta terrestre con paseos en barco por el embalse. Algo que ven con buenos ojos muchos habitantes de una comarca que ya comienza a depender más del turismo de lo que suponía hace unos años. 

Durante la tramitación, explican en Ileón, solo se presentó una alegación formal en contra. Fue de Gedemol, el Grupo para la Defensa y Estudio de la Montaña Oriental Leonesa, que cuestionó la viabilidad ambiental del proyecto y pidió una declaración desfavorable. La Junta la desestimó, argumentando que la documentación aportada respondía suficientemente a las objeciones planteadas.

Entre las medidas correctoras aprobadas figuran restricciones de maquinaria durante periodos de nidificación de aves, protocolos para preservar dos especies de flora catalogada presentes en la zona y criterios de integración paisajística que obligan a usar materiales no reflectantes y colores discretos. Sobre el oso pardo y el urogallo, el informe considera que sus áreas críticas quedan suficientemente alejadas de las obras.

Ahora, queda ver si se pone en marcha la obra, pues la declaración tiene una validez de cuatro años. Si en ese plazo no arrancan los trabajos, perderá su vigencia salvo que la Fundación Patrimonio Natural solicite expresamente una prórroga.

Imágenes | Turisleón

En DAP | “Nunca se llenará”, dijeron hace 23 años del que es el mayor embalse de Europa occidental. Este invierno se han abierto sus compuertas varias veces

En DAP | Un embalse cambió para siempre la vida de este diminuto pueblo del Pirineo oscense, que en verano brilla con luz propia

Si hay un nombre asociado a la figura contemporánea de la ciudad de Barcelona, ese es el del arquitecto Antoni Gaudí, con permiso del urbanista Ildefons Cerdà, que diseñó el ensanche de Barcelona en el siglo XIX, pero, evidentemente, el nombre del arquitecto de Reus queda íntimamente ligado a la capital catalana, que hoy presume de su legado gracias a los trabajos del padre del modernismo español. 

Basta pasear por la ciudad para encontrar su huella convertida en símbolo. Sin embargo, aunque existen muchísimos edificios de Gaudí en Cataluña y apenas tres fuera de ella, el primero de los edificios que puede considerarse un bloque de viviendas como tal, aunque estuviera pensado para la alta burguesía, no se levantó en Barcelona. Ese honor corresponde a León.

A finales del siglo XIX, Gaudí era todavía un arquitecto joven, con prestigio creciente pero sin la aureola universal que llegaría después. Su llegada a León no fue fruto del azar, sino de una red de contactos. 

Mientras trabajaba en Barcelona para su gran mecenas, Eusebi Güell, este le puso en relación con dos empresarios leoneses, Simón Fernández y Mariano Andrés. Ambos eran propietarios de un próspero negocio de tejidos y banca, heredero de una casa comercial fundada décadas antes por Juan Homs y Botines. Aquella empresa necesitaba un edificio nuevo, moderno y funcional, capaz de albergar almacenes, comercio y viviendas.

Fachada de Casa Botines. ©Museo Casa Botines Gaudí.

El encargo era ambicioso. Fernández y Andrés querían levantar un inmueble que ampliara su actividad y, al mismo tiempo, reflejara solvencia y modernidad. Gaudí aceptó el reto y proyectó un edificio completamente distinto a lo habitual en la ciudad. 

El resultado fue una construcción de siete plantas, inspirada en modelos urbanos de grandes capitales europeas como París o Barcelona, algo inédito en León en aquel momento. La planta baja se destinó al comercio, el sótano a almacén, la primera planta a residencia de los propietarios y los pisos superiores al alquiler de viviendas.

Las obras comenzaron en 1892 y avanzaron con rapidez. En apenas diez meses, el edificio estaba prácticamente terminado, una velocidad sorprendente para una construcción tan compleja. Gaudí no dirigió personalmente el día a día de los trabajos, pero dejó instrucciones muy precisas y confió la ejecución a arquitectos locales. 

Vista frontal de la fachada de Casa Botines. ©Museo Casa Botines Gaudí.

Pese a ello, la impronta del creador catalán es evidente en cada detalle. El uso de piedra, la apariencia casi medieval del conjunto y la cuidada distribución interior muestran ya algunas de las ideas que después desarrollaría en sus obras más conocidas.

Aquel inmueble se convirtió así en la primera casa de vecinos diseñada por Gaudí. No era un bloque popular, sino un edificio pensado para una élite económica, aunque con una clara vocación funcional. 

Durante años, sirvió como sede del negocio de Fernández y Andrés, combinando actividad comercial y residencial. Con el paso del tiempo, el edificio empezó a ser conocido popularmente por el apellido Botines, en recuerdo del fundador original de la casa mercantil, y ese nombre terminó imponiéndose de manera definitiva.

Una de las esquinas del edifico. ©Museo Casa Botines Gaudí.

En 1929 se produjo un cambio importante. La Caja de Ahorros y Monte de Piedad de León adquirió el inmueble y lo destinó a oficinas bancarias. Durante décadas, su interior se adaptó a las necesidades financieras, mientras el exterior se mantenía como uno de los iconos arquitectónicos de la ciudad. El uso bancario se prolongó hasta bien entrado el siglo XXI, cuando se decidió dar un nuevo paso.

En 2017, la Fundación Obra Social de Castilla y León impulsó la musealización del edificio. Desde entonces, la conocida Casa Botines ha abierto sus puertas al público como museo dedicado a Gaudí, a su obra y al contexto histórico en el que fue concebida. 

Hoy recibe a miles de visitantes cada año y combina espacios expositivos, actividades culturales y zonas dedicadas a la divulgación. De almacén textil a símbolo cultural, el primer bloque de viviendas de Gaudí sigue escribiendo historia en pleno corazón de León.

Imágenes | Museo Casa Botines Gaudí

En DAP | Digna de Gaudí: la joya escondida (y desconocida) del Alt Camp es esta iglesia que parece la Sagrada Familia de Barcelona

En DAP | 48 horas en Astorga: qué hacer y qué comer entre el legado leonés de Gaudí, el cocido maragato y las mantecadas

Mantener un negocio en el medio rural español se ha convertido, en muchos casos, en una misión casi imposible. Las razones son variadas y complejas, pero convergen en una misma dirección: la pérdida de población, la falta de relevo generacional y unas condiciones duras que azotan especialmente al sector de la hostelería. 

A este contexto no escapa ningún rincón de la España vaciada, y ha sido precisamente esta combinación de factores la que ha llevado al cierre definitivo de uno de los bares más emblemáticos de la Montaña Central Leonesa. El próximo domingo 21 de diciembre, la Venta de Getino servirá su última comida, poniendo fin a una trayectoria que abarca más de 150 años de historia.

Este cierre no representa solo el final de un negocio familiar, sino el adiós a un espacio cargado de recuerdos, costumbres y sabores que han marcado a generaciones enteras. En sus mesas comieron miles de personas, en sus cocinas se preservaron recetas tradicionales y entre sus muros se contaron innumerables anécdotas. Con el adiós de la Venta se marcha también una parte del alma de Getino, como informa La Nueva Crónica.

La decisión, como en tantos otros casos, no ha sido sencilla. Mirta y Carlos, actuales responsables del establecimiento, no han encontrado quién continúe con la tradición. Carlos se jubila, y no tienen descendencia que quiera ni pueda hacerse cargo del negocio. La ausencia de relevo familiar ha sido, finalmente, la gota que colmó el vaso. Mirta, quien lleva desde 1980 entre los fogones del local, asegura que el dolor es inmenso, pero inevitable. En todo este tiempo ha sido testigo y heredera de una forma de vida transmitida con esmero, en particular por su maestra en la cocina, Dona, que falleció en 2011 y fue el alma de este lugar durante décadas.

La historia de la Venta de Getino se remonta a finales del siglo XVIII, aunque los documentos más fiables datan del siglo XIX. En aquellos tiempos, Getino era conocido como “el pueblo de las ventas”, por la cantidad de establecimientos similares que acogía. 

Hoy ya no queda ni rastro de aquella pequeña red de paradas para caminantes y carreteros. La que cierra ahora fue conocida también como Casa Amador, en honor al padre de Carlos, y antes como la Venta del Amparo. Durante buena parte del siglo XX convivió con otras como la Venta del Tío Sidrón y la Venta de la Herrera, hoy desaparecidas o abandonadas.

El lugar sobrevivió a múltiples etapas y transformaciones, pero siempre mantuvo su esencia: comida tradicional, trato cercano y un ambiente rural genuino. Las recetas que se servían eran pocas, pero todas cuidadosamente elaboradas. Entre sus platos más célebres se encontraba la cecina de chivo, la carne con patatas —o patatas con carne, como figuraba en el menú—, los arroces, las sopas de cocido y, por supuesto, las truchas. 

Estas últimas fueron durante años la estrella indiscutible. Aunque en los últimos tiempos procedían de piscifactorías, en el pasado se conseguían gracias a la colaboración con pescadores locales, que enviaban las piezas frescas por medio del coche de línea. Hubo incluso quien recibió sumas considerables por sus capturas, como recuerda Carlos al mencionar las 75.000 pesetas que su padre pagó a uno de ellos en una sola temporada, como explican en La Nueva Crónica.

En Directo al Paladar

La ciudad de Soria pierde su única estrella Michelin: cierra Baluarte, que se traslada a Vinuesa pero ya “no será un restaurante gastronómico”

La identidad de este establecimiento ha estado siempre ligada al esfuerzo silencioso de las mujeres que lo sacaron adelante desde la cocina. La madre de Dona, luego ella misma, y después Mirta, han sido las encargadas de preservar la esencia de la Venta con una fidelidad absoluta a las tradiciones aprendidas. Mientras tanto, los hombres —Carlos incluido— se ocupaban más del trato directo con los clientes o incluso de tareas ganaderas. En esta división tácita de roles se construyó buena parte del carácter del lugar.

Hoy, cuando ya solo queda una semana para el cierre, muchos vecinos y visitantes preguntan con incredulidad si es cierto que la Venta bajará la persiana. Otros, preocupados, se preguntan dónde encontrarán ahora los sabores que allí disfrutaban. El anuncio ha sido un golpe más para una comarca que, como tantas otras, sufre las consecuencias del declive rural. Porque lo que desaparece no es solo un sitio para comer, sino un espacio de encuentro, de memoria y de identidad.

Imágenes | Google Streetview 

En DAP | Berlanga, uno de los mejores restaurantes de paellas en Madrid, anuncia su cierre por sorpresa: no era rentable

En DAP | Cierra La Cosmopolita, el restaurante que se había convertido en un referente de Málaga a base de guisos

Asomarse a Astorga es sentir cómo el tiempo se pliega en capas visibles: murallas romanas, palacios casi fantásticos y un caserío que aún conserva el pulso de los viajeros que la han recorrido durante siglos. Situada en el corazón de la provincia de León, en la puerta de la Maragatería y bajo la vigilancia lejana de los Montes de León, la ciudad se levanta en un cruce histórico decisivo: la Ruta de la Plata y el Camino de Santiago. Ese doble eje ha marcado su arquitectura, su cultura urbana y el carácter abierto de una ciudad arriera por excelencia. 

El trazado actual sigue conservando la huella de la antigua Asturica Augusta, cuyo origen romano explica la presencia de termas, cloacas, murallas y restos de viviendas. Buena parte de este patrimonio ha sido excavado y musealizado, permitiendo al visitante adentrarse en la vida cotidiana de la ciudad en época imperial como si fuera un viaje en el tiempo. 

La catedral, de estructura gótica sobre capas renacentistas y barrocas, se ha convertido en uno de los perfiles más reconocibles de Astorga. Frente a ella, el Palacio Episcopal de Gaudí añade un matiz casi fantástico a la estampa monumental del centro. 

A todo ello se suma un conjunto de iglesias, conventos, plazas y miradores que componen un casco histórico agradable y accesible, repleto también de zonas verdes como el Parque del Melgar o el Jardín de La Sinagoga, que hacen de Astorga una ciudad muy cómoda para cualquier tipo de viajero.

A este carácter múltiple —romano, medieval, jacobeo, maragato y modernista— se añade una tradición repostera que sitúa a Astorga como uno de los grandes referentes del dulce en España. Chocolates, hojaldres y mantecadas forman parte de la memoria colectiva de la ciudad. 

Día 1 – Toda la ciudad de Astorga

Mañana: la Astorga histórica

El recorrido puede comenzar en las murallas romanas, cuyos lienzos y torres conservados permiten hacerse una idea del poder que tuvo Asturica Augusta. Una vuelta de unos treinta minutos basta para apreciar el trazado milenario que ha configurado la ciudad desde sus orígenes.

Trazado de la muralla con la puerta romana de Astorga. ©Turismo de Castilla y León.

A apenas unos pasos se encuentra el Museo Romano (La Ergástula), visita imprescindible para comprender el pasado clásico de la ciudad. En una hora es posible recorrer sus salas, que incluyen mosaicos, cerámicas, objetos domésticos y piezas halladas en excavaciones recientes. El museo ofrece rutas guiadas a espacios arqueológicos cerrados habitualmente al público, algo que conviene reservar con antelación.

Portada de la catedral de Astorga. ©Turismo de Castilla y León.

La catedral gótica, con su magnífica portada y su interior renacentista, merece al menos hora y media. El Museo Catedralicio añade un valor extra para quienes desean profundizar en el arte sacro de la diócesis. En torno a la catedral se despliega un laberinto de calles que conduce a iglesias más pequeñas y antiguas casas nobiliarias.

El entorno del Ayuntamiento, con su fachada barroca y sus célebres autómatas que marcan las horas, constituye otro punto clave del itinerario. Las calles colindantes permiten disfrutar del ritmo cotidiano de la ciudad, especialmente agradable a media mañana, cuando los peregrinos del Camino de Santiago atraviesan el centro.

Ayuntamiento de Astorga, en la plaza Mayor, con la fachada barroca. ©Turismo de Castilla y León.

Antes de detenerse a comer, es buena idea hacer una pausa en alguna de las confiterías históricas para probar hojaldres o un chocolate caliente. Los menús del día son variados y con precios razonables, lo que facilita una comida rápida antes de continuar con el itinerario.

Comida: sin salir del centro

Cuando uno visita Astorga debe tener claras dos cosas. La primera es que la cocina tradicional de la Maragatería no es una oda a la ligereza. La segunda es que la hospitalidad astorgana no te va a dejar con hambre y que los precios son más bien comedidos.

La sala de Las Termas.

Astorga y, en resumidas cuentas, toda la provincia de León es un buen destino para tragaldabas y, aunque el plato estrella de la zona es el cocido maragato, hay formas de salir de él para que no lo comamos tres veces. Aunque esto no me parecería un pecado.

En Casa Maragata, con dos establecimientos en la ciudad, lo bordan al punto de que es el único plato que ofrecen durante todo el año. Aquí no vas a encontrar otra referencia, pero es exquisita.

El cocido de Casa Maragata.

Si quieres alternativas al cocido, un buen lugar para cambiar el paso es Las Termas, otro restaurante de toda la vida donde, además de la cuchara, también bordan platos con bacalao y tienen buenas carnes de proximidad, sobre todo ternera, con la que darte el capricho de solomillos y entrecots.

Tarde: la Astorga gaudiniana

La tarde está dedicada a Gaudí, cuya presencia en Astorga se debe al encargo del obispo Juan Bautista Grau tras el incendio del antiguo palacio episcopal. Aunque el arquitecto catalán no pasó un largo periodo en la ciudad, dejó una de sus obras más singulares fuera de Cataluña.

Palacio Episcopal. ©Turismo de Castilla y León.

El Palacio Episcopal, hoy Museo de los Caminos, necesita alrededor de hora y media para una visita completa. Su exterior neogótico y su interior luminoso muestran cómo Gaudí logró fusionar funcionalidad y una estética cargada de simbolismo. El museo exhibe piezas relacionadas con el Camino de Santiago, además de objetos litúrgicos y artísticos que contextualizan la historia de la diócesis.

Para quien prefiera una visita guiada, existen pases en distintos horarios con un coste moderado. Sin embargo, el propio entorno del palacio ofrece numerosos puntos desde los que apreciar su integración con la catedral, configurando uno de los conjuntos más fotogénicos de la ciudad.

Palacio episcopal y catedral de Astorga. ©Turismo de Castilla y León.

El Parque del Melgar, muy próximo, permite descansar tras la densidad monumental de la visita, con senderos sombreados y vistas abiertas al valle del Jerga. El paseo puede continuar hacia zonas menos transitadas del casco antiguo antes de terminar en la Plaza Mayor, que a última hora de la tarde recupera una atmósfera tranquila y agradable.

Cena: Serrano

El restaurante Serrano es el más gastronómico, en el sentido estricto de la palabra, de los establecimientos que vas a encontrar en Astorga y una parada tan recomendada que, incluso, tiene un Sol Repsol.

Cazuelita de níscalos de Serrano.

Principalmente por el buen hacer de mantener un legado tradicional en manos de la familia Prieto-Serrano, ya con la segunda generación a bordo, que han sabido unir el producto local y ciertos toques de creatividad sin volverse locos.

Perdiz de caza estofada con setas y foie de pato.

Es lugar para comer setas, bordando las preparaciones micológicas, especialmente en otoño, pero también donde probar 'pescados de interior' como bacalao y congrio. A ello hay que sumar buenas legumbres, algunos platos de cordero memorables y unos callos espectaculares que recomendamos probar.

Bacalao, níscalos y callos en Serrano.

También deja hueco para el postre, donde vas a encontrar referencias clásicas, pero resultonas, con muy buena materia prima, para un restaurante difícil de olvidar. 

Día 2 – Astorga y más allá

Mañana: Castrillo de los Polvazares

A diez minutos en coche se encuentra Castrillo de los Polvazares, uno de los pueblos más representativos de la Maragatería. Declarado Conjunto Histórico-Artístico, mantiene intacta la arquitectura típica de la comarca, con casas de piedra rojiza y grandes portones que reflejan su pasado ligado al transporte de mercancías.

Pasear por sus calles empedradas puede ocupar entre una y dos horas. La ausencia de tráfico permite disfrutarlo con calma y observar detalles arquitectónicos que explican la importancia comercial del pueblo. Muchas antiguas casonas albergan hoy tiendas y restaurantes especializados en cocina maragata.

Arquitectura tradicional en Castrillo de los Polvazares. ©Turismo de Castilla y León.

La artesanía local, desde piezas de cuero hasta cerámica, constituye un atractivo añadido. El ambiente reposado del pueblo invita a detenerse en sus terrazas, donde el contraste entre la piedra de las fachadas y el cielo abierto ofrece un escenario ideal para la fotografía.

Castrillo de los Polvazares. ©Turismo de Castilla y León.

Tras el paseo, es el momento más adecuado para degustar el cocido maragato, uno de los platos estrella de la gastronomía comarcal. Se sirve en tres vuelcos y en orden inverso al habitual: primero las carnes, después los garbanzos y finalmente la sopa. Su contundencia lo convierte en una elección lógica a mediodía, cuando mejor sienta y más se disfruta. La mayoría de restaurantes requieren reserva, especialmente en temporada alta o fines de semana.

Comida: Casa Coscolo

No hay restaurante en Castrillo de los Polvazares que no ofrezca el cocido maragato y, aunque todos rayan a gran nivel, uno de los que más recomiendo es el de Casa Coscolo, no solo por lo canónico de la propuesta, sino también por la variedad de vinos que ofrecen como alternativa y, además, son relativamente ligeros para los estándares de este tipo de platos.

Ligero siempre con comillas, pero la realidad es que los garbanzos que ofrecen, de la variedad pico pardal, son muy sabrosos y tienen una mantecosidad alucinante. También no dejaría de renombrar el buen uso que hacen de los embutidos, tanto chorizo como morcilla, que no pierden ese encanto ahumado, pero sin ser muy pesados.

Aunque reconozco, siendo quizás extraño, que lo que más me fascina de Casa Coscolo es la sopa final, ese remanente de toda la esencia de las carnes cocidas durante horas, que ofrecen una sopa sustanciosa, bien desgrasada y totalmente adictiva a la que resulta difícil resistirse con un solo cazo.

Tarde: la Astorga dulce, del chocolate a la mantecada

La tarde puede centrarse en el legado chocolatero de Astorga, uno de los más importantes de España. El Museo del Chocolate es un excelente punto de partida para comprender cómo esta industria transformó la ciudad desde el siglo XVII. La visita dura alrededor de una hora e incluye máquinas históricas, paneles explicativos y una pequeña degustación.

Chocolates de La Cepedana.

Varias chocolaterías del centro venden tabletas elaboradas con recetas tradicionales, chocolates a la taza y especialidades que combinan cacao con ingredientes locales. Resulta tentador llevarse alguna caja como recuerdo, y el personal suele asesorar sobre tipos de cacao y elaboraciones más características.

El recorrido continúa con las mantecadas, otro de los símbolos dulces de Astorga. Su textura suave y su aroma inconfundible forman parte de la identidad culinaria de la ciudad, aunque ya no hay tantas confiterías como antaño y, normalmente, vas a encontrar la misma marca de manera recurrente.

Los merles de la Confitería Flor y Nata.

Si quieres repostar o echar unos cuantos souvenirs a tu cesta de la compra, mis paradas recomendadas son la Confitería Flor y Nata para dejarte atrapar por sus particulares merles, las tabletas de chocolate con leche de Chocolatería La Cepedana y los panes y mantecadas de la panadería Hijos de Merino. 

Al caer la tarde, un último paseo permite contemplar la catedral y el Palacio Episcopal iluminados, una postal ideal para despedirse de Astorga.

Cena: al calor de la plaza Mayor

La plaza Mayor de Astorga, con sus soportales y bancos, es una opción generalmente habitual para picotear algo en los locales que la circundan. A buen precio, para comer con las manos, El Uno ofrece hamburguesas, sándwiches y costillas asadas en un local sin pretensiones y accesible.

Más formal y clásico es La Peseta, apenas girando la plaza Mayor, donde aparecen también carnes y pescados como el bacalao, que es la bandera marinera de la zona, además de algún buen plato de pulpo, que también recomendamos.

Algo más 'alejados' de ella, en La Reunión, vas a encontrar buenos vinos y una carta más moderna donde caben croquetas, guacamoles, empanadas, cecinas y tartares a precios comedidos para una comida distinta en plena Astorga.

Imágenes | Spain.info / Turismo de Castilla y León / tichr en iStock / KarSol en iStock

En DAP | En un claustro barroco con un precioso jardín, el mejor restaurante de León es una joya histórica con museo y basílica

En DAP | 48 horas en Avilés: qué hacer y qué comer en una de las ciudades más relevantes de Asturias