No estamos descubriendo nada nuevo al señalar que, ahora mismo, prácticamente en todas las zonas de España se hacen muy buenos vinos. Y el caso de Jumilla no es una excepción, lo vienen demostrando desde hace años bodegas como Juan Gil, Luzón o la que hoy nos ocupa.

“Bodegas Alceño es una bodega histórica con mucha tradición y savoir faire de cuatro generaciones de enólogos y viticultores que se han criado desde pequeños en la bodega, y a la vez se compone de un equipo humano joven y dinámico con una mentalidad muy abierta que les lleva a querer afrontar nuevos proyectos”. Así nos presenta Carmen Romero de Balanzó a este gran bastión vinícola murciano, fundadora de Robiza Wine.

Esta joven emprendedora siente tal admiración por los vinos que se elaboran en esta bodega fundada en 1870 que no lo dudaron un segundo cuando llegó el momento de tener que decidir: “Tanto Andrés Bastida como el resto del equipo comprendieron nuestra forma de ver la innovación y las tendencias del consumidor, de ahí que nos entendiésemos tan bien a la hora de crear juntos estos vinos cuyo pilar fundamental es la sostenibilidad”.

A pesar de ello, la barcelonesa reconoce que terminaron aterrizando en el sureste peninsular por un capricho del destino. "Más que una D.O. específica, buscábamos trabajar con las personas adecuadas. Pero claro que influyó el hecho de que Jumilla sea una zona menos conocida que ahora empieza a ganar reputación y a ser muy valorada por el consumidor gracias a los buenos comentarios de profesionales internacionales”.

Es el caso del crítico Robert Parker, que hace tres años calificó con la máxima puntuación (100 puntos) al vino Pie Franco 2020 de Casa Castillo (D.O. Jumilla). Pero no nos desviemos, que el propósito de Robiza Wine es muy distinto y conviene tener presente que estamos hablando de referencias que rondan los 18€ que, todo hay que decirlo, se están haciendo un hueco dentro de la alta restauración y la hotelería de lujo (aquí los precios oscilan entre 60 y 90 euros).

Gerard Martínez y Carmen Romero de Balanzó, fundadores de Robiza Wine.

"En estos establecimientos disfrutas de una experiencia de lujo holística. Sin embargo, nosotros creemos en el concepto del 'lujo accesible' y la 'inclusividad', por eso ofrecemos nuestros vinos al consumidor final con una relación calidad-precio estupenda desde nuestra web”, matiza Romero de Balanzó antes de que empecemos a profundizar en la esencia de sus creaciones.

El primer Sauvignon Blanc-Tempranillo Rosé de Europa

Entre los hitos recientes de este proyecto, cuya primera añada data de 2021, está el hecho de haber creado algo único en Europa, el primer Sauvignon blanc-Tempranillo Rosé con una fina y elegante burbuja. Le preguntamos a Carmen por el origen de lo que terminaría siendo Robiza Sun: "En uno de mis viajes vitivinícolas para descubrir tendencias y coupages innovadores fui a Alemania y allí descubrí que el Sauvignon Blanc Rosé de Nueva Zelanda estaba ganando cuota de mercado. Vi que era un vino interesante, un reto, que no se estaba trabajando en regiones vinícolas de Europa".

Robiza Wine: Sun, Sea y Moon

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A lo que añade: "Al volver a nuestra bodega, analizamos nuestras condiciones climáticas y los suelos de nuestros viñedos, y al ya tener plantadas vides de cierta edad de uva Sauvignon Blanc a 800 metros por encima del nivel del mar en las zonas de umbría y más frescas, vimos que eran perfectos para este nuevo concepto".

El caso es que estuvieron trabajando en ello a conciencia durante dos años, primero en combinación con la Syrah (muy característica de la zona) para ese 8% del coupage, pero luego se dieron cuenta de que "la Tempranillo daba un aporte especial en nota de cata y en color, con ese rosado pálido acompañado de toques dorados."

La trilogía de Robiza Wine encuentra en la naturaleza su razón de ser.

Además de este vino que poco o nada tiene que envidiar a un Cotes de Provence, de esta bodega centenaria de Jumilla se exportan a cada vez más partes del mundo Robiza Sea (blanco) y Robiza Moon (tinto). El primero está elaborado con uvas de Sauvignon Blanc cultivadas a 750 metros por encima del nivel del mar en zonas de umbría que aportan la acidez ideal. Y el segundo se obtiene a partir de seleccionados viñedos viejos de uva Monastrell y Syrah que crecen sobre suelos calcáreos y pedregosos bajo el clima soleado de la región de Murcia. Destacar también que este último se elabora en depósitos de hormigón y que la fermentación es en barrica de roble francesa y americana por un período de diez meses.

... Y al día siguiente no te dolerá la cabeza

Aunque no es lo más reseñable de estos vinos que, según nos cuentan, tienen previsto llegar muy pronto a Estados Unidos, nos ha parecido curioso el hecho de que sean bajos en histaminas. La propia Romero de Balanzó nos da una clase magistral acelerada: "La histamina es una amina biogénica que llevan muchos alimentos y bebidas que hace que sufras más dolores de cabeza. Ocurre, sobre todo, con los vinos con fermentaciones más largas, ya que están más tiempo en contacto con los hollejos".

Y tiene sentido que hablemos de esto porque, al parecer, hay un estudio reciente que estima que una de cada cinco personas son alérgicas o intolerables a la histamina, pero no lo saben. Y esto es lo que les ha llevado a "apostar por la maceración corta" y a elaborar el rosé y el blanco con niveles muy bajos de histamina (menos de 1 ml/L). Si lo que te preocupa es el tinto, en ese caso hablaríamos entre 2,5 y 3 ml/L, que sigue estando muy lejos de los 3 o incluso 6 ml/L de otros vinos del mercado.

Baja histamina, pero en la alta restauración. Así son los vinos de Robiza.

Dicho esto, nos despedimos ya de estos avispados emprendedores, no sin antes preguntarles qué les llevó a bautizarlos con nombres y diseños tan inspiradores: "El vino es fundamentalmente un producto que se obtiene de la tierra, de la naturaleza. Quisimos hacer tributo a ella porque no deja de ser un proyecto gestado durante el confinamiento, en el que echamos de menos cosas básicas como un paseo por la playa. Por otra parte, la naturaleza es un pilar para nosotros, que defendemos el estar saludables y promovemos un estilo de vida regenerativo".

En cuanto a su fijación por el entorno, Carmen nos comenta que la suya "es una marca consciente que no la explota, respetamos el ciclo de la vid y utilizamos viñedos de baja producción que generan una mayor cantidad de polifenoles, que son veganos, ecológicos y sin plásticos ni azúcar añadido”.

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Lo mejor de este set de vinos es que no debes escoger entre vino tinto o vino blanco, ya que incluye una botella de cada uno. Pues qué mejor forma de probar estos vinos con 90 años de tradición que un set tan completo como este.

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Como decíamos el set de vinos incluye un tinto Rioja y un blanco Verdejo, ambos de la gama organic de Ramón Bilbao. Vinos elaborados de forma sostenible y de los que te hablamos con más detalle a continuación.

El Rioja ha sido elaborado con una cuidada selección de uvas de los mejores viñedos cuidados de forma sostenible. Combina la elegancia de la Tempranillo con la frescura de la Garnacha, es cosecha de 2019 año que destacó por su calidez.

Es de un intenso color rubí de intensidad media, su sabor denota tonos de fresas, y cerezas, con toques balsámicos y especiados (pimienta negra y vainilla), gracias a su paso por barrica. Un vino que disfrutar con pasta, quesos curados, y pescados y carne a la brasa.

Por otro lado, el Verdejo ecológico es fresco y con notas florales lo que le da un estilo único. Su añada es 2020, año en el que predominó un invierno con temperaturas moderadas, una primavera suave y un invierno bastante cálido. Es 100% verdejo, sin otras variantes añadidas.

Su color es amarillo verdoso de intensidad media y brillante. En sabor tiene una alta intensidad de cítricos, con notas de hinojo y balsámicos, los cuales combinan perfectamente con sus aromas tropicales. Este vino es perfecto con verduras al vapor, ensaladas, quesos cremosos y platos fríos.

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Regalar vino es siempre un acierto seguro, ya que sabes que al final ya sea solo o con amigos esa persona va a disfrutarlo y a apreciar el detalle. Especialmente si se trata de un vino tan versátil y con sabores tan distintivos como este tinto crianza Cruz de Alba.

Este vino es perfecto para combinar con platos de carne ya sean asadoso a la plancha, puedes disfrutarlo con quesos curados y acompañarlo con aperitivos disfrutando de la compañía de familia y amigos.

Ha sido envejecido en barricas nuevas de roble americano y francés de ahí sus sabores amaderados que le dan el toque distintivo. Además, Cruz de Alba es un vino 100% ecológico, con uvas que provienen de un viñedo situado en Padilla del Duero.

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No dejes pasar la oportunidad de disfrutar de este delicioso vino tinto envejecido en barricas de roble francés y americano. Ideal para acompañar cordero asado, arroces y guisos de carne.

Altos de Luzón es una de las etiquetas que ha contribuido al posicionamiento de la D.O. Jumilla tanto a nivel nacional como internacional. Este vino es un monastrell ecológico con crianza que refleja el carácter de esta región murciana en pleno apogeo.

De color rojo profundo con reflejos rubí, sus aromas son expresivos e intensos, con notas de frutos rojos y negros, especias dulces y suaves ahumados de la crianza.

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Fotos | Vinoselección, Kaboompics

El romanticismo nos ha enseñado a poner el foco siempre en el pez chico antes que en el grande o en preferir significarnos en David y nunca en Goliat. La misma dicotomía que salpica al mundo del vino a nivel mundial, poniendo falsas diatribas sobre lo bueno y lo malo en función de quién lo haga y del tamaño que tenga.

En la enología y en la viticultura se suceden así conceptos que no deben ser contrapuestos pero donde unos tienen mucha más prensa que otros. Una carrera de modas en las que podemos encontrar vinos naturales, levaduras indígenas, variedades autóctonas, poca intervención o vinos de parcela, enfrentándose así en una especie de dilema existencial en el que los vinos con levaduras seleccionadas, variedades alóctonas, intervenidos o procedentes de diversas variedades o ensamblados se persiguen.

Sobre ese mundo han querido poner luz en Madrid Fusión 21 desde el salón The Wine Edition, concretamente en la ponencia Las mentiras del vino, conducida por el periodista Juancho Asenjo y que ha tenido como ponentes a Tao Platón González, enólogo en Peninsula Wine, y a Antonio Tomás Palacios, enólogo en Crusoe Treasure, poniendo negro sobre blanco algunos matices.

¿Es mejor el vino del que se hacen 1.000 botellas que del que se hacen 50.000 botellas? ¿Solo podemos utilizar uvas autóctonas y no uvas alóctonas? ¿Es mejor no intervenir la viña y nos va a dar mejor vino? ¿Las levaduras permiten hacer vinos a la carta?

La nostalgia del pasado

Desde Jorge Manrique a Woody Allan, de Las coplas a la muerte de su padre a Medianoche en París... Parecen dos símiles estrambóticos pero ambos tienen una cosa en común: el tópico de cualquier tiempo pasado fue mejor o lo que también se sintetiza como ubi sunt.

La primera lanza que rompe Antonio Tomás viene para derribar ese mito. "Soy inconformista sobre la melancolía que nos traen los vinos de antes. Antes se pensaba que era como vino de calidad y que ahora todos los vinos son iguales", asegura al comentar que "ahora es cuando más diversidad de vinos disfrutamos y más cerca los tenemos", aludiendo además a tener "una nostalgia de un falso pasado idealizado".

Tao Platón González, Antonio Tomás Palacios y Juancho Asenjo en The Wine Edition de Madrid Fusión 21.

De ahí al storytelling, caballo moderno de batalla para encandilar al cliente y que Tao González resume: "la principal mentira es considerar a nuestro consumidor con la no suficiente inteligencia para contarle la verdad que hay detrás de una botella". Todo ello sintetizado en "intentar generar un misterio a través de una mentira, donde no contamos muchas veces lo que hacemos y contamos muchas cosas que en verdad no suceden".

La neofobia y el negacionismo científico

El mantra de la viticultura moderna parece circular hacia vinos a los que se deja crecer en la viña con total libertad, sin intervenir en la cepa y luego sin intervenir en la bodega. Algo que en palabras de Tao Platón es absurdo, ya que "sin intervención no hay vino y se trata de intervenir lo necesario y lo mínimo posible", advierte.

En este sentido, la ciencia cobra fuerza, pero también el conocimiento: "para intervenir poco hay que saber mucho y yo quiero aprender más para retocar cada vez menos", apostilla. "La tradición es la propagación del fuego, no adorar las cenizas; y no como creemos que se hacía vino hace 80 años y evocar un romanticismo del pasado solo por ser pasado, y el conocimiento, la tecnología y la técnica nos permite poner en duda si aquellas prácticas eran adecuadas".

Una coletilla de negacionismo científico que guarda relación con la actualidad y que se vincula al carácter romántico del vino, como respuesta casi a una Ilustración (ahora hay más conocimiento y técnica, que bien empleada puede ser más útil que nunca), mientras surgen movimientos que enarbolan ese romanticismo negacionista.

Antonio Tomás considera que "el mundo del vino se presta a ese negacionismo" donde encontramos unas reglas de oro que son "no intervenir, no utilizar prensa, no clarificar, no utilizar sulfuroso..", lamenta.

Los vinos gluglu y de trago fácil

Para Tao Platón la ironía está en que los vinos que pretenden ser menos intervenidos al final son los que menos se diferencian entre sí, aprovechando la coletilla soltada por Juancho Asenjo sobre la tendencia actual de la enología hacia caminos más ligeros, menos alcohólicos, con menos copa y más fáciles de beber, parecidos al beaujolais francés.

"Estos vinos gluglu, que son fáciles de beber, al final son vinos de estilo y eso es lo que ocurre cuando se rechaza la intervención porque son vinos que no reflejan su origen", considera Tao Platón. "Al final son iguales vinos en distintas partes del mundo simplemente porque se ha hecho una misma vinificación", incide.

¿Vino de muchas parcelas o vino parcelario? ¿Es mejor el vino del que hay 2.000 botellas que el de 50.000?

Dos prejuicios se suman a esta batalla sobre las mentiras del vino: vino de parcela frente a vinos de diferentes parcelas y vinos de poca tirada contra vinos de gran tirada. ¿Es necesariamente mejor un vino del que apenas hay 1.000 botellas que un vino del que se hacen 50.000?

En ese sentido, Tao Platón lo cataloga en un "depente", reivindicando "vinos de mezcla que tienen su sentido en un país mediterráneo como España donde la maduración está asegurada", remarcando que "lo mejor es aquello que te da equilibrio". En ese caso, lo contrapone a las tendencias parcelarias francesas y alemanas "donde la maduración no está siempre asegurada y por eso los vinos de una uva única o de un solo viñedo son tan importantes".

"Son conceptos bonitos, originales y muy utilizados, sobre todo bien manejados por los anglosajones", explica Antonio Tomás Palacios. "Single vineyard, monovarietales, cuvée especial... ¿Queremos competir con lo ya existente cuando tenemos un patrimonio cultural y enológico como el nuestro?", pregunta.

"El mestizaje y la mezcla es buena en el mundo del vino porque es oportunidad. El enólogo, si busca mayor creatividad, tiene el coupage, que es donde observo a los enólogos volcarse con esa capacidad creativa. Mezclas porque eres capaz de construir algo con lo que no llegas sin ello", advierte.

El dni de la uva y de la levadura

Pensamos que las personas son de donde pacen, y no de donde nacen, pero con las uvas nos pasa lo contrario, aferrándonos a una cerrazón donde solo se tiende a ensalzar aquella uva o vinos elaborados con variedades autóctonas, sin tener en cuenta que alguna vez fueron foráneas. Lo mismo que pasa con las levaduras, donde se presume de las levaduras indígenas frente a las seleccionadas.

Literalmente, ponemos puertas al campo, como explica Juancho Asenjo, que también habla de poner fronteras físicas a un concepto natural como es la uva. "Los estados nación y las fronteras políticas apenas tienen dos siglos", ejemplifica para justificar cómo catalogar como española, francesa o italiana una uva.

"La tradición es innovación que perdura en el tiempo y la uva autóctona ya la considero aquella que llegó aquí y ha perdurado porque se ha adaptado", explica Tao Platón, de Península Wines, que lleva el dilema a otro sector: la selección policlonal y que es relevante porque se trata de que no todas las cepas de una misma variedad sean iguales.

"Toda la riqueza clonal y varietal es la que tiene que perdurar, para afrontar los retos que vienen como es el cambio climático", añade y apostilla: "si una uva se adapta bien a un sitio es igualmente valida, lo que no tiene sentido es plantar uvas que no se adaptan".

Una batalla de nuevo romántica que Antonio Tomás considera inerte porque es "poner fronteras al campo y decir qué es autóctono y qué no es un debate para el que no estamos en condiciones", aclara. "Creo más en la adaptación, venga de donde venga, y que lo dé todo", remarca.

Distinta es la guerra que se libra con las levaduras y lo de lo mal que se ha contado. "Hay cosas que se entienden mal porque no se han contado bien. Se cree que tú coges un catálogo de levaduras y haces un vino a la carta que huela a frutas tropicales y manzana, pero las levaduras tienen limitaciones. Una uva tiene que tener unas características y unos precursores para que tú puedas desarrollarla, sea con levaduras indígenas o seleccionadas", comenta Tao Platón.

¿Pequeño productor, bien; gran productor, mal?

Cuando se hacen pequeños vinos de autor ser pasan por alto con más facilidad los errores, en esa búsqueda de la pureza y de justificar los fallos a través de la mínima intervención. Sin embargo, a los vinos de grandes producciones y grandes bodegas se les exige un control minucioso de los procesos a nivel consumidor, sin valorar si es un buen vino y desdeñándolo por existir miles de botellas de él.

"Cuando alguien hace dos millones de botellas le exigimos absolutamente todo: químicos, trazabilidad, volátiles, características de la uva y que esté todo bien controlado", indica Antonio Tomás, lamentando que "a los vinos de tres mil botellas estamos dispuestos a perdonarles todo y realmente dispuestos a pagar mucho más".

Ello no quiere decir que "no esté bien encumbrar a pequeños productores que lo hacen de forma original, pero sin olvidar que en España hay 450.000 puestos de trabajo alrededor del vino y que también se debe encumbrar a aquella gente capaz de hacer dos millones de botellas".

La batalla de la sumillería

En opinión de ambos, la sumillería ha condenado al ostracismo a vinos conocidos o a grandes bodegas simplemente por el hecho de ser famosas, aunque puedan hacer grandes vinos. Un problema que Tao Platón comprende y relativiza. "El problema del sumiller es que está haciendo carrera personal y quiere hacerse valer, porque es algo muy personal y es su nombre propio. Por eso te tiene que poner lo último de lo último, para demostrar que está a la moda", indica.

"El sumiller se quiere autodescubrir y va por un lado, pero a veces el cliente va por otro, aunque lo entiendo desde el punto de vista de querer creerse a sí mismo y saber que si te pone lo conocido, es que no tiene mérito", añade.

"Me parece que se hace por esnobismo, pero sin mala intención", explica también Antonio Tomás. "La gente que lo hace de esta forma debe seguir haciéndolo, crear moda y movimiento, que está muy bien, pero agrandar la base de la pirámide también es democrático y justo", remata.

Imágenes | Pexels / Madrid Fusión 21

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En una de mis lecturas semanales del otro lado del charco he encontrado un interesante artículo que pone el acento en las diferentes legislaciones sobre lo que en Europa se llama vino ecológico y lo que se permite vender en Estados Unidos con la misma denominación. Y la verdad que son diferencias bastante sustanciales, en especial a partir de este mismo año.

Si eres propietario de una bodega de vinos ecológicos y pretendes vender en Estados Unidos tendrás que conocer las diferencias que ponen de relieve la permisividad o no de cada legislación en relación a los famosos sulfitos añadidos en el vino. Pero si eres un defensor a ultranza del vino ecológico sin sulfitos, también te puede resultar interesante.

Los sulfitos, eso que la gente reconoce como, "lo que me da dolor de cabeza después de tomar vino". Sí, sorprendente, yo creo que el dolor viene si tomas más vino de la cuenta, y en cualquier tipo de vino. No es más, y de forma muy general y sin entrar en detalle que un añadido para evitar la proliferación de microorganismos que dañen el vino con el paso del tiempo.

Los vinos ecológicos, denominados así de forma común ya que proceden de uvas ecológicas y se cosechan de forma ecológica, etc., no tienen sulfitos. Bueno, algunos sí. Y es aquí donde está la diferencia. En Estados Unidos existe una legislación un poco más dura y diferencia entre los "vinos ecológicos" y los "vinos elaborados con uva orgánica". La diferencia reside en que el segundo tipo es un vino al que se le permite añadir sulfitos.

En Europa, a partir de la cosecha de este mismo año, de 2012, se va a permitir la denominación de vino ecológico al que se le pueden añadir ciertos tipos de sulfitos. Una legislación muy similar a la que existe, por ejemplo, en Canadá.

El debate está en Estados Unidos con algunas bodegas que intentan que se cambie la legislación y se acerque a la europea, mientras otras bodegas estiman que para vender algo como ecológico debe tener la más alta calidad y no deben añadir ningún tipo de sulfito. Mientras, los vinos de Europa que quieran vender en Estados Unidos tendrán que adecuar su etiquetado según donde quieran vender.

Vía | Wine Spectator (en) Foto | Vintuitive En Directo al Paladar | Qué es el corcho FSC En Directo al Paladar | Palacio de Aranjuez 2004, vino ecológico con D.O. Madrid

ORWINE es un proyecto de investigación financiado por la Comisión Europea que se inició en febrero de 2006 y cuyos trabajos deben finalizar en 2009 cuando se prevée que entre en vigor el nuevo reglamento europeo sobre agricultura ecológica.

Hasta ahora lo que se está regulado es el vino producido con uvas ecológicas, es decir, la materia prima, pero no su método de producción, que se sigue haciendo conforme a los métodos convencionales. Por eso, el proyecto Orwine tiene como objetivo el desarrollo de un marco legislativo que concrete las tecnologías de vinificación respetuosas con el medio ambiente (y el consumidor) para la elaboración de vino ecológico.

Para ello primero se ha recogido información sobre las diferentes prácticas aplicadas actualmente en los paises de la UE y su entorno, para después realizar una serie de pruebas en bodegas piloto seleccionadas con las tecnologías apropiadas que mejoren la calidad de los vinos de viticultura ecológica.

A principios de noviembre se celebró en la ciudad siciliana de Taormina, el Seminario Internacional sobre la OCM del vino, a la que acudieron diversos responsables de Agricultura de la CE, además de una de las responsables del proyecto ORWINE, la italiana Cristina Micheloni.

Micheloni explicó a Efe que entre los puntos más discutidos está si se permite o no la adición artificial de azúcar para aumentar el grado alcohólico (chaptalización) y qué cantidad de sulfitos puede contener el vino.

No podía ser de otra manera, la adicción de azúcar al mosto, tan común en los paises norteños que suelen tener comprometida la maduración de sus uvas, es vista por una parte de la comunidad como una práctica que no encaja en la "filosofía" ecológica.

Además, plantea ciertos interrogantes de difícil solución: ¿El azúcar debe provenir a su vez de agricultura ecológica? ¿Debe provenir de mosto o puede habilitarse la utilización de azúcar de caña, más barato? ¿Si el vino es un producto derivado de la uva, que pinta en el, el azúcar de caña? Por supuesto, la comisión esta siendo partidaria de la prohibición de la chaptalización en vinos ecológicos pero veremos si los productores de paises donde estas prácticas vienen siendo habituales, léase Francia, van a poder decantar la balanza a su favor.

¿Y que dirán los productores de paises sureños, que tan reprobable ven ahora la chaptalización, cuando eventualmente se quiera prohibir a su vez la acidificación con tartárico u otros ácidos?

En cuanto a los sulfitos, las alegaciones vienen siendo de orden técnico ¿Es posible la producción estable de vino de calidad que evolucione favorablemente en botella sin la adición de SO2? La polémica está servida...

Vía |elEconomista Más información | ORWINE En Directo al Paladar | El vino ecológico, pero ¿en que consiste? En Directo al Paladar | Vinos ecológicos españoles premiados en la Feria Ecológica Biofach 2007

Los efectos positivos del vino sobre la salud de nuestro corazón casi nadie ya lo pone en duda (y cuidado que siempre que se habla de este tema, estamos hablando de un consumo moderado), debido a los compuestos polifenólicos (antioxidantes) que se encuentran, sobre todo, en la piel y en las pepitas de la uva, por supuesto hablamos del vino tinto, ya que el blanco se elabora con la pulpa de la uva y ésta presenta una concentración muy baja de dichos compuestos. Así mismo, la cantidad de polifenoles en la uva va a depender principalmente de la variedad de la vid, del clima, del terreno y de las prácticas de cultivo.

Por ello y cada vez mas se está consumiendo en Europa el vino ecológico, pero ¿en que consiste?. Para que un vino ecológico sea así considerado varios son los requisitos que el reglamento marca para entrar en la categoría de Vino Ecológico dentro de la Denominación Genérica "Agricultura Ecológica", a saber: los

campos deben ser abonados con abonos orgánicos naturales, sobre todo los que son de origen vegetal procedente de residuos del propio cultivo, como orujos o sarmientos triturados. También se admite el estiercol de animal y el compost y quedan totalmente prohibidos los abonos minerales, especialmente los nitrogenados y para la buena conservación de la flora microbiana del suelo queda totalmente prohibida la quema de los restos del cultivo.

Otros requisitos imprescindibles son que la conservación y el embotellado del vino se hagan sin tratamientos y que la vinificación se haga sin el antiséptico y antioxidante SO2, que tiene efectos negativos en la salud.

Recordad que un vino ecológico siempre llevará en su contraetiqueta el certificado de que forma parte de la Denominación Genérica "Agricultura Ecológica", como podéis ver en la foto del post.

Más información | arrakis, productosdelmoncayo En Directo al Paladar | 30 gramos de vino al día preferiblemente por la noche, El vino tinto previene las enfermedades periodontales, Vino ecológico sin azúcar, El primer ecológico Pedro Ximénez Piedra Luenga Bio 2004