Casi dos décadas después de que empezara a tomar forma, Inglaterra ya tiene su gran ruta litoral. Se llama King Charles III England Coast Path y aspira a convertirse en el sendero costero gestionado y señalizado más largo del planeta. 

Su trazado ronda las 2.689 millas, unos 4.328 kilómetros, aunque algunas fuentes turísticas lo presentan dentro de un plan más amplio de unas 2.795 millas, alrededor de 4.500 kilómetros, para rodear todo el litoral inglés. En la práctica, el viajero puede imaginar una línea casi continua que avanza junto al mar desde la frontera con Escocia, desciende por el este, bordea el sur y asciende por el oeste hasta las cercanías de Gales y el noroeste inglés.

La ruta fue inaugurada oficialmente por Carlos III el 19 de marzo de 2026 en Seven Sisters, uno de los paisajes de acantilados más reconocibles de Sussex. No todo el recorrido estaba plenamente operativo ese día. 

Según el mapa de Natural England fechado el 29 de abril de 2026, la mayor parte aparece ya abierta, pero todavía quedan tramos aprobados con obras pendientes, partes aprobadas solo parcialmente y algunas zonas con propuestas publicadas sin aprobación definitiva. Es decir, el proyecto ha arrancado como gran ruta nacional, aunque su consolidación total continúa durante 2026.

Su nombre no es casual. El antiguo England Coast Path fue rebautizado como King Charles III England Coast Path para conmemorar la coronación del monarca y subrayar su conocida vinculación con la naturaleza, el paisaje rural y la protección ambiental. 

20 años de desarrollo para un sendero casi infinito

La decisión también convirtió el sendero en una pieza simbólica del nuevo reinado: una infraestructura pública para caminar, observar aves, visitar pueblos marineros y recuperar el contacto con la costa.

Acantilados de Dover.

Quien se anime a recorrerlo no encontrará un único paisaje, sino una sucesión cambiante de playas, marismas, dunas, faros, puertos, acantilados, reservas naturales y ciudades costeras. Habrá tramos sencillos para una excursión de unas horas y jornadas más exigentes para senderistas de largo recorrido. 

La ruta aprovecha caminos ya existentes, mejora accesos antiguos y añade nuevos pasos, puentes, pasarelas y señalización. También incorpora el llamado rollback, un sistema que permite mover el trazado tierra adentro cuando la erosión costera modifica el terreno.

Por dónde pasa el King Charles III England Coast Path

Algunos enclaves resumen bien su variedad. En Dorset, el tramo entre Portland y Lulworth Cove pasa por Chesil Beach, Weymouth y los acantilados floridos de Portland. Fue, además, una de las primeras secciones abiertas, coincidiendo con los Juegos Olímpicos de Londres 2012. 

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Más al este, Seven Sisters ofrece paredes blancas de tiza frente al Canal de la Mancha, cerca de Eastbourne y Brighton. Dover aporta sus famosos acantilados blancos, visibles en días claros desde Francia. Evidentemente, el recorrido se trunca cuando se habla de País de Gales, que no está dentro de la ruta, por lo que hay una calva en el trayecto.

Las Seven Sisters, en Sussex. ©Pexels

Hacia el noreste, el camino se acerca a Tynemouth, Whitley Bay, Amble, Bamburgh y la isla de Lindisfarne, también conocida como Holy Island. Allí predominan playas abiertas, castillos, antiguas fortalezas, faros solitarios y aves marinas. En Norfolk, entre Hopton y Weybourne, aparecen Great Yarmouth, los pueblos portuarios y las dunas de Winterton-Horsey, un entorno muy apreciado por su fauna. En el estuario del Támesis, el tramo desde Woolwich permite salir de Londres a pie hasta marismas y playas, con la isla de Grain como final natural.

Grandes ciudades quedan cerca del recorrido o conectadas por transporte público. Londres, Brighton, Southampton, Plymouth, Bristol, Liverpool, Newcastle, Hull, Leeds, Blackpool, Carlisle, Norwich y Exeter sirven como puertas de entrada a distintos sectores. 

Algunas están literalmente en el mapa del sendero; otras funcionan como bases cómodas para llegar a la costa. Esa cercanía facilita recorrerlo por partes, sin necesidad de plantearse la aventura completa.

En el oeste y el noroeste aparecen Cumbria, Lancashire y los márgenes del Lake District. Allí el paisaje cambia otra vez: playas anchas, pueblos victorianos, reservas naturales y estuarios. 

El mapa oficial muestra aún ciertas discontinuidades o tramos en desarrollo, especialmente en zonas complejas de Cumbria, de modo que conviene revisar el estado de cada sección antes de viajar. Aun así, la ambición es clara. Inglaterra quiere que su costa pueda caminarse casi entera, de frontera a frontera, con el mar como guía constante.

Imágenes | Visit Britain

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Los peregrinos que realicen el Camino Portugués de Santiago tienen un incentivo más para hacer una parada en la ciudad de Pontevedra. El Concello ha puesto en marcha este mes de octubre A mesa do Camiño, un programa de varias jornadas en las que los peregrinos acreditados podrán cenar gratis en el mercado de abastos con platos tradicionales gallegos y el producto más fresco local.

La iniciativa se enmarca dentro del proyecto Pontevedra Capital Gastro y busca revitalizar el 'gastroespazo' de la plaza de abastos, un espacio nuevo integrado en el mercado en el que el Concello espera que se instalen sus negocios profesionales de la restauración para convertirlo en un referente gastronómico de la ciudad, para el turismo y para los propios vecinos.

La Mesa del Camino ha arrancado esta misma semana con la celebración del primer encuentro culinario para peregrinos y visitantes del Camino Portugués. Olmos Gastrobar ha ofrecido un menú 100% gallego basado en mejillones al vapor con vinagreta, empanada de bacalao con pasas, luras guisadas y tarta de queso; este viernes A Fervella tomará el relevo con un menú a base de vieiras a la gallega, un guiso marinero, lacón con grelos á feira y tarta de almendras de postre. 

Las siguientes citas se repetirán todos los jueves y viernes restantes de este mes de octubre y todo el mes de noviembre, retomándose ya en 2026 durante marzo y abril. Para poder aprovechar estos menús gratuitos, eso sí, hay que inscribirse de forma gratuita previamente, pues hay un límite de 30 plazas por sesión, y es necesario presentar credenciales de peregrino y justificar estancia en un albergue o alojamiento de Pontevedra.

Imágenes | Concello de Pontevedra 

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“Nada es más icónico que la tortilla española cuando haces el Camino de Santiago, especialmente en Galicia”. El chef José Andrés siempre ha sido un gran embajador de nuestra tortilla de patatas por el mundo, y estos días ha podido comprobar que también es todo un manjar reconstituyente para el peregrino cuando llevas ya muchos kilómetros en tus piernas. 

El chef asturiano ha disfrutado de unos días de descanso activo emprendiendo la ruta Norte del Camino de Santiago en compañía de su mujer, y no ha perdido la oportunidad de seguir compartiendo en sus redes sus andanzas, especialmente las gastronómicas que han ido encontrándose en su ruta.

La pareja se ha permitido algunos lujos por tierras gallegas, como el paso por los Paradores de Ribadeo y Vilalba, y también han visitado restaurantes conocidos en la zona de Lugo, como el Asador Coto Real o el Mesón do Campo, donde incluso el cocinero se animó a pasar a los fogones y cocinar con y para el personal.

Pero José Andrés también reivindica los establecimientos que realmente dan más sentido al Camino, esas paradas humildes que salpican los distintos recorridos y que son como un oasis para los peregrinos que llegan agotados tras una larga jornada sumado kilómetros a sus espaldas. Agotados y hambrientos.

Es cuando lugares tan humildes como la Taberna da Modia emerge como un refugio de esos en los que te reciben con los brazos abiertos, un local sencillo que incluso ni siquiera parece un establecimiento hostelero por fuera, pero donde siempre encontrarás un trago reconfortante y un plato caliente para recuperar energías y ánimos. Y en esta taberna, la tortilla de patatas es uno de los platos estrella.

“Aquí en la Taberna da Modia hacen una [tortilla] que es buena en su simplicidad... ¡Marisol, la chef, está muy orgullosa de la suya!”, comentaba José Andrés tras su visita. Una valoración que comparten todos los comensales que han pasado por la taberna, siempre mencionando el buen servicio, la amabilidad del personal, la calidad de la comida y los precios ajustados. 

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Considerada una parada imprescindible en el Camino entre Baamonde y Sobrado, Marisol hace las tortillas al momento a demanda en pocos minutos, y ya se ha ganado una buena fama con ellas entre todos los que pasan por este negocio familiar que lleva junto a su esposo Darío. La Taberna Da Modia cuenta además con alojamiento para peregrinos.

Imágenes | José Andrés - Taberna da Modia en Google Maps

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Puede que hace no tanto tiempo, el Camino de Santiago tuviera más de experiencia religiosa que de actividad turística, pero el perfil de los últimos años ha cambiado, especialmente a medida que la ruta xacobea se ha internacionalizado aún más.

Ante este cambio de paradigma, tanto por nuevos caminantes como por nuevos alojamientos a ambos lados del peregrinar xacobeo, la realidad del 'turigrino' va cobrando fuerza ante una forma de viajar que ya no tiene tanto de devoción, sino más de excursión, al punto de que se puede considerar una forma más de hacer turismo, especialmente en el caso del peregrino nacional.

Al punto de que el nuevo perfil del peregrino, más enfocado a hacer check en la lista de cosas por cumplir que por el mismo viaje, apuesta mucho más por hacer los últimos 100 kilómetros de la ruta, el mínimo exigible para obtener la acreditación de la compostela y que en apenas cinco etapas permite llegar a ese particular 'jubileo'.

Las cifras, al menos según la Oficina del Peregrino, no mienten. En lo que va de 2025 se han registrado 321.388 viajeros, apenas 14.000 más que en 2024, lo que supone un ritmo de peregrinos que implicaría superar el medio millón anual, algo que sería un auténtico hito.

Pero algunos se preguntan a costa de qué. El Camino de Santiago ha ido permutando desde la devoción hasta la excursión, convirtiéndose en un reclamo para esos 'turigrinos' que no acuden por la experiencia espiritual –sea creyente o no–, sino simplemente por el afán turístico.

Una peregrina en la Plaza del Obradoiro. ©Camino de Santiago.

Algo que denuncia a 20 Minutos Manuel López, presidente de la Asociación Galega de Amigos do Camiño de Santiago (Agacs). Por turigrino, palabra inventada que mezcla turista y peregrino, se entiende a aquel que acude al Camino como "si fueran unas vacaciones".

Demanda etapas cortas, no lleva su mochila y acaba pernoctando en hoteles. Lejos, aparentemente, del sentido original de la ruta xacobea que hunde sus raíces en la Edad Media. Esto significa, entre otras cosas, la reducción de personas que hacen el Camino de forma tradicional y el aumento paulatino en la demanda de albergues que admiten reservas, así como servicios complementarios de transporte de mochilas y equipajes desde una etapa a otra.

La mutación del Camino a producto comercial

Plaza del Obradoiro.©Camino de Santiago.

La esencia del Camino, según quien defiende la versión más pura, es el largo recorrido, la pernocta en albergues y el cargar con su propio equipaje. Algo que, advierte el director de Agacs, ha cambiado especialmente en los peregrinos españoles. "Antes hacían el recorrido completo o, al menos, tramos largos. Ahora hacen la parte final y se van de vacaciones".

La crítica, no obstante, la expanden a las administraciones públicas que han fomentado ese Camino breve como suficiente para acabar computando la compostela al llegar a Santiago.

Lo que no miente, de nuevo, son las estadísticas de la Oficina del Peregrino. Sarria, en la provincia de Lugo, registra en lo que va de 2025 hasta 97.555 peregrinos del total de 321.000 que se han computado hasta agosto, es decir, casi un tercio de ellos apuestan por la ruta corta.

También, con ello, cambia el perfil de quien rentabiliza las etapas. Ahora se multiplican albergues privados y viviendas de uso turístico, donde el nuevo perfil del turigrino prefiere algo más de comodidad y privacidad que la pretendida experiencia completa del Camino. Sea como fuere, queda mucha ruta por andar.

Imágenes | Camino de Santiago

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España no es precisamente uno de los países más laureados con premios Nobel. Aunque cuenta con figuras destacadas en la literatura, la ciencia y la paz, el número total de galardones obtenidos a lo largo del siglo XX y XXI es relativamente modesto en comparación con otras naciones europeas.

Sin embargo, uno de estos premios marcó profundamente tanto a la cultura española como al pequeño rincón de Galicia que lo vio nacer. Nos referimos al último español en recibir el Nobel: Camilo José Cela, quien obtuvo el de Literatura en 1989 y cuyo vínculo con su tierra natal fue tan fuerte que incluso se le concedió un título nobiliario relacionado con ella. Fue nombrado marqués de Iria Flavia, una pequeña aldea integrada hoy en el término municipal de Padrón, en la provincia de A Coruña.

Camilo José Cela no solo fue un escritor reconocido mundialmente por obras como La familia de Pascual Duarte o La colmena, sino también un orgulloso embajador de su origen gallego. Aunque vivió en muchos lugares de España, nunca dejó de reivindicar sus raíces. Su lugar de nacimiento, Padrón, es un pueblo con alma literaria, cargado de historia y muy conocido por otro tipo de “obra maestra”: los famosos pimientos de Herbón, que se cultivan en la parroquia del mismo nombre.

Padrón, semilla del Camino de Santiago

Padrón se encuentra a solo 22 kilómetros al sur de Santiago de Compostela, lo que lo convierte en una parada habitual para los peregrinos que recorren el Camino de Santiago. En concreto, se sitúa en la variante portuguesa del camino, una de las rutas más antiguas y transitadas. Su cercanía con la capital compostelana ha hecho que Padrón se convierta en un destino de interés tanto para caminantes como para viajeros que buscan autenticidad, naturaleza y un punto de conexión con la historia gallega.

Casa de Rosalía de Castro. ©Turismo Padrón.

Este pueblo coruñés no solo fue cuna de Cela, sino también un punto clave en el cristianismo hispano. Según la tradición, aquí arribaron los restos del Apóstol Santiago en una barca de piedra, dando origen al nombre del municipio. El “pedrón” que da nombre a la localidad es una piedra que se conserva en la iglesia de Santiago y que, supuestamente, sirvió para amarrar aquella barca sagrada. Es este episodio el que enlaza a Padrón de forma directa con el Camino de Santiago, dotando al pueblo de un aura espiritual que aún se respira en sus calles empedradas.

Qué hacer en Padrón (A Coruña)

Cementerio de Adina. ©Turismo Padrón.

Padrón conserva una atmósfera de pueblo tranquilo, marcado por el paso lento del río Sar, que lo atraviesa. Su casco histórico invita a pasear sin prisa. Uno puede visitar la Casa-Museo de Camilo José Cela, situada en Iria Flavia, donde se conservan miles de documentos, manuscritos y objetos personales del escritor.

La Casa Trulock. ©Turismo Padrón.

También está la Fundación Rosalía de Castro, ubicada en la casa donde vivió y murió la célebre poetisa gallega, otra figura clave en la literatura de esta tierra. El Jardín Botánico-Artístico de Padrón, con más de 300 especies de árboles, ofrece una pausa refrescante, sobre todo en los meses cálidos.

Convento de Santo Antonio de Herbón. ©Turismo Padrón.

Lo mejor de Padrón es que se puede visitar en cualquier época del año, aunque la primavera y el verano son ideales para recorrer sus rutas a pie o en bicicleta, y para disfrutar del producto estrella de su gastronomía: los pimientos.

La singularidad de los Pimientos de Herbón

Y aquí viene una historia curiosa. Los famosos pimientos de Padrón en realidad provienen de la parroquia de Herbón, situada a escasos cinco kilómetros del centro del pueblo. Se cultivan en huertas familiares desde hace siglos y se han ganado una fama que traspasa fronteras. Sin embargo, su origen está en América.

Pimientos de Herbón fritos. ©Turismo Padrón.

Fueron los frailes franciscanos del convento de Herbón quienes, en el siglo XVII, trajeron las semillas de este tipo de pimiento desde México. Allí descubrieron una variedad de Capsicum annuum que, al ser plantada en el fértil valle del Ulla y bajo el clima húmedo de Galicia, desarrolló un sabor único.

Lo curioso de estos pimientos es su imprevisibilidad: la mayoría no pican, pero alguno puede ser sorprendentemente ardiente. Este rasgo se ha convertido en un símbolo de su identidad y ha dado lugar al conocido dicho: “Os pementos de Padrón, uns pican e outros non”.

Festa del Pemento de Herbón. ©Turismo Padrón.

Cada año, en verano, se celebra la Fiesta del Pimiento de Herbón, una jornada en la que se combinan degustaciones, música tradicional y visitas guiadas a las huertas. Para los visitantes, es una experiencia sabrosa y cultural que permite entender la importancia que este pequeño fruto tiene para la identidad local.

Imágenes | Spain.info / Padrón Turismo

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Todo en uno. Así suena y así es. Convertida Navarra en la puerta de entrada para el Camino de Santiago francés, uno de los más transitados y espectaculares de todos los que conforman la ruta jacobea, esta parada en la localidad de Ayegui es casi un alto obligado para curiosos, sedientos y amantes de la historia.

A los pies de Montejurra, en el municipio de Ayegui, se encuentra el impresionante monasterio de Santa María la Real de Irache, popularmente llamado como Monasterio de Irache y que desde el siglo XII –aunque hay edificaciones previas del siglo XI– forma parte de la ruta jacobea, habiendo sido en origen un hospicio para peregrinos.

Sin embargo, el edificio ha vivido muchos otros usos durante su historia, aunque hoy está en desuso y amenaza ruina en ciertas partes de su construcción, pero es fundamental para entender la historia de Navarra, pues también fue la primera universidad de la Comunidad y también fue utilizado como hospital durante las guerras carlitas.

Con casi 7.000 metros cuadrados de extensión, el monasterio cuenta con iglesia, claustro, sacristía y una potentísima sala capitular que luce una bóveda del siglo XVI, ya dentro del Renacimiento.

Monasterio de Santa María la Real de Iratxe. ©Turismo de Navarra.

Sin embargo, la iglesia de estilo cisterciense y factura románica data del siglo XII, siendo uno de los mejores remanentes de la arquitectura religiosa medieval en la Comunidad Foral de Navarra aunque, aún hay más.

Rodeado por más de 17 hectáreas de viñedo, el cual lleva siglos vinculado a la zona, el monasterio es el telón de fondo de la bodega Prado Irache, con categoría de Vino de Pago, y que sitúa frente a la construcción monástica sus instalaciones y, además, un curioso homenaje al Camino de Santiago y a todo un reclamo publicitario en torno a la hospitalidad de la zona: una fuente del vino.

La fuente del vino, dentro de Bodegas Irache. ©Turismo de Navarra.

En este caso, emulando a aquellos antiguos monjes que recibían a los peregrinos con cobijo y un vaso de vino, Bodegas Iratxe decidió en la década de los noventa rememorar aquella historia e instalar una fuente del vino. Aunque siempre se había ofrecido calmar la sed al jacobeo, no sería hasta ese momento cuando se automatiza con una fuente de dos caños –uno de agua y otro de vino– y donde este segundo diariamente se llena con 100 litros de vino tinto del año que sirve para mitigar la sed del caminante.

Bodegas Irache. ©Turismo de Tierra Estella.

Aparte de ello, Bodegas Iratxe también ofrece experiencias enoturísticas con catas y visitas a sus instalaciones, por lo que es uno de los planes más cotizados de la primavera en la Merindad de Estella.

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¿Sorprendido? Ya nos imaginamos, porque es normal que te llame la atención que sea en la zona de interior donde podamos disfrutar de la mejor versión de una especie que vive en el mar (a unos 95 kilómetros de distancia). Pero las cosas son así, y no es que estemos hablando precisamente de un hallazgo reciente, ni mucho menos, ya que esta historia que te traemos hoy data del siglo XII. Ahí es nada.

Sobra decir que si pasas por Galicia, no es que no te puedas ir sin probar el pulpo, es que tienes que que hacer todo lo posible por hacerte una ruta que te permita disfrutar de las diferentes formas de cocinarlo que existen, pero de eso ya hablaremos en otro momento. Ahora toca enfriar el vino, tener localizados los palillos y, por supuesto, hacerse con el mejor pan posible. Ya lo decía el escritor Álvaro Cunqueiro: “el pulpo quiere ser comido a la sombra en verano, con un buen pedazo de pan para rebañar en el plato”.

Al polbo te convertirás

A pesar de podemos gozar a lo grande con el pulpo que bordan prácticamente en toda Galicia y de las maravillas con carácter autóctono que preparan en lugares como Bueu (ojo a su imperdible tortilla de pulpo), cuando hablamos de pulpo a feira lo suyo es que nos desplacemos hacia el interior para tener una experiencia mayúscula.

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Y aquí es cuando aparecen nombres como Aguiño, donde no puedes dejar de visitar esos mercados en los que encontrarás ejemplares de pulpo espectaculares y en cuyos alrededores hay varios locales agasajando al personal con este producto.

Mención aparte merecen O Carballiño (Ourense) y Melide (La Coruña), donde dicen que se factura el mejor pulpo del interior de Galicia. Hablamos de dos lugares situados a 100 y 90 kilómetros de la capital compostelana, respectivamente. Y allí lo que manda es la tradición, por eso el pulpo se cuece en ollas gastadas, y las pulpeiras, cada vez más valoradas dentro de nuestra gastronomía, son todo un emblema.

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Pero para descubrir el motivo que nos lleva a afirmar que aquí se come el mejor polbo a feira, que se sirve exclusivamente en plato de madera y va cortado en rodajas aderezadas con sal gorda, pimentón y un chorreón de aceite de oliva (si lo acompañas de patata cocida es pulpo a la gallega), tenemos que tirar de hemeroteca y viajar hasta el siglo XII. Concretamente, nos vamos a acercar al también orensano Monasterio de Santa María de la Real de Oseira. ¿Te unes a la expedición?

Galicia era una feira

Como en toda buena historia necesitamos un protagonista, que en este caso se llama Diego Arias y es un soldado al que, por su gestas en la batalla, le condecoraron con el coto de Marín, donde vivió hasta que su mujer falleció. Fue entonces cuando decidió refugiarse en el Monasterio de Oseira para hacerse monje y vivir allí hasta que le llegara su hora.

Y ahora es cuando aparece el segundo protagonista del relato, el pulpo. Ya que este cefalópodo se convirtió en parte del pago comercial que hacía la gente de Marín a los monjes, que ahora eran los propietarios de ese coto de Marín que les había dejado Arias en herencia. Ten en cuenta que en aquella época no era raro eso de pagar, además de con dinero, con algunas especies del mar de la zona. Y de entre todas ellas el pulpo tenía la ventaja de que era fácil de transportar y conservar, labor que ejercían, gracias a sus carros, los arrieros de la comarca de O Carballiño.

El caso es que, debido a la abundancia de este producto, los monjes decidieron repartir el género entre los feligreses, lo que terminó provocando que algo tan de mar como el pulpo se terminase convirtiendo en un producto de interior. En aquella época eran los propios vecinos de O Carballiño quienes se encargaban de limpiar y secar el pulpo antes de ponerlo a la venta. Y aunque no eran conscientes, fueron los precursores de lo que hoy sigue siendo una tradición en esta villa orensana.

Te puedes imaginar que con el tiempo este alimento adquirió una relevancia importante entre la población, que también aprovechaba las ferias de ganado para dar salida a los pulpos. Y precisamente de ahí viene el nombre de su famoso pulpo a feira. No obstante, hubo que esperar hasta 1964 para ver la celebración de la primera fiesta del pulpo, que es cuando se crea la figura del pulpeiro (y la pulpeira).

Hablamos de un plato que forma parte de la gastronomía ferial de interior, no de la costa. Como curiosidad, señalar que en la actualidad el pulpo sigue siendo una de las recompensas que reciben aquellos peregrinos del Camino de Santiago que deciden realizar el Camino Francés con parada en Melide. De hecho, se dice que una de las exigencias que ha de cumplir todo caminante a Santiago es saborear un plato de pulpo en Melide.

Y ya puestos a hablar de exigencias, qué mejor momento para hablar de esos platos de madera que sirven de soporte para estas generosas raciones de pulpo a feira. Pues, su uso también se remonta al origen de la receta, ya que por aquel entonces las pulpeiras tenían que viajar de pueblo en pueblo subidas en carros tirados por animales. Y digamos que no eran caminos que estuvieran precisamente bien asfaltados, así que lo más seguro era usar este plato resistente a golpes de todo tipo. Con el tiempo también nos daríamos cuenta de que son los mejores porque absorben el agua y dejan sólo el aceite de oliva en la superficie.

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Ciudad de peregrinos, del Hospital de los Reyes Católicos y capital del jubileo xacobeo (solo en los años que el 25 de julio caiga en domingo, como este 2021), la capital gallega se convierte así en un maremágnum cultural y viajero donde los idiomas se multiplican.

Fe mediante, pero también como afición, buscar la Puerta del Obradoiro y comer bien está en un ADN de todos los viajeros que, por unas cosas o por otras, acaban descubriendo los sabores y la bondad de la cocina gallega.

Con la hospitalidad por bandera, Santiago de Compostela ejerce como bastión culinario donde lo tradicional comparte escenario con visos de modernidad, siempre con la vista puesta en la calidad del producto, y también en su cantidad, fiel reflejo de ese carácter gallego generoso.

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Punto de encuentro no solo de caminantes, Santiago es un destino predilecto para disfrutar lo mejor del mar y del interior gallego, presentando una notable oferta gastronómica que permite que en la misma mesa encontremos carnes de mucho nivel (no olvidemos la devoción hacia la ternera que hay en Galicia) con pescados y mariscos.

Sencillez y producto se coligan en recetas fácilmente reconocibles, abundando las brasas, los guisos y la simplicidad en algunos de los platos más icónicos de la comunidad autónoma. No se puede entender Compostela, o Galicia, si no hablamos de empanada y si no sacamos a colación la dieta atlántica, donde la hortaliza, la hoja verde y el pescado cobran capital importancia.

Mercado de Abastos. ©Alberto Bandín para Turismo de Santiago.

Tampoco falta el pulpo claro, y menos en una ciudad con una de las ferias de ganado más importantes de España (aunque ahora se celebra a las afueras de la ciudad, por motivos obvios): la receta a feira se hace obligada, aunque no queda sola, ya que la parrilla o el pulpo guisado también tienen capital importancia.

Realmente acotar Santiago en la mesa es una tarea hercúlea e imposible que no va a dejar a nadie plenamente satisfecho, pero hay que intentar poner un tope al frenesí culinario gallego y compostelano, por lo que nos quedamos en cinco platos, invitandoos a que, cuando se pueda, os dejéis pasar por la Plaza del Obradoiro, por la Rúa Franco o por la Rúa de San Pedro y os saciéis con hambre peregrina.

Empanada

Se podría decir que el gran escudo (y mira que tiene escudos) de la cocina gallega. Amable, hogareña, variada y siempre sacrificada, capaz de ponerse en danza en un macuto y durar días o de comerse de una sentada.

La empanada es el alfa y el omega de todo lo que Galicia genera, metido en una suculenta masa que puede ser de maíz, sobre todo en zonas costeras de Pontevedra y Coruña, o de trigo, mucho más extendido por toda la geografía. Si hablamos de Santiago, una empanada con imán es la de congrio del Gato Negro.

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Cómo hacer empanada gallega de bonito y pimientos. Receta

Aunque hay decenas, siendo las más frecuentes las de atún o bacalao en el caso de los pescados, y las de zorza en el caso de las empanadas de carne.

Pulpo a feira

Sintetizamos el pulpo en la más universal de sus recetas, el pulpo a feira, fácilmente reconocible y que no tiene muchos ingredientes pero sí cierta ciencia. La clave de un buen pulpo está en que ha de tener cierta consistencia en la mordida, no convirtiéndose en chicloso, sino terso y suave al mismo tiempo.

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Receta de pulpo a la gallega o pulpo a feira

Bajo él, cachelos a discreción y una pizca de pimentón, que en ningún caso debe opacar al resto de protagonistas. Las opciones del pulpo no se limitan a esta receta cocida y aliñada, sino que podemos disponerlo también como en caldeirada, a la parrilla, guisado o a la mugardesa, aunque esta especialidad es propia de Mugardos, cerca de Ferrol.

Pimientos de Herbón

Pimientos de Padrón. ©Turismo de Santiago

Aunque se hayan popularizado como Pimientos de Padrón, la realidad es que esta denominación es una marca comercial, mientras que Pimientos de Herbón (Pemento de Herbón en gallego) son los que cuentan con denominación de origen.

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Como sus 'hermanos', unos pican y otros no. Verdes, cortos y muy ricos fritos, la buena mano en una fritura limpia y jugosa es la responsable de este manjar con el que abrir cualquier aperitivo en Santiago.

Caldo gallego

Berza, nabiza y grelo, en función de la temporada, el unto y las habas son los protagonistas de un plato contundente, reconfortante y que pide pan y tiempo para gozarlo. Amén del chorizo y la patata, demostrando que un caldo en Galicia no es algo solo líquido.

Aquí el caldo mastica, se goza y el cerdo lleva la voz cantante, al que incluso el gran escritor Álvaro Cunqueiro, con un plato que se extiende por toda la geografía gallega, pero que también templa ánimos y alma cuando llegamos a Santiago.

Tarta de Santiago

Nos vamos al mundo dulce, aunque en Santiago no podemos olvidar las clásicas 'pedras'. Si hablamos de reina en el apartado goloso en la capital compostelana es esta tarta con la almendra como protagonista.

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Tarta de Santiago: la receta canónica, que me enseñaron en la Escuela de hostelería

Su capita de azúcar glass y el símbolo de la Orden de Santiago son las señas fácilmente reconocibles de un postre jugoso, tierno y que además es todo un referente a la hora de regalar cuando alguien vuelve de la ciudad xacobea.

Bares de raciones y tapas

Santiago siempre fue una ciudad generosa en sus tapas, siendo habitual encontrarlas sin sobrecoste en la mayoría de bares y tabernas compostelanas, aunque eso ha cambiado, pero aún así es frecuente ver tapas gratis.

Pagadas o sin pagar, hablamos de una urbe construida alrededor del pulpo, pero también de la ensaladilla, de la tortilla, del despiece del cerdo (chicharrones y chorizo a la cabeza), el hígado encebollado, la oreja, los 'cocodrilos' del Abellá o los tigres del Trafalgar.

O Gato Negro

Pulpo, hígado encebollado y cuncas de vino ribeiro, como se lleva haciendo en este casa desde 1920 y que se llena por igual de santiagueses y de turistas.

Es un lugar de paso obligado si se busca tapeos de calidad e icónicos, donde tampoco faltan las empanadas caseras del día, que lo convierten en otro peregrinaje más, aunque en este caso profano.

O Gato Negro. Rúa da Raíña, s/n, 15702 Santiago de Compostela.

Trafalgar

Los tigres del Trafalgar, picantitos, son unos adictivos mejillones que valen por sí mismos una parada en la travesía do Franco, aunque en este pequeño bar -al que la pandemia ha hecho añicos- hay más cosas que llevarse a la boca.

Es un buen sitio también para el pulpo y la tortilla de patatas, así que no suele faltar en un recorrido por Santiago, seas nativo o seas un viajero.

Trafalgar. Trav. do Franco, 1, 15702 Santiago de Compostela.

Abellá

Debe ser el único sitio del mundo que sirve 'cocodrilos' y poco o nada que ver tiene con saurios enormes. Aquí los cocodrilos son filetes de cerdo a la plancha que se sirve sobre unas patatas fritas que nada les desmerecen.

Evidentemente, también hay un marisco de mucha calidad -que se paga, claro-, como vieiras, volandeiras, las almejas -en especial la marinera- y una buena zorza y un buen raxo. Además, tiene salón, por lo que también puedes apostar por ellos como restaurante más allá de la barra.

Restaurante Abellá. Rúa do Franco, 30, 15702 Santiago de Compostela, A Coruña. Teléfono: 981 58 29 81.

Bar La Tita

Tiene fama merecida por su tortilla de patatas, que te ponen como tapa de la casa con prácticamente todo lo que pidas, ya sea un café, una cocacola o una cerveza, algo que se agradece y que hace entender el éxito de este local.

Amén de ella, pulpo, caldos, croquetas y un muy buen raxo hacen imprescindible el paso por este local del centro de la ciudad, también abarrotado de turistas y santiagueses.

Rúa Nova, 46, 15705 Santiago de Compostela, A Coruña. Teléfono: 981 58 39 81.

Pimpán Bar

Alén Tarrío, uno de los renovadores de la escena compostelana, es el alma máter detrás de Pampín, un restaurante moderno y desenfadado con mucho producto y aires viajeros. A su vez, se atrevió en 2020 a empezar la aventura con Pimpán, con una propuesta más de tapeo.

Caben burguers y caben bocatas, todo de primera calidad, y muchos platos con estética latina u oriental, enfocada siempre al producto gallego, pero demostrando la versatilidad de éste que, para unas raciones, sienta de fábula.

Pimpán Bar. Praza de Mazarelos, 11, 15703 Santiago de Compostela, A Coruña. Teléfono: 981 02 72 74.

Artesana Gastrobar

Aunque a día de hoy (16 de abril de 2021) La Artesana Gastrobar solo está funcionando con cocina para llevar, su propuesta, sencilla y sincera, en la que el raxo, las empanadillas o las croquetas no faltan.

Cuando la normalidad vuelva, su barra volverá a la acción y allí se podrá dar salida también a sus selecciones de quesos gallegos, de embutidos y también de otros platos con producto de primera como la crema de bivalvos o los canelones de setas y jarrete de ternera.

La Artesana Gastrobar. Av. de Ferrol, 9, 15706 Santiago de Compostela, A Coruña. Teléfono: 981 53 04 52.

La Galiciana

La fiebre de los mercados gastronómicos también ha llegado a Santiago, claro, pero aquí lo hace con menos campanillas y mucho producto, como es el caso de La Galiciana, una gran nave a las afueras de la ciudad con una variada y viajera oferta.

Hay tintes orientales y guiños italianos, pero también churrascos, pulpo, mariscos, pescados y ofertas veganas, por lo que no hay nadie que se quede con hambre en este local moderno y acogedor, sin importar la edad.

Mercado La Galiciana. Rúa de Gómez Ulla, 1, Bajo, 15702 Santiago de Compostela, A Coruña. Teléfono: 600 34 59 13.

Restaurantes donde comer bien y barato

El marisco de concha está presente en cualquier parte de la cocina compostelana. ©Iván Nespereira para Turismo de Santiago.

A pesar de ser una ciudad muy turística, Santiago de Compostela no es una ciudad cara para comer bien, aunque de nuevo volvemos a calibrar qué significa comer barato. Cada bolsillo es un mundo, claro, pero no se suele comer lo mismo por 30 euros en Santiago que en Madrid o Barcelona.

Aún así, la capital gallega alberga muchas posibilidades, desde restaurantes clásicos hasta propuestas contemporáneas, que la han puesto en el mapa foodie sin que suponga esto dejarnos una fortuna.

A Moa

Carta y menú del día, asequible, son los imanes de otro ejemplo del rejuvenecimiento compostelano. Para ello se valen de producto fresco, clásico, pero dándole vueltas de tuerca a diario. Además, cuentan con una terraza abierta muy amena -y cotizada- cuando el buen tiempo aparece.

Es el caso de las croquetas de pulpo a feira, de la sopa cremosa de maíz o de las volandeiras con salsa marinera. Precios ajustados, buenas carnes y pescados del día hacen de A Moa uno de esos sitios infalibles para el que aterrice en Santiago con bolsillos apretados.

A Moa 32. Rúa de San Pedro, 32, b, 15703 Santiago de Compostela, A Coruña. Teléfono: 981 07 18 18.

La Radio

El chef pontevedrés Pepe Solla (una estrella Michelin en Casa Solla, Poio) se lanzó también a la aventura de montar un restaurante asequible y amable en el centro de Santiago y así nace La Radio, fiel a la estética rockera de este cocinero al que la herencia fogonera le viene de lejos.

La Radio pone en marcha esos vínculos viajeros del gallego, que se trasladan a ciertos guiños orientales y latinos, teniendo muchísimo protagonismo el cerdo ibérico de Joselito y la merluza en su carta, contenida en precio y perfecta para compartir.

La Radio. Plaza San Fiz de Solovio nº 2 bajo. Teléfono: 981571185.

A Horta do Obradoiro

El 'horta' de su nombre no es una metáfora, es una declaración de intenciones, porque el patio de este acogedor restaurante se convierte en uno de los polos de atracción del buen tiempo compostelano.

En la cocina, Kike Piñeiro y Eloy Cancela, que ponen en danza elaboraciones cargadas de sabor y producto, entendiendo la evolución desde el respeto a los orígenes y sin cubrir a la protagonista: la materia prima. La carta, corta y cambiante, presta igual atención al mar que a la tierra, presentando un ticket medio muy amable para la calidad de lo servido.

A Horta do Obradoiro. Rúa das Hortas, 16, 15705 Santiago de Compostela, A Coruña. Teléfono: 881 03 13 75.

Raxería San Marcos

Cambiamos de tercio y nos vamos a un icono compostelano como es Raxería San Marcos, un sitio honesto y tradicional, de los que se llenan de gallegos a la mesa cuando buscan purismo.

Es el caso de sus caldos y sus cocidos, pero también de sus pescados y de las carnes, que manejan con soltura, para un restaurante donde ponerse hasta los topes por muy poquito precio y salir con la sensación de haber sido galleguizado.

Raxería San Marcos. Costa de San Marcos, 50, 15890 Santiago de Compostela, A Coruña.

Mesón 42

La quintaesencia de la carne gallega es el churrasco, ese tajo que se cata en cualquier tipo de parrillada y que hace de la costilla su principal protagonista. Cortada a lo largo, de la parte inferior del vientre del animal y cogiendo carne de la falda.

En Mesón 42 es devoción lo que por el churrasco hay, siendo el plato estrella de su parrilla, aunque también trabajan con éxito chuletas y chuletones, amén de los chorizos criollos para abrir boca si esto fuera necesario. A su vez, por si no hubiera carnívoros a bordo, la carta es extensa y trabajan con notable éxito todo tipo de pescados.

Mesón 42. Rúa do Franco, Nº 42, 15702 Santiago de Compostela, A Coruña. Teléfono: 981 58 10 09.

A Viaxe

 

Tomás Rubio le toma el pulso a la capital gallega con A Viaxe, un restaurante peruano que coquetea con lo japonés en una cocina nikkei asequible, que también luce ciertos influjos indios.

Hay ceviches, tiraditos y sanguches, todo ello recurriendo a la lonja y a la despensa gallega, luciendo un ticket medio que no supera los 30 euros y que es una buena forma de comer algo distinto en esta ruta peregrina.

A Viaxe. Praza do Matadoiro, 3, baixo, 15704 Santiago de Compostela, A Coruña. Teléfono: 662 61 88 62.

Solleiros

 

Ana Portals es la voz cantante detrás de los fogones de este muy recomendable local para ir al Santiago moderno, pero sin perder el oremus, porque esta compostelana está ejerciendo de profeta en su tierra con Solleiros y con A Curtidoria.

En el primero encontramos el mejor bacalao de España y una cocina tradicional, muy estética, pero fiel al sabor en todo momento, donde la lengua estofada, la empanada de maíz o unas impecables e imprescindibles empanadillas de carabineros.

Solleiros. Cardeal Payá, Praza de Mazarelos, n° 18, 15704 Santiago de Compostela, A Coruña. Teléfono: 981 58 23 01.

Café de Altamira

 

Bajo esa renovación, Café de Altamira, ubicado en el icónico pazo, en plena Plaza de Abastos, reivindica un Santiago moderno, sabroso y disfrutable a todas horas -cuando las condiciones lo permitían-, siendo un lugar al que acudir a desayunar, comer, cenar o tomar copas.

Ahora nos vamos a centrar en su oferta culinaria, donde la galleguidad vuelve a plasmarse: mariscos y pescados del día, verduras de proximidad salteadas, carne de ternera de Bandeira, pulpo a la plancha o jarrete de cerdo -a la mexicana-, hacen del Café otra piedra de toque imprescindible para entender la nueva Santiago.

Café de Altamira. Rúa das Ameas, 9, 15704 Santiago de Compostela, A Coruña. Teléfono: 981 55 85 92.

Restaurantes de precio alto

Plaza de la Quintana. ©Anxo Iglesias para Turismo de Santiago.

Buenas carnes, espléndidos mariscos y pescados y mucha, mucha cocina de autor. Santiago ha sabido compatibilizar la tradición y el producto con una nueva ola de chefs que ha puesto en el mapa una Galicia distinta.

Todos ellos caben en la capital xacobea, bien representada en los tres sentidos, donde solo nuestro bolsillo pondrá freno a lo que queramos comer, pero os avisamos que hay de todo.

A Tafona

Lucía Freitas es uno de los estandartes de Santiago y así lo demuestra con A Tafona, pero también con Lume, una opción más asequible. En el primero, con una estrella Michelin y dos soles Repsol, la chef compostelana hace alardes de versatilidad huertana.

En Directo al Paladar

El menú posconfinamiento de Lucía Freitas, la estrella de los chef gallegos (o por qué recuperar tu vida familiar te hace mejor cocinera)

Un despliegue que pone en valor a proveedores locales de un producto quizá no tan popularizado en la alta cocina gallega, siempre muy enfocada a lo cárnico y a los productos del mar, que hacen de A Tafona un valor seguro si se trata de entender Galicia a bocados.

A Tafona by Lucía Freita. Rúa da Virxe da Cerca, n 7, bajo, 15703 Santiago de Compostela, A Coruña. Teléfono: 981 56 23 14.

Casa Marcelo

 

Dos soles Repsol y una estrella Michelin para el decano de los 'estelares' compostelanos, con ya más de 20 años de vida, y que ha renovado el recetario gallego, llenándole de guiños medidos a cocinas viajeras como las latinoamericanas y las orientales.

Su propuesta se divide en menús degustación y en carta, con los que Marcelo Tejedor sigue sorprendiendo a nativos y a peregrinos, dando tanta importancia así al producto y rienda suelta a su creatividad, tallada en Francia, pero embebida de sabores gallegos.

Casa Marcelo. Rúa Hortas, 1. 15705 Santiago de Compostela, A Coruña. Teléfono: 981558580.

Auga e sal

Pichón en dos cocciones, maíz y puré Robuchon. ©Feel & Taste Comunicación.

A principios de 2021 se coronó con su primer sol Repsol, bajo la batuta del chef Axel Smyth, que ha regresado así a su Santiago natal tras un periplo por numerosos restaurantes con estrella de toda España.

Bien asentado, el joven cocinero Áxel Smyth, que ha pasado por Casa Marcelo (1 estrella Michelin), As Garzas (1 estrella Michelin), José Carlos García (1 estrella Michelin) o Miramar (2 estrellas ...

Temporada, producto del mar y muchísima reivindicación de guisos y de la cuchara, epicentro de la cocina gallega, sirven como hilo conductor de un restaurante que va a dar mucho que hablar en los próximos años.

Auga e Sal. Rúa da Fonte de Santo Antonio, 8, 15702 Santiago de Compostela, A Coruña. Teléfono: 981 56 52 34.

La Tacita de Juan

 

De ellos te hablamos cuando te mencionamos dónde comer buena lamprea en Galicia, pero no se queda solo ahí. Templo del producto donde los haya, la devoción con la que aquí se trata al bacalao es casi fervorosa.

Muy céntrico y muy amplio, La Tacita de Juan es un restaurante infalible para los que buscan sabor, sabor y más sabor, renunciando a complicaciones y apostando por el clasicisimo de la materia prima.

La Tacita de Juan. Rúa do Hórreo, 31, 15701 Santiago de Compostela, A Coruña. Teléfono: 981 56 20 41.

Asador Gonzaba

 

Afilen los cuchillos porque aquí la voz cantante la lleva la carne, lidiando con la brasa en auténticas joyas del vacuno gallego en terneras, vacas y bueyes. Además de guiños a otras chichas como cordero o cochinillo.

No faltan entrantes de nivel (pulpo y croquetas de mucha calidad) y algunas propuestas vegetales y de pescado, por si alguien no comulga con los placeres de la carne.

Asador Gonzaba. Rúa Nova de Abaixo, 2, 15706 Santiago de Compostela, A Coruña. Teléfono: 981 59 48 74.

Orixe

 

No hace falta ser políglota para comprobar que aquí el origen está patente hasta en el nombre del restaurante, que procura lo mejor de los proveedores gallegos, apostando por una cocina con mucha raíz y también con sensibilidad.

Es ideal para probar las fabas de Lourenzá, la empanada de maíz de berberechos, las carnes -hay un interesante lechón confitado- y recomendaría acabar con unas filloas o el arroz con leche. Muy asequible en función de lo que pidamos, Orixe es otro de esos puntales para el despertar gastro de Santiago y de Galicia.

Orixe. Rúa das Casas Reais, 21, 15704 Santiago de Compostela, A Coruña. Teléfono: 981 11 50 92.

Desayuno y brunch en Santiago de Compostela

Con resignación, pero todo chega. El gallego y el compostelano son fervientes admiradores de la rutina del café, si es de pota, mejor, y también de los desayunos en los que el pan es muy protagonista.

Cogiendo esa referencia y también atrayendo a una modernidad bien comprendida, la ciudad presume de sus panaderos tradicionales, pero también del nuevo boom repostero con tartas de autor que, aunque no tengan acento gallego, sí tienen todo su sabor.

Café Venecia

 

Óscar del Toro, santiagués de pro, conjuga detrás de la barra maestría en el café, siendo un barista de mucho prestigio, con la de excelente tirador de cañas en un emblema de las cafeterías compostelanas: el Venecia.

Cinco décadas atesoran al local, que ahora renueva sus votos de fidelidad a través del café de especialidad y de una repostería tentadora. Impresionantes cruasanes e imprescindibles larpeiras lo hacen lugar ideal para desayunos, meriendas o para cualquier momento del día.

Café Venecia. Rúa do Hórreo, 27, 15702 Santiago de Compostela, A Coruña. Teléfono: 981 56 16 82.

A Quinta da Auga

Q Cafe.©A Quinta da Auga - Relais & Châteaux.

Es de justicia, aunque sea saliendo de la propia Santiago, apostar por la calma que un café o un té piden en A Quinta da Auga, un recogido y verde hotel cuatro estrellas con la garantía Relais & Châteaux, convertido en un auténtico jardín de las delicias a solo 5 kilómetros del centro de Santiago.

Un paraíso en el que alojarse, pero también al que ir a por sus meriendas o darse el capricho, si uno se hospeda en la ciudad, de probar desayunos de muchísimo nivel en una terraza casi de ensueño, bautizada como Q Café. Uno de esos lugares en los que quedarse a vivir

A Quinta da Auga. Paseo da Amaia, 23B, 15706 Santiago de Compostela, A Coruña. Teléfono: 981 53 46 36.

Pan da Moa

 

El pan en Galicia es una cosa muy seria, casi un asunto de Estado, y en Pan de Moa podríamos decir que bandera gallega de las masas hidratadas, reinas de los hornos de la región, a la que llevan consagrados década y media.

Prácticamente todo lo que se te ocurra con harina allí se replica, desde panes tradicionales como el molete de Compostela y hogazas a muffines, bizcochos y salados, claro, donde tampoco hay que perder de vista sus empanadas. Una maravilla en la que echar el día en cualquiera de sus tres direcciones.

Pan da Moa. Rúa do Cubelo, 27; Rúa de Madrid, 15; Rúa do Tambre, 3. Teléfono: 981 552 352 y 981 574 507.

La Bulanxerí

 

Estética francesa, pero materia prima gallega. Aquí las harinas y la mantequilla están a la orden del día, habiéndose convertida en otro ejemplo de la nueva ola pastelera y panadera que sacude España y que aquí hace retumbar Santiago.

Lo hace con tres tiendas, lamentablemente sin cafetería, pero aún así son lugares perfectos para coger algo para llevar e ir disfrutando a dulces bocados por las calles de Santiago.

La Bulanxerí. Santiago de Chile, 16; Dr. Teixeiro, 22; Preguntoiro, 36. Teléfonos: 881 978 887, 881 121 790 y 981 049 280.

Mercado Boanerges

 

 

El boom de los mercados gastronómicos también llegó a Santiago, claro, y aquí se encargó de la dirección gastronómica el chef Yayo Daporta, uno de los ilustres de la nueva cocina gallega, que se distribuye en este mercado por una serie de puestos en los que el picoteo está a la orden del día.

Sin embargo, aunque podríamos hablar de Boanerges en cualquiera de los epígrafes que te proponemos, lo dejamos para los desayunos porque sus brunches y tostas merecen madrugar a diario para darse esta satisfacción.

Mercado Boanerges. Rúa Monte do Seixo, 8, 15702 Santiago de Compostela, A Coruña. Teléfono: 698 15 64 99.

Ratiños

 

Cafés de espeicalidad, gofres, smoothies, tostas y cervezas artesanas, pero también cruasanes y pinchos de tortilla. Ratiños invita a pasar los ídem en sus tranquilas mesas, con un buen café cold brew entre manos o con una cerveza.

Ideal para desayunos y meriendas (o brunches de fin de semana), donde la repostería fina se cita, y que lo convierte en otro de los puntos más concurridos del despertar foodie de Santiago, ideal para nativos, viajeros patrios y también para turistas de más allá de nuestras fronteras.

Imágenes | iStock / Turismo de Santiago / Pexels / A Quinta da Auga / Auga e Sal / Pixabay

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Hace unos días recibimos este libro, Las cocinas del Camino de Santiago. Se trata como su propio nombre puede indicarnos de un viaje gastronómico por el Camino de Santiago, o mejor dicho por los diferentes caminos de Santiago más populares que existen, el Camino Francés, el Camino de la Costa y la Vía de la Plata.

A lo largo del libro recorremos diferentes formas de entender la gastronomía, todas ellas representada a través de los platos, productos y costumbres de los diferentes territorios sobre los que transcurre los caminos. El libro comienza de este modo con una introducción a lo largo del tiempo a la par que nos relata Caius apicius un camino gastronómico.

El libro está dividido en las Comunidades Autónomas por las que transcurren los diferentes caminos. En cada bloque nos encontramos diferentes secciones. Primero un contexto histórico que nos da una visión que va más allá de la gastronomía, Cierto es que el que camino en su inicio es fundamentalmente espiritual.

También encontramos referencias geográficas, por aquellas cosas que podemos encontrarnos en nuestro camino. Y por supuesto haremos el camino gastronómico. Primero por los productos y platos típicos de la zona. Y ya por último entraremos en materia visitando las cocinas de aquellos restaurantes que son referente en la zona. Cada uno de los restaurantes nos proporciona una receta con productos de la zona, en algunos casos más tradicionales que otros.

En general se trata de una edición muy bien cuidada, el formato poco usual, ya que se trata de un gran tamaño, el papel, los textos y la fotografía ayudan a que nos encontremos en una obra gastronómica muy interesante.

Las cocinas del Camino de Santiago

Editorial Al gusto Edición 2010 ISBN 9788461414208 Precio 58 euros