El 12 de abril de 1992, el universo Disney se expandió. Por primera vez, los estudios de cine salían de su zona de confort estadounidense y se disponían a abrir Disneyland París.

Hoy, más de 30 años después de aquella inauguración, el parque temático francés es, en términos de rendimiento, es la filial más rentable de Disney más allá de las fronteras de Estados Unidos. Y, aún así, todo el dinero que se ha invertido en él desde entonces no se ha terminado de recuperar.

Faraónica, la apertura de Disneyland París ha sido –y es– un devorador de presupuestos para las arcas de Disney, como explican desde The Guardian, suponiendo en poco más de 30 años unas pérdidas que rondan los 3.600 millones de euros.

A pesar de que el parque está en sus máximos históricos de visitantes, recibiendo nada menos que 16 millones de clientes anuales, la realidad es que, desde su apertura, Disneyland París o, como se resume a veces, Eurodisney, no es un mundo solo de fantasía. No, al menos, si hablamos de números.

Desde su apertura, Euro Disney solo ha registrado beneficio neto en 13 ejercicios… Teniendo en cuenta que hablamos de haber abierto en el año 1992. Aunque sí es cierto que en 2025 se volvieron a ver brotes verdes: 260 millones de beneficio neto para el ejercicio, triplicando los datos de 2024. 

Además, el parque siempre ha tenido una dinámica complicada en la gestión, pues nació como una colaboración público-privada. De hecho, Disney, aunque parezca raro, no era el accionista mayoritario de Euro Disney, sino que solo tenía el 49% de los acciones. 

Una decisión con la que tuvo que comulgar cuando quiso abrir el parque en territorio francés, habida cuenta de que las exigencias del gobierno galo por aquel entonces era que no debía ser una empresa exclusivamente privada, tras ceder los derechos de construcción en Chessy, una pequeña localidad a unos 30 kilómetros de París. Aquello ya supuso el primer desencuentro: Disney, como accionista minoritario, no aportó tanto capital como habría hecho en caso de ser principal accionista de la unión. 

No obstante, The Walt Disney Company compró el total de la empresa en 2017, haciéndose con el control absoluto y, de paso, aumentando la deuda del parque.

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Como era de esperar, las crisis coyunturales que han sacudido al mundo, también han tambaleado los cimientos mágicos de Euro Disney. La crisis del año 1994 fue su primer escollo, apenas recién nacida. Ya con las aguas más calmadas, la crisis de 2008 también supuso, cuando la empresa parecía recuperar la senda del crecimiento, otro duro golpe.

Resueltos esos coletazos, el covid-19 supuso otro tercer varapalo, lastrando al turismo y provocando que las inversiones millonarias en Disney aún estén lejos de ser recuperadas. En The Guardian sitúan el dinero gastado aquí en torno a los 5.700 millones de euros, lo cual significa que la deuda acumulada por Euro Disney en sus 34 años de vida ronda los 3.300 millones de euros, aunque parece que nada puede con la ilusión, por tenaces que sean los números rojos.

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Guy Savoy, de 72 años, es uno de los cocineros vivos más reputados de Francia. Su restaurante homónimo de París destaca como uno de los más prestigiosos de la capital francesa, del país y de todo el mundo, pese a que la Guía Michelin le quitó sin miramientos una de sus tres estrellas en 2023. Ahora, Savoy se ha cobrado una pequeña revancha personal: es el primer cocinero de la historia en ingresar como miembro en la Academia de Bellas Artes francesa.

Y no es una mera anécdota para engrosar su ya abultado curriculum. L'Académie des beaux-arts se alza como una de las instituciones históricas de mayor relevancia en el país galo, una de las cinco academias que conforman el prestigioso Institut de France (Instituto de Francia). Fundada oficialmente en 1816 bajo mandato de Luis XVIII, su origen se remonta a tiempos de Luis XIV, y es el resultado de fusionar las tres antiguas academias reales creadas por el Rey Sol, desmanteladas durante la Revolución Francesa.

Desde su refundación unificada, la Academia es la principal institución nacional dedicada a la promoción, protección y fomento de las artes, y, aunque está ligada al gobierno, tiene un estatus jurídico único que le otorga independencia administrativa y financiera. Ser aceptado como miembro supone uno de los mayores honores para cualquier artista o mecenas del arte; son figuras reconocidas que gozan de un enorme prestigio y respeto. Han sido miembros de la Academia artistas de la talla de Eugène Delacroix o, más recientemente, Norman Foster. 

A lo largo de su historia, la Academia ha intentado mantener su relevancia adaptándose a los nuevos tiempos y abriéndose a las nuevas formas de expresión artística, acogiendo también a destacados artesanos y profesionales de ramas como la fotografía, el cine o la gestión cultural. Pero, a pesar de la importancia que tiene la cocina en Francia, nunca se había incluido a ningún chef. Hasta ahora.

De padre jardinero, el gusanillo por la cocina le vino a Guy Savoy por su madre, quien regentaba una cervecería en Bourgoin-Jallieu y que transformó en restaurante de barrio. Tras recibir burlas en el colegio por su afición, Savoy dejó los estudios para empezar a trabajar como chocolatero, y se formó profesionalmente de la mano de grandes chefs franceses del momento, pasando por las cocinas de prestigiosos restaurantes. Aprendió las bases de la cocina clásica francesa hasta que abrió el restaurante que le daría fama mundial en París en 1980. El Guy Savoy logró dos estrellas Michelin en 1985, y consiguió la tercera en 2002, ya en su nueva localización. Y en 2023 la perdió, causando un gran revuelo en el sector. La Guía, en Francia, no se corta a la hora de quitar estrellas y demostró que no hay nadie a salvo.

Nadie sabe por qué los inspectores de Michelin decidieron castigar a Savoy degradándole al club de los biestrellados. Pero nadie duda tampoco en Francia que el chef habrá olvidado ese trago amargo con su reciente incorporación a la Academia de Bellas Artes.

La ceremonia oficial tuvo lugar el pasado miércoles en la sede de la institución, bajo la gran cúpula del Instituto Francés. Guy, vestido de gala oficial con su uniforme bordado para la ocasión, aceptó su nueva membresía con visible emoción, recibiendo el honor con el sable ritual protocolario que él mismo había diseñado. Y se mostró humilde y agradecido en su discurso:

Así que aquí estoy, un artesano y, tal vez, un artista gracias a esta elección. (...) [El reconocimiento] También pertenece a todos los artesanos que contribuyen a la gastronomía, a la tierra de Francia, al arte de la mesa y el vino, a la cortesía, al arte de recibir, en definitiva, al arte de vivir bien al estilo francés.

Guy Savoy parece ser uno de los últimos representantes de una cocina francesa en peligro de extinción, de técnicas refinadas, larguísimos servicios con largas sobremesas, emplatados que se asemejan a montajes artísticos y recetas complejas en las que intervienen multitud de ingredientes de lujo y un sinfín de elaboraciones. 

Un tipo de cocina que quizá sea la que hizo perder esa tercera estrella, en un panorama gastronómico mundial que cada vez se dirige más por otros caminos abiertos por las nuevas modas y una generación nueva de chefs con otros intereses. Pero es un tipo de cocina que forma parte de la historia y del ADN de Francia, y, como la pintura o la escultura, la Academia de Bellas Artes ha considerado que también merece ser conservada y puesta en valor.

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Decir que el pasado 10 de mayo yo tenía que haber estado en Saint-Tropez puede sonar peliculero, pero es la realidad. A bordo del crucero Explora Journeys I –del que os contaré más cosas interesantes adelante–, salimos de Cartagena y, tras un día de mar, teníamos que desembarcar en este icono provenzal.

Pero el Mediterráneo ese día no estaba por la labor. Agitado y movido, nuestro querido Poseidón tenía mejores planes para desembarcar, así que el capitán del barco, el italiano Diego Michelozzi, decidió con buen criterio cambiar de puerto y atracar en Marsella; no lejos de Saint Tropez, pero sí lo suficientemente lejos como para asegurar un buen día.

Y aquello, que podía haber sido una contrariedad, acabó suponiendo descubrir uno de los restaurantes que más me ha gustado en 2026. Y no, no había que dejarse la cartera. Ni tampoco reservar con meses de antelación. Tampoco esperaba un menú degustación, pero con todo y con eso es, con diferencia, una de mis mejores comidas del año.

Nadie está exento de obras en su fachada, ni La Mercerie.

Puedes pensar que siendo Marsella, olería a sopa bullabesa, pero nada más lejos de la realidad. Aunque estuve tentado de caer en el topicazo y buscar un restaurante ese domingo en el que saciar esas ganas de sopa de pescado. Por suerte, o por desgracia, no fue así, porque –aviso a navegantes– encontrar buenos restaurantes abiertos en Marsella un domingo no es fácil.

Pero apareció La Mercerie, casi a los pies del Vieux-Port marsellés, y se hizo la luz. Lo encontré, para ser justos, en la app de Guía Michelin, pero ni tiene estrella ni Bib Gourmand, es decir, entra en la categoría de Recomendados y no falló.

La estética bien podría ser de 'The Bear', pero aquí no hay nada de ficción.

Con una estética que firmarían en la serie The Bear, con cocina vista, cocineros tatuados, algo de estrés y mucha gorra, Le Mercerie iba mucho más allá: era una casa de comidas en la que me senté en la barra –la sala estaba de bote en bote– y la terraza no auguraba un buen día de sol mediterráneo, sino que amagaba con algo de lluvia. 

Y allí pasó la magia. Un sencillo menú del día, con primero, segundo, postre, café –y un plato más que pedí, por gocho– se resolvió por 65 euros, pero el menú básico –primero, segundo y postre– se quedaba en unos medidísimos 39 euros. ¿Tan difícil es cocinar al día, rico y variado sin andar apuñalado por el escandallo?

Emplatando los calabacines a la parrilla con el queso fresco y el eneldo. Un platazo.

Quizá sí, y por eso la comida en La Mercerie me sorprendió al mismo tiempo que me encantó. Todo parecía auténtico, directo, recién comprado y fresco. Y sin complicarse la vida. Elige tu primero –entre tres platos–, elige un segundo –de otros tres– y tómate tu postre (con hasta cuatro opciones).

Fresco, sano, fácil y rico. ¿Se puede pedir más a un plato?

Calabacines a la parrilla con queso fresco y habas; espárragos verdes con una holandesa de ajo de oso y un crudo de mújol –si, de ese que ves en huevas y salazones, pero rara vez cocinado– a modo de plato frío. 

De segundo, pez espada a la brasa con alcachofas, contramuslos de pollo a la jardinera y unos fettucine con pesto de ajo de oso que no pedí por no repetir la holandesa anterior, aunque me quedé con ganas.

Con esa pinta de los espárragos, pelados y cocido al vapor, no esperaríais que no los pidiera.

Todo terminado delante; todo fresco, todo sobre la marcha, con perfecto orden dentro del bullicio, como si fuera un show, pero en la realidad más vibrante. Pedí los calabacines, crujientes, fragantes y tiernos; el pez espada, igualmente de bien medido en la cocción, y jugoso… Y como soy un gocho, pedí también los espárragos con la holandesa, que no dejaban de ponerme ojitos cuando veía salir plato tras plato.

Gochear y pedir los espárragos con holandesa de ajo de oso no fue un error.

Rematé la jugada con un vino de la casa, aunque la carta de vinos, llena de alternativas jóvenes, tentaba a ir más allá, pero no voy a mentir: mi conocimiento de vino francés es limitado y, aún más, de la nueva escena. 

El pez espada, a punto menos, con las alcachofas: otro platazo para no quedarse con hambre.

De lo que sí sé un poco más es de comer y tampoco me arrepiento de haberme echado en manos de una pavlova de fresas con su sorbete, realmente merecedora del título de paulova, con el merengue integrado, sutil y no acorchado, que solemos ver a menudo. 

Una pavlova canónica, con buenas fresas, buen helado y un merengue que no está seco ni subido de azúcar.

Cerré con un café, mientras remataban y limpiaban en un servicio frenético que podría haber dado 120 comidas en apenas tres horas… Y sin que nada fallase: desde el pan al café, todo estuvo a la altura y podía estarlo por solo 39 euros. 

La Mercerie (Marsella)

• Dónde:  9 Cr Saint-Louis, 13001 Marsella, Francia
• Precio medio: Menús del día a 39 euros. 
• Horarios: cierra martes y miércoles. De jueves y lunes de 12:00–14:15 y de 19:15–21:30.
• Reservas: en su web y, si sabes francés, en el teléfono +33491061844.

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Habitualmente, el turista español está bastante mal acostumbrado a pensar que la mayoría de las ciudades de costa suelen ser eminentemente planas. No faltan razones para creerlo: si echamos un vistazo a la geografía de nuestro propio país, comprobaremos que, en la mayor parte de los casos, cuando hablamos de ciudades turísticas costeras, las probabilidades de andar subiendo y bajando de manera recurrente no son tan abundantes.

Si nos fijamos en la geografía andaluza, nos daremos cuenta de que la mayoría de sus grandes ciudades de costa son bastante llanas. Y, si seguimos por el Mediterráneo, comprobaremos que la situación se repite, con algunas excepciones como Barcelona. Incluso nos sucede en el Cantábrico, donde las principales capitales del norte de España, cuando hablamos de ciudades de costa, tampoco son especialmente escarpadas.

Pero hay veces en las que esto cambia. Si uno va a Portugal y descubre Oporto o Lisboa, se dará cuenta de lo ingratas que pueden llegar a ser para caminar —o placenteras, según se mire— por aquello de pasarse el día subiendo y bajando cuestas. Y eso también es precisamente lo que sucede en Marsella, la segunda ciudad más poblada de Francia, una enorme extensión urbana llena de subidas y bajadas.

La Notre-Dame-de-la-Garde es espectacular por dentro, por fuera y por sus vistas.

Por eso, aunque si me has leído en otras ocasiones ya tendrás claro que no suelo ser muy fan de las turistadas (y el trenecito turísticos es una de las más gordas), en Marsella te recomiendo casi encarecidamente que cojas uno si pretendes hacer lo típico: visitar el Vieux-Port, ver la catedral, subir a la basílica de Notre-Dame de la Garde y conocer algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad.

El trenecito turístico te deja al lado de la basílica de Notre-Dame-de-la-Garde.

La razón es sencilla: te puede ahorrar más de un susto. Un susto en forma de cuesta, especialmente si pretendes subir a Notre-Dame de la Garde, la basílica situada en las alturas de Marsella, construida en el siglo XIX y para la que hay que ascender bastante. Desde el Vieux-Port hasta Notre-Dame de la Garde hay apenas un kilómetro y medio de recorrido, pero la pendiente media ronda el 10 %. Es decir, en ese trayecto se salvan casi 150 metros de desnivel. De hecho, en la propia página web de Turismo de Marsella recuerdan que la subidita, dicho de manera fina, se las trae.

Por eso, si vas a Notre-Dame de la Garde, lo más recomendable es coger el autobús 60 (pasa por el Vieux-Port), que te deja prácticamente en la misma puerta de la basílica. 

Eso sí, este autobús se llena con mucha facilidad. Por eso, aunque no soy muy amigo de los trenecitos turísticos, reconozco que en Marsella pueden ser un recurso práctico para visitar Notre-Dame de la Garde, ahorrarte la caminata y evitar esperas innecesarias en la parada del autobús.

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Durante décadas fue casi un ritual en las terrazas del sur de Francia: vaso ancho, hielo al final y ese icónico color lechoso que aparece al mezclar agua con anís. El pastis no era solo una bebida, era parte del paisaje cotidiano. Pero algo ha cambiado, y no precisamente a favor de esta tradición.

Las nuevas generaciones, hijas de las corrientes healthy, se han ido alejando de este clásico marsellés. Más allá del sabor, que no siempre encaja con los paladares actuales, el problema está en la forma de consumo. Prepararlo requiere cierta liturgia, a saber: medidas, agua y tiempo, algo que no termina de conectar con un público más acostumbrado a lo inmediato.

Para beber sin preparar

Ahí es donde entra en juego Pernod Ricard, marca que ha decidido ajustar el producto sin romper del todo con su identidad. La marca ha lanzado una versión de pastis ya diluida, con solo 4,5 % de alcohol, pensada para beber directamente y sin necesidad de preparación.

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La idea no es nueva, pero el enfoque sí. Según explican desde la compañía, se trata de una receta completamente diferente, diseñada para consumidores más jóvenes, urbanos y poco familiarizados con el ritual tradicional del pastis ni sus dosificaciones. Es un cambio que busca simplificar la experiencia sin perder las notas anisadas características, informa la prensa francesa.

El formato también cambia. Pequeñas botellas individuales de 20 centilitros, fáciles de transportar y pensadas para consumir en contextos más informales: una playa, una partida de petanca o una terraza improvisada, incluso un botellón. El objetivo es claro: convertir el pastis en una bebida más accesible y menos ceremoniosa.

Edición limitada: prueba piloto

El movimiento llega después de una prueba previa que sí funcionó. Una edición limitada lanzada en 2025 tuvo buena acogida, lo que ha animado a la marca a apostar por una distribución más amplia en supermercados y canales habituales. Esta vez, con una estrategia comercial mucho más ambiciosa.

Segunda bebida tras el agua

Los datos, en cualquier caso, reflejan el peso que sigue teniendo el producto. Según NielsenIQ, la botella de un litro de Ricard fue en 2025 uno de los productos más vendidos en supermercados franceses, solo por detrás del agua embotellada. Un indicador de que la tradición sigue fuerte, aunque el consumo esté cambiando.

El precio, eso sí, introduce otra variable. Esta versión lista para beber resulta considerablemente más cara por dosis que el pastis clásico preparado en casa. Esta diferencia la marca la intenta compensar con diseño, formato y experiencia, apostando por ese concepto de objeto reconocible y casi coleccionable.

En el fondo, lo que está en juego no es solo una bebida, sino su lugar en la cultura cotidiana. El reto para Ricard no es menor: mantener el vínculo emocional de siempre mientras intenta seducir a quienes ya no lo ven como parte de su rutina.

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Los licores de hierbas tienen implícito en su propio concepto un aire de viejunismo del que cuesta sacar a los menos doctos en materia de destilados clásicos. Brevajes purgantes de nombres jocosos aparte, hay bebidas históricas que se han ganado por méritos propios una fama reconocida mundialmente, siendo el mítico Chartreuse uno de los grandes nombres. De origen monacal y rodeado de leyendas, el licor de hierbas francés para por uno de los momentos más difíciles de su larga historia.

Los más veteranos del lugar recordarán la botella de licor verde o amarillo luciendo con sus reflejos brillantes en el mueble bar de sus padres o abuelos, y no serán pocos los que descubrieron con ellos los efectos de la resaca. Han sido varias la generaciones que han buscado la borrachera fácil a través de chupitos de licores de hierbas, pero el viejo Chartreuse, con un 55 % de graduación alcohólica, ha experimentado en los últimos años una nueva vida.

En Estados Unidos, en Europa y medio mundo, mixólogos y bartenders tienen al licor monástico como una de sus joyas de cabecera, materia prima predilecta para combinados clásicos y nuevas creaciones contemporáneas. Pero la distribución lleva meses escaseando. El aumento de la demanda, paralelo a una disminución drástica de su producción tradicional, está convirtiendo al Chartreuse en un objeto de coleccionista que eleva los precios y pinta un panorama nada halagüeño.

La leyenda del elixir

Parte de la culpa de que el interés por este viejo licor haya experimentado un inusitado crecimiento se debe al halo de romanticismo y leyenda que rodea su historia. Realidad y ficción se entremezclan en un relato que la propia marca actual ha aprovechado en beneficio propio para reforzar su carácter de bebida única en el mundo.

Los orígenes de la Chartreuse se remontan al siglo XVII, bajo reinado del primer monarca borbón de nuestro país vecino, Enrique IV. En 1605, el futuro mariscal de Francia François-Annibal d'Estrées, que había sido obispo de Noyon, entregó a los monjes cartujos de París la supuesta fórmula secreta para elaborar un elixir que concediera una larga vida, de origen a día de hoy aún misterioso.

El problema era que el manuscrito no resultaba nada sencillo de descifrar, por lo que en 1614 se estableció una botica en el monasterio de la Cartuja de Vauvert, donde los monjes trabajarían durante años para desentrañar el documento y dar con la receta perfecta, perfeccionando así el arte de las plantas y hierbas.

Convertido el religioso Dom Michel Brunier de Larnage en prior de la Grande Chartreuse y General de la Orden, sería ya en 1737 cuando, tras llevar el manuscrito a la Grande Chartreuse, comenzó a elaborar el elixir con la fórmula final, pero todavía tenían que refinarla aún más. Tras pasar por una versión previa de color rojo, Jérôme Maubec dejó constancia de sus mejoras en la receta en 1755, hasta que finalmente, Antoine Dupuy refinó la fórmula, logrando un tono verdoso que sería ya el color identificativo del licor.

En 1764 se registró oficinalmente la receta y siete operaciones más en un nuevo documento manuscrito. Tenía siete páginas y se tituló como "Composición del elixir de Chartreuse". Había nacido uno de los destilados más famosos del mundo.

El tortuoso devenir de un licor histórico

Los monjes cartujos comenzaron a elaborar artesanalmente el verdoso elixir que durante las primeras décadas se distribuía a clientes seleccionados de regiones cercanas, Grenoble y Chambéry, distribuyéndolo a lomos de burros entre sacos de heno. La bebida comenzó a ganar popularidad y cierta fama, hasta que la Revolución Francesa paralizó la producción y toda la vida monástica en Francia, al expulsarse a los monjes en 1792.

El manuscrito con la receta lo recuperaría el ex farmacéutico cartujo Pierre Liotard, que logró preservarlo hasta que en 1816, por real decreto de Luis XVIII, con la monarquía restaurada -temporalmente-, los monjes cartujos pudieron regresar. Así comenzaron a recuperar la producción del elixir en sus instalaciones, todavía de forma muy limitada.

En 1825 se desarrolló por escrito un nuevo "Elixir de mesa o de salud" con forma de licor de 60°, que jugaría un papel esencial para tratar de combatir la epidemia de cólera que arrasó medio continente en la década siguiente. Considerando sus virtudes, los monjes vieron las lucrativas posibilidades que ofrecía la bebida. Poco después compraron el manuscrito original a la viuda de Liotard, reformularon la receta y comenzaron a trabajar de forma más metódica en su elixir.

En 1840 nacerían oficialmente de la mano del padre Garnier, abogado y responsable de los licores, la Chartreuse verde y su variedad amarilla, dos licores "de salud" aún vendidos con fines medicinales, pero también recreativos.

La marca Chartreuse y su apertura al mundo

El éxito de estos licores de hierbas se multiplicaron como la espuma en los años siguientes, adquiriendo gran fama en toda Francia y también, cada vez más, por las capitales europeas. Los visitantes podían degustarlo y las ventas se convirtieron en el motor económico del monasterio, que inicialmente elaboraba las bebidas en sus mismas instalaciones.

Sin embargo, con el éxito también llegan los problemas. No tardaron en surgir falsificaciones, por lo que en 1852 se deposita por primera vez la marca. Todas las botellas salían ahora con la etiqueta oficial "Licor elaborado en la Grande Chartreuse", incluyendo la firma L.Garnier.

El aumento de la demanda llevó a los monjes a trasladar la producción a una destilería independiente, también por motivos de seguridad frente a posibles incendios o accidentes que pudieran afectar al monasterio. En 1864 se inicia la actividad en Fourvoirie, en Saint-Laurent-du-Pont, fijando también un almacén de las botellas, mientras que el monasterio conservaba las hierbas aromáticas de la receta. Garnier registró la marca oficialmente en 1869, aunque las falsificaciones se mantuvieron.

Más problemas trajo el anticlericarismo del país que llevó a una nueva expulsión de los religiosos en el año 1903, expropiándoles el Estado su producción. Los cartujos trataron de recuperar su actividad en una destilería de Tarragona, hasta que en 1921 pudieron volver poco a poco a trabajar desde Marsella, recuperando la propiedad de su marca en 1929, que había adquirido el licorista Cusenier.

Chartreuse se fue adaptando a los tiempos convulsos de entreguerras, crisis económicas y cambios de hábitos, con altibajos frente a los cuales los monjes supieron mantenerse firmes en su trabajo, haciendo gala de la resiliencia que siempre ha guiado a las órdenes religiosas. Con un rediseño de la propia marca y las botellas, y abriéndose cada vez más a otros mercados internacionales, el licor de hierbas ya tenía un halo de veneración a su alrededor por el que comenzaron a suspirar expertos y coleccionistas.

Se desata el fervor y la locura de precios

Si las últimas décadas del siglo XX había caído la demanda por la Chartreuse, un fenómeno paralelo a todos los licores y destilados de alta graduación de más solera, la llegada de los años 2000 cambió sustancialmente el panorama.

Una nueva oleada de bartenders y mixólogos, con la apertura y renovación de las coctelerías y bares modernos en todo el mundo, ha renovado el interés por el licor de hierbas francés, presente ten multitud de cócteles y bebidas de autor también en restaurantes de alta cocina y hoteles de lujo. Pero como explicaba el experto François Monti hace unos años, el fenómeno Chartreuse respondía además a otros factores:

"Ningún producto espirituoso desata tantas pasiones como Chartreuse (...). El coleccionismo ya no se limita a unos cuantos apasionados muy apasionados, y bien podrían algunas referencias transformarse, como algunos vinos y whiskys, en bienes de inversión". En su newsletter Monti comentaba este caso a raíz de una histórica subasta de Chartreuse, en la que se alcanzaron cifras desorbitadas por lotes únicos.

Ya en el año 2015 la casa Christie’s vendió 48 lotes de Chartreuse un 257 % por encima de las estimaciones más bajas, una verdadera locura de precios que se escapa más allá de la mera inflación. La recuperación del preciado licor como producto distinguido y selecto de calidad gourmet, unida esa fascinación que despierta su pasado histórico, plagado de vicisitudes históricas, han disparado la demanda. Para el consumo y para el puro coleccionismo. Y la producción no ha mantenido el ritmo.

La fe es lo primero: los monjes dicen basta

Cuando más ha aumentado la demanda, tanto el licor verde como el amarillo de las diversas destilerías que Chartreuse tiene abiertas a día de hoy, más problemas hay para responder a ella.

Las causas ahora no son políticas, religiosas o económicas, sino de pura fe espiritual. Sencillamente, los monjes se han cansado de alcoholizar al mundo con su elixir mágico de la vida y retoman la vida de recogimiento y oración que guía a la orden.

Lo anunciaba la propia firma francesa en 2023 con un mensaje claro a sus clientes, que solo venía a confirmar los problemas de abastecimiento al que muchos profesionales se estaban enfrentando desde hacía meses. Como recogía The New York Times, el aumento de la popularidad de la bebida solo en Estados Unidos, incrementado por el confinamiento de la pandemia, chocaba con la decisión de los monjes de de reducir su elaboración.

En 2021 los cartujos franceses decidieron no aumentar la producción pese a subir la demanda, y ahora se va a reducir aún más. Los religiosos aluden a una vuelta a sus orígenes, al replanteamiento de la propia orden y su propio camino, buscando limitar el impacto ecológico en el medio ambiente y recuperando la vida de retiro espiritual, centrándose en la oración y meditación.

Son, a fin de cuentas, monjes de una orden contemplativa de naturaleza austera, y no hombres de negocios. Los profesionales del sector que ahora deben hacer frente a la escasez del licor parecen apoyar a los religiosos, pero no niegan las consecuencias económicas que puede tener. La Chartreuse no va a desaparecer, pero el recorte de la producción y distribución mundial puede disparar aún más los precios y ser caldo de cultivo para la especulación.

Los grandes distribuidores afirmaron entonces respetar la decisión de los monjes y aseguraron que no se subirán los precios, pero, si bien el precio de salida de fábrica se mantiene –los monjes se comprometieron a "hacer menos pero mejor y durante más tiempo"– el precio en tiendas y mercado secundario se ha disparado. Una botella de Chartreuse verde que costaba 35-40€ ahora es difícil de encontrar por menos de 60-70€ en muchos mercados.

Hasta 2023 se podían adquirir las botellas de las dos variedades de licor directamente desde la tienda oficial, así como la versión Elixir Végétal y ediciones especiales. Ahora la web no tiene tienda: solo información sorbe los licores y la visita a la destilería. Chartreuse afirma que la receta del elixir no ha cambiado en más de tres siglos, necesitándose varias semanas para la elaboración tradicional a base de más de 130 ingredientes naturales, como hierbas, flores, raíces, cortezas y especias.

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Galicia es para los españoles uno de los grandes destinos turísticos de nuestro país, especialmente para quienes huimos del calor en verano y nos gusta combinar naturaleza, gastronomía y cultura. Los extranjeros, sin embargo no la tienen tanto en el radar, exceptuando Santiago y el masificado Camino. Esa situación podría estar cambiando, y es que ya los franceses han descubierto que ofrece muchas de las bondades que hasta ahora les atraía de Portugal.

Lo resumen así en un reportaje de Le Journal des Seniors: “Mientras los viajeros franceses siguen luchando por una habitación de hotel en Oporto o una mesa con vistas al Valle del Duero, toda una región les espera a dos horas de París, con los mismos acantilados de granito, la misma obsesión por el marisco y el mismo vino blanco mineral, pero a un precio incomparable.”

Según los datos de Google Francia, la comunidad gallega recibe 83.000 búsquedas mensuales con interés de viajes, un aumento del 120% con respecto a 2024. ¿A qué se debe este repentino interés? Pues a que los turistas franceses se han hartado de las masificaciones y los precios abusivos de gran parte de Portugal, y están encontrando una alternativa mejor.

El país luso siempre ha sido un foco de atracción de turistas europeos, pero en la última década se ha convertido en un destino de moda cada vez más saturado en temporada alta, concentrándose grandes masificaciones en las zonas y ciudades más turísticas. Los extranjeros se enfrentan también al viajero local, y han visto cómo en los últimos años los precios se han disparado en alojamientos, restauración y servicios.

Galicia, sin embargo, se ha desvelado como un diamante en bruto para unos turistas que la tenían totalmente ignorada, dándose cuenta ahora de que casi es una prolongación del Portugal de su mitad norte. Y rompe por completo los estereotipos que sigue teniendo España para el turista extranjero de playas largas con palmeras, soleadas y calurosas. Hasta la gastronomía les sorprende, tan alejada del cliché de cocina mediterránea con los tópicos turísticos de paella, gazpacho y sangría.

La comunidad gallega es un destino ideal para los franceses que buscaban el clima atlántico, el folclore luso, su cocina y sus vinos. “Acantilados vertiginosos, auténticos pueblos pesqueros y una generosa gastronomía conforman un entorno único”, comentan en JDR, resaltando, además, la notable diferencia de precios hasta en el alquiler de coches. Y no pueden dejar de alabar su gastronomía; “Galicia es un destino soñado para los amantes del marisco y el pescado”, con la obligada mención del pulpo a la gallega, que parece que conquista a todo el mundo, además de las bateas de mejillones, los embutidos o el albariño, “el hermano atlántico del vinho verde”.

La publicación menciona tres nombres en Galicia como visitas imprescindibles que, en su opinión, ya justifican el viaje: la catedral de Santiago de Compostela -mención obligada-, la playa de las Catedrales (Praia das Catedrais) y las islas Cíes de Vigo. Y aunque recomiendan visitar esta tierra en verano, cuando el tiempo es seco, avisan de que también es cuando hay más gente; el mes de mayo es mucho mejor, con temperaturas agradables y sin tanta afluencia de turistas españoles.

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Cuando nos acercamos a la cinta transportadora de un control de equipajes en un aeropuerto, rara vez pensamos en lo que ocurre dentro de esa máquina oscura por la que pasan nuestras maletas. Para la mayoría, es simplemente un trámite más del viaje. 

Pero lo que hay en su interior no es inocuo: esos aparatos emiten rayos X, la misma radiación que se usa en los hospitales para hacer escáneres médicos. Un descuido de apenas unos segundos en el aeropuerto de Nantes Atlantique, en pleno verano de 2025, puso de manifiesto de forma dramática este riesgo que tantos pasajeros ignoran.

Un niño en la cinta de equipajes

El 11 de agosto de 2025, en pleno ajetreo estival, una familia se disponía a facturar su equipaje en el aeropuerto de Nantes cuando su hijo pequeño escapó a su vigilancia. El niño se subió a la cinta transportadora y atravesó el interior del escáner de control de equipajes, quedando expuesto a su emisión de rayos X. El personal del aeropuerto actuó con rapidez para devolver al menor a sus padres y permitirles continuar con su viaje, pero el incidente no quedó ahí.

La agencia nuclear entra en escena

A raíz del suceso, el aeropuerto puso en marcha un plan de acción junto a la Autoridad de Seguridad Nuclear y Radioprotección francesa (ASNR), que publicó un artículo sobre el caso el 25 de marzo de 2026. 

Los equipos de Nantes Atlantique realizaron una reconstrucción detallada del incidente con el fabricante de la cinta de equipajes y un organismo de control autorizado, con el objetivo de determinar el recorrido exacto que había seguido el niño dentro del aparato y calcular con precisión la dosis de radiación recibida.

Fachada del aeropuerto. ©Aeroport Nantes Atlantique.

La conclusión fue que el menor había sido expuesto a 3 milisieverts (mSv), una cantidad equivalente a la de un escáner pulmonar médico. Con ese dato sobre la mesa, la ASNR clasificó el incidente en el nivel 1 de la escala INES —denominado "anomalía"—, una escala que va del 0 (el nivel más bajo) al 7 (el más grave), y que se utiliza internacionalmente para medir la gravedad de los eventos relacionados con la radiación nuclear.

Las medidas que Nantes tuvo que adoptar

El aeropuerto no se limitó a gestionar las consecuencias inmediatas. Para evitar que un episodio similar pudiera repetirse, Nantes Atlantique implantó varias medidas de seguridad. Se instaló un nuevo compartimentado físico en la zona de las cintas de equipaje para dificultar el acceso no autorizado. 

Además, se colocaron cámaras con detección de presencia humana asistida por inteligencia artificial, capaces de identificar si alguien se introduce en el área restringida. Por último, se añadió un botón de parada de emergencia adicional, activable desde las consolas de supervisión, que detiene de forma inmediata todos los transportadores ante cualquier alerta.

Fruto de meses de análisis, el aeropuerto de Nantes presentó las conclusiones de este "retorno de experiencia" ante la comisión de seguridad de la Unión de Aeropuertos Franceses en diciembre de 2025, convirtiendo un susto veraniego en una lección de seguridad para toda la industria aeroportuaria del país.

Imágenes | Aéroport Nantes Atlantique

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La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha tenido conocimiento a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Alemania relativa a la presencia de Escherichia coli productora de toxinas Shiga (STEC) en queso Camembert.

Los datos del producto implicado son:

• Nombre del producto: Camembert de Normandie
• Nombre de marca comercial: La Réserve des Crémiers
• Aspecto del producto: envasado en caja de madera
• Número de lote: 031241, con fechas de caducidad: 08/04/26 y 12/04/26
• Peso de unidad: 250 g
• Temperatura: Refrigerado

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Madrid y Cataluña, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos.

En el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar alguna sintomatología compatible con la toxiinfección por E. coli productora de toxinas Shiga (calambres abdominales fuertes, que pueden progresar a una diarrea acuosa y sanguinolenta), se recomienda acudir a un centro de salud.

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En el mundo del vino existen miles de etiquetas que han alcanzado el estatus de icono, referencias que coleccionistas y amantes del sector persiguen durante años. Sin embargo, pocas —o ninguna— logran el nivel de prestigio que rodea a las botellas del Domaine de la Romanée-Conti. 

Esta bodega borgoñona, conocida en el sector simplemente como DRC, representa para muchos entendidos la cima absoluta de la viticultura mundial. Y vuelve a estar en boca de todos tras un acontecimiento que ha sacudido al mundo enológico internacional: la apertura de una botella con más de 127 años de historia, adquirida por un coleccionista singular que decidió que aquel vino estaba hecho para beberse, no para guardarse.

Quien tomó esa decisión fue Soo Hoo Khoon Peng, empresario singapurense e inversor en vino con una trayectoria más que notable en el sector. Compró la botella hace algo más de un año, como regalo para su propio cincuenta cumpleaños, a través de Maison Pion, uno de los principales distribuidores de DRC. 

Su precio, estimado por Régis Cimmati —director de vinos finos de dicha distribuidora— en torno a los 100.000 euros, sitúa esta adquisición en una categoría completamente diferente a la de cualquier otra compra enológica. 

Vinos de seis cifras

Para entender la magnitud, basta con saber que una botella de la cosecha de 1945 fue adjudicada en Sotheby's en 2018 por más de medio millón de dólares, convirtiéndose en el vino más caro jamás vendido en subasta.

Peng no quiso guardar su tesoro bajo llave. En enero de este año, reunió en el comedor privado del restaurante Auprés du Clocher, en Pommard, a apenas media hora de la bodega, a un grupo reducido de las voces más autorizadas del panorama vinícola mundial. 

Aubert de Villaine catando uvas. ©Domaine de la Romanée-Conti.

Entre los presentes estaban el fundador de la aplicación Vivino, Heini Zachariassen; el Master of Wine y comentarista Ned Goodwin; y William Kelley, director de la influyente publicación The Wine Advocate. También estuvo sentado a la mesa Aubert de Villaine, copropietario de DRC con 86 años, un hombre que representa en sí mismo un vínculo vivo con la historia de la propia bodega.

Para Soo Hoo, abrir una botella así no era una cuestión de ostentación. "Demasiadas grandes botellas nunca llegan a abrirse", declaró a CNN, quien recogió el testimonio de esta hazaña. "Esto no tiene que ver con el estatus, sino con aprender y con la conexión humana". Una filosofía que contrasta con la tendencia habitual de conservar estas piezas como activos financieros o como objetos de colección intocables.

El vino 'perdido'

La historia de esa botella en particular merece un capítulo propio. Adquirida originalmente por la noble familia francesa de Brou de Laurière —propietaria del distribuidor bordelés Seignouret—, permaneció intacta durante décadas en la bodega familiar. 

Desde 1869, el nombre de Romanée-Conti es sinónimo de excelencia en el vino. ©Domaine de la Romanée-Conti.

Tras la muerte en 2011 de Patrick de Brou de Laurière, descendiente de aquella familia, nadie supo reconocer lo que tenía ante sus ojos. Con la etiqueta deteriorada y mezclada entre otros vinos antiguos, fue subastada localmente por unos pocos decenas de euros bajo el genérico título de "vinos tintos del siglo XIX". Un comprador avispado la rescató y, con el tiempo, acabó en manos de Soo Hoo.

Que ese vino siguiera con vida era, en sí mismo, casi un milagro. Mantener en buen estado un tinto de más de un siglo es algo prácticamente fuera de lo común. Ciertos vinos generosos, como los de Jerez, están mejor equipados para resistir el paso del tiempo gracias a sus características propias de elaboración. 

La icónica placa en el viñedo 'fundacional' de Romanée Conti. ©Domaine de la Romanée-Conti.

Pero un pinot noir de Borgoña envejeciendo durante 127 años es otra historia completamente distinta. Que no solo sobreviviera, sino que mostrara señales vitales, resultó extraordinario incluso para los expertos presentes. Cimmati apuntó que solo los vinos de mayor calidad y potencial de guarda pueden resistir semejante trayecto, siempre que las condiciones de conservación hayan sido impecables. En este caso lo fueron: la botella apenas se había desplazado entre Burdeos y Borgoña a lo largo de toda su vida.

Los indicadores técnicos respaldaban un estado sorprendentemente bueno. Su color rojo vivo seguía siendo prometedor, y el ullage —es decir, el espacio de aire entre el corcho y el vino— medía apenas seis centímetros tras más de doce décadas, una cifra que los especialistas consideran muy aceptable. Además, fue elaborado con cepas de pinot noir no injertadas, anteriores a la plaga de la filoxera que devastó los viñedos europeos a finales del siglo XIX. Eso lo convierte en un testigo único de una forma de hacer vino que ya no existe.

¿Y cómo sabía? Brillante, con ese color ámbar anaranjado que dan los años, ofrecía aromas de flores secas, té y ciruela confitada, con una frescura delicada que nadie esperaba encontrar. "Que el vino todavía esté vivo es un alivio", reconoció Soo Hoo, con evidente satisfacción. Para Cimmati, en cambio, iba más allá del alivio: abrir una Romanée-Conti de 1899 era, en sus propias palabras, "un acontecimiento histórico para el mundo del vino".

Imágenes | Domaine de la Romanée-Conti

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