El Champagne Mumm de Cramant es un vino singular por varias razones.

La primera de ellas es su cupage. O mejor dicho, las ausencia de él. Así es, la mayoría de champagnes se elaboran a partir de la mezcla de tres variedades: Pinot Noir, Pinot Meunier y Chardonnay. Sin embargo, existen algunos monovarietales, es decir, elaborados a partir de una sola variedad. Entre ellos, los más comunes son los “Blanc de Blancs”, esto es, elaborados solamente con Chardonnay, como este Mumm de Cramant.

Pero ahí no acaba la cosa. En la “Côte des Blancs”, de dónde procede, hay hectáreas y hectáreas de Chardonnay. Pues bien, el Mumm de Cramant procede solamente de viñedos ubicados en la población de Cramant, considerada desde 1911 como Grand Cru, la máxima categoría que distingue la clasificación vigente. Excelente viñedo.

Hasta aquí todo normal, entra dentro de lo lógico en la zona. Pero es que eso no es todo, además el Mumm de Cramant cuenta con una elaboración singular que se remonta a 1882 con su Crémant de Cramant, que así se denominaba este vino por estar embotellado a menos presión que sus hermanos los champagnes.

Ciertamente, en esa época, cuando las guerras comerciales por mantener un nombre exclusivo que diferenciara el producto por su origen aún no habían empezado, la palabra “champagne” era usada, indistintamente de su lugar de nacimiento, para definir el vino espumoso embotellado bajo presión: ya fuera en Reims, en Alsace o en el Penedès. Y “Crémant” (también “Perle”) se reservaba para el vino menos espumoso, apenas gasificado: de burbuja fina y casi imperceptible que le confería el embotellado a menor presión.

Más tarde llegaron las ventas, los balances, los informes de ganancias, la competencia. Y con ellos la exclusividad de la marca “Champagne” relegando el bonito y sonoro nombre de “Crémant” a otros espumosos elaborados fuera de la región: Crémat de la Loire, Crémant d’Alsace…, Cava en el Penedès.

Pero aún quedan en la champagne quiénes elaboran crémants. Entre ellos este Mumm de Cramant, embotellado a 4,5 Kg. de presión a 20ºC, 2 años de crianza en rima y elaborado a partir del Chardonnay de la población de Cramant, de una sola añada, a pesar de no indicarlo en la etiqueta. Un vino finísimo, perlado, con una burbuja apenas perceptible, excelentemente integrada. En nariz notas acarameladas, frutos secos y anisados a pesar de su corta crianza. En boca bien graso, con incluso cierta opulencia diría yo, sin la acidez cortante que suelen tener los “blanc de blancs” pero suficiente para dar ese punto de alegría que le conviene a cualquier vino. Y más a un Champagne como éste: fino, largo y equilibrado que nos recuerda qué es la elegancia.

¡Por lo viejos tiempos!

Champagne Mumm de Cramant Grand Cru

Zona: AOC Champagne / Cramant / Francia
Variedades: 100% Chardonnay
Graduación: 12% Alc.
Precio: 40-45 euros
Puntuación: 9

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Hace poco les contaba como un Leroy Bourgogne Blanc 1998 desmontaba dos de los tópicos de la borgoña: no comprar vinos que lleven en la etiqueta ni la palabra “Bourgogne”, ni la palabra “Négociant”.

Pues bien, este Morgon de Marcel Lapierre desmonta otro mito: huir de Beaujolais.

No debemos caer en la tentación, aunque la verdad es que nos lo ponen muy fácil con tanta publicidad, de asociar “Beaujolais” con “Beaujolais Nouveau”. Nada de eso. El Beuajolais Nouveau es un fenomeno comercial que inunda París, Francia y el mundo entero cada noviembre con el vino de la nueva cosecha en la zona del Beaujolais. Cada tercer jueves de noviembre desde hace más de 50 años llega a todas las tiendas, bares, restaurantes y terrazas el vino nuevo, afrutado, sencillo y fresco. La fiesta estalla y las copas se llenan.

Pero, claro, todos se apuntan al carro y llegan los abusos: maduraciones deficientes, levaduras aromatizadas, excesos de prensa. La calidad del producto se resiente.

Pero como les decía, no todo el Beaujolais es Nouveau. La apelación genérica da paso a los Beaujolais Villages; y éstos a los Crus del Beaujolais, la cima en cuanto a calidad.

Y Morgon es uno de ellos. Un terruño particular constituido por rocas descompuestas y por pizarras, plantado en su mayoría con la variedad Gamay que, tratada como debe, da vinos de colores profundos y aromas de regaliz, violeta y cereza. Un vino que no suele ser apto para envejecer pero que nos hace disfrutar por su juventud y frescura.

Y Marcel Lapierre es uno de los productores de Morgon que cuida su producto volviendo a sus raíces: vendimia manual, viticultura en “bio”, escaso tratamiento con SO2, bajos rendimientos…

Y así su Morgon 2007 se muestra como lo que es: un vino puro. Fruta roja, fruta y más fruta, pero sin concesiones a la golosidad, recto, mineral, sin los mareantes aromas a chuches tan habituales por desgracia en la gamay. En boca fresco, con la tanicidad presente pero sin aristas, integrada en un paso de boca sin amargores, sin despuntes de alcohol y sin maderas sofocantes. Sí, señor. Un vino joven ya en su plenitud. Aunque eso les suene contradictorio por definición.

M. Lapierre Morgon 2007

Zona: AOC Morgon / Beaujolais / Francia
Variedades: 100% Gamay
Graduación: 12,5% Alc.
Precio: 15-18 euros
Puntuación: 8,5

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Dos de los consejos que se suele dar a los aficionados cuando van a comprar un borgoña por primera vez son que elijan botellas en las que la palabra “Bourgogne” no conste en la etiqueta; y que compren vinos de productores, nunca de “Négociants”.

Lo primero —que no ponga Bourgogne en la etiqueta-, se deduce fácilmente de la escala de calidades borgoñona. Efectivamente, las dos primeras escalas, genéricos y regionales, llevan explícita la palabra Bougogne, al contrario las otras tres, en teoría de mejor calidad, que completan la pirámide: municipales, 1er cru, Grand Cru.

El segundo consejo —huir de “négociants”-, también parece bastante razonable: mejor acudir al pequeño o mediano productor que cultiva sus viñedos y vinifica en la propiedad que comprar a grandes “negociantes” que compran uva, mosto o incluso vino ajeno y lo venden con su etiqueta. Dicen que los vinos de “Négociant” no tienen alma…

Pero como siempre, hay excepciones. Hay genéricos y genéricos; Négociants y Négociants.

Como ejemplo, los vinos de madame Leroy. Ya sean de sus viñas en propiedad (Domaine Leroy, Domaine d’Auvenay), ya sean de su “négoce” (Maison Leroy), son siempre una garantia de calidad.

Y sus genéricos, a años luz en precio de sus grand crus, no se quedan atrás en cuanto a su capacidad de hacernos disfrutar. Así, su básico de “négoce”, este Leroy Bourgogne Blanc 1998 que descorchamos ayer mismo, ha demostrado que un vino que en su etiqueta lleve esas dos palabras proscritas puede ser de lo mejorcito en relación calidad precio.

Pipas de girasol y sésamo a la apertura. Con el aire se limpia y aparece una fantástica fruta amarilla como nervio central y ciertas notas florales para acompañar: nísperos, limones, flor de azahar, jazmín. En boca, fresco, fluido, con una excelente acidez, largo y disfrutable. Un vino para nada cansado, directo y franco. ¡Todo lo que buscamos en un buen Chardonnay!

¿Será la biodinámica? ¿Será la mano de Lalou Bize-Leroy? Qui lo sa…

Leroy Bourgogne Blanc 1998

Zona: AOC Bourgogne/ Meursault / Francia
Variedades: 100% Chardonnay
Graduación: 12,5%
Precio: 25-30 euros
Puntuación: 9

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Los Muscadets de Sèvre et Maine tienen fama de ser unos vinos sencillos, frescos y vivaces, con buena acidez y a veces, con una apreciable mineralidad.

Elaborados en la parte baja del curso del río Loire, en la zona del Pays Nantais, en Francia, representan la zona vitivinícola más norteña de la costa Atlántica.

La uva con la que se elaboran, la “melon de Bourgogne”, es una cepa en principio originaria de la borgoña que fue importada a Nantes ya en el siglo XVII, y que se ha aclimatado perfectamente al clima atlántico que reina en la zona.

No deja de ser curioso que el nombre de “melon”, no viene por ninguna de las caraterísticas de la baya, sino por la forma redondeada de sus hojas, que se comban hacía adentro a semejanza de un melón. Por otra parte, el nombre de Muscadet rememora el color dorado de la manzana de la variedad Muscadet, tan frecuente el Nantais y en la Bretaña, y que tiene en común con la baya madura de la “melon”.

Y como el clima no está para esperar muchas madureces en la zona del Nantais, la vendimia se realiza en una fase de desarrollo ciertamente precoz, vinificándose en blanco, y efectuándose una “crianza” de unos 6 meses sobre sus lías (de ahí el apelativo sur lie) y un embotellado sin filtración en la mayoría de los casos.

Este tipo de variedad y viticultura, confiere a los vinos unas características particulares: intensidad moderada en nariz, notas de cítricos y flor blanca, acidez elevada y taninos apreciables en boca. Es aconsejable tomar estos vinos o bien como aperitivo o como primer vino, pero siempre acompañados de productos del mar: ostras, langostinos, pescados y marisco en general.

Aunque son vinos que es recomendable tomarlos jóvenes, en el primer año, nos deparan interesantes sorpresas cuando son guardados en perfectas condiciones y en añadas excepcionales de buenos productores (de 5 a 10 años incluso).

Y aquí tenemos este vino de Louis Métaireau para comprobarlo. Métaireau, con tan sólo 2 hectareas de terreno en Nantes, tuvo la suficiente habilidad en la década de los 70 para aglutinar un grupo de viticultores de la zona —Les Vignerons d’Art- y comprar el mítico Domaine du Grand Mouton: 27 hectareas de las mejores viñas viejas de la zona.

De esas 27 hectareas elabora diferentes cuvées, pero reserva el mosto de sus viñas más viejas (unos de 50 años) para este Grand Mouton que hoy les reseñamos. Nariz de intensidad media, con notas de fruta blanca madura, incluso un toque tropical ciertamente extraño para un muscadet: piña, hinojo, anís. Buen cuerpo, con la típica acidez marcada de los Muscadets y con un final agradable, ligeramente tánico. Un vino elegante, bien maduro, algo alejado del perfil de vino sencillo y ligero que tenemos de estos vinos pero igualmente fresco y mineral. Ideal para disfrutar con unas buenas ostras bretonas. Ciertamente.

L. Métaireau Muscadet “Grand Mouton” 2004

Zona: AOC Muscadet Sèvre & Maine sur lie / Nantes / Francia
Variedades: 100% Melon de Bourgogne
Graduación: 12% Alc.
Precio: 10-12 euros
Puntuación: 8

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Desde 1750 la familia Gimonnet cultiva sus viñas en la población de Cuis en el corazón de la “Côte des Blancs”. En el inico —como la mayoría de pequeños propietarios-, sus uvas eran vendidas a las “Grandes Maisons de la Champagne”, y no fue hasta el periodo de entreguerras que Pierre Gimonnet empieza a vinificar sus mostos ante la inicial reticencia de la clientela, poco acostumbrada a espumosos vinificados en “Blanc de Blancs” y además, de pequeño productor.

No es hasta 1955, con su hijo Michel Gimonnet al frente, que las cuvées “Pierre Gimonnet et Fils” alcanzan su actual estilo, siempre en Blanc de Blancs: 100% Chardonnay, con vinos precisos, ligeramente angulosos, marcando como nunca su terroir.

Actualmente el dominio se halla en manos de Olivier y Didier Gimonnet que elaboran sus vinos en la línea marcada por sus antepasados y cuentan con 25 ha. en la “Côte des Blancs”: Cuis 1er Cru, Cramant grand cru y Chouilly grand cru. Un trio de ases, sin duda.

La cuvée “Spécial Club” se trata de una “Millésimé” elaborada sólo en buenas añadas, con 100% Chardonnay proveniente en su mayoría de parcelas de Cramant grand cru (con un elevado porcentaje del mosto procedente de viñas de más de 40 años de las parcelas de Buissons, Fond du Bateau, Gros Monts, etc…, y un pequeño porcentaje procedente de viñas de 80 a 90 años), además de una proporción aceptable (no menos del 30% según la añada) de Cuis 1er Cru (Croix-Blanche) y Choully grand cru (Mont Aigú).

La añada 1999, parece ser que fue especialmente buena para el Chardonnay en la zona de Cuis, lo cual permitió a los Gimonnet augmentar la cantidad de uvas seleccionadas para esta cuvée, llegando hasta las 40.000 unidades. Vendimias manuales, sin chaptalización en los vinos de base, maloláctica, 6 meses sobre sus lías, crianza en botella de 4 a 5 años, reposo de 3 meses después del degüelle y con un dosage final de 5 gr/l.

Así luce este “Spécial Club” Millésimé 1999, con una gran nariz en la que sobresalen las notas calizas, de tiza y cáscara de huevo, la manzana asada, la bollería y los frutos secos. En boca la acidez cortante de los “Blanc de blancs” muy bien contrastada por la calidad de la fruta y la integración del carbónico. Preciso y elegante, con una buena persistencia. Un champagne maduro, disfrutable desde ahora mismo y con una buena perspectiva de guarda. Un valor seguro.

P. Gimonnet & Fils Spécial Club Millesime 1999

Zona: AOC Champagne / Cuis / Francia
Variedades: 100% Chardonnay
Graduación: 12% Alc.
Precio: 30-35 euros
Puntuación: 9

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Los vinos de Córcega son muy poco conocidos por la mayoría de nosotros. Aún así, la tradición del cultivo de la vid y la elaboración de vino en esta isla se remontan hasta la época en que los griegos establecieron sus primeras colonias. Y luego, por supuesto, los romanos, hasta que en la edad media, los cercanos comerciantes de Pisa y Génova impulsaron el comercio del vino del litoral norte de la isla.

Esta cercanía con la costa Toscana ha marcado siempre el desarrollo de la zona. No es de extrañar pues que la mayoría de variedades autóctonas (excepto la Sciaccarellu) sean de origen Italiano: Niellucciu y Vermentinu forman el núcleo principal de la AOC Patrimonio.

Esta denominación es la más antigua de la isla y su constitución administrativa data de 1968. Recoge en su seno a los vinos de calidad del istmo de la península de Cap Corse, al norte de la isla, entre las ciudades de Patrimonio y Sant Florent.

En total, unas 400 hectáreas de suelo calcáreo entre esquistos y granito, de paisaje ondulado, con suaves colinas y pequeños ríos. Su característica principal es que a pesar de ser la denominación con más horas de insolación de toda Francia, cuenta casi a diario con la presencia de niebla. No en vano la región se llama Nebbio.

Los vinos tintos de la AOC Patrimonio suelen proceder de la variedad Niellucciu que no es otra que la Sangiovese toscana. Son unos vinos en general potentes, con buen grado, frutales y con buen tanino cuando jóvenes y muy florales y especiados con la guarda. Sí, de guarda. Aunque no tienen crianza en madera, no sólo envejecen dignamente sino que es recomendable guardarlos unos años para disfrutar plenamente de esas notas florales que van a adquirir en botella.

Y vamos ya con nuestro Domaine Gentile Patrimonio Rouge 2004, un vino de color rubí oscuro, de capa alta, con unas notas en nariz marcadamente florales, de lilas y violetas, con recuerdos especiados de montebajo y anís. Al fondo, notas de cerezas en licor, incluso algo de melocotón. El alcohol esta presente, incluso demasiado diría yo. En boca es muy seco, de cuerpo medio, ligeramente tánico aún pero agradable, y con un final largo aunque un poco amargo. Un vino diferente de lo que estamos acostumbrados por aquí. Puro, sin notas de barrica, aunque no por ello exento de potencia y complejidad.

Domaine Gentile Rouge AOC Patrimonio 2004

Zona: AOC Patrimonio / Córcega / Francia
Variedades: 100% Niellucciu
Graduación: 14% Alc.
Precio: 10-12 euros
Puntuación: 7,8

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El Domaine Henri Gouges es una de las bodegas de la Côte de Nuits, en la borgoña francesa, que —a pesar de ser una de las más representativas de la zona-, se ha ganado cierta fama por algunas de sus peculiaridades.

En primer lugar, el descubrimiento del abuelo Henri de clones de Pinot Noir mutados a blanco entre las cepas de su viñedo —una rareza sin precedentes en el mundo de la ampelografia y que aún hoy sorprende a propios y extraños-, permite a la bodega sacar al mercado un Nuits-St-Georges blanco: 100% Pinot Gouges que dicen algunos no sin cierta ironía.

Después, la fama que se ha dado a sus tintos de ser unos vinos muy difíciles de entender: tánicos, duros y concentrados en su juventud; cerrados e inexpresivos en sus primeros años de guarda.

Sin embargo, la paciencia tiene su premio.

Con unos años de guarda —en su web nos hablan de 15 a 70-, los vinos de Gouges nos hacen la promesa, no ya aguantar muy bien el paso del tiempo, sino de mejorar en mucho: moderando su tanicidad y desplegando toda su complejidad en un abanico de notas terrosas y minerales.

Y más en algunos de sus 1er Cru como este Les Pruliers, una parcela en mitad de la ladera (250-270 m.) en la población de Nuits-St-Georges, bien centrada, y con una excelente exposición solar. Suelos pedregosos mezclados de grava y tierra caliza para las 1,8 hectáreas de viñedo que Gouges posee en la zona. Los Ciruelos, nombre sugerente y excelente tipicidad.

Y así, con estos precedentes nos acercamos a su 1er Cru Les Pruliers 2004. Ciertamente, no hemos tenido la paciencia necesaria para esperar tantos años como recomiendan y lo abrimos no hace mucho con esta Paletilla de cordero a la panadera.

Y no me arrepiento. A su tierna edad, con tan sólo un lustro de vida, empieza ya a desplegar todas sus virtudes. Si bien es cierto que al inicio me mosqueó un poco su nariz de fruta tirando a negra y su concentración algo pesada en esta fría 2004, con el aire, y tras pasar unos momentos angustiosos de notas lácteas —siempre desapacibles en un borgoña-, se fue convirtiendo poco a poco en un vino fino, delineado, tal como nos habían prometido: con excelentes notas de frutilla roja y mucha tierra, muy mineral, incluso férrico. En boca no se andaba tampoco con rodeos: recto y firme, largo y seco. Sin amargores pero con esa tanicidad aguantando en el fondo hermanada con una excelente acidez, dando carácter y prometiendo lo que se solía prometer a los reyes de viva voz, larga vida.

¡Larga vida al Rey Gouges!, pues.

H. Gouges Nuits-St-Georges Les Pruliers 2004

Zona: AOC Nuits-St-Georges /Bourgogne / Francia
Variedades: 100% Pinot Noir
Graduación: 13,5% Alc.
Precio: 45 euros
Puntuación: 9,2

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Thierry Allemand es uno de los productores de la pequeña denominación del ródano llamada Cornas que se ha labrado un nombre propio en solamente unas décadas.

Al contrario de lo que suele ser habitual en la zona, Thierry no procede de una familia de viticultores con una larga historia a sus espaldas. Su primer vino se elaboró en 1982 de una pequena parcela de tan sólo 0,26 hectareas situada junto a la finca de uno de los mejores productores de la zona: Auguste Clape.

Con ese comienzo de tan sólo 64 cajas de vino, Allemand consigue en unos años hacerse con algunas de las parcelas de viñas viejas más cotizadas en la zona. De ellas, y de otros viñedos más jóvenes que posee, elabora cuatro vinos: el genérico Cornas, “Chaillots”, “Reynard” y, de este, su famoso cuvée “sans soufre” que tanto ha dado que hablar.

Cornas es la denominación más al sur del Ródano Norte. Toma su nombre de la misma población en el departamento de L’Ardeche, en la ribera derecha del Ródano. Tan sólo 102 hectáreas de viñedo habitualmente plantadas en pequeñas terrazas de suelos graníticos separadas por muros de piedra. La AOC Cornas ampara exclusivamente tintos elaborados con Syrah, y sus vinos pasan por ser los más potentes y concentrados del Ródano.

Y aquí tenemos este Thierry Allemand Cornas 2002. Única elaboración del domaine en este aciago 2002 en el que Allemand, como otros en la zona, perdió el 40% de su cosecha por las lluvias veraniegas y la consiguiente podredumbre. Un vino sin embargo bastante interesante. Al inicio, notas de reducción. Con el aire, notas de granada, tapenade, ahumados y tabaco de Virginia. Puro Syrah. Intensidad media en nariz. En boca muy ácido, y, aunque sabroso y firme, sin mucho recorrido. A probar en otras añadas.

Thierry Allemand Cornas 2002

Zona: AOC Cornas / Côtes du Rhône / Francia
Variedades: 100% Syrah
Graduación: 12,5% Alc.
Precio: 35-40 euros
Puntuación: 8

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A veces cuando vives en una ciudad grande no conoces todas las zonas y sus secretos a la perfección. La semana pasada acabé dando un paseo por la ciudad (Madrid) y descubrí una tienda de productos gourmet procedentes del país Galo. Se llama La despensa de Julie y tiene una selección de los sabores más representativos de Francia.

Destacan las salsas tanto de carne como de pescado, los foies tan típicos y los confits como el de pato. Cabe destacar que cuentan con una amplia selección de sales que hará las delicias de los amantes de la cocina.

Realmente me llamaron la atención los aceites, entre los que se encuentran el de avellanas o el de argan, en bonitos y prácticos envases.

Si te decantas por los productos dulces, puedes disfrutar de unas mermeladas como la de pera o la de banana y plátano a la vainilla o bien el pan con especias o miel. Y también de una cuidada selección de galletas y chocolates, como los Escribà o Fauchon.

Además, cuenta con una página web muy sencilla en la que podrás realizar tu compra en pocos minutos. Está dividida en secciones, en las que destacan las ofertas o los últimos productos que se añaden al catálogo habitual. Merece la pena echarle un vistazo, aunque todavía no funciona al 100%.

Más información | La despensa de Julie

Faugères es una de las denominaciones de origen con más proyección en la heterogénea zona del Languedoc-Roussillon, en el sudeste francés.

Así es, entre el mosaico de diferentes terruños y distintas elaboraciones que se encuentran en el Languedoc y el Roussillon: desde los potentes y golosos vinos fortificados de Banyuls y Maury cerca de Perpignan, hasta los escasos Clairette de Bellegarde en Nimes: Faugères es una de las zonas que brilla con luz propia.

Sin duda, sus parcelas de suelos esquistosos en pendientes de orientación sur, protegidas del frío del norte por las sierras del “Pic de la Coquillade”, son parte de su éxito. Las viejas viñas de garnacha, cariñena, monastrell, syrah y cinsault y el clima mediterráneo que reina por la zona, también tienen su parte de “culpa”.

Y finalmente, como no podía ser de otra manera, la mano del hombre: el pequeño viticultor que trabaja sus viñedos de forma tradicional y que en cada vendimia transmite a sus vinos el carácter de su terruño. Como debe ser.

Uno de estos viticultores es Didier Barral, el cuál, al frente del Domaine Léon Barral, trabaja las 25 hectáreas de viejos viñedos en Lenthéric, Cabrerolles, que le legó su padre Léon.

Respeto por la naturaleza, tratamientos ecológicos, vinificación natural, son conceptos que se repiten al explicar la forma de trabajar que tiene Didier. Y no sólo de boquilla. Detalles como la cuadrilla de vacas y caballos que utiliza para desherbar los parcelas, y de paso abonarlas, son indicios de ello.

Pero hoy, nosotros nos centraremos en su “cuvée” Jadis con este Léon Barral Faugères Jadis 2004 que nos ha sorprendido por su frescura. Mayoritariamente cariñena y syrah, con un toque de garnacha. Un vino potente, con muy interesantes notas en nariz: granada, cereza picota, cuero y especias. Ligeros ahumados. En boca, buena acidez, largo, fresco.

Un vino que no puede esconder su origen mediterráneo pero que posee la suficiente capacidad para mantenerse fresco, para no pecar de excesos de madurez malentendida, para alejarse de maderas añadidas sofocantes, para no perder su tipicidad.

Y eso es mucho, hoy en día.

Domaine Léon Barral Faugères Jadis 2004

Zona: AOC Faugères / Languedoc-Roussillon/ Cabrerolles
Variedades: 50% Cariñena, 40% Syrah, 10% Garnacha
Graduación: 14% Alc.
Precio: 22-24 euros
Puntuación: 8,5

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