Ha sido en la rula de Avilés y con la primera venta se da por oficializada la temporada de bonito en Asturias. No es la primera de España, pues ya en Galicia se dio por iniciada la campaña, pero sí interesa por dos motivos: el precio del primer lote y el lugar.

Considerada la rula de Avilés, nombre que reciben las lonjas en Asturias, la más importante del Principado, la llegada de los primeros barcos boniteros suponen el pistoletazo de salida para el rey del verano marino de la cocina asturiana.

Y, sobre todo, el despertar de un buen precio. 398 euros por kilo es lo que ha tenido que pagar la cadena de supermercados asturiana Alimerka para hacerse con la primera tina –nombre que reciben las descargas de bonito del norte aquí–, en la que se han descargado 89,5 kilos de bonito.

Supone así un pago de 35.521 euros por el primer lote del que se considera el campanu del mar, descargadas en la rula avilesina por dos embarcaciones del puerto vizcaíno de Bermeo, el Goienkale y el María Digna Dos, que bajaron del barco 3.500 kilos de bonito del norte, habiendo pasado varios días de faenar en las aguas del Atlántico colindantes con las islas Azores.

Para la campaña de 2026, se estima que se puedan descargar en los puertos españoles alrededor de 28 millones de kilos de bonito del norte, una temporada generosa en términos totales, con una mayor cuota respecto a un 2025 donde se tenía estipulado un máximo de 26 millones de kilos, de los cuales no se capturaron todos los que se podían embarcar porque los últimos bancos boniteros estaban demasiado lejos de los puertos españoles, aumentando de manera exponencial el coste de faenar.

2026, evidentemente, es un año igual de complejo a pesar del aumento de la cuota. Las primeras operaciones no han sido sencillas por distancia y por el tamaño de los ejemplares, con más abundancia de calibres medianos y pequeños. A ello se debe sumar el incremento del precio del combustible, situación derivada de la guerra de Irán, que ha repercutido en los presupuestos de pesqueros y armadores al punto de casi duplicar su coste: de los 0,55 euros de 2025 al euro que se está pagando actualmente.

Imágenes | Rula de Avilés

En DAP | Bonito encebollado

En DAP | Bonito con tomate

Se conoce como campanu al primer salmón capturado de la temporada porque, tradicionalmente, las iglesias hacían repicar sus campanas cuando llegaban los primeros ejemplares, avisando así a los pescadores de que convenía acercarse al río.

Pero este año no ha habido tañer de las campanas. Se veía venir. La semana pasada, tras dos semanas de campaña, seguíamos sin salmón y hoy hemos conocido que las dos subastas del Principado, las de Narcea y Sella, se han suspendido definitivamente. 

Es la primera vez en la historia que estas subastas tienen que suspenderse por falta de salmones. En la pandemia no se celebraron, pero sí se pescaron salmones, pero nunca en los 25 años que lleva celebrándose la subasta más antigua, la de Narcea, se ha tenido que cancelar por falta de ejemplares.

Tras suspender la subasta de esta edición, informa Pilar Campo en El Diario, los organizadores han consensuado que el primer ejemplar que sea capturado en el río Narcea sea donado por el pescador que lo capture al Proyecto Arca, que tiene como objetivo trabajar por la repoblación de este cauce, siempre que el ejemplar llegue con vida al centro de alevinaje de Quintana.

Tampoco se celebrará la subasta del Sella. El Ayuntamiento de Cangas de Onís ha acordado que los 2.500 euros que aporta cada año al pescador que logra alzarse con el primer salmón de la temporada en este río sean donados a la Asociación de Pescadores El Esmerillón, que es la que lleva a cabo las repoblaciones con alevines.

En Cantabria, donde también se celebran este tipo de subastas, tampoco hay rastro de salmones. Tras 20 días de campaña, nadie ha logrado pescar un solo ejemplar.

No hay salmones

Desde 2002, la legislación prohíbe la comercialización de la pesca continental de salmón, pero tanto Cantabria como Asturias cuentan con una enmienda que permite la venta del campanu y del resto de los salmones que se pesquen el primer día de temporada en las cuencas de los ríos: el primer domingo de abril en Cantabria y el tercero en Asturias. 

Es por ello por lo que alcanzan un precio tan elevado en las subastas, de hasta miles de euros: solo los ejemplares capturados este día pueden degustarse.

Tanto Asturias como Cantabria habían autorizado para esta campaña la pesca de hasta centenar y medio de salmones, pero nadie ha sido capaz de capturarlos. Y es que puede que no quede ni uno.

Así lo cree al menos el naturalista Luis Laria, propietario del Parque de la Vida, que en declaraciones a COPE no duda en calificar la situación como crítica. Según Laria, la especie está en extinción, “a pesar de que no esté declarada como tal”.

Señales no faltaban. Ya el año pasado el primer salmón en capturarse fue considerado el más tardío de la historia al salir cuatro días después del inicio de la temporada.

Paradójicamente, el cambio climático y la sobrepesca están acabando con los salmones de nuestros ríos en el mismo momento en que el salmón, de acuicultura, está a punto de sobrepasar a la merluza como el pescado más consumido de España. Y, aún así, los pescadores tratan de subastar los últimos ejemplares que quedan. 

“Sería una vergüenza que una sociedad que ve que una especie está en extinción, y digo está en extinción, a pesar de que no esté declarada como tal, se celebrase una fiesta por todo lo alto, que es lo que se llama la subasta del campanu”, concluía Laria en la radio. 

Hace menos de una década había políticos que pedían lo contrario: permitir comercializar el salmón más allá del primer día de la temporada. El portavoz popular Luis Venta se refirió a la ley que regula el campanu como una “antigualla socialcomunista”, insistiendo que debería legalizarse la venta, algo a lo que se opuso el resto de los grupos de la cámara asturiana. Tampoco ha servido de nada.

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Mismo mar, distintas reglas. Así podría sintetizarse la situación que se está produciendo en aguas del Estrecho, en la parte de Andalucía oriental, donde los pescadores españoles protestan ante el gobierno y ante las autoridades europeas por una forma de entender el mar a dos velocidades.

En un entorno altamente compartido, los pescadores españoles protestan por la permisividad con la que se deja operar a buques marroquíes y argelinos, que utilizan redes de enmalle a la deriva, un arte de pesca, explican fuentes del sector "prohibida en Europa desde los años noventa".

La queja no apunta solo a las redes que utilizan las empresas magrebíes. También a la presencia de estos barcos en un entorno que comparten el mercado con buques españoles, especialmente en la isla de Alborán, lo que supone caladeros de interés para los navíos murcianos y almerienses. La protesta, además, viene de lejos. Ya en 2010 se advertía de una situación que, 16 años después, sigue en boga. 

Es la queja volcada, entre otros por José María Gallart, vicepresidente de la patronal de armadores Cepesca, que ha denunciado la competencia desleal de este tipo de embarcaciones, tal y como recoge Efeagro.

Lo ha hecho durante una jornada celebrada en el Senado que giraba en torno a la pesca en el Mediterráneo y donde, de nuevo, han salido a flote las diferencias entre pescadores y políticos. 

En ella, además, se insistió en las medidas de recortes de capturas y de tiempo de faenado que se exige a los buques comunitarios, que compiten con distintas normas marcadas por la Unión Europea respecto a cómo deben faenar los barcos africanos.

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En las protestas, también, la no ayuda de Bruselas para renovar la flota pesquera del Mediterráneo, donde la política pesquera común no concurre, mientras que en los países del Magreb sí se está apostando decididamente por estas inversiones. 

Todo ello se corona por la complejidad de salir a faenar hoy, con un aumento del precio del combustible derivado de la guerra en Irán, con el mar de fondo de que la Comisión Europea, además, se plantee reformar el plan de pesca para el Mediterráneo donde se han reducido los días de pesca en un 44% desde el año 2019.

Imágenes | Stanislava Karagyozova

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La caballa (o verdel) y el jurel (o chicharro) son dos pescados azules con una larga tradición en la gastronomía española. Pero están desapareciendo a marchas forzadas de nuestras mesas.

El problema es extensible a buena parte del pescado fresco: el consumo de productos de la pesca y de la acuicultura en España ha caído casi un 35% en la última década. Pero la situación es muy desigual entre especies. Y especialmente dramática en lo que respecta a estos dos pescados azules.

La merluza sigue siendo el pescado más consumido en España, pero seguida muy de cerca por el salmón, que ni se cría ni se pesca en nuestro país. Ambos se sitúan en torno a 6 millones de kilos al mes. Sin embargo, especies tradicionales que abundan en nuestras costas, y son mucho más económicas, no dejan de perder cuota de mercado.

Los casos más sangrantes son los del jurel y la caballa. En noviembre de 2025, último mes del que hay datos segregados, solo se consumieron 0,38 millones de kilos de caballa. Es más de un 20% menos que en el mismo mes de 2024. El jurel se consume tan poco que ni siquiera hay datos separados.

Estamos comiendo tan poca caballa y jurel, que, incluso, se están dejando de pescar. Según los datos globales de stock actualizados a 27 de abril de 2026, y como informa la revista especializada en pesca Europa Azul, de la cuota de caballa, que es de más de 13 kilos para esta temporada, solo se han capturado 2 millones, en concreto el 16,06 %. En ejercicios anteriores a estas alturas esta cuota ya se encontraba consumida o muy avanzada. El jurel mantiene disponibles 23,4 millones de kilos, con un consumo conjunto de apenas el 8,13%.

Santiago Hernández de León durante su charla esta semana en el Encuentro de los Mares.

Un desastre ecológico

El dato preocupa, y mucho, a pescadores y pescaderos, pero también a los oceanógrafos, porque es el ejemplo más evidente de una tendencia problemática: nos hemos empeñado en comer pescados depredadores que se alimentan de otros pescados.

A nadie se le ocurrió nunca criar en tierra animales carnívoros, a los que habría que dar de comer otros animales. Pero es exactamente lo que estamos haciendo con gran parte de las especies de acuicultura: las lubinas, las caballas, los salmones y, en mayor medida, los atunes (porque son más grandes) se alimentan de otros pescados. Y se están pescando toneladas de sardinas, jureles o caballas, que son pescados que se alimentan principalmente de plancton, para darles de comer.

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Ha sido este uno de los principales debates sostenidos en el VIII Encuentro de los Mares, celebrado esta semana en Tenerife. Algunos ponentes han insistido en que la acuicultura es necesaria para sostener el consumo de pescado sin caer en la sobrepesca, pero otros han señalado sin tapujos la gran contradicción que supone, al menos, la acuicultura de peces carnívoros.

“Es un desastre ecológico”, insistía Santiago Hernández de León, científico del Instituto de Oceanografía y Cambio Global de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. “Toneladas de estos peces que podrían alimentar al planeta se están yendo a alimentar al pescado”.

La acuicultura de estos grandes depredadores, además, se realiza en el propio océano. Y, aunque la regulación es estricta, hay errores imperdonables. “Los escapes de la acuicultura son un problema”, asegura el oceanógrafo. “En La Palma se soltaron un millón y medio de lubinas. Acabaron con todo. Y las que no pudieron pescar se murieron de hambre”.

Durante el congreso pudimos disfrutar de una parrillada de jureles. Estaban deliciosos.

Un desastre gastronómico

Basta ver el último Informe Anual de Consumo Alimentario, de 2024, para observar un patrón muy claro en los porcentajes de variación de volumen respecto a 2023.

Aunque ha bajado el consumo de casi todos los pescados, dos de las únicas tres especies cuyo consumo sube más son carnívoras: salmón (+5,9%) y, sobre todo, lubina (+21,9%) ¿El motivo? Son peces grandes, fácilmente fileteables, que se adaptan a un consumidor cada vez menos dispuesto a complicarse cocinando pescado y a un futuro en el que cada vez menos supermercados van a tener pescaderías.

En el otro lado de la balanza, baja a lo bestia el consumo de casi todos las especies no depredadoras, más pequeñas, más difíciles de limpiar. Especialmente el de caballa (-23,2%), pero también el de sardinas (-7,7%). La excepción es el boquerón, que creció un 16,2%. Y que podría marcarnos el ejemplo a seguir.

Casi todo el mundo sabe cocinar boquerones fritos. Los tienen en casi todas las pescaderías, son baratos y no tienes que complicarte pidiéndolos. La cosa cambia con respecto a la caballa y el jurel, que, aunque son igual o más baratos que los boquerones, tienen más espinas, son más difíciles de limpiar y mucha gente no sabe ni cómo pedirlos ni cómo cocinarlos. Además, su temporada es más corta.

Pero para María Luisa Álvarez Blanco, directora general de la federación que representa a las pescaderías minoristas de España (Fedepesca), si estos pescados se consumen menos no es solo porque sean algo más difíciles de cocinar –esto, asegura, es una “excusa”–, es porque empiezan a ser desconocidos. 

En 10 años, explica, se han perdido un tercio de las pescaderías de España, que han pasado de 15.000 a 10.000. No es solo porque haya disminuido el negocio,  tampoco hay relevo generacional. Pero es que, además, todos los pescados que no se pueden vender fileteados en los supermercados compiten contra otras especies y productos precocinados que cuentan con el apoyo de grandes campañas de promoción.

“Esto nos penaliza muchísimo”, explica Álvarez. “No tenemos grandes marcas, no tenemos marketing, no tenemos compañías todo el rato que creen esa necesidad en la mente del consumidor a través de la inversión en marketing. Y también somos muy fáciles de atacar. Porque claro, si tú sacas una noticia negativa relacionada con el consumo de productos pesqueros, no vas a perder anunciantes. Eso también nos hace daño”.

No es que la gente no sepa cocinar una caballa, es que cada vez menos gente sabe lo que es una caballa. “Los que menos pescado consumen son las familias con niños pequeños, que veis que están en menos de la mitad: 7,56 kilos por persona y año en los hogares de familias de niños pequeños [frente a la media general de 17,79 kg]”, explica la directora de Fedepesca. “Esos son los consumidores del futuro”.

Los cocineros Iván Domínguez (izq.) y Josean Alija (dch.) durante el Encuentro de los Mares.

Estos pescados azules nunca han sido comunes en hostelería, donde nadie quería pagar por pescados que se comían en todas las casas. Pero hay excepciones. En el congreso hubo una charla precisamente sobre la cocina de caballas, jureles y sardinas de parte de tres cocineros que las han tenido siempre en carta.

“Hay que empezar por la cultura y la educación”, insistía Javier Olleros, del dos estrellas Michelin Culler de Pau (O Grove, Pontevedra). “En O Grove se consumía sardina todo el verano. La hacían en escabeche, a la brasa... Era parte de la cultura popular. Hay que recuperar esa cultura y empezar con la gente joven y acercarles a esto”.

Josean Alija, del estrella Michelin Nerua, confiesa que cuando empezó a meter en su menú platos con sardina o verdel (como se conoce a la caballa en el norte) “tocaban las narices”. No tanto porque no gustaran esos pescados, sino porque eran especies demasiado familiares, del día día, y uno no esperaba encontrarlas en un restaurante.

Alija ha aplicado todo tipo de técnicas a estos pescados en su restaurante, pero para casa recomienda hacer caballas o jureles a la bilbaína. Solo hay que pedir al pescadero que la limpie y la deje abierta, cocinarla 10 minutitos al horno y rematar con la clásica ajada con guindilla y vinagre.

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Tampoco se queda corto en innovación Iván Domínguez, del restaurante Nado, en A Coruña. La columna vertebral de la carta de su restaurante, asegura, son los pescados azules que, insiste, son súper versátiles.

Y ¿cómo los prepara en casa? Nos da varias ideas. Se pueden hacer perfectamente como los boquerones, cortados en trozos y fritos a la andaluza. Pero también en caldeirada, cocidos al estilo gallego. Y es que, aunque esta elaboración suele realizarse con merluza o raya, en Galicia también se hace mucho con pescados azules.

“La cueces con agua, patata y laurel, un poquito de unto si tienes que lo redondea”, explica Domínguez. “Cuando la patata está cocida, tiras sardinas, jureles o caballa y dejas que el pescado suelte sabor y empape la patata. Sal, aceite de oliva, pimentó y ya está. Es la hostia”.

“Después hay un elemento que no usamos nada que es el microondas”, prosigue el cocinero. “Pones una caballa entera envuelta en papel mojado, con sal y aceite, como si fueras a meterla en el horno, y la cocinas a potencia baja cuatro o cinco minutos. Sacas un pescado espectacular”.

Son solo algunas ideas. En DAP hemos publicado muchas recetas con estos pescados que nos encantan. Y si los comes, no solo ahorraras dinero, estarás apostando por una pesca más sostenible. Aquí van algunas ideas:

• Caballa al horno con hortalizas asadas
• Caballa a la plancha con ensalada cremosa de remolacha y jengibre
• Caballa en escabeche
• Caballa al horno a la griega
• Jurel a la espalda

Imágenes | RussieseO/Encuentro de los Mares

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En DAP | Un yerno de Juan Roig transformará la central nuclear de Lemóniz en la mayor piscifactoría de lenguados de Europa

El caso de la central nuclear de Lemóniz es uno de los ejemplos más flagrantes del fallo social que supuso la implantación de la energía nuclear en España y, de forma más concreta, en el País Vasco. 

Aquel proyecto, concebido para suministrar electricidad a una parte relevante de Euskadi, quedó marcado por la oposición social y por la violencia de ETA. La banda terrorista encadenó ataques contra la instalación y contra personal vinculado a Iberduero, con hasta cinco asesinatos que golpearon de lleno a trabajadores y responsables del proyecto. 

Después de aquella escalada, y tras años de parálisis, la central nunca llegó a funcionar. Cuatro décadas más tarde, sobre una planta que jamás produjo energía, las autoridades vascas han pactado una nueva vida para el recinto: convertirlo en una piscifactoría de lenguado impulsada por Sea Eight, compañía de acuicultura vinculada al grupo Atitlan.

La iniciativa supone un giro simbólico. Donde se levantó una infraestructura asociada al debate nuclear, al conflicto político y al terrorismo, ahora se proyecta un parque acuícola. El Gobierno vasco ha presentado la reconversión como una apuesta estratégica para reforzar su sector alimentario y dar uso industrial a un espacio abandonado durante décadas. 

Los terrenos pertenecen a la Administración autonómica, y el proyecto se desarrollará mediante una colaboración público-privada. La sociedad Aquacría Basordas será la encargada de canalizar la operación y quedará integrada en Sea Eight, la división acuícola de Atitlan.

Sea Eight está vinculada al grupo Atitlan, un conglomerado de origen valenciano con sedes en Valencia, Madrid y Oporto. Atitlan fue fundado por Roberto Centeno y Aritza Rodero. Centeno es yerno de Juan Roig, presidente y dueño de Mercadona, lo que ha situado el proyecto bajo el foco empresarial valenciano pese a desarrollarse en Vizcaya. 

Los responsables de Sea Eight, a la izquierda, y miembros del gobierno vasco como el lehendakari, Imanol Pradales, y la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo. ©Irekia.

La compañía no se limita a la acuicultura. También cuenta con intereses en sectores como el inmobiliario, la agricultura, la industria y los servicios. En este caso, sin embargo, su gran apuesta será criar lenguado en una instalación de grandes dimensiones junto al mar Cantábrico.

La inversión prevista asciende a 170 millones de euros. Según los datos difundidos, el complejo ocupará 46.600 metros cuadrados y se ejecutará por fases durante los próximos años. 

Lenguados para 2029

Las obras deberían comenzar en 2027. La previsión es que los primeros lenguados empiecen a producirse en 2029 y que lleguen al mercado en torno a 2030, atendiendo a los ciclos biológicos de la especie. Cuando esté a pleno rendimiento, la planta aspira a alcanzar una capacidad de 3.000 toneladas anuales de lenguado. También se calcula la creación de unos 200 empleos directos, además de actividad indirecta asociada.

El proyecto se apoya en la tecnología RAS, siglas en inglés de sistemas de recirculación acuícola. Este modelo permite criar peces en instalaciones controladas, reutilizando el agua y reduciendo el impacto sobre el medio marino. Sea Eight presenta su producto como lenguado premium de acuicultura sostenible, un segmento de valor añadido con el que pretende reforzar su posición internacional. 

Imanol Pradales, lehendakari, durante la presentación del proyecto.©Irekia.

La empresa ya opera instalaciones de cría de lenguado en Gijón, Cambados y en Portugal, concretamente en Torreira y Póvoa de Varzim. Lemóniz se convertiría así en una pieza clave para escalar su producción.

La antigua central, situada en la cala de Basordas, pasará de ser un símbolo del fracaso nuclear vasco a convertirse en una instalación alimentaria de nueva generación. Su historia pesa. 

Fue concebida en los años setenta, paralizada antes de cargar combustible y abandonada tras una combinación de rechazo social, violencia terrorista y decisiones políticas sobre el futuro nuclear español. Ahora, el mismo emplazamiento aspira a producir pescado de piscifactoría para el mercado europeo.

Lemóniz no generó la electricidad que prometía. Tampoco llegó a integrarse en el sistema energético vasco. Su nueva etapa mira en otra dirección: menos uranio y más acuicultura; menos hormigón varado y más producción alimentaria. Si se cumplen los plazos, la vieja central empezará a suministrar lenguado dentro de pocos años. Una reconversión difícil de imaginar cuando sus reactores inacabados quedaron detenidos para siempre.

Imágenes | Irekia

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Nos podemos poner, en cierto modo, como Jorge Manrique ante las famosas Coplas por la muerte de su padre. Y no faltan los símiles. Si en aquellos versos “nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar”, en Asturias el salmón propone una lectura casi inversa de la existencia. Su vida no baja hacia el mar como destino último. Regresa desde él. Remonta las aguas dulces para volver al origen, para completar el ciclo, para insistir en esa forma antigua de supervivencia que cada primavera esperan los pescadores asturianos.

También cabe recuperar otro tópico manriqueño, el del ubi sunt, ese “¿dónde están?” aplicado a los que fueron y ya no parecen estar. ¿Dónde están ahora los salmones asturianos? ¿Dónde se esconde ese primer ejemplar de la temporada que tradicionalmente hace sonar las campanas simbólicas de la pesca fluvial en el Principado? Dos semanas después de abrirse la campaña, el campanu continúa sin aparecer. Y la espera empieza a tener algo de inquietud.

Desde el 18 de abril, miles de aficionados recorren los cauces autorizados con la esperanza de ser los primeros en echar a tierra el salmón inaugural. La expectación no es menor. El campanu no es un pez cualquiera, sino una pieza con carga cultural, deportiva y económica. Cada temporada concentra miradas, subastas, conversaciones de ribera y una liturgia muy asturiana en torno a los ríos.

Capturas decrecientes con el paso de los años

Este año, sin embargo, el silencio pesa más que el rumor del agua. Asturias ha autorizado una campaña mucho más restringida, con un máximo de 154 salmones capturables y un límite de un ejemplar por pescador. Además, solo el primer salmón de cada río puede comercializarse en subasta pública. Esa singularidad explica el interés que despierta el campanu, capaz de alcanzar precios elevados y de convertirse durante unos días en noticia más allá del mundo pesquero.

La comparación con años anteriores alimenta la preocupación. En 2025, el primer salmón ya fue considerado el más tardío de la historia al salir cuatro días después del inicio de la temporada. Ahora esa marca ha quedado ampliamente superada mientras cunde el desánimo entre los aficionados.

Entonces, Javier Bueno capturó en el Narcea, en una zona libre de Puente Quinzanas, un ejemplar de siete kilos y 83 centímetros que acabó vendido por 10.100 euros. En 2024 se había llegado incluso a los 19.300 euros. Esta vez, de momento, no hay pieza, ni subasta, ni foto triunfal.

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Detrás de la espera aparece un debate mucho más profundo. El descenso del salmón atlántico en España ya no puede despacharse como una mala racha. En Asturias, las cifras actuales quedan muy lejos de las que se manejaban en la segunda mitad del siglo pasado, cuando se contabilizaban miles de ejemplares. En 2001 aún se rondaban los 2.800 salmones. El año pasado apenas se precintaron 130, mínimo histórico que sirve de aviso.

Sobre la mesa una decisión: el peligro de extinción

Por eso, algunas asociaciones ecologistas reclaman una protección mucho más estricta. Saxífraga ha pedido al Ministerio para la Transición Ecológica que el salmón atlántico sea incluido en el Catálogo Español de Especies Amenazadas como especie en peligro de extinción. El Gobierno, por su parte, ha solicitado un informe al Comité Científico que asesora al Comité de Flora y Fauna para valorar el estado real de conservación de la especie y decidir si procede esa catalogación.

Imágenes de archivo de la captura del campanu en 2024.

La medida podría tener consecuencias directas sobre la pesca. De hecho, en Galicia y Navarra ya está vetada, y en buena parte del País Vasco ocurre algo similar en la práctica. Asturias y Cantabria mantienen la actividad, aunque con limitaciones crecientes. Para los defensores de una protección reforzada, la situación exige actuar antes de que el salmón se convierta en una presencia casi testimonial. Ante ello, los pescadores se plantan ante una hipotética veda que el ministerio plantease.

Desde la oposición, sin embargo, se plantea otra lectura. El diputado popular Luis Venta sostiene que no se ha analizado con rigor el motivo del descenso y apunta a un cambio en los ciclos migratorios. Su argumento mira hacia el norte de Europa, pero también al estado de los ríos y a los depredadores del salmón.

En Directo al Paladar

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En países como Noruega, la remontada de los salmones se está produciendo más tarde, incluso ya entrada la primavera avanzada o el inicio del verano. Si allí los ejemplares suben los ríos en junio, se pregunta, ¿cómo se puede esperar que en Asturias lo hagan con normalidad en abril o mayo?

Según esa visión, el problema no se resolvería prohibiendo más, sino retrasando el calendario, controlando depredadores como el cormorán y gestionando mejor los vertidos. Mientras tanto, el campanu sigue sin dar señales. Y en los ríos asturianos resuena, con acento manriqueño, la misma pregunta: ¿dónde están los salmones de antaño?

Imágenes | Feria del Salmón - Capenastur

En DAP | Recetas de salmón

España presume de dieta mediterránea, de kilómetros de costa y de tradición marinera, pero cada vez se compra y se consume menos pescado en los hogares, pese a que se recomienda su ingesta por encima de la carne. Detrás de esta caída hay un evidente cambio de hábitos que ha provocado una paradoja: nos encanta comer pescado y marisco en momentos de ocio, pero cada vez menos gente sabe cómo cocinarlo. O comprarlo.

Que Mercadona abandone el mostrador de pescadería tradicional en su nuevo modelo de tienda es solo la puntilla que refleja la crisis en la que está sumido el sector desde hace años, un sector que quizá ha reaccionado tarde a los cambios de tendencias, pese a sus esfuerzos por adaptarse a las nuevas generaciones. La realidad es que, pese a la riqueza de especies de agua salada y dulce de nuestro país, la costumbre de ir a la pescadería del barrio un par de veces por semana se está perdiendo; preferimos pedir sushi o salir a comer ceviches, tiraditos, o unos calamares.

Es decir, la sociedad demanda pescado y marisco en un contexto de ocio y disfrute, de comidas y cenas fuera de casa o de celebración y capricho en el propio hogar, con pedidos a domicilio de cocina asiática o comprando directamente sushi y pokes para llevar que los propios supermercados llevan año sumando a su oferta, también desde que Mercadona se adelantó con esta propuesta hace ya varios años. Fuera de casa sobreviven platos más tradicionales, como el incombustible pulpo, a los que se suma el laterío de las conservas y productos muy estacionales como los espetos de sardinas. De nuevo, ligados al ocio y las vacaciones.

Los números no mienten

Solo hay que observar los datos oficiales anuales de consumo para comprobar que la tendencia es a la baja y no consigue recuperarse. Como alertan  desde  la Federación de Asociaciones de Empresarios Detallistas de Pescados (Fedepesca), “el consumo de productos de la pesca y de la acuicultura en España ha caído casi un 35% en la última década”; según las cifras recogidas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en noviembre de 2025 cada español consumió unos 1,48 kg de pescado, mientras que en 2015 la media era de más de dos kilos.

Como señalan los informes del organismo, el pescado “pierde intensidad de compra” en los hogares, aunque su reflejo en las cifras económicas es menor debido al aumento de precios por la inflación, pese a que esta no es tan acusada en el sector como sí ocurre con otros alimentos. 

Donde sí impacta esta caída de ventas y consumo es en los propios locales de venta, abocando a muchas pescaderías y negocios afines en mercados y plazas de abastos al cierre, una crisis motivada también por la falta de relevo generacional. Según señalaba El Periódico, el desplome del consumo ha condenado desde 2007 a unas 5.000 pescaderías en toda España, provocando el cierre de más de 350 al año.

Según los datos del último Informe de consumo alimentario, en 2024 las familias españolas redujeron en un 3,7 % la compra de productos de pesca; tanto el pescado fresco como el congelado muestran una evolución negativa, con retrocesos del 5,5 % y 5,4 %, respectivamente. Datos que chocan con las recomendaciones de consumo de tres o cuatro raciones por semana, al considerarse un alimento saludable y recomendable para todas las edades, por encima de la carne como fuente proteica.

Pero hay excepciones en este desplome del consumo. Según recoge el Ministerio, hay especies cuya demanda sí ha aumentado en este último año, como la trucha (27,7%), el atún (3,4%), la sardina y boquerón (7,5%) y el salmón (9,7%). Especies que coinciden con el propio cambio de hábitos ya mencionado, pues la forma de consumo de estos pescados suele ser mediante formatos ahumados, conservar y semiconservas, congelados o preparados listos para cocinar, y fuera de casa.

Los jóvenes quieren pescado, pero no saben cocinarlo

El caso del salmón es especialmente peculiar, señalado por el MAPA como una de las especies con uno los mayores consumos per cápita. Ahora bien, poca gente se lleva un ejemplar entero o pide en su pescadería que se lo preparen; solo hay que comprobar en cualquier supermercado que el salmón noruego domina el sector de los congelados y las bandejas preparadas con filetes, rodajas y lomos de fácil cocinado; un espacio que comparte con las pocas especies que dominan el repertorio medio del consumidor actual: merluza, bacalao, emperador, dorada y lubina. 

Los cambios de hábitos de las nuevas generaciones no solo reflejan que cada vez tenemos menos tiempo para cocinar en casa, tampoco hay relevo en la tradición de ir a hacer la compra en los negocios locales tradicionales. Lo señalaba a DAP la propia Fedepesca hace unos años: “Como no han ido de pequeños, no la tienen en su referente cultural, en sus recuerdos de cuando eran niños, y tenemos que atraerles para que sepan que no solamente se pude comprar en un supermercado”. Del mismo modo que los jóvenes temen pedir la carne en una carnicería, se está perdiendo la confianza y el conocimiento de saber qué pescado comprar, cómo comprarlo y cómo cocinarlo. Las iniciativas del sector por atraer a los jóvenes están siendo diversas, pero no parecen terminar de cuajar.

El auge del consumo del ocio

Cierran pescaderías de barrio, pero no dejan de abrir locales de sushi, pokes y otros restaurantes con ofertas de cocina asiática o fusión en los que siempre está presente el salmón. Es difícil encontrar una oferta de menú del día con pescado de temporada, pero no faltan los locales con su plato de pata de pulpo a la brasa y su ceviche o tiradito, y también sobrevive el marisco en la oferta de tapeo y aperitivos.

Lo confirma el MAPA con los datos que reflejan “un incremento progresivo en el consumo extradoméstico de pescados y mariscos”; solo en los primeros meses de 2025 el consumo de pescado fuera de casa ya había reflejado un crecimiento del 8,1% con respecto a 2024, el año con mejores datos desde 2020. Y la tendencia parece seguir al alza.

A pesar de las campañas de promoción desarrolladas por el sector, en colaboración con el propio Ministerio, “para romper barreras de consumo y facilitar la elección, la compra y la preparación de productos pesqueros y acuícolas”, todas estas cifran reflejan una realidad evidente: las nuevas generaciones cada vez saben menos cómo comprar y cocinar pescado en casa, han reducido su consumo a unas pocas especies concretas y las vinculan al ocio y las vacaciones, no a la dieta cotidiana. Y quienes sí compran pescado para sus comidas y cenas familiares optan cada vez más por los precocinados y las bandejas ya preparadas, en su mayoría procedentes de acuicultura y, a menudo, descongelados.

La falta de relevo generacional es un hecho tanto en el propio sector de la pesca como en los comercios minoristas, que deben enfrentarse a un público cada vez más alejado de cómo hacían la compra sus abuelos. Desde Fedepesca confían en recuperar esa confianza del público apelando al pescado como alimento saludable, accesible y ligado a la gastronomía, pero empresarios como Juan Roig tienen claro que el cliente cada vez quiere más que le den las cosas hechas. Para qué invertir en personal de pescadería si puede venderle directamente el plato preparado.

Imágenes | Liliana Fuchs

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Arrancó la campaña de sardina en el Cantábrico y el Atlántico ibérico. La Secretaría General de Pesca dio luz verde este 23 de marzo a la pesquería en las zonas CIEM 8C y 9A para la temporada 2026, con una cuota que llega algo mermada respecto al año anterior. 

No es una sorpresa: los asesores científicos recomendaron recortar un 2,8% el volumen total autorizado en el arco ibérico, y a eso hay que sumarle el descuento de las 429 toneladas que la flota capturó en exceso durante la campaña pasada. La cifra resultante ronda las 9.420 toneladas para los barcos de cerco, racú y piobardeira.

No es la primera vez que este recurso obliga a ajustar el paso. La sardina ibérica llegó a estar sometida a un paro biológico completo hace unos años, cuando su estado era tan precario que cualquier captura resultaba inasumible. 

Aquella parada forzosa marcó un antes y un después en la gestión de una especie que tiene, más allá de su valor comercial, un peso sentimental enorme en el norte de España. Forma parte de la cultura costera, de las fiestas de verano, de los puertos más pequeños. Recuperarla ha costado tiempo y sacrificio.

Ahora, con la pesquería abierta, toca regular bien el ritmo para no repetir errores. Para ello, la Secretaría ha establecido límites semanales diferenciados según el tamaño y las características de cada embarcación. Hay dos grandes grupos. Primero, unos 150 barcos con ocho o más tripulantes dados de alta en la seguridad social, o con un arqueo bruto superior a 40 toneladas, que podrán llegar hasta los 7.500 kilos por semana. 

Segundo, en torno a 94 embarcaciones más pequeñas —incluidas las que faenan con racú y piobardeira— cuyo límite semanal queda fijado en 5.000 kilos. A partir del 1 de junio, cuando la demanda sube al calor de las fiestas de San Xoán y el San António portugués, esas cifras se ampliarán hasta los 10.000 y 7.500 kilos respectivamente.

Aquí entra en juego una distinción que cada vez tiene más peso en el sector: si el barco dispone o no de diario electrónico de capturas. Desde enero de 2026, este sistema es obligatorio para las embarcaciones de más de 11,99 metros. Quienes lo tienen instalado pueden agrupar sus topes semanales y descargar toda la cantidad permitida en solo dos jornadas. 

Eso significa que un cerquero del grupo grande podría llevar al puerto hasta 3.750 kilos en un día, y uno del grupo pequeño, hasta 2.500. Sin ese registro telemático, los límites son diarios y más ajustados: 1.500 kilos para los mayores y 1.000 para los menores hasta finales de mayo, con ligeros incrementos a partir de junio.

Sea cual sea la categoría y el sistema de registro, todos los barcos comparten una restricción común: hasta el 1 de junio, ninguno puede desembarcar más de 400 kilos diarios de xoubas, sardinas de entre 11 y 15 centímetros. Proteger esta talla mínima es esencial para garantizar que los juveniles alcancen edad reproductiva. A partir de junio, esa cantidad podrá agruparse semanalmente para quienes cuenten con diario electrónico, con un máximo de 1.600 kilos.

Un tope para las capturas accidentales

La temporada concluirá a las 23:59 del 23 de diciembre, dejando tres meses de veda para que la especie descanse. Las capturas accidentales de sardina una vez cerrada la campaña no podrán superar el 15% del total de pelágicos desembarcados.

Otro asunto que regresa cada año como una costumbre incómoda es el mercado de cuotas entre flotas. Los cerqueros del norte nunca tienen bastante con su parte. Muchos armadores que pueden permitírselo acuden a comprar derechos de pesca a los pesqueros del golfo de Cádiz, donde los barcos disponen de 7.005 toneladas para esta campaña. 

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No es un secreto que buena parte de esa flota sureña no llega a agotar su cupo y acaba vendiendo una porción relevante. El año pasado transfirieron cerca de la mitad. Mediante las llamadas transmisiones temporales, ese mercadeo continuará en 2026 hasta el 31 de agosto. Quienes adquieran cuota podrán pescarla a su ritmo, pero en el momento en que empiecen a usarla quedan fuera de la bolsa común.

Esta situación tiene críticos. Néstor Rego, diputado del BNG en el Congreso, la califica de injusta para la flota gallega, que siendo mayoritaria en el cerco del Cantábrico recibe una parte insuficiente del reparto global. 

Pide revisar también la distribución entre España y Portugal —donde el 66,5% de la cuota ibérica va a manos lusas— y reclama directamente que se elimine la posibilidad de compraventa de cuotas para evitar la especulación con un recurso que, insiste, es un bien público.

Imágenes | iStock

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La propuesta del Ministerio de Transición Ecológica de incluir a la anguila europea (Anguilla anguilla) en el  Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) ha sido tumbada por el rechazo de las comunidades autónomas, puesto que tal declaración habría supuesto la prohibición de capturas en nuestras aguas, tanto del animal adulto como de los alevines, las angulas.

Es precisamente el exceso de capturas de las crías las que ha llevado a este pez al borde de la extinción, como ya lleva tiempo alertando la comunidad científica. Concretamente, han sido las comunidades de Galicia, Asturias, Cantabria, Región de Murcia, Comunidad Valenciana y Baleares las que han rechazado directamente la propuesta en la reunión que se produjo ayer con el Ministerio. Otras han pedido crear un grupo de trabajo para tratar la problemática de esta especie antes de tomar una decisión.

El pasado verano, el CSIC publicó un rotundo informe científico en el que se alertaba de cómo el consumo excesivo de las angulas, convertidas en un producto exclusivo y de lujo, ha llevado a la anguila a estar a punto de su desaparición definitiva. El informe acusa directamente al “deseo humano de consumir productos exclusivos” de haber llegado a esta situación, ya que los desmesurados precios que alcanzan las angulas no solo no ha reducido su venta, sino que incluso la ha incrementado al considerarse un símbolo de estatus.

Venta de angulas en una pescadería de Bilbao en 2018.

Hasta la década de 1970 era un pescado abundante y de consumo popular, pero sus poblaciones han ido decreciendo paulatinamente hasta acelerarse su desaparición en los últimos años; la llegada de angulas a la Península Ibérica ha disminuido en más de un 90% respecto a las cifras de mediados del siglo pasado.

Antes de convertirse en anguilas adultas, las crías nacen en el Mar de los Sargazos, en el océano Atlántico septentrional, desde donde tienen que nadar  miles de kilómetros hasta llegar a las costas europeas y norteafricanas. Según el CSIC, por cada 100 angulas que llegaban hace décadas, ahora solo lo hacen unas cinco, pero las capturas de estos alevines siguen siendo muy lucrativas para el sector pesquero; la última campaña se llegaron a pagar 430 euros el kilo de angulas capturadas, elevándose mucho más en el mercado para el consumidor.

Desde que el Gobierno anunció a finales de enero su intención de proponer incluir a la angula dentro del listado de especies protegidas, las comunidades autónomas donde su pesca tiene un gran peso económico ya se mostraron en contra. Asturias, por ejemplo, manifestó su rechazo al sostener que mantiene capturas estables desde hace dos décadas, apostando por una reducción progresiva de la flota de forma, el refuerzo de los controles y una mejora de la trazabilidad.

No es la primera vez que el ministerio han intentado poner freno a la captura de angulas y anguilas, una medida defendida por diversos organismos científicos, como la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (IUCN) o el Consejo Internacional para la Explotación del Mar (ICES, en inglés). “Desde ICES, se ha aconsejado repetidamente el cese completo de las pesquerías de anguila, en cualquier hábitat, en cualquier momento de su ciclo de vida y para cualquier fin”, declaraba en agosto del año pasado Estíbaliz Díaz, investigadora del Centro de Investigación Marina y Alimentaria (AZTI).

Según el último informe de este organismo, que evalúa cada año el estado de las poblaciones marinas, la llegada de angulas continúa en niveles “extremadamente bajos”, recomendándose la prohibición total de capturas en 2026 como primera medida de urgencia para frenar la desaparición de la especie. La vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, ha asegurado que seguirán intentando llevar a buen puerto su propuesta pese al rechazo de las autonomías.

Imágenes | Flickr/Kai-Alde - Wikimedia Commons/Zarateman/Tamorlan

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Pocos refranes hay más certeros en España que el mantra meteorológico de que nunca llueve a gusto de todos. Ante un otoño e invierno especialmente lluvioso en el oeste de España, las situaciones de altas pluviometrías suponen un alivio para agricultores y ganaderos, pero suponen un desastre para pescadores y mariscadores.

Los primeros porque sus días de salir a faenar se recortan. Los segundos, cuando hablamos de mariscar en rías como Muros y Noia, en la provincia de A Coruña, porque el exceso de agua dulce está suponiendo un mazazo irrecuperable para las poblaciones de marisco.

Fuentes de las cofradías locales estiman que hasta un 30% de los berberechos de la zona están muertos. La causa, lógica, está en que el exceso de agua dulce que ha llegado a las costas galegas en las últimas semanas. Tanto por la propia lluvia que cae sobre ellas como por la que desciende desde el interior de la provincia, reduciendo el porcentaje de salinidad de las populares rías gallegas, cuyo éxito biológico está en ese delicado equilibrio de aguas dulces y saladas que permiten el florecimiento y crecimiento de diversas especies de mariscos y pescados.

Ahora, las escenas de bajamar en playas como O Testal son desoladoras. Un auténtico cementerio de, sobre todo, berberechos y de almejas en menor medida que están dejando contra las cuerdas a dos de los mariscos más cotizados de las lonjas gallegas y que, además, en los últimos años también estaban sufriendo reducciones en sus capturas.

Lo malo para el sector es que ha habido una tormenta perfecta entre 2025 y lo que llevamos de 2026, explican fuentes sectoriales a El Correo Gallego. En 2025, había mucha cría de bivalvos, pero no alcanzaron la talla suficiente porque no podían alimentar. El fitoplancton, al estar también a merced de vientos del norte más prolongados de la cuenta, no aguantaba dentro de la ría y eso provocaba que no aumentasen de tamaño.

Ahora se suma el efecto de la baja salinidad del agua. No debemos obviar que el marisco es un animal de agua salada, su hábitat natural. El descenso de la salinidad en ésta supone un riesgo para su supervivencia, como se está demostrando en este 2026 donde se acumulan borrascas y temporales que están causando estragos en el marisqueo gallego.

Hay, evidentemente, una razón aguas arriba. Ante una situación de abundancia de lluvias, los embalses gallegos están teniendo que abrir sus compuertas con más frecuencia de la habitual. Toda esta agua dulce represada supone una amenaza constante para el marisco. 

No obstante, como explica en sus redes sociales el pescador Rogelio Santos Queiruga, todo suma. No es solo que la culpa, a priori, sea del exceso de agua dulce, sino también, según explica en su cuenta de X, "la adecuada depuración de aguas urbanas residuales sigue siendo a día de hoy una necesidad clamorosa".

Imágenes | Rogelio Santos Queiruga