Aún seguía viva gente que había luchado contra las tropas de Napoleón cuando se emitió el primer documento que se conserva, un recibo, que habla de lo que hoy conocemos como restaurante Paz Nogueira. Corría el año 1840 y Antonio Paz estaba ya al frente de este lugar, en una aldea en un alto, a unos kilómetros de Santiago de Compostela, donde era una de las últimas paradas para los viajeros que llegaban a la ciudad desde el interior de Galicia o desde Castilla.

O Castiñeiriño es hoy un barrio periférico de la ciudad ubicado en alto desde el que se ven, a unos kilómetros, las torres de la catedral. Los carruajes ya no circulan por la vieja carretera de Castilla, pero el Paz Nogueira, que así se llama hoy el local, sigue siendo una parada muy común para quienes entran en Santiago desde el sureste, llegando de Ourense, de Salamanca, de Madrid o de Andalucía. Junto a ellos, vecinos del barrio y clientela de la ciudad que se desplaza hasta aquí para llenar los comedores de esta casa histórica.

La cocina tradicional es la base de la propuesta del Paz Nogueira.

Porque el Paz Nogueira es un restaurante, pero es también un símbolo del barrio. La familia Paz tuvo aquí, además de aquella tienda que en algún momento empezó a dar de comer, un aserradero, una carpintería, una fábrica de ataúdes, un molino o una escuela. Tuvieron, incluso, en la parte de atrás, una plaza de toros que fue, luego, sala de fiestas. Si algo no ha sido esta saga es conformista.

Ya en el último cuarto del S.XX el local se convirtió en uno de los pioneros en la ciudad en especializarse en eventos, así que son muy pocos los compostelanos que no han pasado por aquí para celebrar bodas, bautizos o comuniones, pero también comidas de empresa, encuentros familiares o jubilaciones.

Un festejo en la antigua plaza de toros que tuvo la familia propietaria del restaurante.

En los últimos años, sin embargo, el restaurante ha compaginado esa faceta celebratoria con un retorno a su espíritu de restaurante tradicional y de barrio. A su animada barra, por la que se accede al local, se asoman a diario cientos de vecinos y clientes de paso. Aquí, Eduardo y Damián, quinta y sexta generación de la familia en el negocio, reciben y atienden; acompañan a quien quiere comer a uno de los comedores que se distribuyen por toda la casa o acogen a quien simplemente desea pasar un rato en la barra, acompañando su consumición con una de las clásicas tapas de cortesía de la ciudad, sencillas, humildes y sabrosas.

Ya en la mesa, la oferta se reparte entre clásicos gallegos atemporales y especialidades de temporada. Ahí están el caldo gallego, las vieiras o las filloas, disponibles todo el año, junto a una parte de la carta cambiante en la que en otoño entra la caza -con platos ya clásicos como la ensalada de perdiz o el jabalí con salsa de arándanos- en invierno los mariscos y los cocidos y a comienzos de primavera la lamprea.

Las patatas guisadas del Paz Nogueira, un icono del tapeo de cortesía en Santiago de Compostela.

Es ahora, en verano, cuando esa parte estacional de la carta llega a uno de sus momentos estrella. Porque en Santiago, y en particular en los barrios del sur como Conxo o O Castiñeiriño, donde se encuentra el restaurante, la época de las fiestas veraniegas está vinculada al guiso de cabra, un plato hiper-local que tiene en el Paz Nogueira uno de sus bastiones.

Quien visita el restaurante entre San Antonio (mediados de junio) y San Serapio (mediados de septiembre) encontrará en carta, habitualmente, este plato emblemático, un guiso sencillo que hunde sus raíces en la historia de la ciudad, donde el centro, más rico y en el que se encontraba la corte arzobispal, consumía carnes nobles, como corderos y cabritos, mientras que la periferia, que las producía, se conformaba con carnes menos valoradas, como la de la cabra adulta.

El salpicón de cigalas es un imprescindible de la carta.

De ahí nace una especialidad que, sin embargo, sorprende por su elegancia, alejada de la potencia de sabor que muchos asocian a esta carne. El guiso, que en Paz Nogueira es un clásico que atrae cada fin de semana del verano a docenas de comensales, se ha hecho tan popular en su carta que, aún fuera de su época, no es raro ver cómo las redes sociales del negocio anuncian, de vez en cuando a lo largo del año, que la cabra volverá a estar disponible por unos días.

En cualquier caso, al Paz Nogueira hay que llegar para disfrutar del ambiente y de una inmersión en la cocina tradicional compostelana. Vale la pena llegar con tiempo para acomodarse en su barra y curiosear entre los recuerdos de las paredes -de carteles taurinos de la vieja plaza a fotografías de celebridades que han pasado por el local- y si hay suerte, probar su mítica tapa de patatas guisadas junto con la bebida.

Los guisos a base de calamares, sepias y voladores están entre las especialidades de la casa.

Luego, lo mejor es dejarse guiar por Eduardo y su equipo. En temporada, quizás unas sardinas a la plancha, en otro momento puede que un salpicón de cigalas para comenzar. O un poco de pulpo. Después, es posible que entre los fuera de carta aparezcan los calamares que María del Carmen Fernández, Cane, la esposa de Eduardo y madre de Damián, domina; o que la oferta de mariscos del día sea tentadora.

El cogote de merluza o la merluza a la sidra son opciones clásicas para los amantes del pescado, como lo son las almejas a la marinera si se prefiere marisco. Entre las carnes, el cordero y la ternera asada son clásicos de la casa, que sumados a los cocidos, a la caza y a la cabra, en sus respectivas temporadas, dan forma a una propuesta local y sabrosa.

La cabra estofada es la reina del verano en el restaurante.

Y a la hora de los postres, más clasicismo. En la tarta de queso al horno, en las tradicionales orellas fritas que se sirven al finalizar los cocidos, pero también en la leche frita y en las estupendas filloas caramelizadas.

Todo esto da lugar a un abanico de precios medios muy interesante, porque convierte al restaurante en un lugar conveniente para cualquier momento. En grupo, compartiendo entrantes y con principales sencillos, es posible no llegar a los 30€. Si se opta por platos de producto, es quizás se superen los 60. El cliente manda y, sobre todo, tiene la opción de adaptar su comanda a lo que le apetezca en cada ocasión. Si algo no hay aquí son rigideces ni imposiciones.

En invierno no hay que dejar pasar la ocasión de probar el cocido.

No hay en España demasiados restaurantes con la historia del Paz Nogueira, coetáneo aproximadamente del barcelonés Set Portes (1836) o del madrileño Lhardy. Ninguno, ese seguro, que destile como este, ese compostelanismo clásico, al margen de modas, que explora los iconos de la cocina gallega, pero también especialidades de barrio de la capital gallega.

El Paz Nogueira nació, hace casi dos siglos, como un lugar de parada de gente de las inmediaciones y de viajeros que llegaban a Compostela. Hoy, en manos ya de su sexta generación, sigue siendo, en esencia, lo mismo: lugar de encuentro, parada en la carretera y, sobre todo, una referencia de cómo se come en Santiago de Compostela que vale la pena conocer.

Una foto histórica de la colección del restaurante, tomada en su patio.

Restaurante Paz Nogueira

• Dónde: Castiñeiriño, 14. Santiago de Compostela (A Coruña)
• Reservas: 620 22 48 92
• Horarios: cierra lunes y martes
• Precio medio: 30-50€

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En Attis Bodegas y Viñedos saben literalmente lo que es tirar del carro. No se queda solo en la frase hecha, sino en la realidad que está detrás de su etiqueta. "Attis era el conductor de la diosa Cibeles", explica Robustiano Fariña, la mitad de la ecuación de esta bodega en la localidad pontevedresa de Meaño, en el Val do Salnés, una zona que considera como el grand cru de los viñedos de Rías Baixas.

"Aunque no era solo conductor, también era el amante", comenta Robustiano durante la presentación a prensa de sus bodas de plata. No las de Cibeles y su chófer, sino de la marca, que celebra en 2026 sus primeros 25 años de vida. 

Y todo, como suele pasar en las buenas historias, tiene algo de mitológico, pero también mucho de terrenal y, aunque parezca raro, los Fariña no solo han tenido los pies en la tierra, sino también que los han calado en el mar.

El porqué del nombre, en una tierra donde las referencias suelen tener otro tipo de cachés, no es un tema menor. "Nosotros no teníamos pazo ni éramos condes", rememora Robustiano, que confiesa encontró ese Attis "en un libro de historia del arte" en todo un ejemplo de branding moderno… Solo que pensado en el año 2000: "Empezamos en el garaje de nuestra casa haciendo 8.000 botellas, ya en 2012 inauguramos la bodega nueva". 

Del mejillón al albariño

"Estamos criados entre bateas y entre viñas", explica Robustiano, el menor de los hermanos, aprovechando la presentación a prensa de este cuarto de siglo que les ha servido para colocar su albariño –y otros vinos– en un pedestal casi olímpico; quizá no de los juegos, pero sí de los dioses.

Robustiano y Baldomero Fariña dirigen Bodegas y Viñedos Attis desde el año 2000, cuando dieron forma a la bodega.

"La realidad es que vendemos todo lo que producimos", sintetiza un gallego de corazón dividido entre el viñedo y la batea. Se refiere a las 350.000 botellas que elaboran de sus 20 referencias, aunque cuenta el secreto: "El 80% es Attis".

La mayor parte de los viñedos de Attis están en Meaño, considerado el grand cru de Val do Salnés.

Se refiere a su vino de entrada, un albariño que ronda un precio de 15 euros y que condensa ese espíritu de Rias Baixas que se espera encontrar en él: salinidad, frescura, tensión, mucha vivacidad… Como una ola, podríamos cantar, pero sin nada Jurado.

Lo demás son pequeñas locuras. "De algunos, de hecho, elaboramos apenas 1.000 botellas", como sucede con sus tintos, "pero me dice el comercial que donde voy con 20 vinos".

Casta hostelera

Como tantas otras familias de la zona del Salnés, los Fariña vivían esa dualidad. "Nuestro abuelo era marino mercante y puso tres bateas en los años cincuenta", indica sobre esos orígenes que aún hoy mantienen. Al mismo tiempo, tenían viñedo… Pero con todo y con eso, a finales de la década de los ochenta cambió todo.

"Nuestro padre abre un restaurante en Meaño y empezamos a hacer el vino para servirlo allí", ilustra. Años más tarde, Baldomero pasaría directamente de la EGB a trabajar en las bateas y Robustiano, tras terminar COU y hacer la Selectividad de la época, trabajó un par de años en las rías y entre viñas, decantándose finalmente por la viña, pero la batea sigue ahí: "Nos permite trabajarlas durante tres meses al año".

Vendimia en Meaño.

"Nuestros padres montaron un restaurante donde trabajábamos todos", ilustra, refiriéndose a esos orígenes hosteleros, aunque luego los caminos se bifurcaron. Su hermana se quedó con el restaurante y Robustiano y Baldomero hicieron lo propio con el viñedo y con las bateas.

Autodidacta en la elaboración de vinos, Robustiano se encarga de la enología, mientras que Baldomero está más en la parte de campo. Juntos gestionan este  patrimonio vitivinícola de 28 hectáreas en más de 80 parcelas distintas donde la albariño es la reina, aunque no está sola.

"Tenemos otras variedades y también un par de hectáreas jóvenes de uvas tintas como la brancellao o la sousón, que pusimos por probar", ilustra. De ellas saca, de hecho, uno de esos vinos de culto por los que la crítica y los gurús aspiran hoy en día, como Attis Brancellao, fino, elegante, mineral y con poco grado.

Es el mercado, amigo

Sin embargo, el motor de la bodega o, siguiendo con el símil, el que tira del carro, es Attis, la referencia sin apellidos. "El 50% se exporta", comenta Robustiano sobre un vino con una gran salida internacional que se bebe en "Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Holanda, Puerto Rico, México…". Un gallego internacional donde los haya.

Baldomero y Robustiano llevan mano a mano esta bodega familiar, ocupándose el primero del campo y el segundo de la elaboración del vino.

"Yo lo sacaría con un año de crianza, pero el mercado manda", explica al servir Attis 2025, un vino punzante y de una acidez refrescante que "puede durar lo que quieras", advierte Fariña.

"Si tu vino de entrada en 2026 es presentar una añada de 2024 quizá ahora no se entienda, pero puede que dentro de cinco o diez años sí", asume sobre los tiempos en los que todavía se pretende servir blancos del año.

A pesar de que Attis, como ahora sintetizan el apellido de Attis Lías Finas que llevaba, "tiene madera, pero muy bien medida, con fudres", indica. 

Ahora, soplando las velas de esas bodas de plata, las preguntas de por dónde seguir son complejas o de, por comparar, qué es más complicado de llevar: ¿la mar o las viñas? La respuesta, como iba a ser evidente, fue un "depende" por parte de Robustiano, pero lo que es igual de evidente es que Attis está en el Olimpo actual del vino gallego. 

Mientras tanto, los Fariña siguen en tierra y navegando. Por un lado, haciendo vino. Por el otro, vendiendo las cerca de 300 toneladas de mejillones que salen de sus tres bateas, aunque sobre la otra pregunta necesaria, la que tiene que ver con el futuro, tiene una respuesta igual de gallega: "Son dos mundos que están cambiando mucho".

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Galicia, más allá de Santiago de Compostela, está salpicada por doquier de monumentos religiosos que se entremezclan con la cultura pagana y el folclore local. La Ribeira Sacra, como su propio nombre indica, es uno de los territorios donde más queda patente esa huella cristiana a través de los numerosos templos, ermitas, iglesias y monasterios repartidos entre las provincias de Lugo y Orense, pero tan solo hay uno que mantiene vida religiosa activa en la actualidad.

Es el monasterio de San Salvador de Ferreira, en el municipio lucense de Pantón, una magnífica construcción monástica cuyo origen se remonta al siglo X cuando se fundó como monasterio dúplice. Fue ya en siglo XII cuando se anexionó a la orden del Císter, época a la que pertenece también la iglesia románica que ha llegado hasta nuestros días, uno de los mejores ejemplos de arte románico de toda Galicia  y especialmente interesante por la riquísima iconografía de su cabecera semicircular.

El monasterio presenta hoy varias construcciones añadidas a lo largo de los siglos, con un claustro renacentista de dos cuerpos, de piedra y madera, y una fachada ya barroca del siglo XVIII, sencilla pero elegante y bien ejecutada. Aunque al exterior, de nuevo, destaca por su calidad técnica y belleza iconográfica el ábside románico del altar de la iglesia, con sus características ventanas enmarcadas por columnas de capiteles decorados y fantásticos canecillos mostrando diversas formas escultóricas.

La visita a este monasterio es más que recomendable por el valor histórico y artístico del monumento, con entrada gratuita más un simbólico precio para conocer el bonito claustro, pero además hay un atractivo añadido para acercarse a este rincón de Pantón. Uno muy goloso.

Porque, como decíamos al principio, el Divino San Salvador de Ferreira es el único monasterio que mantiene vida monástica gracias a la pequeña comunidad de monjas que siguen habitando y cuidando de sus estancias, y también elaborando un surtido de dulces tradicionales que no se pueden encontrar en ningún otro lugar.

Es apenas una comunidad formada por ya menos de una decena de religiosas, pero que llevan en el monasterio más de ocho siglos, siguiendo un modo de vida que apenas ha cambiado a lo largo de los años. Son monjas de clausura cistercienses, de la orden de las Bernardas Descalzas, que desde el antiguo obrador rodeado de paz y silencio mantienen con vida antiguas recetas heredadas de las generaciones anteriores y transmitidas oralmente de unas hermanas a otras a través del tiempo.

De sus manos salen bandejas y cajas de lo que llaman "dulces divinos"; la gran mayoría con la almendra como ingrediente principal, recuperando así una tradición muy arraigada en la repostería gallega, que va más allá de la famosa tarta de Santiago. Entre sus productos más demandados destacan las tejas, los  almendrados, las alegrías, los coquiños -de almendra, coco y miel-, las golosas -galletas de mantequilla- y la popularísima rosca de almendras, una especie de tarta o bizcocho de miga tierna y jugosa.

Las propias monjas siguen moliendo en las cocinas del monasterio la almendra para preparar la harina de este fruto seco con el que mezclan, amasan y hornean sus dulces en un proceso totalmente artesanal. A diferencia de otras comunidades religiosas reposteras del país, no distribuyen sus productos a otros comercios, por lo que quien quiera probar sus antiguos y divinos dulces tendrán que hacerles una visita y rezar para que no se hayan acabado las existencias de su modesta tienda.

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Los vecinos de la zona son los principales clientes de estas delicias cuya demanda aumenta en la temporada alta de turismo en Galicia, especialmente en verano y fines de semana, con visitantes atraídos tanto por la fama de sus dulces como por la propia visita al monasterio, que además ofrece hospedaje a quien así lo solicite, como manda la tradición benedictina, "mientras venga a cultivar su vida interior, comparta la liturgia monástica y no perturbe la paz de las madres y hermanas ni de los demás huéspedes".

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Agua dulce, agua salá / por agua viene, por agua se va… Más allá de los compases de esta archifamosa canción de Julio Iglesias, la realidad del agua dulce y del agua salada podría estar, según un grupo de investigación del CSIC, en el porqué de las muertes masivas del pulpo en los estuarios gallegos.

Curiosamente, el trabajo, llevado a cabo por el Instituto de Investigaciones Marinas (IIM-CSIC), no tenía como finalidad aportar luz a la muerte del pulpo común (Octopus vulgaris) en las costas gallegas, sino comprobar realmente cómo mide sus niveles de estrés para ver cómo de adaptable podría ser la especie a la acuicultura.

Lo relevante está en comprobar que, aunque nos habíamos empeñado en convertir al pulpo en un animal estresable como el ser humano, nada más lejos de la realidad. En este sentido, el trabajo ha comprobado que el pulpo no produce corticoesteroides ni cortisol, el mecanismo de defensa que los vertebrados tienen para liberar el estrés.

Cómo sobrevive el pulpo al estrés

Eso no quita que el pulpo no se estrese, como sucede con el resto de moluscos, pero sí que sus herramientas para combatir el estrés serían distintas a las que tendrían los vertebrados y ahí, precisamente, es donde aparece el segundo hallazgo de un trabajo que aporta mucha luz a una problemática recurrente en la pesca gallega: ¿dónde está el pulpo nacional?

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Pues, aunque no era la intención de la investigación, llevada a cabo en 2025 por el grupo de Biotecnología Acuática del IIM-CSIC, en colaboración con el Centro para el Medio Ambiente, la Pesca y la Ciencia de la Acuicultura del Reino Unido, el Centro Biomarino de Pescanova (España) y el Centro de Ciencias del Mar de Portugal, parte de la respuesta estará en el exceso de agua dulce.

El estudio confirmó que el pulpo común (Octopus vulgaris) no produce corticosteroides típicamente asociados al estrés en los vertebrados, por lo que interesaba para comprobar la implantación de la especie en la acuicultura, una preocupación desde hace más de tres décadas, habida cuenta de la relevancia comercial del pulpo.

Lo que el trabajo encabezado por Josept Rotllant, investigador del CSIC, ha comprobado es que "este cefalópodo no produce ni cortisol, ni corticosterona, ni cortisona —hormonas clásicamente asociadas a la respuesta al estrés y a la regulación osmótica en vertebrados–", intentando comprobar "si los pulpos producen estas hormonas y las liberan al agua bajo situaciones de estrés, como ocurre en peces y anfibios".

Pero nada más lejos de la realidad: el pulpo no produce cortisol y su mecanismo de defensa ante el estrés no se parecería al de determinados vertebrados. Sin embargo, el hallazgo deja una segunda lectura que es la que nos interesa y que justificaría la alta mortandad reciente de los pulpos gallegos: un exceso de lluvias.

Demasiadas lluvias, poca salinidad = muchos pulpos muertos

Un pulpo pequeño. ©wirestock en Freepik.

Todo parte, según este estudio combinado, en que los pulpos, como otros moluscos aunque no absorban cortisol del agua, sí muestran una alta absorción de 17β-estradiol (E2). Traducido, explicaba Rotllant en el propio CSIC, significaría que “estos hallazgos podrían ayudar a explicar las recientes mortandades masivas de pulpos tras lluvias intensas en las rías gallegas, donde las bruscas caídas de salinidad podrían comprometer su estabilidad fisiológica".

Por tanto, "en especies que producen cortisol, esta hormona favorece la adaptación osmótica", indicaba, mientras que "la ausencia de este mecanismo en los pulpos sugiere una menor capacidad de resistencia frente a este tipo de factores ambientales”.

No es la primera vez que se documenta algo así, pues estudios portugueses confirmaron la muerte anormal de pulpos tras grandes tormentas, vinculadas a esos cambios medioambientales, que también fueron registrados en estudios cubanos. Sin embargo, sí es la primera vez que se constata que los pulpos carecen de este mecanismo de defensa, lo que les haría más vulnerables a los fenómenos meteorológicos que afectasen a la salinidad del agua.

Imágenes | Foto de Diane Picchiottino en Unsplash / Imagen de wirestock en Freepik

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Para muchos no será desconocido el término del lúpulo, una planta que es la base de excelentes y maravillosas cervezas, y que crece de forma silvestre en los campos.

Esta planta, cuyo tesoro gastronómico es la flor, tiene también en sus brotes tiernos una gran propuesta de potencial gastronómico que es muy apreciada en Bélgica y en Alemania bajo la denominación de "trufa del norte".

El lúpulo silvestre se suele menospreciar al ser mayoritariamente desconocido y, aún peor, suele ser pisoteado por quienes ni siquiera lo identifican, ya que se confunde con la mala hierba.

Sin embargo, esta hierba que crece espontáneamente en la naturaleza es una delicia de sabor ligeramente amargo y con notas que recuerdan a la nuez. Éste se degusta frito en mantequilla.

Para sorpresa de muchos, aunque este ingrediente se encuentra en los campos, es un alimento de lujo y solo se encuentra en las mesas más nobles dado su elevadísimo precio el kilo.

Precio de lujo

Este cuesta 1.000 euros cada 1.000 gramos de esta hierba y lo difícil es encontrarlo: aunque suene paradójico, sus brotes se esconden y quedan camuflados entre tonalidades verdes y blancas.

Cada brote pesa aproximadamente un gramo y solamente sus 3 centímetros superiores son comestibles, ya que el resto de la planta es demasiado leñoso y se desecha.

Además, fuera de la naturaleza silvestre existen muy pocos productores dedicados a cultivarlo, centrados en la regiones de Alsacia, Baviera y Bélgica.

Ahora bien, el lúpulo silvestre también puede aparecer en algunas zonas de España, en concreto la parte noroeste de la península: Galicia y parte de la provincia de León.

Foto |Alexphotos en Freepik

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La caldeirada de pescado es uno de los platos más típicos de la cocina gallega. Aunque lo más fácil es verla con merluza y/o rape, hay una variedad muy típica de algunas regiones de Galicia que me resulta aún más deliciosa: la caldeirada de raya.

La raya es un pez cartilaginoso, estrechamente emparentado con los tiburones, que se ha pescado tradicionalmente en Galicia durante los meses de invierno.

Aunque hay diversas formas de cocinarla, la más tradicional es hacer una caldeirada, cociendo el pescado en agua con cebolla y patatas, para servirlo después con la típica fritada gallega de ajo y pimentón, a la que los gallegos suelen añadir también unto, la manteca de cerdo salada que da el sabor característico a muchos de los platos gallegos. Fuera de Galicia no siempre es fácil de encontrar, pero pregunta en tu carnicería que quizás te lleves una sorpresa. Hay muchos gallegos por el mundo. 

Este método de cocción es un poco controvertido, porque parte del sabor del pescado se escapa en el agua, que se deshecha, pero funciona bien con este pescado que requiere una cocción muy corta. Y no vamos a llevar la contraria a los gallegos con su enorme experiencia en el tema de las rayas.

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Con qué acompañar la caldeirada

La caldeirada es un plato de pescado muy completo, que funciona a la perfección como plato único. Si acaso, se puede servir para acompañar una ensalada sencilla. Y, para beber, nada mejor que un buen vino blanco gallego. 

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Galicia es para los españoles uno de los grandes destinos turísticos de nuestro país, especialmente para quienes huimos del calor en verano y nos gusta combinar naturaleza, gastronomía y cultura. Los extranjeros, sin embargo no la tienen tanto en el radar, exceptuando Santiago y el masificado Camino. Esa situación podría estar cambiando, y es que ya los franceses han descubierto que ofrece muchas de las bondades que hasta ahora les atraía de Portugal.

Lo resumen así en un reportaje de Le Journal des Seniors: “Mientras los viajeros franceses siguen luchando por una habitación de hotel en Oporto o una mesa con vistas al Valle del Duero, toda una región les espera a dos horas de París, con los mismos acantilados de granito, la misma obsesión por el marisco y el mismo vino blanco mineral, pero a un precio incomparable.”

Según los datos de Google Francia, la comunidad gallega recibe 83.000 búsquedas mensuales con interés de viajes, un aumento del 120% con respecto a 2024. ¿A qué se debe este repentino interés? Pues a que los turistas franceses se han hartado de las masificaciones y los precios abusivos de gran parte de Portugal, y están encontrando una alternativa mejor.

El país luso siempre ha sido un foco de atracción de turistas europeos, pero en la última década se ha convertido en un destino de moda cada vez más saturado en temporada alta, concentrándose grandes masificaciones en las zonas y ciudades más turísticas. Los extranjeros se enfrentan también al viajero local, y han visto cómo en los últimos años los precios se han disparado en alojamientos, restauración y servicios.

Galicia, sin embargo, se ha desvelado como un diamante en bruto para unos turistas que la tenían totalmente ignorada, dándose cuenta ahora de que casi es una prolongación del Portugal de su mitad norte. Y rompe por completo los estereotipos que sigue teniendo España para el turista extranjero de playas largas con palmeras, soleadas y calurosas. Hasta la gastronomía les sorprende, tan alejada del cliché de cocina mediterránea con los tópicos turísticos de paella, gazpacho y sangría.

La comunidad gallega es un destino ideal para los franceses que buscaban el clima atlántico, el folclore luso, su cocina y sus vinos. “Acantilados vertiginosos, auténticos pueblos pesqueros y una generosa gastronomía conforman un entorno único”, comentan en JDR, resaltando, además, la notable diferencia de precios hasta en el alquiler de coches. Y no pueden dejar de alabar su gastronomía; “Galicia es un destino soñado para los amantes del marisco y el pescado”, con la obligada mención del pulpo a la gallega, que parece que conquista a todo el mundo, además de las bateas de mejillones, los embutidos o el albariño, “el hermano atlántico del vinho verde”.

La publicación menciona tres nombres en Galicia como visitas imprescindibles que, en su opinión, ya justifican el viaje: la catedral de Santiago de Compostela -mención obligada-, la playa de las Catedrales (Praia das Catedrais) y las islas Cíes de Vigo. Y aunque recomiendan visitar esta tierra en verano, cuando el tiempo es seco, avisan de que también es cuando hay más gente; el mes de mayo es mucho mejor, con temperaturas agradables y sin tanta afluencia de turistas españoles.

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Si hay un municipio que, cuando hablamos de Galicia, se identifica casi de inmediato con la merluza y el bonito, hay que irse indefectiblemente a Burela, en la costa lucense de A Mariña, dentro de ese norte atlántico que muchos viajeros asocian con las Rías Altas. Allí sorprende una de las localidades más curiosas y bonitas de la zona, un pueblo marinero de carácter muy marcado que presume de tener uno de los paseos marítimos más agradables del norte de Galicia. 

Recorrerlo a pie resulta un placer, sobre todo en primavera y verano, cuando las temperaturas son amables, los atardeceres se alargan muchísimo y el camino junto al océano se convierte en una ruta cómoda para niños, mayores y ancianos. Un paseo tranquilo. Sin prisas. Con olor a salitre y barcos a la vista.

Burela vive mirando al mar. No es una frase hecha, sino una realidad que se entiende al acercarse al puerto, auténtico corazón de la localidad. Allí entran y salen embarcaciones, se trabaja el pescado fresco y todavía se percibe esa relación diaria con el Cantábrico que en otros destinos se ha convertido casi en decorado. 

En este caso, sigue siendo vida cotidiana. Su famosa merluza de pincho, el bonito del norte, la caballa o el pez espada forman parte de una tradición pesquera muy potente, con una lonja que mantiene el pulso económico y gastronómico del municipio. 

Quien quiera entender mejor esa identidad debe visitar el Barco Museo Boniteiro Reina del Carmen. Amarrado en el puerto, este pesquero tradicional de madera permite entrar en cubierta, puente, bodega y camarotes para imaginar cómo era la vida a bordo de una embarcación dedicada al bonito. 

Barco Museo Boniteiro Reina del Carmen. ©Turismo de Burela.

No se trata solo de ver un barco antiguo. Supone asomarse a una forma de trabajar, de convivir y de enfrentarse al mar que marcó a generaciones enteras. Desde el puerto, el paseo invita a seguir caminando. Hacia el norte aparece una ruta costera muy agradecida que conecta el casco urbano con la playa de A Marosa, entre pequeñas calas, zonas rocosas y arenales abiertos al Atlántico. 

Camino del Mar, un tramo ahora en desuso del Camino de Santiago que, aún así, es altamente recomendable como ruta senderista.

Son unos dos kilómetros perfectos para hacer sin esfuerzo, con bancos para detenerse y miradores naturales donde el mar cambia de color según la hora. Al atardecer, la escena gana mucho. Luz baja, horizonte limpio y ese silencio raro que dejan las olas cuando el viento afloja.

Desde el Mirador Monte Castelo se domina perfectamente toda la panorámica de la localidad. ©Turismo de Burela.

Playas no faltan. A Marosa es una de las más conocidas, amplia, cómoda y muy familiar. También merece atención la zona de O Portelo, más urbana, ideal para quien quiere combinar baño y paseo sin alejarse demasiado del centro. 

Cerca de Coedo, las formaciones rocosas dan un punto más salvaje al paisaje. Hay quien compara algunos rincones con una versión pequeña y menos famosa de As Catedrais, aunque Burela juega en otra liga: menos monumental, quizá, pero más tranquila y cotidiana.

La Iglesia de Coeda, en Burela. ©Turismo de Burela.

Además del mar, conviene reservar tiempo para subir al Mirador Monte Castelo. Desde allí se contempla Burela desde arriba, con el puerto, las casas y la línea azul del Cantábrico componiendo una panorámica muy reconocible. 

Playa de A Marosa, una referencia en esta zona costera. ©Turismo de Burela.

También están la iglesia de Vila do Medio, con restos y murales de interés histórico, los vestigios del castro y los yacimientos romanos del hipocausto próximos al puerto. Son paradas sencillas, pero completan la visita y ayudan a entender que Burela no es solo playa y pescado.

Restaurante A Lonxa. ©Turismo de Burela.

La mesa, por supuesto, es otro motivo para venir. Un nombre muy ligado al producto local es A Lonxa, restaurante situado en el edificio de la nueva lonja, a pie de puerto. Su propuesta gira en torno a pescados y mariscos del Cantábrico, con especialidades como la merluza, los calamares frescos, las zamburiñas o el arroz con bogavante por encargo. Su propia presentación insiste en la frescura del producto y en su ubicación junto al lugar donde llega el pescado.

Burela quizá no tenga la fama de otros pueblos gallegos más fotografiados. Mejor así. Conserva una autenticidad difícil de impostar, con puerto real, cocina poderosa, playas largas y un paseo marítimo que pide zapatillas cómodas. Para una escapada de primavera o verano, ofrece justo lo que uno busca en la costa norte: mar abierto, buen comer y la sensación de que el día se estira hasta que el sol desaparece lentamente sobre el océano.

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Quizás al amante del queso artesano la noticia no le sorprenda, pero no deja de ser noticia: Savel, el queso azul de la quesería lucense Airas Moniz, se ha convertido en el 16º Concurso de Quesos de Salón Gourmets en el Mejor Queso de España 2026.

Son palabras mayores, sobre todo teniendo en cuenta que Airas Moniz se enfrentaba en una mesa final, con más de una decena de jueces, a los otros 19 quesos que se habían convertido en los mejores de su categoría.

En la competición, batallas sanas de todo tipo: curados, semis, mezcla, de cabra, de oveja, con condimentos, fermentaciones lácticas, pastas blandas, tortas… y azules, claro.

Como el Savel que elaboran en Chantada desde hace más de una década un trío de trovadores queseros que decidieron cambiar de rumbo para, sin dejar la leche atrás, ser más rentables y reconocidos. Así mutaron el uso de su leche, de vacas de raza jersey, lo que ofrece una leche más cremosa y proteica, que vendían a la industria, para hacer sus propios quesos.

Así alumbraron a Savel, el que es hoy Mejor Queso de España 2026, un azul gallego y artesano con forma cilíndrica que es un viejo conocido de otros certámenes e, incluso, del propio Salón Gourmets, donde ya ganó en 2021 el premio a Mejor Queso de España.

Los artífices de la quesería Airas Moniz, con el premio de Salón Gourmets.

Ese 2021, además, también pegó otro pelotazo: ganar el premio a Mejor Queso Azul de España, según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, recibiendo el galardón de Alimentos de España.

Ahora vuelve a recobrar las mieles del éxito para un azul sobrenatural. Intenso, pero no picante; cremoso, pero no blando, y con una cantidad de matices que se multiplican en boca, más allá de la fuerza del azul, que representan a la perfección el convencimiento de Airas Moniz por este queso que ha hecho camino en un terreno aparentemente extraño: el de los quesos azules de autor.

Dónde comprar el mejor queso de España

Queso Savel. ©Petramora.

El Savel de Airas Moniz se puede encontrar en queserías especializadas de prácticamente toda España. Entre ellas, se encuentran la mayor parte de los centros Club del Gourmet, de El Corte Inglés, pero también hay queserías que lo comercializan online como puede ser la quesería Formaje, de Madrid, o la malagueña Picnik, o en tiendas gourmet como Petramora o Casa Ortega.

Hay bares que parecen escritos antes incluso de abrir la persiana: Riquiño pertenece a esa estirpe. En Sant Antoni, donde durante décadas el antiguo Olimpo fue refugio de taxistas, partidas de cartas y sobremesas interminables, el local vuelve a latir con el mismo pulso de barrio. 

No es casual que este espacio inspirara parte de la atmósfera de la novela Simón: aquí cada mesa parece guardar una historia, cada caña una conversación pendiente y cada parroquiano una novela entera. 

Según El Periódico, la reapertura ha tenido algo de regreso emocional, casi de reencuentro con un lugar que Barcelona no había terminado de despedir. Y de hecho, no lo ha hecho.

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El espacio ocupa el antiguo local del mítico Bar Olimpo, abierto entre 1972 y 2010, y ha sido recuperado ahora por Javi, hijo y sobrino de los antiguos propietarios.

Rápida respuesta 

Lo más llamativo no ha sido solo la reapertura, sino la respuesta casi inmediata de los parroquianos de siempre. Muchos de los antiguos clientes regresaron desde el primer día sin necesidad de campañas, carteles ni redes sociales, como si el barrio hubiera conservado la memoria exacta del lugar.

Este bar sirvió de inspiración para el espacio central de la novela de Miqui Otero, Simón (Blackie Books) convirtiendo el antiguo Olimpo (y ahora Riquiño) en un escenario a medio camino entre la realidad y la ficción.

Acento gallego

Con un menú a 14,50 euros, la nueva etapa llega además con acento gallego muy marcado. El proyecto incorpora parte del espíritu del histórico Brisas do Sil, otro clásico de la ciudad, con una carta donde el pulpo, los pimientos de padrón, el vino y los platos de carne recuperan el protagonismo.

Uno de los datos que mejor explican el éxito del regreso es este: en apenas un mes, el local ha servido mil litros de cerveza, una cifra que habla tanto del tirón del bar como del tipo de vida de barra que ha recuperado.

También la carne mantiene ese vínculo con la Galicia rural que ya definía a sus predecesores. Parte del producto llega desde A Fonsagrada y se trabaja con la idea de recuperar la esencia de aquellas parrillas y entrecots que hicieron famoso al antiguo Olimpo.

Más que una simple reapertura, Riquiño parece haber reactivado una forma muy concreta de entender el bar en Barcelona: parroquianos fieles, barra con historia, conversaciones largas y cocina reconocible.

Riquiño

• Dirección: Parlament, 24.
• Precio: 20 €
• Horario: De martes a sábado, de 10 a 24 h. Domingo y lunes, de 10 a 18 h.

Foto | @jordi-lives/Instagram y @apapoblesec/Instagram, 

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