La visita del papa León XIV a España es uno de los grandes acontecimientos del año, con la primera visita de un sumo pontífice a nuestro país desde el año 2011, cuando Benedicto XVI acudió para presidir las Jornadas Mundiales de la Juventud.

Tres lustros de espera, sin la presencia de Francisco I, que movilizarán a millones de personas entre Madrid, Barcelona y las Islas Canarias, las tres etapas del viaje de León XIV donde ya quieren que empiece con buen sabor de boca. Por eso, la Comunidad de Madrid junto a la Asociación de pasteleros y panaderos artesanos de la Comunidad de Madrid (ASEMPAS) ha querido crear un postre con el que honrar al papa, recordando así al pionono de Santa Fe de Granada.

Su nombre es Cor Unum, que se traduciría literalmente por 'un solo corazón', recordando la Regla de San Agustín, orden a la que pertenece León XIV, y ha sido elaborado por Pastelerías Mallorca.

El dulce en cuestión es una pasta de té de masa sablé de mantequilla, rellena de crema de limón y de un núcleo de mermelada casera hecha con fresas de Aranjuez, bañada posteriormente por chocolate blanco y con una lámina de chocolate blanco con el escudo vaticano.

El postre en cuestión se va a distribuir gratuitamente los días 6 y 7 de junio, desde las 11:00h y hasta agotar existencias, en el Centro de Turismo de Sol, en el corazón de Madrid, situado en el número 5 de la Puerta del Sol. Asimismo, Cor Unum también estará a disposición de las pastelerías asociadas a ASEMPAS que quieran ofrecerlo.

El dulce, según Mariano de Paco Serrano, Consejero de Cultura, Turismo y Deportes, representa "las mejores evocaciones y recuerdos de los lugares que visitamos", confiando que "este viaje del papa León XIV se convertirá en una dulce memoria para locales y visitantes, y probablemente también para el Santo Padre".

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La ciudad de Viena no es solo la capital de Austria ni únicamente una de las ciudades más bonitas de Europa. Tampoco es solo un lugar donde la cultura está prácticamente en todas partes, ni un destino predilecto para disfrutar del café y la repostería en casi cualquier establecimiento. 

Aquí, desde hace décadas, el mundo de la confitería, de los dulces, de las tartas, de los pasteles y de los bizcochos es casi una religión, hasta el punto de que de esta ciudad han salido algunas de las creaciones golosas más importantes del mundo, como la tarta Sacher o la tarta Imperial.

Pero no son las únicas referencias que tenemos de la cocina austriaca cuando hablamos de dulces. Y, en una de ellas, es fundamental no meter la pata si vamos a viajar a Austria o a Viena: saber pedir correctamente un strudel. 

A menudo, cuando uno no tiene claro a qué nos referimos con este tipo de postre, puede equivocarse y pensar que estamos hablando de una tarta o creer que, por definición, nos referimos necesariamente a un dulce hecho con manzana. Ninguna de las dos ideas es correcta. Por eso, si hablásemos de tarta, deberíamos decir torte.

El apfelstrudel de Gerstner Culinary.

Si tú vas a Viena y pides un strudel, es muy posible que te pongan uno de manzana, simplemente porque es el más popular y porque dan por hecho que eso es lo que el cliente busca cuando pronuncia esa palabra. 

Pero en realidad decir strudel no quiere decir que estés pidiendo manzana, porque strudel es una forma de elaborar un tipo de postre que no es una tarta. Esa es la otra parte de la ecuación: se trata de una preparación enrollada, con una masa exterior que envuelve un relleno, siendo el más popular el de manzana, es decir, el Apfelstrudel.

Qué es realmente un strudel

Eso nos lleva a una segunda cuestión, que con el tiempo y con las décadas hemos ido tergiversando en otros países, considerando apfelstrudel o strudel de manzana algunas tartas que en realidad no lo son. Por eso, si vas a Viena y te ponen una tarta de manzana, no te están sirviendo un apfelstrudel: una tarta de manzana es otra cosa. 

Tenlo claro: un apfelstrudel es un postre por sí mismo y el término strudel alude a un remolino, de ahí su nombre. Por eso, simplificando al absurdo el término, sería como pedir en una pastelería española, por ejemplo, simplemente una galleta cuando hay distintas variedades.

El Apfelstrudel de Café Landtmann.

Un strudel, si hablamos en puridad, es un pastel alargado, con una masa fina llamada strudelteig, que va preñado del relleno que sea, y nunca va a ser una tarta y nunca se mezclan los ingredientes en la masa –como sí sucede, por ejemplo, en una tarta de manzana–. Y no, no es un hojaldre, aunque a menudo se haga con ellos, pero el strudelteig es una finísima masa de harina, agua, huevo y mantequilla.

Por eso hay distintos tipos de strudel y todos comparten una misma premisa: llevan un relleno y, por fuera, una capa de masa, que es la que recibe realmente el nombre de strudel. En los cafés vieneses, además del omnipresente apfelstrudel, también es habitual encontrar topfenstrudel, relleno de queso fresco batido, como figura en bastantes cartas de cafés clásicos de Viena y que a mí me parece uno de los postres más desconocidos de la ciudad y que más merecen la pena. Pero hablo a título personal, claro. 

Apfelstrudel de Vollpension.

Así que, si quieres ser realmente correcto cuando pidas en Austria tu strudel de manzana, debes decir apfelstrudel, pero sin pensar que estás hablando de una tarta de manzana, porque no es lo mismo.

Y, si buscas algunos de los mejores y más clásicos de la ciudad, hay varias referencias ineludibles como el Cafe Landtmann, la Confitería Gerstner o, ya saliéndonos de los clásicos, apuesta por el que hacen en Vollpension, una curiosísima cafetería donde la mayor parte de su equipo son jubilados. Sí, has leído bien: jubilados.

Imágenes | Cafe Landtmann / Vollpension / Confitería Gerstner

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En DAP | Tarta de manzana

La mejor palmera de chocolate del mundo se presenta a sí misma al mundo sin titubear en sus pretensiones. Así la ha bautizado el pastelero Ricardo Vélez, creador junto a su equipo de un dulce que presentó en la pasada edición de Madrid Fusión y que ya se puede comprar en la capital pero, de momento, con unidades limitadas, aunque próximamente también estará disponible para encargar online.

Ricardo Vélez (Madrid, 1978), 'el chef del cacao' es uno de los pasteleros y chocolateros más reputados de nuestro país, reconocido internacionalmente por su trabajo siguiendo la tradición de la alta repostería francesa, como lleva tiempo demostrando en su conocido primer local de la capital, Moulin Chocolat. Pero Vélez no se ha despegado nunca de sus raíces españolas y en su obrador siempre se pueden encontrar nuestros dulces más tradicionales según la temporada, y también acostumbra a sorprender experimentando con sabores, ingredientes y formas.

Esta vez ha querido reivindicar una grasa de larga tradición en muchas zonas de nuestro país, la manteca de cerdo, que en España encontramos como ingrediente básico de polvorones, mantecados, perrunillas o, por supuesto, la ensaimada mallorquina. Precisamente tomando como ejemplo la ensaimada Vélez anunció que demostraría la nobleza de la manteca de cerdo creando con ella la que considera es la mejor palmera de chocolate del mundo. “En Francia les va a picar”, comentaba en una entrevista  en el pódcast Se me antoja, de Montagud.

@chefdelcacao

Se trata de una palmera de chocolate de hojaldre tradicional, pero sustituyendo la mantequilla de las masas hojaldradas francesas por manteca de cerdo ibérico de Guijuelo. La palmera, de buen tamaño, está cubierta en uno de sus frentes con un cremoso chocolate negro con un porcentaje de 70% de cacao, y rematada con una fina cobertura de más chocolate negro que le da un acabado liso y más crujiente.

Cada palmera cuesta 16 euros y puede adquirirse en la tienda pop-up que han abierto para la ocasión en pleno barrio de Chueca, en la calle San Marcos 32, de 13.00 a 21.00 horas de lunes a sábado y domingos de 12.00 a 20.00. También se venderán unidades limitadas a partir de los días 17 y 18 de marzo en en los Club del Gourmet de El Corte Inglés de Castellana, Princesa, Serrano, Goya, Pozuelo y Sanchinarro, y, próximamente, a través de la web oficial.

Imágenes | La mejor palmera de chocolate - Madrid Fusión

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Son coquetos y elegantes, pero sin excesos de la cursilería cuqui que empalaga cada vez más al mundo dulce. Con su forma redondeada a medio camino entre un buñuelo y un bollito, los craquelins que prepara Claudia Covarrubias en Prímula (Jorge Juan, 65, Madrid) se han convertido, sin pretenderlo, en el producto estrella de su pastelería. Se agotan a diario.

“En las últimas semanas ha sido un poco caótico”, confiesa incluso un poco abrumada la propia Covarrubias, que no esperaba que este pequeño bocado causará tal sensación en muy poco tiempo. El boca-oreja de los clientes, atraídos primero por la novedad que ha supuesto la apertura del obrador en el madrileño barrio de Salamanca, corrió como la pólvora, llegando el impulso definitivo gracias a una reseña en prensa que atrajo aún más curiosos ávidos de dulce.

Un pastelito que parece simple, pero que encierra varias técnicas de cierta complejidad de la repostería francesa las cuales, sin embargo, están al alcance de cualquier aficionado a la repostería. La pastelera ha compartido sus secretos en el evento que ha organizado esta semana ACYRE Madrid con motivo del Día de la Mujer, reivindicando la labor de mujeres emprendedoras que lideran sus propios negocios de hostelería en la Comunidad.

La ingeniera argentina que se enamoró del dulce

Claudia Covarrubias nació en Mendoza (Argentina), y tuvo que estudiar casi ocho años ingeniería civil para darse cuenta de que aquello no era lo suyo y dar un giro completo a su carrera. Sin tener ninguna experiencia previa en el sector del dulce, se lanzó a estudiar pastelería en el Instituto Sibaritas de su ciudad natal, donde dio también sus primeros pasos profesionales haciendo tartas por encargo y algunos trabajos de catering dulce para eventos.

El giro definitivo de su vida llegaría con el salto a España en 2021. Tras pasar tres meses en un restaurante de Mallorca, en octubre de aquel año se instaló en Madrid para trabajar para el grupo Distrito Ramses. En poco tiempo pasó de ser ayudante de pastelería a dirigir el departamento de pastelería de los cuatro locales del grupo. Cuando surgió una nueva oportunidad de afrontar retos distintos, aceptó el puesto de jefa de pastelería en Panod, donde el enfoque del mundo dulce era completamente distinto a lo que estaba acostumbrada, “lo cual me permitió descubrir nuevas técnicas, y enriquecer mis conocimientos”, contaba en una entrevista en Alambique.

Y fue en 2025 cuando le surgió la oportunidad de lanzarse a abrir su propia pastelería, un obrador propio donde dar forma a sus propias recetas y desarrollar su propio estilo, sin dejar nunca de experimentar. Así, a finales de año abrió las puertas Prímula, una modesta pastelería en tamaño pero ambiciosa en sus objetivos, que no son otras que ofrecer pastelería artesanal de primera calidad, con los mejores ingredientes y cuidando al máximo el acabado con sabores y técnicas refinadas.

Madrid Fusión (Oscar Chamorro).

Covarrubias fue galardonada como mejor pastelera de Madrid en la XXX Edición del Certamen Gastronómico de la Comunidad de Madrid en 2026, con su original postre El Madroño. Y solo un año después se convirtió en la ganadora del premio Pastelera Revelación Madrid Fusión 2024, con el su obra De Modéna a Madagascar.

Se nota que la formación y el interés de Covarrubias bebe de la repostería francesa tradicional, con un catálogo de dulces en el que destacan las elegantes tartaletas de sabores variados, con su base de sablé de almendras o chocolate y rellenos de cremas, frutas, ganachés, mermeladas y merengues, entre otros. Las pequeñas tartaletas se preparan también en formato grande de diferentes tamaños, y elaboran regularmente, pasteles y tartas, bizcochos, financiers, galletas y postres especiales, según el calendario.

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¿Qué son las masas escaldadas y cuáles son sus usos?

Un profiterol vestido de craquelin

Pero, si bien las refinadas tartaletas siguen siendo el icono de Prímula, los craquelins les han robado por completo el protagonismo. Un bocadito que esconde en realidad un dulce bien conocido en la pastelería española, precisamente por influencias francesas, los profiteroles, cuya masa, según algunas fuentes históricas, se la debemos a Pantarelli, cocinero italiano que trabajó para Catalina de Médici cuando se casó con Felipe II y se trasladó a París.

Echando la mezcla de huevo poco a poco a la masa de harina escaldada.

Historia aparte, la masa del profiterol es la misma de la masa o pasta choux, pâte à choux en francés, que se emplea para multitud de elaboraciones tanto dulces como saladas. Es la base de los éclairs, petisús o pepitos, los gougères, el París-Brest y, cómo no, de los profiteroles. 

Es una masa que da un poco de reparo a los novatos porque hay que escaldar la harina y echar los huevos cuando se tiene una especie de engrudo caliente, mezclando enérgicamente para evitar los grumos. Con una batidora amasadora, usando el accesorio de la pala, o con varillas eléctricas, se hace mucho más fácil, pero Covarrubias nos ha demostrado que solo hace falta una pala de madera manual y un buen brazo para obtener una masa choux de profiterol perfecta.

A punto de coronar los craquelins con la ganaché de chocolate blanco.

La receta básica que la pastelera ha compartido con nosotros lleva 250 g de leche entera, 140 g de harina, 110 g de mantequilla, 3-4 g de sal, 2-4 de azúcar y 250 g de huevo, mezclado. Hay que mezclar la mantequilla con la leche, la sal y el azúcar hasta que la primera se derrite por completo, llevando todo a ebullición. Es el momento de echar de golpe la harina y empezar a remover enérgicamente hasta que la masa se despega de los bordes.

“Parece un engrudo que no va a salir bien, pero sí sale”, comenta la pastelera sin dejar de remover en ningún momento. Cuando por fin se despega de los bordes de la olla, se retira del fuego y se empiezan a echar los huevos, poco a poco, integrando la mezcla bien para que no queden grumos. Con batidora es mucho más fácil, asegura la argentina. Ya solo queda poner escudillar con una manga pastelera para formar las porciones que, tras el horneado, forman unas bolitas muy livianas, casi huecas por dentro.

Lo particular del craquelin es que se hornean los profiteroles con una especie de galleta de harina, matequilla y azúcar, que se integra en la masa choux y deja una cobertura crujiente, craquelada. Como un lienzo en blanco crujiente por fuera y tierno por dentro para completar al gusto.

En Prímula sus craquelins los rellenan con mermelada artesanal de frambuesa y crema pastelera de vainilla, para terminar coronándolos con una suave ganaché de chocolate blanco dispuesta con una manga de boquilla rizada. Y el punto final es una frambuesa natural que equilibra con su fresca acidez el dulce del conjunto. Una elaboración simple y a la vez compleja que representa a pequeña escala la esencia de la alta pastelería artesanal francesa.

Puedes probarlos preparados frescos cada día en Prímula, si consigues llegar antes de que se agoten. Allí los preparan en un formato un poco más grande, a 3,50 euros la unidad, aunque se pueden encargar bandejas de craquelins de bocado a 1,50 euros cada mini profiterol.

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Podemos empezar mintiendo, si queréis, y diciendo que todos compramos roscón de Reyes en obradores caseros y artesanales con cientos de años de historia, masa madre y nata hecha en casa. Pero también podemos empezar el año siendo sinceros y reconociendo que la mayoría de españoles compramos los roscones de supermercado.

Sí; mucha gente compra roscones de panadería y de pastelería, lo cual no es siempre una garantía de calidad. Y sí, sabemos que los nuevos tiempos también ponen al roscón de Reyes a veces en precios que nos parecen inalcanzables.

Por eso, con sus pros y sus contras, los roscones de supermercado aparecen en el horizonte. Siempre abundantes y siempre presentes, intentar encontrar los mejores roscones de supermercado no es fácil. Especialmente si asumimos que nunca van a ser productos frescos, sino descongelados.

Sobre todo, porque lo primero debería ser intentar identificar qué llevan y cómo están hechos. Un factor relevante, evidentemente. Los productos, por mal que nos pese, no suelen aumentar su peso por ciencia infusa.

Generalmente, los productos caros lo son porque tienen también un mayor coste. ¿Siempre? No, o no necesariamente, pero es muy complicado tener magníficos roscones de Reyes si pagamos tres euros por él. Por eso, lo primero es fijarse en cómo localizar un buen roscón de Reyes.

Cómo elegir un buen roscón de Reyes

La ventaja de los roscones de supermercado está en que suelen venir bien envasados y, como en tantos casos, el envase nos debe indicar la información nutricional y el etiquetado de los roscones en cuestión.

Aquí la primera pista ya nos va a desnudar al protagonista. Si vemos muchos más elementos ajenos a harina, azúcar, mantequilla, huevos, leche y agua de azahar, mal asunto.

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Todo lo que sea, por ejemplo, ver que la mantequilla se ha convertido en margarina –u otras grasas vegetales–, será una mala noticia. Ver que no solo hay azúcar, sino otra serie de siropes, tampoco es una buena señal. Ver que se usan mejorantes panarios, mal; incluir aromas más allá del evidente agua de azahar tampoco será una buena noticia.

En el caso de las grasas, por ejemplo, es habitual ver que los roscones industriales tienen aceite de girasol y mantequilla. En este ejemplo, conviene comprobar que la mantequilla esté delante en el etiquetado, siendo sinónimo de que está presente en más cantidad en la formulación.

No obstante, si tu abuela te contaba aquello de que nadie da duros a pesetas, ten por seguro que en los roscones de Reyes va a pasar igual. Tener un roscón que valga 10 euros el kilo y nunca se ponga malo supondrá que sus ingredientes, en efecto, no van a ser los mejores del mundo.

Roscón de Reyes relleno de crema de El Corte Inglés

No son los más baratos, pero para hablar de roscones de supermercado siempre me parecen los mejores. Son tiernos, jugosos, sus aromas son bastante naturales y, en el caso de los roscones rellenos, dentro de los que tienen nata me parece el mejor. En este caso concreto, la relación calidad-precio (22,50 euros la pieza) me parece correcta, aunque también suelen ser los roscones más caros de cualquier comparativa. También hay uno de limón que, si amas lo cítrico, te irá de perlas. 

Luego suelen tener varias versiones algo más frikis que, dentro de las que he probado, me parecen bien para los muy golosos la de roscón de rocher –emulando al clásico Ferrero Rocher– y al que tiene el baño de chocolate al pedro ximénez, aunque eso ya es 'café para los muy cafeteros',

Roscón de Reyes relleno de nata Ahorramás

Roscón de Reyes relleno de nata Ahorramás

Por su precio, me parece un roscón imbatible. Tiene un porcentaje correcto de mantequilla para un roscón de supermercado, la masa es bastante jugosa y la nata, en el caso del relleno, está muy conseguida.

No todo el mundo tiene cerca un Ahorramás, que es el problema con esta cadena muy implantada en Madrid, pero es un buen roscón si no quieres complicarte la vida y dejar mucha pasta estando en Madrid, teniendo en cuenta que es un roscón que cuesta unos 15 euros el kilo.

Roscón de Reyes mediano relleno de Nata y Crema Carrefour Extra

Roscón de Reyes mediano relleno de Nata y Crema Carrefour Extra.

Un roscón que hermana porque no es solo un roscón de Reyes relleno, sino que lo hace por partida doble; metiendo nata por un lado y crema pastelera por otro, así que nos ahorramos el mal trago de un roscón seco y, además, dejamos que todos los públicos tengan su trocito de gloria.

No está mal de precio, la cantidad de relleno es generosa y la calidad de la almendra tostada es buena. Además, si sois de los que detestáis la fruta confitada, podéis estar tranquilos: tiene una calidad aceptable y no es demasiado invasiva. Todo por 13,95 euros.

Roscón de Reyes pequeño relleno de nata Alcampo

Roscón de Reyes pequeño relleno de nata Alcampo.

También sé que no todo el mundo tiene un supermercado Alcampo cerca, pero en este caso me parece que roscón relleno de nata que tienen me parece un producto digno para ser un roscón de supermercado. Hablamos, eso sí, de un roscón de casi 19 euros el kilo. Si no sois especialmente golosos o la casa no es muy grande, es un roscón infalible para comer un trocito. 

No obstante, la nata está buena y es cremosa; la masa está lograda, es sabrosa y es bastante tierna. Es un buen roscón de supermercado, digno del podio. Además, es de los que solo utilizan mantequilla, ni margarina ni aceite de girasol, lo que supone un plus.

Roscón con nata Special Aldi

Roscón con nata Special Aldi.

Aldi tiene varios roscones y tratándose de un dulce tan temporal, yo no racanearía la diferencia que hay entre la gama básica y la gama Special, que nos ofrece un roscón un poquito mejor por tres euros. Aun así, son roscones que están en la parte baja de la tabla en cuanto a precio (alrededor de los 13 euros el kilo) y que sí tienen una parte de girasol en su composición.

De este, curiosamente, me gusta la fruta escarchada, que está bien conseguida, y el tipo de nata. Además, la compañía presume este año de que hay. más relleno, más mantequilla y, para sorpresa de todos en tiempos de reduflación, ha aumentado su gramaje.

Roscón de Reyes sin relleno congelado de Mercadona

Roscón de Reyes sin relleno congelado de Mercadona.

Mercadona no se complica con la mayoría de sus roscones de Reyes, ofreciendo una gama de congelados bastante amplia. No soy muy fan de tener que descongelar en casa los roscones, pues lo habitual es que no los descongelemos bien y queden un poco mustios.

En este caso, como tampoco soy fan de descongelar lácteos en casa, de Mercadona destaco el roscón de Reyes sin relleno. La masa, aunque algo seca, es correcta de sabor, la almendra está buena y la fruta confitada también sorprende para bien. El precio por kilo son casi 15 euros, lo cual lo sitúa en la parte media de la tabla.

Roscón de nata 100% de Lidl

Roscón de nata 100% de Lidl.

Este año, la nota más alta del roscón de Reyes de Aldi recae en su Roscón de nata 100%, lo cual no está nada mal, presumiendo de que en su relleno no hay otra cosa que no sea nata de origen animal, algo de agradecer en estos tiempos que corren y más si hablamos de roscones, que los tomamos una vez al año.

La masa es jugosa, quizá muy aromática con el azahar, pero es un buen roscón que para rondar los 11 euros el kilo y teniendo en cuenta su gramaje –son piezas de 750 gramos– cunde más que de sobra en cualquier casa. 

Imágenes | Freepik

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Cédric Grolet no es un pastelero cualquiera. Conocido en todo el mundo por sus creaciones dulces que parecen obras de arte, se ha ganado un lugar entre los grandes maestros del oficio gracias a su dominio del trampantojo, esa técnica que transforma un postre en algo que parece cualquier cosa menos comestible. Pero más allá de su talento en el obrador, su éxito también se debe a su enorme presencia en redes sociales. 

Con millones de seguidores en Instagram y TikTok, es habitual que quienes pasan por sus locales en París se detengan frente al escaparate para verlo trabajar en directo, grabando uno de sus populares vídeos o dando los últimos toques a sus irresistibles frutas dulces.

En esta Navidad, sin embargo, el nombre de Grolet ha ocupado titulares por un motivo muy distinto. La madrugada del 29 de diciembre, su flamante chocolatería parisina fue víctima de un robo planificado al detalle. Los ladrones no se llevaron pasteles, bombones ni tabletas. Fueron a por algo mucho más directo: dinero en efectivo. Y no poco. El botín se estima en más de 20.000 euros.

La tienda asaltada no es un local más. Inaugurada apenas dos meses antes, en octubre, y situada en la avenida de la Ópera, esta nueva chocolatería tiene un nombre evocador: “Cédric et la chocolaterie”, en clara referencia al universo de Willy Wonka. 

Con una decoración fantasiosa, que incluye cascadas de chocolate, dulces gigantes y mostradores que imitan galletas, la tienda se ha convertido rápidamente en un punto de atracción tanto para clientes como para curiosos. Incluso se organizó una campaña al estilo “Charlie y la fábrica de chocolate”, escondiendo boletos dorados en las tabletas para atraer a influencers y multiplicar la visibilidad del negocio.

Pese a ese ambiente de cuento, los ladrones fueron cualquier cosa menos ingenuos. Según los primeros datos de la investigación, accedieron al local desde una calle perpendicular, forzando una puerta de vidrio trasera con herramientas especializadas, como explica el diario francés Le Parisien.

Todo apunta a que usaron una sierra o taladro de alta precisión para perforar el cilindro de una cerradura de seguridad reforzada. Lo más inquietante es que no perdieron tiempo inspeccionando la tienda ni el espacio de pedidos en el sótano. Parecían saber exactamente a dónde ir.

Se dirigieron directamente al nivel subterráneo, donde comenzaron a registrar cajones y armarios. Finalmente localizaron el objetivo principal: un cofre que contenía no solo el fondo de caja, sino también toda la recaudación en metálico desde el 23 de diciembre. Es decir, las ganancias acumuladas durante los días previos a Navidad, uno de los periodos más rentables del año para cualquier negocio de repostería en París.

Además del dinero en efectivo, también desapareció una tarjeta bancaria de la tienda. La investigación ha sido puesta en manos del comisariado de París Centro, que intenta ahora identificar a los responsables y averiguar si se trató de un golpe aislado o si hay más locales en el radar de esta banda organizada.

Imágenes | Instagram Cédric Grolet

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El mejor roscón de Reyes artesano de Madrid se hornea en el barrio de Ibiza, muy cerca del parque del Retiro. Sale del obrador Doble Uve, un pequeño templo de la pastelería ubicado en la calle Antonio Arias número 5. Allí trabaja, al frente del horno y con las manos en la masa, Paloma Silvestrin, una panadera argentina que ha recorrido medio mundo hasta asentarse en Madrid con su propio proyecto. 

Junto a la mexicana Sandy Zamarripa, fundó este espacio en marzo de 2022 con la idea de ofrecer productos de panadería y pastelería artesanal, acompañados por buen café. Solo tres años después, su roscón ha sido elegido el mejor de toda la Comunidad de Madrid en una cata a ciegas organizada por Mantequerías Arias, lo que la convierte también en una de las mejores de España.

Silvestrin es una auténtica trotamundos de la panadería. Su recorrido profesional comenzó en su Buenos Aires natal, donde trabajó como chef ejecutivo en la Nordic Bakery & Coffee House. Allí estuvo durante casi dos años, desde agosto de 2018 hasta abril de 2020. Luego cruzó el Atlántico y se instaló en Madrid, donde se incorporó como panadera en el obrador Panadaríø, uno de los referentes del pan artesanal en la ciudad. 

Tras casi un año en este puesto, decidió continuar su aventura en Copenhague, donde trabajó en el prestigioso Hahnemanns Køkken durante diez meses. Finalmente, volvió a Madrid con el deseo de poner en marcha su propio obrador. Ese sueño se concretó en Doble Uve, que comparte con su socia mexicana, tras haberse formado también como pastelera en el Gremi de Flequers de Barcelona, especializándose como panadera artesanal con conocimientos en repostería y confitería.

El reciente reconocimiento al roscón de Doble Uve fue el resultado de una cata a ciegas donde se evaluaron trece elaboraciones de distintos obradores de la región. El jurado, presidido por el prestigioso maestro pastelero Paco Torreblanca, tuvo en cuenta criterios como la apariencia, el aroma, el alvéolo, la textura y, por supuesto, el sabor. En el caso del roscón ganador, destacaron su equilibrio de sabores, la intensidad aromática, la esponjosidad de la masa y su jugosidad. Un conjunto de cualidades que lo hicieron sobresalir entre el resto.

Roscón de Doble Uve.

La competición reunió a algunos de los mejores obradores de la capital. El segundo puesto lo obtuvo La Crujiente, con local en Tetuán. Esta pastelería también es conocida por su enfoque artesanal y su cuidada selección de ingredientes. 

En el tercer lugar quedó Marea Bread, ubicada en el barrio Virgen del Cortijo, que ha venido ganando popularidad entre los amantes del pan bien hecho gracias a su enfoque rústico y natural. Estos tres finalistas completaron el podio del certamen que busca cada año el mejor roscón de Reyes de Madrid, una tradición repostera profundamente arraigada en la cultura española.

Además del reconocimiento, el primer premio estaba dotado con 2.500 euros en productos ofrecidos por el patrocinador principal, Mantequerías Arias. Sin embargo, las socias de Doble Uve decidieron donar el total del galardón a una organización sin ánimo de lucro, subrayando así el compromiso social del proyecto que lideran.

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La Navidad huele a fiesta, a reencuentros, a buenos deseos… Y también a polvorones revenidos que no se come nadie, a reciclar el cordero en veinte formas distintas para hacer bueno aquella frase de madre de 'lo que no te comas hoy, te lo comerás mañana' y de turrones de todo pelaje.

Por eso, nunca está de más comprobar que dentro de la nueva escena turronera hay cabida para artesanos de verdad que hacen turrones de autor –autora, en este caso– como los que ha presentado la pastelera Mar Ibáñez bajo su marca personal Icrunch.

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Mar Ibáñez, por cierto, no es una novata ni una recién llegada, sino una de las promesas ya consagradas de la nueva escena de la pastelería española. No en vano, ya se llevó el premio The Best Dessert en 2023, dentro del Gastronomic Forum de Barcelona cuando trabajaba con apenas 19 años en el estrella Michelin Hisop. 

Antes, había pasado por templos dulces como Pastelería Hofmann y por  El Celler de Can Roca, además del obrador de chocolatería y pastelería que los hermanos Roca tienen en Girona, Casa Cacao. Aunque lo de la repostería y el mundo dulce le viene casi de cuna, pues con cinco años ya hacía galletas en casa.

Los cuatro turrones Icrunch: mango - pasión - pistacho; caramelo - cacahuete - pretzel ;chocolate con leche - avellana - neula y chocolate negro - pan - aceite - sal.

Ahora es la jefa de pastelería del estrella Michelin Aurt (también en Barcelona), comandado por el chef Artur Martínez, donde ha sacado tiempo –mientras el restaurante cambia de ubicación, cuya reapertura está prevista para principios de 2026– para lanzar Icrunch, su colección de turrones de autor con los que endulzar la Navidad de una forma bien distinta a las clásicas referencias de supermercado

Por ello, apuesta por cuatro turrones creativos hechos de manera totalmente artesana por ella y que tiene a cuatro chocolates como protagonistas, pero con muchos invitados.

De hecho, nos cuenta, que ha aprovechado la coyuntura para lanzar ahora la marca, aunque no es la primera edición de turrones que hace, pues ya hizo otras formulaciones en el pasado "más para familiar y amigos", pero el proyecto sigue siendo muy artesano, muy personal y muy rodeado de su grupo cercano. 

En el interior de este turrón de pistacho, fruta de la pasión y mango aparece una pailleté crujiente de neulas junto a una pasta pura de pistacho y los detalles ácidos y frescos del mango y la fruta de la pasión con el chocolate blanco.

"Me he encargado de todo lo que es el turrón, pero el branding, el packaging o las fajas los ha hecho una amiga que es diseñadora gráfica, o los detalles que hay de un sello en las cajas son de un amigo que estudió Bellas Artes", explica una pastry chef que, además, no se ha dejado esfuerzo en el tintero para apostar también por producto de proximidad.

"Los pistachos son de Lleida y las avellanas son de un productor de Tarragona, La Trencadora, que las tuestan y envían el vacío y son, literalmente, las mejores avellanas que he probado nunca", confiesa sobre dos elementos clave de esta colección para la que ha contado además con los chocolates de la gama profesional de la firma barcelonesa Blanxart.

El turrón de caramelo, cacahuete y pretzel lleva dentro los propios pretzel, además de un praliné de cacahuete y pretzel, cubierto por una capa de chocolate Golden Carmel.

A partir de ahí, creatividad y los pies en la tierra. "No quería hacer mezclas raras ni cosas muy industriales. Quería hacer lo más puro posible, cuidado mucho el producto", indica. Por eso, entre otras cosas, Como sucede con el turrón Icrunch de mango, fruta de la pasión y pistacho, con puntitos de acidez y frescura, además del toque más neutro del chocolate blanco para respetar "la parte ácida y tropical de la fruta, pero también del fruto seco".  

O el de caramelo, cacahuete y pretzel, al que considera su favorito por ese chocolate Golden Carmel y donde además incluye el toque crujiente del pretzel dentro del propio turrón, además de un praliné de cacahuete con el pretzel, o el ejemplo más clásico de chocolate con leche, avellana y neulas, donde aprovecha el crujiente del barquillo roto porque considera que "sientes más el sabor cuando tiene mordida".

El turrón Icrunch de caramelo, cacahuete y pretzel.

Un crujiente que incluso se plasma en el Icrunch de chocolate negro, pan, aceite y sal, donde hay trozos de pan tostado en el interior, acompañados de un cuerpo de chocolate negro –no muy fuerte, al 62%– de Blanxart y un praliné de pan. "Es como comer tostadas con aceite porque tiene la textura de una crema untable", afirma sobre sus creaciones que están ya a punto de agotarse.

El turrón de chocolate negro, aceite, pan y sal, de Icrunch, donde se aprecia el pan tostado del interior y, sobre él, el praliné del propio pan tostado.

Sus turrones se pueden comprar por separado (cada uno a un precio de 12,95 euros) o en el pack de cuatro (a 49,95 euros,) aunque de esta opción quedan muy pocas unidades. 

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La dulcería andaluza tiene muchas referencias famosas en toda España que incluso han superado fronteras, casi siempre ligadas a fiestas como Navidad o Semana Santa. Pero hay muchas más especialidades más locales que van más allá de mantecados, polvorones y roscos de vino, como bien saben, por ejemplo, en Sanlúcar de Barrameda. No hay goloso en la zona que no conozca a La Rondeña.

La historia de esta marca familiar se remonta al año 1961, cuando Juan Jiménez Domínguez fundó la primitiva empresa transformando en un obrador su propia casa en la localidad gaditana. Con apenas 19 años ya estaba inmerso en el mundo de la pastelería, y pronto tuvo claro que quería emprender su propio negocio.

Trabajando en condiciones un poco precarias al principio y con pocos medios, repartiendo y vendiendo él mismo sus dulces por la ciudad, de su obrador salían los dulces más típicos locales, pero no tardaría en idear sus propias fórmulas creando así el que sería el producto estrella de la casa: la masa real. Con el éxito de su trabajo fue ampliando el negocio hasta trasladar el obrador en las afueras de la ciudad, modernizando las instalaciones y ampliando la plantilla para crear un repertorio de dulces y especialidades propias que también incluirían mantecados y polvorones navideños.

Con un amplio catálogo que hoy incluye una línea de bollería andaluza tradicional, mazapanes, caramelos, bizcochos, hojaldres y mucho más, La Rondeña también elabora productos típicos de temporada solo disponibles en fechas concretas, como Cuaresma o Navidad. Pero si hay algo que nunca falta en sus expositores es la masa real, también conocida por sus clientes como rondeña, la especialidad de la casa, receta creada por el fundador que hoy sigue encandilando a los más golosos que la prueban por primera vez.

Se trata de un dulce de formato sándwich, con dos capas de masa de pasta con una textura tierna y suave, pero no abizcochada sino más como una galleta de pueblo de las de antes, que encierran un relleno equilibrado de confitura de cabello de ángel casera. La masa se hornea con un baño de huevo batido y se termina con una generosa capa de azúcar glasé, presentándose cada unidad envuelta a mano individualmente.

La masa real se puede hoy adquirir por unidades sueltas a granel en sus tiendas físicas, las bautizadas como Dulcerías La Rondeña, que recrean el estilo de las antiguas confiterías tradicionales evocando un ambiente de época nostálgica y hogareña. Además, se pueden adquirir directamente en la fábrica obrador y también es posible comprarlas desde cualquier punto de España a través de su tienda online, donde también están disponibles otros dulces y varios lotes y cajas con diferentes surtidos.

La Rondeña tiene además un surtido de dulces sin gluten, con obrador certificado especial para celíacos abierto en 2024, y cuenta con tiendas fuera de su Sanlúcar natal, en Sevilla, Jerez de la Frontera y Cádiz. En tiempos de Semana Santa, sus torrijas, rosquillas de Cuaresma y alpisteras vuelan.

Imágenes | Dulcería La Rondeña

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Alegrías y por partida doble es lo que celebran en lo que va de 2025, más un trocito de 2024, en la pastelería barcelonesa Mervier Canal, dirigida por el pastelero Toni Vera, y situada en el barrio de Sant Gervasi, en la parte alta de la ciudad.

Si ya en 2024 se coronaron como los autores del mejor panettone artesano de España, ahora le ha tocado, según la valoración del Gremi de Pastisseria de Barcelona, el premio a Mejor Cruasán de España.

Sin embargo, no son novatos en estas lides. Abierta en 1970, Mervie Canal ya se ha llevado el gato al agua de este concurso hasta en tres ocasiones –2016, 2019 y 2022–, sumándose ahora un cuarto galardón en este 2025, lo que la consolida como una de las mejores pastelerías de la Ciudad condal.

En esta edición, con más de 60 establecimientos participantes, el jurado ha estado compuesto por profesionales de la pastelería y de la cocina como Miguel Moreno, Miquel Zaguirre o Andreu Sayó, artífice del Mejor Croissant Artesano de España en 2024, además del pastelero Jon García –de Jon Cake– y Carlos Carreras, a los que se han sumado tres chefs catalanes de primer nivel como Oriol Castro (Disfrutar, Barcelona), Artur Martínez (Aürt, Barcelona) y Jordi Vilà (Alkimia).

El cruasán ganador.

Como es habitual en el concurso, la fase gustativa era la más importante dentro de la validación del jurado donde el sabor contaba 40 puntos, siguiendo por el alveolado y el hojaldrado –15 puntos cada uno– y terminando por color, formato y acabado, donde cada categoría podía sumar un máximo de 10 puntos.

Caja de seis cruasanes de Mervier Canal.

Presentes ya en su tienda online y en sus dos establecimientos, los cruasanes de Mervier Canal se pueden comprar en pack de seis por 13,20 euros, y también está la posibilidad de comprar las versiones con distintos rellenos.

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