Los mercados tradicionales siempre han sido el corazón de los barrios, con sus puestos de mármol, su trato cercano y ese aroma a fruta madura que promete autenticidad. Pero en 2025, lo que antes era un símbolo de vida vecinal empieza a sonar a reliquia. Pero muchos se preguntan de qué sirve tanto encanto si nadie puede comprar cuando está abierto.

La cocinera Gessamí Caramés, popular por su presencia en los programas de cocina de TV3, ha lanzado una reflexión que ha encendido las redes: “Los mercados todavía son demasiado patriarcales". 

La frase, dicha sin estridencias, ha golpeado donde duele: en el horario imposible que hace que la mayoría de trabajadores llegue siempre tarde al mostrador, algo de lo que difieren los paradistas, que subrayan la gran disponibilidad horaria de sus tiendas.

Mercados premujer trabajadora

Caramés critica en una entrevista a ElNacional que los mercados siguen funcionando con la mentalidad de hace medio siglo, cuando las mujeres no tenían empleo fuera de casa. “Están pensados para amas de casa”, señaló, subrayando que abren cuando la ciudad trabaja y cierran cuando por fin hay tiempo libre. La rutina moderna y los puestos de pescado, parece, viven en universos paralelos.

Hacer la compra en el mercado se ha convertido en un acto de resistencia. Entre jornadas partidas, horarios escolares y tráfico, conseguir pescado fresco antes del cierre es casi una proeza. Los supermercados modernos, en cambio, abren hasta tarde, reparten a domicilio y no esperan a que la nostalgia se despierte del todo.

La chef no carga contra el mercado como institución, sino contra su incapacidad para evolucionar. El inmovilismo romántico es cómodo, pero condena a la irrelevancia. Defender la tradición no debería implicar excluir a las generaciones que ya no viven al ritmo de los años 60.

Muchos paradistas le reprochan a la cocinera los horarios de apertura incluso en fin de semana. También, la falta de jóvenes entre los clientes, pero pocos se preguntan por qué. La respuesta es simple: no pueden ir. Si los mercados públicos quieren sobrevivir, deben adaptarse a la vida laboral real y dejar de funcionar como si el tiempo fuera patrimonio de unos pocos. 

En una sociedad que presume de avances en conciliación, los espacios más ligados a la cocina familiar siguen siendo los menos conciliadores, según la visión de esta cocinera para la que resulta paradójico y revelador que los mismos mercados que alimentan hogares sigan operando bajo un sistema que vive en el mundo de las amas de casa.

Foto | TikTok/ElNacional

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Nada define mejor el alma de un lugar como los mercados y plazas de abastos. Y están en peligro de extinción, sobre todo en las grandes capitales donde la gentrificación y la turistificación están aniquilando la identidad y la vida tradicional de sus vecinos. Pero también como turistas podemos rebelarnos y reivindicar los mercados del mundo como destinos únicos donde vivir la auténtica experiencia local de sus gentes, de sus modos de vida, su cocina y su historia.

Los mercados son, a diferencia de un museo, monumentos vivos donde la cultura se recibe a través de los cinco sentidos en un festival de estímulos. Si quieres conocer de verdad cómo es un país, una ciudad o un pueblo, olvida las guías de los sitios de moda y busca dónde acuden sus habitantes a hacer la compra desde hace generaciones. Tómate tu tiempo para observar con calma, recorrer los puestos y descubrir ese mágico ritual que representan comerciantes y vecinos en su manera peculiar de seleccionar el género y negociar precios. Porque al mercado no se va solo a comprar. O sí, pero detrás hay mucho más.

Es lo que propone la obra Un viaje por el mundo en 24 mercados, de María Bakhareva y la ilustradora Anna Desnitskaya (Duomo Ediciones, 2025), con traducción de Eva Martínez Cejudo. Un delicioso libro ilustrado de tapa dura que anima a los lectores más jóvenes, y sin duda también a los mayores, a ver el mundo con otros ojos, el de las plazas de abastos. Pero nada de hacerlo como si fueran meras atracciones turísticas o espacios pintorescos. Hay que zambullirse entre sus puestos, escuchar a sus habitantes y aprender de ellos.

¿En qué se diferencia un mercado de China con uno de Estados Unidos? ¿Cómo es la gente que acude a comprar a Les Halles de París? ¿Qué llena la cesta de un vecino de Bahir Dar en Etiopía? ¿Qué quiere cocinar el cliente del Mercado central de Santiago de Chile? ¿Qué se puede comer entre los puestos del mercado de pescado de Essaouira?

Son preguntas a las que el lector de cualquier edad irá encontrando respuesta sin darse cuenta a medida que se pasan las páginas de esta encantadora obra, concebida para un público juvenil, pero que conquistará también, o incluso más, a cualquier adulto que ya tenga un bagaje personal con los mercados. Y despierta esa curiosidad que, como visitantes de otro lugar, a menudo estamos olvidando por culpa de las dinámicas del turismo actual.

Cada mercado único, y a la vez todos se parecen

Lo fascinante de visitar mercados alrededor del mundo es comprobar cómo, detrás de sus exóticas y sorprendentes diferencias, todos comparten rasgos comunes. Más allá de los productos, el idioma, la moneda y el propio diseño de los mercados puede ser muy distinto, pero todos comparten esas dinámicas tan humanas que solo se viven en las plazas de abastos.

En base a esta premisa, el libro, plantea el mismo esquema a la hora de presentar cada uno de los 24 destinos, divididos entre 12 países del mundo y ordenado por los meses del año. Una breve introducción da paso a la imagen que sirve de modelo representativo los distintos mercados, y que encierran muchos detalles que hablan por sí solos, siempre que sepamos ver. Por ejemplo, cómo se exhibe el género, qué tipo de público lo frecuenta, qué utilizan para comprar, cómo se saludan o se negocia, si la gente acostumbra a comer, con qué se paga, etc.

El tipo de bolsa parece una cuestión baladí, pero también dice mucho de un mercado y sus gentes. Y no deja de ser curioso que el típico carrito de la compra se haya extendido casi universalmente por todo el mundo, eso sí, con una variedad de diseños, colores y tamaños que resulta fascinante. Casi tanto como comprobar que en países como Chile no es raro ver a gente acudir con un carro de supermercado, o que en Vietnam todavía se cargue con el antiguo cesto de bambú a la espalda.

Importante también a la hora de comprar en una plaza local, casi las únicas dos cosas imprescindibles, son la moneda y las expresiones básicas. Las autoras incluyen ambas, con un pequeño listado de frases y palabras esenciales para hacerse entender (cuánto cuesta, quién da la vez, disculpe, gracias, querría...) y qué puedes comprar con el billete o moneda más pequeño del país. Porque sí, en todos los mercados puedes comer y beber, comida auténtica local y casi siempre muy barato.

Atrévete a probar lo desconocido

Sin restar interés al visitar supermercados cuando se viaja al extranjero -es otro universo absorbente-, no hay nada como hacer la compra en un mercado local de barrio para vivir la experiencia completa. Y también para ahorrar, que no siempre se puede estar comiendo y cenando fuera.

Ya antes de que se transformaran en gastromercados modernos donde los puestos de alimentación son cada vez más la excepción, se podía, y se puede, comer en ellos. En Asia es particularmente común que los vendedores se mezclen con tenderetes portátiles de cocina, pero también abundan en América, África o muchos países de Europa. No será la comida más refinada del mundo, pero esos cuencos de sopas, esos pescados a la brasa, esas carnes y salchichas, esas empanadillas y esos bocadillos levantan el alma a cualquiera.

También hay que atreverse a probar lo desconocido. Los grillos fritos. Las masas rellenas de no sabes muy bien qué. Las ancas de rana. Los cuencos humeantes de caldo con ingredientes extraños. Las curiosas frutas con formas prehistóricas. Siempre sin perder de vista la salubridad y la higiene básica, eso por descontado. Que nadie quiere vivir la mitad de sus vacaciones encadenado al cuarto de baño.

Otro punto a favor de Un viaje por el mundo en 24 mercados es que nos anima también a adquirir ingredientes y productos que puedan resultarnos ajenos, pero dándonos recetas para utilizarlos, para redondear el círculo de la experiencia completa de empaparse de la cultura local. Son preparaciones muy sencillas, seleccionando platos tradicionales típicos muy populares que también pueden ayudar a preparar los más pequeños de la casa, fomentado así aún más su curiosidad por la riqueza del mundo.

¿Ejemplos? Gai lan con champiñones de China, patatas a la paprika de Hungría, tomaticán de Chile, pad thai tailandés, o un tajín de carne con patatas de Marruecos, por citar algunos.

Visitar mercados como acto de rebeldía turística

Se da la paradoja de incluir en el libro el Mercado de la Boquería de Barcelona como uno de los dos ejemplos de España. Un mercado antiguo tradicional reconvertido en ejemplo de lo peor de la masificación turística, de la que la propia ciudad catalana es un ejemplo en sí misma.

Pero reivindicar el visitar la Boquería como visitantes ajenos, como turistas, es también hacerlo desde una posición distinta, casi con rebeldía. Porque frente a la turistificación es posible volver al turismo consciente y responsable, empático, un turismo curioso por conocer lo ajeno y descubrir lugares, gentes, sabores nuevos. Sobre todo, acudir a un mercado es hacerlo desde el respeto por quienes lo habitan, porque es el esqueleto que vertebra una comunidad local.

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No son atracciones, son lugares vivos que sustentan la economía y la vida social de sus vecinos y residentes. Por eso, si nos adentramos en la Boquería, lo mejor que podemos hacer es huir de las tiendas claramente nacidas del boom turístico para comprar en los puestos de toda la vida que sí siguen alimentando a la clientela local. Y lo mismo se puede aplicar para cualquier mercado del mundo.

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España se destaca como uno de los países con mayor número de sitios reconocidos como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, especialmente en la categoría de bienes culturales.

Mientras que en otros países predominan los denominados sitios naturales, en España abundan las ciudades históricas, monumentos arquitectónicos y obras de arte que reflejan su rica herencia cultural. Ciudades como Córdoba, Sevilla, Toledo, Ávila o Cuenca son fácilmente identificables por sus monumentos inscritos en esta prestigiosa lista. Algunos, incluso, considerando toda la ciudad.

Sin embargo, pocos conocen que en la ciudad de Valencia, el único edificio que ostenta esta distinción no es ni un castillo ni un palacio, sino un mercado: la Lonja de la Seda.

La Lonja de la Seda, también conocida como Lonja de los Mercaderes, es una obra maestra del gótico civil valenciano situada en el centro histórico de Valencia. Su construcción se llevó a cabo entre 1482 y 1533, durante el siglo XV, una época en la que Valencia experimentaba un auge económico y comercial sin precedentes. Este edificio simboliza el poder y la riqueza de la ciudad en aquel entonces, reflejando la importancia del comercio en la sociedad valenciana.

Lonja de la Seda. ©Visit Valencia.

El complejo arquitectónico de la Lonja se compone de varias partes diferenciadas. La Sala de Contratación, también conocida como Salón Columnario, es quizás la más emblemática.

Este espacio amplio y diáfano está sostenido por esbeltas columnas helicoidales que se elevan hasta el techo, creando una sensación de palmeral de piedra en su interior. Aquí es donde los mercaderes se reunían para cerrar acuerdos y transacciones comerciales.

Adyacente a la Sala de Contratación se encuentra el Pabellón del Consulado, que albergaba el Tribunal del Mar, el primer tribunal mercantil marítimo de España.

Salón Columnario o Sala de Contratación. ©Comunitat Valenciana.

Este tribunal se encargaba de dirimir disputas comerciales y garantizar el cumplimiento de los contratos, lo que demuestra la avanzada organización jurídica y comercial de la Valencia de la época. Además, la Lonja cuenta con una torre que servía como prisión para aquellos comerciantes que incumplían sus obligaciones, evidenciando la seriedad con la que se tomaban las actividades mercantiles.

Uno de los aspectos más destacados de la Lonja es su rica ornamentación. Las fachadas están adornadas con esculturas, gárgolas y medallones renacentistas que representan figuras humanas, animales fantásticos y motivos vegetales.

Estas decoraciones no solo cumplen una función estética, sino que también reflejan la cosmovisión y las creencias de la sociedad medieval valenciana. En el interior, además de las impresionantes columnas, se pueden apreciar techos artesonados y detalles ornamentales que muestran la destreza de los artesanos de la época.

Patio de Naranjos. ©Visit Valencia.

La ubicación de la Lonja no es casual. Se encuentra frente al Mercado Central y la Iglesia de los Santos Juanes, formando un triángulo que era el epicentro de la vida comercial y social de la Valencia medieval. Esta estratégica posición facilitaba el flujo de mercancías y personas, consolidando a la ciudad como un punto neurálgico del comercio mediterráneo.

A lo largo de los siglos, la Lonja de la Seda ha mantenido su esencia y ha resistido el paso del tiempo, convirtiéndose en un testimonio vivo de la historia económica y social de Valencia. En 1996, la UNESCO la declaró Patrimonio de la Humanidad, reconociendo su valor universal excepcional como ejemplo destacado de un edificio civil en estilo gótico tardío.

Hoy en día, la Lonja sigue siendo un punto de referencia en Valencia. Aunque ya no cumple su función original como centro de comercio de la seda, ha sido restaurada y adaptada para albergar eventos culturales, exposiciones y actividades que mantienen viva la conexión de la ciudad con su pasado mercantil. Los visitantes pueden recorrer sus salas, admirar su arquitectura y sumergirse en la atmósfera de una época en la que Valencia era una de las ciudades más prósperas del Mediterráneo.

Imágenes | Visit Valencia / Comunitat Valenciana

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No hay nada que nos guste más que lo bueno, bonito y barato: pues bien, el último lanzamiento de Mercadona lo tiene todo, y por ello se ha convertido en un viral producto.

La empresa de Juan Roig acaba de lanzar en sus tiendas (aún no ha llegado a todas ni a la tienda en línea) una novedad de lo más sonado: gelatinas de chuches.

En concreto, se trata del Postre gelificado con edulcorantes sabores a cereza, cola y sandía de Hacendado, y que imita el sabor de las piruletas, las chucherías de cola y las sandías de golosina.

Este producto es barato porque solamente cuesta un euro los 600 gramos  (seis envases), y bueno porque su dulzura no tiene igual. Es bonito por el recuerdo que consigue establecer con las icónicas gominolas de la infancia, como la de Coca-Cola, no es en balde.

Ahora bien, no todo son halagos a esta llamativa novedad, pues hay quienes ya han criticado su composición e incluso han recomendado no comprar el producto.

Por ejemplo, el tiktoker @fitnesswithpablo ha asegurado que el hecho de que lleve solamente una caloría no es una ventaja, pues ha recordado que estas no solo no son malas, sino que son “necesarias para vivir”.

Además, ha recordado que entre los ingredientes hay muchos componentes artificiales, entre ellos dos que, a su juicio, “son muy malos” como son el carragenano y el E150, el colorante color caramelo.

“Cuidado con ultraprocesados como este”, avisa el influencer dedicado a la vida saludable.

Foto | Joana Costa

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Lo de los extranjeros probando comida en España es un caso de estudio, pues las reacciones al toparse con jamones o probar platos como el gazpacho suelen ser bastante imprevistas.

Ahora bien, dentro de esa gama de viajeros e influencers también hay quienes arruinan por completo la experiencia de probar la buena gastronomía española, convirtiendo sus viajes e inmersiones en un sacrilegio total.

Este es el caso de un viral tiktoker que, al pasar todo el día en el mercado de La Boqueria de Barcelona (donde hay extravagancias a montones), prueba todo tipo de productos y termina verbalmente apaleado a comentarios por parte de los internautas españoles.

Se trata del tiktoker Tommy Winkler, con sobrenombre The Food Guy (el tipo de la comida), que comparte en un vídeo esta experiencia asegurando que su experiencia en este lugar fue “loca”.

Para empezar, explica que en su visita a este famoso mercado español intentó degustar algo único, así que empieza con un desayuno de pincho de fresas cubierto de chocolate con leche y chocolate blanco.

En este mismo desayuno continua con un smoothie de pitahaya, esta fruta que también se conoce como fruta del dragón y que procede de países como América y México, pero que tiene una presencia testimonial en España.

Para comer, muestra su degustación de una bomba de pollo, quizás en referencia a la tradicional bomba de la Barceloneta que, en realidad resulta de lo más extraño porque la original lleva patata y carne picada.

El tiktoker complementa esta comida con un taco de hamburguesa (extraña combinación y para nada típica española) y un cucurucho de jamón serrano, quizás su experiencia más cercana a la gastronomía ibérica.

Para cenar, el tiktoker se come un erizo a cucharadas, y, según sus palabras, un burrito rebozado de jamón serrano y queso, así como una tostada con tartar de bogavante y un postre griego de sirope llamado Touloumpakia.

Para terminar, se come una chuchería icónica de la infancia: una de esas nubes de fresa estilo merengue tan típicas de los cumpleaños y una nube de plátano totalmente blanda, tamaño XXL.

Este amplio menú de rarezas gastronómicas ha centrado casi un millar de comentarios que reprochan al turista no haber probado la comida típica española y le recomiendan irse a comer al McDonald's.

“No hay nada español ahí”

Otros le recomiendan ir a un bar y pedir tortilla española, patatas bravas, ensaladilla rusa, queso frito, montaditos de lomo y disfrutar. “Estoy flipando que este esté en España”, dicen otros incrédulos, mientras que algunos le corrigen y señalan que el burrito rebozado es en realidad un flamenquín y que la bomba de pollo son coxinhas brasileñas.

La indignación llega a otros usuarios que lamentan que es “increíble” lo que prueba, y otros critican la forma como engulle el jamón, y aseguran que no debería comerlo de esta manera.

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“No hay nada español ahí”, señala otra, mientras que otro internauta asegura que siendo de Barcelona de todo su vídeo solo ha probado el jamón. “Espero que sea broma”, dice otro, mientras que muchos se fijan en un inquietante hombre que aparece en una ventana.

Foto | @tommywinkler/Tik tok

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Se repite el cuento de la gallina de los huevos de oro. La industria de la llamada carne vegetal o carne falsa todavía es muy reciente y no solo ya ha alcanzado su techo, también ha empezado a derrumbarse. Y, aunque en parte se debe a un menor interés del consumidor, el principal culpable es el propio sector que ha saturado el mercado con expectativas de crecimiento demasiado halagüeñas.

Es un fracaso anunciado que no debería pillar a nadie por sorpresa, si bien no hay más ciego que el que no quiere ver. Ya a principios del año pasado las cifras apuntaban a un estancamiento de la demanda en Estados Unidos, con datos similares en los principales mercados del resto del mundo. La inflación y la crisis económica general han terminado de agotar a las compañías, que se enfrentan ahora a la masiva retirada de los inversores, abocando a muchas firmas al cierre.

El entusiasmo optimista de los comienzos

Las versiones vegetales de productos tradicionalmente cárnicos llevan muchos años entre nosotros, pero estaban limitadas a un público más marginal, antes del despegue del vegetarianismo y veganismo como tendencia que abrazarían las grandes compañías. Hamburguesas, salchichas y albóndigas a base de legumbres, verduras, cereales, soja y algas eran las más comunes.

Pero el panorama cambiaría drásticamente con la irrupción inesperada de Impossible Foods en el mercado estadounidense, cuando sorprendió a todo el mundo lanzando la primera hamburguesa que imitaba la carne de verdad, y además "sangraba". En el Consumer Electronic Show de Las Vegas de 2019 fue calificada como el invento tecnológico del año, su éxito abrió la veda al un entusiasmo acelerado por explorar e invertir en este nuevo sector de la industria alimentaria.

No tardaron en salirle competidores, siendo su rival más aventajado Beyond Meat, que partía con la ventaja de ser pionera en Europa, ya que Impossible Foods utilizaba un ingrediente transgénico, la hemoglobina de soja, aún no aprobada por la UE. Ese mismo año se presentó en España, ganando gran notoriedad a raíz del Salón Gourmets. Paralelamente, Impossible Foods reventaba el mercado logrando cifras millonarias de financiación, colaboraciones con marcas como Burger King y avanzando en su expansión internacional.

Demasiados jugadores en la partida

Ambas compañías atrajeron la atención de los inversores y en pocos meses desarrollaron planes de crecimiento que pecarían de exceso de ambición, motivados por la buena acogida inicial de estos productos. La carne vegetal era novedosa, revolucionaria y encajaba con el interés de las nuevas generaciones por reducir su impacto ambiental y cuidar su salud.

No es de extrañar que los competidores surgieran de debajo de las piedras, por todo el mundo. En España destaca la rápida expansión de Heura Foods, marca pionera que supo aprovechar el momento para introducirse en un mercado aún incipiente y hacerse rápidamente con el mejor pedazo del pastel, logrando una implantación en el mercado nacional que nadie ha sido capaz de tan siquiera igualar hasta hoy.

Pero el lineal del supermercado cada vez se iba llenando de más referencias, más nombres y más empresas, incluyendo marcas blancas propias de cada cadena, todas muy similares en su diseño y presentación. Y todas con los mismos problemas.

El error de descuidar al consumidor

Como apuntan en Bloomerg, las ventas no han logrado igualar las previsiones excesivamente optimistas, y no solo por la ausencia del factor novedad. Hace autocrítica de ello el nuevo CEO de Impossible Foods, Peter McGuinness, quien está convencido de que las carnes vegetales todavía tienen que mejorar mucho, y saber llegar al consumidor. Según sus estimaciones, hay un 85 % de estadounidenses que jamás han oído hablar de su marca o sus productos.

Además, se ha generado una corriente de opinión que critica la calidad nutricional de la carne falsa, así como impacto medioambiental, supuestamente más negativo que el de la carne animal. En opinión de McGuinness, desde el sector no han sabido reaccionar, demasiado enfrascados en desarrollar sus productos. "Hemos estado a la zaga, tenemos que ponernos al frente y tomar las riendas de nuestro propio destino" afirma en una entrevista a Food Dive, "Tenemos que ser dueños de nuestra propia narrativa".

Que la industria alimentaria y las cadenas de comida rápida se hayan sumado a la fiesta no ayuda a mejorar la opinión del consumidor. De verse como una alternativa más saludable y sostenible, la carne vegetal se está ganando fama de ultraprocesado y comida fast food, como hemos visto al sumarse a la oferta de Nestlé, Telepizza, Burger King o Domino's. A pesar de que hay opciones nutritivas y que se están mejorando en su perfil nutricional, el exceso de oferta de nuggets, frankfurts, croquetas, chorizos, pizzas y demás versiones vegetales, han perjudicado su imagen.

Hacia la estabilización del sector

Mientras que las ya asentadas como Impossible Foods, Beyond Meat o Heura cuentan con una base sólida para capear el temporal, las compañías más recientes o pequeñas no están teniendo tanta suerte. Nombres como la estadounidense Unreal Foods, la canadiense Merit Foods, la británica The Meatless Farm o la china Hey Maet han tenido que cerrar cuando apenas echaban a andar, y en Europa son muchas las marcas obligadas a efectuar despidos, cerrar fábricas o recortar sus planes de inversión.

A pesar de este panorama desalentador, las perspectivas a medio y largo plazo son optimistas, en opinión de los expertos, y responde a la lógica del mercado. Como apuntaban en Xataka, parece que estamos en el llamado 'ciclo de expectativas de Gartner' en el que tras un gran pico de interés se pasa al 'valle de la desilusión'.

Según Bloomerg, voces expertas de la industria afirman que se avecinan más turbulencias antes de que el sector alcance su estabilidad. En opinión de Mark Lynch, de la consultora londinense Oghma Partners, esta "limpieza" será positiva para la industria, pues las compañías que sobrevivan concentrarán más los recursos y podrán controlar mejor el mercado. Y así también ganará el consumidor, reduciendo esa sensación de saturación ante una oferta desmedida.

Sigue habiendo inversores con recursos económicos que confían en el futuro de la carne vegetal, pero apostando por un desarrollo más comedido que ponga el foco en la especialización y perfeccionamiento de su tecnología y productos. McGuinness cree que el descenso de ventas en esta categoría solo hace que el negocio sea un reto mayor, obligándoles a alcanzar esa perfección que conecte con el consumidor.

Para ello también será fundamental replantear las estrategias de comunicación. No basta con tener un buen producto, hay que saber venderlo y darlo a conocer, aprender de los errores y saber darle al consumidor lo que realmente quiere. Porque, según estudios llevados a cabo por empresas como Good Food Institute, hasta un tercio la población más joven tiene previsto reducir su consumo de productos animales para hacer su alimentación más sostenible.

Parece que solo los más fuertes y con raíces más sólidas sobrevivirán, y eso será, a la larga, positivo para los consumidores. Un sector estable asegurará productos de mayor calidad, de producción más sostenible y económica, con precios más baratos y más accesibles. Pero aún falta camino por recorrer, y mientras tanto la carne de laboratorio avanza cada vez más rápido.

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Cádiz capital es una ciudad peculiar. Su geografía –una isla que está, en realidad, unida a otra isla– ha configurado su historia y es imprescindible para entender su particular idiosincrasia.

La ‘tacita de plata’ siempre ha estado marcada por su estratégica situación militar y comercial: en la historia Antigua fue uno de los asentamientos más antiguos de Occidente y en la Contemporánea el único territorio que no lograron conquistar los franceses durante la Guerra de la Independencia.

En la actualidad, su condición prácticamente insular configura también el flujo de turistas. El centro histórico se llena de guiris cuando atraca en el puerto algún crucero; pero, para ser una ciudad tan atractiva, conserva una poderosa vida vecinal, lo que es muy de agradecer en el plano gastronómico. Las hordas de turistas atraviesan el centro histórico desde el puerto hasta la catedral, pero solo dos calles más allá hay bares de tapas a los que solo llegan los iniciados, algo impensable en otras ciudades.

Gracias a esto, Cádiz es una ciudad donde se come bueno, bonito y barato, ideal para salir de tapas y probar unas de las gastronomías más peculiares de Andalucía y toda España. De hecho, se come tan bien en bares y tabernas, que apenas hay restaurantes de precio elevado. Y ni falta que hace.

Cádiz es una ciudad muy turística, pero conserva su carácter.

Qué saber antes de salir de tapas

Como cualquier buena ciudad española, Cádiz está llena de bares, pero hay zonas donde su concentración es mayor: son típicos para tapear el barrio de La Viña –el barrio más humilde de la ciudad vieja, en pleno proceso de gentrificación–, el entorno del mercado y la plaza de la Candelaria y los alrededores de la Plaza de España y el Mentidero. En todos ellos hay bares muy recomendables.

Recuerda que, a diferencia de lo que ocurre en Andalucía Oriental, en Andalucía Occidental no es típico poner tapa con la consumición: hay que pedirla siempre aparte.

Casi todos los bares sirven tapas, medias raciones y raciones. Las medias raciones son el equivalente a las raciones más habituales del resto de España. Las raciones enteras son gigantescas, a lo gallego.

Estos son, hoy por hoy, nuestros bares y restaurantes favoritos. En la mayoría de los bares de tapas no se puede reservar, pero muchos se llenan, por lo que conviene ir a primera hora o a última si no se quiere esperar a que se libere algún hueco en la barra o mesas.

El mercado de abastos es el centro neurálgico de la ciudad.

Mercado, plaza de la Candelaria y alrededores

El mercado de abastos de Cádiz es el centro neurálgico de la vida de la ciudad. De un tiempo a esta parte, se ha llenado de puestos donde poder comprar comida para tomar allí.

Son famosos los chicharrones fritos de Curro, que despacha mil kilos de cerdo diarios. Si se te antoja algo de las paradas de producto fresco, en el bar El Carrusel (C/ Libertad 12-20) cocinan lo que quieras que hayas comprado.

Entre el mercado y la plaza de la Candelaria están algunos de los mejores bares para tapear de Cádiz.

Taberna La Manzanilla

Esta taberna es uno de los despachos de vino más emblemáticos de la ciudad. Inaugurada en 1932 es uno de los pocos ejemplos de bares que han sabido modernizarse sin perder ni un ápice de su identidad. No es un sitio para ir a comer. Solo se sirven vinos de Sanlúcar envejecidos en sus propias botas. Curiosamente, es uno de los pocos sitios de Cádiz en los que siempre ponen una tapa con la consumición: un platito de aceitunas. Es un lugar ideal para introducirse en el complejo mundo de los vinos del marco de Jerez: el personal siempre está dispuesto a explicar todo lo relativo a estos.

C/ Feduchy, 19

Bar El Laurel

Una tapa de papas con choco en El Laurel.

El Laurel es uno de los bares de tapas más queridos de Cádiz. Siempre hasta arriba, merece la pena acodarse en la barra o esperar a que te den una mesa para pedir cualquiera de las especialidades que tengan ese día, en una carta de tapas que cambia casi a diario. Todo está rico, aunque lo más destacable son los guisos caseros: albóndigas, carrilladas, papas con choco… Es típico también El Mesonero, una suerte de flamenquín cubierto con salsa barbacoa.

C. Obispo Urquinaona, 3

Bar Peña La Estrella

Muy próximo a El Laurel, en la plaza de la Candelaria, está el Bar Estrella, otra institución de Cádiz, de mismo espíritu y ambiente. Imprescindible pedir si tienen la ropa vieja, la carrillada o las albóndigas de choco. Es también muy buen sitio para comer montaditos.

Plaza de la Candelaria, 7

Mini Bar Cádiz

También muy cerca de la Plaza de la Candelaria está esté bar famoso entre los locales por servir uno de los mejores pescaditos fritos de la ciudad. Como los mejores bares de pescado, la carta se configura en el día en función de la pesca. No hay fallo.

C/ Dr. Dacarrete, 3

Taberna La Sorpresa

Aunque es en puridad una taberna, La Sorpresa es un bar de perfil más gastronómico, más caro, pero muy recomendable. Su especialidad es el atún rojo de almadraba, con el que preparan el mejor tartar de atún de la ciudad. También se sirve en forma de sashimi o carpaccio. También son muy notables los canapés y las salazones. Tienen vinos en bota. Se puede, y se aconseja, reservar.

C. Arbolí, 4.

Séptima Malta

Recomendable bar de una conocida saga de hosteleros gaditanos con buen producto y todas las tapas tradicionales de la zona. Los fines de semana hay, además, muy buen marisco. Entre las especialidades, no muy habituales en todos los bares, la pata de pulpo a la gaditana.

C. Fabio Rufino, 2

Plaza España y alrededores

Al entorno de la plaza de la Mina, la plaza de España y la plaza del Mentidero llegan muchos menos turistas que al resto de la ciudad de Cádiz. Quizás por ello, es una de las zonas preferidas para salir por los propios gaditanos.

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La plaza del Mentidero se llena de terrazas en verano y, muchas noches, hay incluso conciertos de flamenco gratuito. Está bien para tomarse algo, pero los bares se centran más en el bebercio barato que en la buena comida: mejor evitarlo si lo que se quiere es comer bien.

Al margen de los bares de tapas, es también donde se concentra la vida nocturna de la ciudad y donde están situados los restaurantes de más nivel.

Bar Nono

Muy recomendable restaurante de tapas y raciones, que se llena hasta la bandera. Se ha trasladado recientemente a una nueva ubicación, pero la comida sigue siendo igual de buena. Excelentes frituras y ensaladillas. Además de los platos típicos, hacen a diario fueras de carta de todo tipo. Comida casera económica y reconfortante. Imprescindible reservar.

C. Valverde, 13

Ultramarinos El Veedor

En Cádiz eran muy típicos los colmados con tienda de ultramarinos y barra de los que hoy quedan muy pocos ejemplos. El Veedor es uno de ellos. Aunque ha sido modernizado, sigue fiel a la fórmula, con muy buenos productos y manzanillas y jereces directamente de la bota. Son famosos sus jamones, sus quesos o su carne mechada. También es uno de los pocos sitios de Cádiz en los que comer buena tortilla de patatas (las hacen, además, rellenas, al estilo cantábrico).

Calle Veedor esquina con Vea Murguía.

Bodeguita El Adobo

Muy cerca de la plaza de San Francisco está esta pequeña bodeguita que engaña por su apariencia. Aunque parece un bar de tapas pintoresco es en realidad uno de los restaurantes donde tienen mejor pescadito frito de Cádiz. Favorito de Ángel León, es algo más caro que lo estándar en Cádiz, pero resulta baratísimo para el gran producto que tienen (sales en torno a 20 euros persona). La carta se elabora diario con la pesca del día. Lo mejor es dejarse aconsejar y probar algunos pescados que no trabajan en los sitios más turísticos, como los plateritos o la morena adobada. La ensalada de tomate es sobresaliente. Imprescindible reservar. E ir.

C. Rosario, 4

Mesón Cumbres Mayores

Aunque en Cádiz reina el pescado, la provincia cuenta también con buenas carnes. Y, sin duda, el mejor lugar para disfrutar de ellas es el Mesón Cumbres Mayores. Este pintoresco restaurante, fundado en 1966, se llena hasta la bandera gracias a una abultada carta llena de especialidades regionales muy bien resueltas como el guarrito chico (el cochifrito andaluz), la berza, los chicharrones o sus famosas carrilladas. Tiene además una amplísima oferta de carnes ibéricas a la brasa. Se come genial por en torno a 30 euros por persona. Hay que reservar.

C/ Zorrilla, 4

Código de barra

El único restaurante con estrella Michelin de Cádiz se trasladó hace unos años de su antiguo local de la plaza de la Candelaria –donde ahora está el Bib Gourmand de los mismos dueños, Contraseña– a su nueva ubicación. Es en el nuevo local donde han conseguido alcanzar el galardón de la Guía. Y, aunque no hemos podido probar su nueva propuesta, ya nos sorprendió el antiguo Código de Barra, por su relectura del recetario gaditano, con platos sorprendentes como la tortilla de camarones en forma de stick o su versión de las gambas al ajillo. Para tener una estrella, además, sus menús, de 60 y 70 euros, no se van de madre en precio.

C/ San Francisco, 7

La Viña

Nos movemos ahora al barrio de La Viña, uno de los más peculiares de Cádiz. Desde su construcción, en el siglo XVIII, ha sido habitado por las clases más populares de la ciudad, por ser el lugar más alejado del puerto, pero desde hace ya unos años se ha revalorizado por ser el más cercano a la playa y uno de los lugares preferidos por los turistas para tapear.

Aunque quedan sitios auténticos, la masificación turística es un problema, sobre todo por las noches y en el entorno de la calle de La Palma. En general, aunque hay sitios buenos, es una zona a evitar en temporada alta si no estás dispuesto a hacer cola.

Casa Pepe

Uno de los pocos bares de tapas de La Viña que aún no ha sido tomado por los turistas es Casa Pepe, quizás porque está situado en una calle alejada de la zona más turística y con un ambiente no muy guiri friendly. Pese a esto también se llena, gracias a una extensa y económica carta de tapas. Además de la frituras, son muy recomendables los guisos marineros que tengan cada día como el atún a la barbateña, el pez espada a la roteña o los garbanzos con langostinos. También están muy ricas las albóndigas o el menudo. Muy recomendable.

C/ Rosa, 28

Bar Los Claveles

Los Claveles es uno de los pocos bares auténticos que quedan en La Viña y el mejor ejemplo de bar-almacén que queda en Cádiz tal como eran antes de que todos fueran transformándose. Hay una tienda de comestibles con una barra separada en la que se puede pedir cualquier cosa de la tienda. Hay buenos vinos, chacinas y quesos, a un precio más que correcto. Quizás el mejor lugar de Cádiz para comer jamón.

C. Lubet, 8

Casa Manteca

Casa Manteca es uno de los bares más bonitos de Cádiz; también, de largo, el más conocido. Como aparece en absolutamente todas las guías turísticas está siempre a reventar, tanto que ha llegado un punto en el que casi hay que hacer cola antes de que abra para pillar sitio. El bar es genial, y tiene muy buenas chacinas gaditanas, pero hay sitios donde comer igual de bien sin estar tan agobiado. Recientemente, la misma casa ha abierto justo enfrente una freiduría, con mucha calidad. También tiene cola, pero menos, y ofrecen además comida para llevar.

C. Corralón de los Carros, 66

El Faro

Lo mejor de El Faro son los guisos marineros, como este atún rojo encebollado.

Durante décadas, El Faro ha sido el único restaurante ‘bueno’ de Cádiz y es toda una institución a la que beneficia incluso cierto aire decadente. Se puede comer en barra y en su enorme salón, donde a sus míticas freidurías –tiene una de las mejores tortillas de camarones de la ciudad– se suma una muy atractiva carta de guisos marineros. Probamos el atún encebollado y el pescado de roca a la roteña y estaban de morirse. Mejor, sin embargo, evitar los arroces, pasadísimos. La carta de vinos tiene muchas referencias interesantes de vinos generosos. Es imprescindible reservar con tiempo. Calcula gastar en torno a 30/40 euros por persona comiendo de carta. Hay también un menú degustación de 55 euros.

C. San Félix, 15

Desayunos, café y helados

Como en toda Andalucía, en Cádiz se desayuna fenomenal, aunque, por alguna razón que desconozco, muchos gaditanos optan por empezar el día con una barrita untada en paté La Piara. Al margen de esto, es imprescindible tomarse unos churros en la plaza del mercado, finos y crujientes. O, claro está, unos chicharrones.

¿Churros o chicharrones? Mejor las dos cosas.

Para los amantes del café es obligatorio visitar el Bar Brim (C/ Compañía, 3) , una de las pocas cafeterías de especialidad antiguas que quedan en toda España. Hay quien me discutirá que esta céntrica catefería, fundada en 1956, no hace café de especialidad, pero lo cierto es que lo lleva haciendo siglo y medio mejor que muchos hípsters. Hace solo año y poco reformaron el local, que ha perdido parte de su encanto. Pero el café, de la firma andaluza Catunambú, está buenísimo. No hay nada más, excepto una nevera con latas de refrescos y dulces empaquetados.

Tras una reciente reforma el Bar Brim ha perdido parte de su encanto, pero sigue siendo parada obligada.

Cádiz tiene muchas y muy buenas heladerías, concentradas todas en el entorno de la calle Ancha y Plaza España. Para los amantes de la vieja escuela, es obligado visitar el Salón Italiano (C/ San José, 11). No tienen los mejores helados, pero es la mejor heladería: un local precioso, de los años 40 y reformado con buen gusto. Hay que probar el topolino, el gran clásico de la casa, un helado de nata en barquillo recubierto de chocolate crujiente.

Los míticos topolinos del salón italiano.

Otras referencias, con helados modernos, pero bien facturados son Bajo 0 (Pl. San Francisco, 7), Verde Pistacchio (C/ Ancha, 13) y Heladería Pazza Mina (Pl. de Mina, 15).

Imágenes | Julia Chan/Rudolf Ernst/photooiasson
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Joan Bayén, hasta hace solo unas semanas propietario del bar Pinotxo del mercado de la Boquería (Barcelona) ha muerto la mañana de este martes, a los 89 años, en el Hospital de Barcelona.

De sus 89 años de vida, 75 los ha pasado trabajando al pie del cañón en la barra del Pinotxo, en la que empezó a trabajar con solo 14 años. Y su jubilación no podía haber sido más corta y accidentada.

Más conocido como Juanito o, directamente, Pinotxo, Bayén llevaba toda la vida en la Boquería. El negocio arrancó en forma de pequeño kiosko donde su madre servía platos caseros sencillos, tras empezar solo sirviendo cafés y churros. Bautizado como Pinotxo en honor al pequeño perro de la familia, por la película famosa de Disney, el puesto se iría ampliando poco a poco, añadiendo también nuevos platos a la carta.

Y así pasaron las décadas en las que el Pinotxo y el propio Bayén se convirtieron en una institución de la Boqueria, popular también entre turistas y reconocido por célebres chefs de la talla de Adrià o Alberto Chicote, siempre con su servicial sonrisa y sus pulgares arriba. Hasta que, a finales de 2022 y a la edad de 89 años, Juanito tuvo que jubilarse por motivos de salud.

Un polémico traspaso

Se esperaba que el negocio lo continuara su sobrino Jordi Asín Bayén junto a su esposa, copropietarios del bar desde 2001 tras formar una sociedad civil, pero, en un movimiento inesperado la concesión administrativa de las paradas fue traspasada a otro empresario.

Tras una pequeña reforma, el local reabrió hace unas semanas con un nuevo equipo bajo la nueva propiedad, manteniendo el nombre de Pinotxo. Pero el juzgado de lo Mercantil número 9 de Barcelona tras una denuncia interpuesta por el sobrino de Juanito ordenó a Restaurante Egipto SLU, el nuevo operador, el cese inmediato en el uso de la denominación Pinotxo Bar.

Como explica Alfonso L. Congostrina en El País, el culebrón en que se ha convertido la venta del Pinotxo es enrevesado: "En principio, el negocio lo iba a continuar su sobrino Jordi Asín, su esposa y el hijo de ambos, Didac Asín. Los tres llevan años trabajando en el bar. Pero Bayén, contra todo pronóstico, traspasó el negocio a la empresa Restaurante Egipcio S.L.U., que también explota el Bar Central de la Boqueria. Jordi Asín se vio de la noche a la mañana sin el negocio familiar e intentó impedir ese movimiento judicializando el traspaso efectuado por su tío".

Ahora, Asín, que vivía en el mismo edificio que su tío con el que últimamente mantenía una relación muy tensa, reclama los derechos de propiedad intelectual del bar y ha declarado en un comunicado lo difícil que está resultando a la familia asimilar lo sucedido, afirmando que su tío ha sido "teledirigido" en la operación de traspaso, y que van a sufrir unos graves perjuicios económicos. A pesar de todo, aseguran que continuarán con el negocio familiar y su "buen hacer gastronómico" en otro punto del mercado.

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La viuda de Bayén, no obstante, ha publicado un comunicado este mismo martes por medio del Estudio Jurídico Enrique Moreno en el que explica que Juanito llevaba años pensando en traspasar el negocio pues consideraba que “su sobrino y familia no eran los sucesores adecuados” pues no le habían tratado bien.

El despacho asegura que Bayén no sabía ni disponía de ningún documento de la sociedad, “no veía un solo arqueo de caja, no sabía el destino que se daba a lo recaudado y se limitaba al cobro de la nómina”. El letrado advierte, además, que el sobrino de Juanito había registrado la marca Pinotxo Bar a su nombre en noviembre de 2011 a escondidas de Bayén.

Un triste final para el camarero más emblemático de una Barcelona que ya no existe.

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El Mercado de la Boquería de Barcelona puede que se haya convertido en un hervidero de turistas, pero hay locales ya históricos que siguen al pie del cañón. Es el caso del Pinotxo, una barra de bar de toda la vida que lleva 75 años sirviendo cocina catalana tradicional con el mítico Joan o Juanito Bayén al frente. O habría que decir llevaba, pues Juanito se retira y el local cambia de propietario, y, ahora, parece que también de nombre.

Lo ha determinado el juzgado de lo Mercantil número 9 de Barcelona tras la denuncia de la familia. Así, han logrado que la jueza ordene una medida cautelar mediante la cual se requiere a Restaurante Egipto SLU, el nuevo operador, que "cese inmediatamente en el uso de la denominación Pinotxo Bar".

Juanito, quien ya era más conocido en todo el mercado por el mismo apodo de su bar, llevaba toda la vida en la Boqueria. El negocio arrancó en forma de pequeño kiosko donde su madre servía platos caseros sencillos, tras empezar solo sirviendo cafés y churros. Bautizado como Pinotxo en honor al pequeño perro de la familia, por la película famosa de Disney, el puesto se iría ampliando poco a poco, añadiendo también nuevos platos a la carta.

Y así pasaron las décadas en las que el Pinotxo y el propio Bayén se convirtieron en una institución de la Boqueria, popular también entre turistas y reconocido por célebres chefs de la talla de Adrià o Alberto Chicote, siempre con su servicial sonrisa y sus pulgares arriba. Hasta que, a la edad de 89 años, Juanito tuvo que jubilarse por motivos de salud.

Se esperaba que el negocio lo continuara su sobrino Jordi Asín Bayén junto a su esposa, copropietarios del bar desde 2001 tras formar una sociedad civil, pero, en un movimiento inesperado, según asegura la familia, el bar fue traspasado a otro empresario mediante una concesión administrativa del mercado. Tras una pequeña reforma, el local reabrió hace unas semanas con un nuevo equipo bajo la nueva propiedad.

Ahora, Asín reclama los derechos de propiedad intelectual del bar y ha declarado en un comunicado lo difícil que está resultando a la familia asimilar lo sucedido, afirmando su tío ha sido "teledirigido" en la operación de traspaso, y que van a sufrir unos graves perjuicios económicos. A pesar de todo, aseguran que continuarán con el negocio familiar y su "buen hacer gastronómico" en otro punto del mercado.

De este modo, el mítico bar con su histórica barra, punto de encuentro y casi un rincón familiar para decenas de clientes, seguirá donde siempre pero con otro nombre, mientras se espera que el espíritu del Pinotxo original reabra en otro enclave.

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Hoy en día la inmensa mayoría de marcas pertenecen a unas pocas multinacionales, verdaderos gigantes que han ido acaparando el mercado mundial. Muchas mantienen sus nombres originales gracias no solo a que son ya reconocidas, también generan empatía, cariño y nostalgia. Por eso somos muchos los que recordamos Yoplait, la mítica marca de yogures francesa que no pudo sobrevivir en España al cambio de milenio.

El origen del yogur parece remontarse a la antigua Mesopotamia, pero en España, como casi toda Europa, no llegaría a extenderse en el hogar hasta mediados del siglo XX, con la democratización del frigorífico, pues primero llegó a venderse como producto de farmacia, donde se disponían de medios refrigerantes para su conservación.

Desde que se descubrieron las bacterias responsables de la fermentación, el yogur fue conquistando Europa como alimento saludable, popularizándose de verdad en España a partir de los 70. Convertido en protagonista de meriendas infantiles y también en postre, son varias las marcas las que lucharon por hacerse un hueco en nuestras neveras, con Danone como dominador principal y que llegaría más tarde Yoplait aspirando a robarle consumidores. Con una estrategia muy clara desde el principio.

La marca francesa de la flor que conquistó el mundo

Danone ya llevaba varias décadas elaborando yogures cuando Yoplait dio sus primeros pasos en Francia de la mano de unos 10.000 agricultores en 1964. Nacida de la unión de seis cooperativas lácteas regionales, con el fin de unificar su trabajo para comercializar sus productos con más eficiencia en todo el país, Yoplait se fundó como marca comercial en 1965.

Ya desde sus inicios el nombre, adoptado de la unión de Yola y Coplait, dos de las cooperativas, estuvo acompañado de su incónico logotipo, una flor de seis pétalos diseñada por Philippe Morlighem que representa a seis de los miembros fundadores principales. Con el rebranding de la marca este logo se estilizó ligeramente apostando por un mayor minimalismo que ha reducido la flor a cinco pétalos, eliminando el círculo que rodeaba al nombre para dejarlo en una línea inferior que lo subraya y ejerce de tallo.

En 2011 la multinacional estadounidense General Mills adquirió una participación mayoritaria del 51 % de la empresa operativa Yoplait SAS, y un 50 % de Sodiaal, propietaria de los derechos intelectuales. Se convertía así en la mayor compañía de yogures y otros lácteos del mundo, con una gran presencia en multitud de mercados internacionales.

Su huella en España: sabores míticos que no se olvidan

Las recientes generaciones verán a Yoplait como cualquier otra marca desconocida extranjera, mientras que serán muchos los que todavía la recuerden, no sin poca nostalgia. Es frecuente la idea de que simplemente desapareció, como tantas otras viejas marcas, por lo que sorprende encontrarse con sus yogures acaparando los lineales de supermercados en otros países, incluso por encima de Danone.

El yogur se puso de moda en la segunda mitad del siglo pasado gracias, en gran medida, a las virtudes nutricionales y beneficios saludables que ya se le atribuían. Además era un producto moderno, fácil de comer y muy accesible gracias al abaratamiento de sus precios, perfecto para alimentar bien a los niños.

En un mercado cada vez más competitivo aterrizó Yoplait en un movimiento lógico, dada la cercanía del país vecino. Lo hizo en 1971, registrando poco después tanto el nombre de la marca como su reconocible logotipo, derechos que siguen vigentes a día de hoy en la Oficina Española de Patentes y Marcas, a pesar de estar en desuso.

La compañía gala operó en nuestro país de la mano de la filial española Sodiber, especializada en yogures y otros lácteos con sede en Alcobendas (Madrid), produciendo a lo largo de su andadura también yogures en otros puntos del país a través de diversas empresas regionales, como la andaluza Yogural o la valenciana Elisa.

La gama de Yoplait que daban sabor nuestras meriendas experimentó algunos cambios y novedades a lo largo de las décadas, pero hasta bien entrados los 90 el catálogo de yogures no ofrecía variedades tan inabarcables como hoy en día. Y de hecho, varios de los sabores más populares prácticamente han desaparecido.

Además del yogur natural, Yoplait apostó por las frutas más típicas de la época, eso sí, en forma de aromas saborizantes y colorantes artificiales, como se estilaba aún por entonces, cuando aún no teníamos tanta manía a los aditivos ni se nos pasaba por la cabeza el concepto de real food.

Junto al imprescindible yogur de fresa encontrábamos los hoy algo maltratados yogures de plátano, manzana y pera. También tenían cierta fama los exóticos de kiwi, coco y piña, y especialidades más adultas como la avellana y la frambuesa, sin olvidar el goloso yogur de vainilla, hoy casi abandonado de nuestros lineales. Y cómo no recordar dos sabores tan mediterráneos y que muchos lloramos sus pérdidas: los míticos Yoplait de naranja y limón.

La marca gala también lanzaría en España una gama más infantil que competía con el antaño llamado Petit Suisse de Danone, que realmente no era yogur sino un lácteo a base de queso fresco y que tuvo varios nombres y fórmulas. El Petit Yopsuisse, uno de los últimos lanzamientos, apuntaba ya a la tendencia de ofrecer productos más sanos destacando la menor cantidad de grasa, sacando también yogures desnatados a la par que postres lácteos como natillas.

Yogures Yoplait actuales a la venta en Francia, de sabor natural azucarados con azúcar de caña.

La guerra contra el azúcar aún tardaría en llegar, pues se destacaba antes el poder nutritivo de este lácteo, "rico en proteínas", incluso agregando posteriormente fruta natural a una gama más amplia con sabores nuevos como el albaricoque o la cereza. También son muy recordados sus yogures naturales azucarados con azúcar de caña, cuya mascota identificativa era un simpático tucán que aún protagoniza su propia gama en Francia, y del que en mi casa éramos verdaderos fans.

Regalos y premios como churros

Además de esos sabores fijados en nuestra memoria gustativa, Yoplait es una marca que dejó huella a más de una generación a través de sus potentes campañas promocionales. Como tantas otras empresas que buscaban destacar frente a la competencia, echaron toda la carne en el asador de los regalos y premios, un recurso fácil que sin duda funcionaba.

No era la única marca alimentaria con regalos, pues muchos recordamos también míticas promociones de Danone -como el juego de magia-, galletas, o tantísimos cereales. Pero los obsequios de Yoplait eran un universo aparte.

Y lo eran por dos motivos: abundancia y variedad. Hoy las compañías racanean mucho más a la hora de ofrecer regalos, pero entonces podías encontrar sorpresas casi en cada pack de yogures, con pequeños premios bajo sus tapas que hacían que comer un yogur fuera casi como jugar a la lotería, o a una tómbola de fiestas patronales.

A lo largo de sus tres décadas de historia en España, Yoplait llenó los hogares de todo tipo de obsequios dirigidos principalmente a niños, pero sin olvidarse de conquistar también a los padres. Además de las típicas pegatinas, chapas, llaveros y pósters, podías conseguir carpetas, álbumes de cromos, muñecos y figuras, pizarras mágicas, juegos magnéticos, manteles individuales, coches y aviones...

Además se apuntaban a las modas de entonces, regalando, por ejemplo, clicks de Famobil y Airgam Boys, cromos de La Guerra de las Galaxias o todo tipo de piezas con personajes Disney, sin olvidar a otros iconos de la época como Sandokan, Dartacán y los Mosqueperros o el Inspector Gadget. Por supuesto, casi todo coleccionable.

Otra serie muy recordada son las educativas cintas de casette de Félix Rodríguez de la Fuente, mientras que para los mayores lanzaron objetos más prácticos como toallas, cuberterías y cuchillos, juegos de tazas variadas y platos, copas de vidrio, vasos, jarras, cubiteras, vajillas de Duralex, etc.

Las páginas web de compra venta y subasta de objetos vintage y recuerdos como Todo Colección o Ebay están plagadas de ejemplos de estos regalos de Yoplait, por si se ha despertado tu gusanillo nostálgico y buscas completar esa vieja colección que aún tienes en casa de tus padres. De lo que no dudamos es que son muchos los hogares españoles que conservan esas tazas octogonales de Arcopan o las icónicas copas con borde rojo.

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La batalla perdida contra Hacendado

Según se acercaba el cambio de milenio, la competencia en los lineales de los supermercados fue aumentando, paralelamente a un cambio de tendencias en el consumo. Viejas marcas se fueron quedando por el camino, mientras que otras nuevas, como la alemana Müller, fracasarían en su intento por hacerse un hueco en el mercado español.

Danone supo adaptarse a los cambios pero Yoplait no correría la misma suerte, perdiendo cada vez más nicho de mercado a pesar de renovar también la imagen de sus productos o apuntarse a nuevas variedades más actuales. El nuevo enemigo a batir era un competidor inesperado: la marca blanca. Y más concretamente, Hacendado.

Mercadona como tal nació en 1981, pero la verdadera estragia rompedora de Roig empezaría a dar sus frutos a finales de la década siguiente: apostar por la marca propia arrinconando a las más populares. Y vaya si lo consiguió. Otras cadenas de supermercados siguieron el ejemplo y la marca blanca empezó a dejar de verse como algo simplemente de mala calidad, ofreciendo productos más que decentes a precios muy competitivos.

Mientras que Danone fue casi monopolizando la marca propia en el sector de yogures y otros postres lácteos, Yoplait fue perdiendo mercado y fracasó en su intento por llamar la atención desde campañas de marketing que no calaron, incluso con anuncios polémicos que le llevaron más disgustos que una esperada remontada.

Tras un fallido intento por vender la fabricación a marcas blancas o lograr nuevos inversores, la filial Soliber anunció en marzo de 2001 que abandonaría el territorio español ese mismo año. En noviembre se paralizó la actividad en la fábrica de Alcobendas, despareciendo así y para siempre la marca de la flor de nuestros supermercados.

Abrir la tapa de un yogur ya nunca volvería a ser lo mismo.

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