Por muy en el centro que se encuentre, Barcelona tiene bares que parecen resistir el tiempo con la misma terquedad con la que algunos barrios se niegan a perder su acento, incluso en el Gòtic. Entre ellos está Bodega La Plata, un local mínimo en pleno Gòtic que lleva ocho décadas haciendo lo mismo: pocas tapas, producto reconocible y cero necesidad de reinventarse.

Este local diminuto del Gòtic desde 1945 apenas ha cambiado una coma de su propuesta. La carta cabe casi en una frase: solo cuatro tapas, prácticamente las mismas desde que abrió: pan con tomate acompañado de butifarra o anchoas, pescadito frito y ensalada de tomate con cebolla y aceitunas arbequinas. Una especie de manifiesto involuntario de la cocina tradicional catalana, reducido a lo esencial.

Un aclamado vermut

Es precisamente esa radical sencillez lo que lo ha convertido en lugar de peregrinaje. El vino sigue saliendo de la bota y se sirve en porrón, como un gesto casi ceremonial de cultura compartida. El vermut, por su parte, se toma sin hielo, sin naranja y sin aceituna, porque aquí la costumbre manda que no se altere su sabor.

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Más que una carta corta, La Plata tiene una filosofía: hacer pocas cosas y hacerlas igual de bien durante décadas. El menú es tan minimalista como el propio espacio, donde apenas caben unas pocas mesas y una barra que concentra buena parte de la vida del local.

Quizá por eso se ha convertido en la meca de la tapa barcelonesa para nombres que conocen bien la ciudad. Por allí han pasado Jaime Oliver, Estopa, la modelo Judith Mascó y actores como Daniel Brühl, atraídos por esa cocina sin imposturas que hoy resulta casi contracultural.

Ese "lugar mágico"

Y, por encima de todos, aparece la bendición gastronómica de Ferran Adrià, que, según explican desde el local, lo ha definido como un "lugar mágico", una frase que en una ciudad como Barcelona pesa casi como una estrella Michelin.

Lo curioso es que nada en La Plata parece buscar esa fama. No hay artificio, ni marketing visible, ni reinterpretaciones contemporáneas. Solo una barra, cuatro tapas y un ambiente familiar que hace que muchos lo describan como el lugar con más felicidad por metro cuadrado de Barcelona.

Bodega La Plata

• Dirección: Mercè, 28.
• Teléfono:
• Precio: 15 €
• Horario: De lunes a sábado, de 11 a 15 y de 18 a 23 h.

Foto | @barlaplata/Instagram y Bodega La Plata

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La marinera hace tiempo que se convirtió en la tapa más famosa de la Región de Murcia. Ya te la encuentras en todos los municipios, aunque sigue irremediablemente unida a Cartagena y el mar, y a la capital, donde casi es pecado que no te la ofrezcan en cualquier bar. Es inconfundible para cualquier murciano, pero hay quien se atreve a trastocar su fórmula dándole la vuelta a su misma esencia.

Porque la marinera es, como su propio nombre indica, un reflejo de los sabores del mar, con el atún de la ensaladilla murciana y la imprescindible anchoa que corona esta obra de arte del tapeo. Si lleva boquerón, es un marinero, y si no lleva más que ensaladilla, se llama bicicleta; lección básica de tapeo murciano.

La receta de la marinera murciana no tiene fallo si se hace con un mínimo de cariño y cuidado con la selección de la materia prima. Decidir dónde se hacen las mejores en cada ciudad daría para largos y ardientes debates, pues las diferencias suelen ser mínimas, entrando ya en detalles como la elección de la anchoa, la frescura de la rosquilla o el aliño de la ensaladilla. Ahora bien, como no te guste el sabor del pescado, lo tienes crudo.

@bocanadamurcia

Para esos extraños seres que rehúyan del umami de la anchoa y el sabor marino del atún, llega la apuesta de Bocanada. Un nuevo restaurante recién abierto en pleno centro de Murcia que basa su carta en platos donde reina el humo, con una carta que recoge la inspiración de los ahumados estadounidenses para fusionarla con la gastronomía murciana. Y pocas cosas hay más murcianas que una marinera.

De marinera, realmente, tiene poco la versión de Bocanada, el nuevo proyecto del equipo que hay detrás de Impala Burger. La base es la misma: rosquilla alargada de pan crujiente con una ración de ensaladilla encima. Pero el atún de la misma se sustituye por carne desmenuzada de pollo ahumado, y la tradicional anchoa deja paso a tiras de beicon caramelizado crujiente.

Las primeras reacciones de quienes la han probado parecen ser positivas, y desde luego encaja mejor en la naturaleza del local que gira en torno a las carnes ahumadas. Si sobrevivirá más allá del factor novedad es otro asunto; la marinera clásica está lejos de agotar su popularidad y sigue siendo la reina del tapeo.

Imágenes | Bocanada - DAP

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El tapeo y el concepto de aperitivo que tenemos España es imposible de exportar tal cual fuera, por mucho que las tapas triunfen fuera de nuestro país. Pero si hay algo común a todo el planeta es la costumbre de reunirse a ver algún evento deportivo con un buen despliegue de picoteo. Y José Andrés siempre tiene ideas españolas para su público estadounidense, con algún toque propio especial.

La receta que propone en una de sus últimas entregas de Longer Tables es una de las tapas que ofrecen en el menú de Jaleo, el restaurante de su grupo especializado en cocina española que ya tiene varias sedes en el país americano. El chef lo describe como la respuesta española a los pigs in a blanket; literalmente, 'cerdos en una manta', un típico picoteo estadounidense que consiste en envolver mini salchichas en masa de hojaldre. Su versión apuesta por combinar dos clásicos españoles, patatas y embutido del cerdo.

El chef hace alusión a las patatas a la riojana para explicar lo bien que funciona en nuestra cocina, sobre todo en el norte, guisar patatas con chorizo, aunque para esta versión en formato pincho sugiere usar chistorra, un embutido más fresco, semicurado, delgado y fino que se presta mejor a la receta.

Es algo muy simple: una porción de chistorra envuelta en una fina lámina de patata sujeta por un palillo, frita. Para hacerlo es necesario cortar la chistorra en trozos de bocado, de unos 4-5 cm, y la patata en láminas casi transparentes, muy finas, con una mandolina o un buen cuchillo y mucho pulso. 

Se pueden dorar ligeramente las chistorras primero sin más en una sartén para retirarle algo de la grasa o envolver directamente en la patata, que, para facilitar la fritura, se puede a su vez dejar a remojo unos minutos en agua fría para que suelte el almidón. Después hay que secarlas muy bien y asegurarse de que cada trozo de chistorra queda bien sujeto por la patata. Solo queda freír hasta que quedan ambos ingredientes bien dorados, y servir al momento.

En Jaleo sirven la ración acompañada de un alioli de membrillo, pero se pueden acompañar con una mayonesa normal o cualquier salsa al gusto. O sin nada más, pues ya son un buen bocado lleno de sabor por sí solos.

Imágenes | Jaleo

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En DAP | Chistorra a la cerveza

En casi cualquier barra de España hay un clásico que nunca falla: la ensaladilla rusa. Es la reina de las tapas frías, la que se pide sin pensar demasiado. Aparece en casas de comidas, tabernas modernas y chiringuitos frente al mar. Cada ciudad presume de tener “la mejor”, con su toque secreto y su discusión eterna sobre si lleva o no guisantes.

Cuando se baja hacia el sur, el paisaje cambia un poco. En Andalucía la rusa no está sola ni mucho menos. Comparte protagonismo con una prima cercana igual de festiva: la ensaladilla de gambas. En las provincias de Cádiz y Sevilla es casi religión, presente en barras de barrio, marisquerías y ferias. No es un simple cambio de ingrediente, es otra forma de entender la tapa.

La ensaladilla de gambas, cuando está bien hecha, tiene personalidad propia. La textura suele ser algo más ligera, menos densa que muchas rusas de batalla. La patata no se siente tan pastosa y el sabor marino no aparece solo en los tropezones. Desde la primera cucharada se nota un fondo a mar muy agradable, suave, que invita a seguir mojando pan.

Ese efecto no se consigue solo añadiendo muchas gambas ni cargando la mayonesa. La clave está en un gesto sencillo que muchos bares gaditanos y sevillanos tienen totalmente interiorizado. El truco definitivo está en cómo cueces la patata. No es un detalle menor, es el paso que marca la diferencia entre una ensaladilla correcta y una que se recuerda.

El proceso comienza siempre con las gambas. Se pone una olla con agua fría y sal, y se lleva a ebullición. Cuando el agua hierve con alegría, se echan las gambas crudas, mejor frescas o de buena calidad congelada. En cuanto cambian de color y flotan, se sacan con una espumadera. Si se dejan más tiempo, se vuelven correosas y pierden finura.

Lo importante llega justo después. Ese agua donde han hervido las gambas ya no es agua corriente, es un pequeño caldo marino. Ha recogido el dulzor del marisco y parte de sus jugos. Algunos cocineros incluso exprimen ligeramente las cabezas sobre la olla, para reforzar el sabor. Tirar ese líquido por el fregadero sería casi un crimen gastronómico.

Ensaladilla de gambas de El Bichero.

Ahí entra la patata en escena. En lugar de partir de agua limpia, se aprovecha ese mismo caldo para cocerla. El tubérculo actúa como una esponja silenciosa. Mientras se ablanda, va absorbiendo parte de los matices marinos. El resultado no es una patata que sepa descaradamente a marisco. Lo que se obtiene es un fondo salino sutil, elegante, que recorre toda la ensaladilla. Tal y como hacen en bares jerezanos como La Marea de Marcos o en El Bichero.

Conviene elegir bien la patata. Mejor una variedad que se mantenga firme pero se deje chafar sin volverse puré pegajoso. Se cuece entera o partida solo por la mitad, para que no se deshaga. La cocción debe ser suave, con el agua temblando más que hirviendo a lo bestia. Así se evita que los bordes se rompan y el caldo se llene de trozos.

Cuando el cuchillo entra sin resistencia, pero la patata sigue entera, llega el momento de sacarla. No conviene pasarla bajo el grifo, porque se arrastra parte del sabor que ha ido absorbiendo. Mejor dejarla templar en una bandeja, extendida, sin amontonarla. Cuando pierde calor, se corta en dados o se chafa, según la textura deseada.

La mayonesa debe acompañar, no mandar. Una casera con aceite de girasol suave y un hilo de oliva al final funciona de maravilla. La idea es que el paladar note primero la patata sabrosa y, después, la gamba jugosa.

El resto de ingredientes conviene tratarlos con contención. Un poco de zanahoria cocida, algo de huevo duro y quizás unos –y solo quizás– pocos guisantes son más que suficientes. Aquí el atún sobra, porque compite con el sabor de las gambas. Estas se incorporan al final, ya peladas y bien escurridas, mezclando con suavidad para que no se deshagan. Un rato de reposo en frío termina de redondear el conjunto.

Al llevarse la primera cucharada a la boca, se entiende el truco. No sabe solo a mayonesa con trozos de gamba sueltos. Toda la patata lleva un discreto recuerdo de mar, como un eco de marisquería en formato tapa de barra. El cambio es abismal para un gesto tan simple. Aprovechar el agua de cocer las gambas convierte una ensaladilla de gambas normal en una de las que se recomiendan y se repiten.

Imágenes | Restaurante El Bichero 

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Durante diez días de noviembre, Soria se transforma en un escaparate gastronómico donde las setas son las protagonistas absolutas. Del 14 al 23 de este mes, la provincia celebra la XVII Semana de la Tapa Micológica, un evento que se ha convertido en toda una referencia para quienes disfrutan con los sabores otoñales del bosque –aunque este año la presencia de las setas se está haciendo de rogar–.

En esta edición participan 22 establecimientos, la mayoría ubicados en la capital soriana y cinco más repartidos por distintos puntos del territorio provincial (Matalebreras, Ágreda, Abejar y El Burgo de Osma). Cada uno presenta una tapa original en la que los hongos de la zona se convierten en auténticas delicatessen en miniatura.

La propuesta no solo destaca por su originalidad, sino también por la variedad y creatividad de las tapas presentadas. Algunas sorprenden por su apariencia, como un trampantojo de rosquillas de boletus acompañado de té, o un curioso huevo micológico dispuesto en un nido de pasta kataifi horneada. 

Otras combinan ingredientes inesperados, como una especie de “limón pie” con bacalao y boletus, o un mini hot-dog de carne de boletus que no deja indiferente a nadie. Entre los ingredientes más utilizados destacan los níscalos, boletus, rebozuelos, senderuelas, amanita caesarea y trompetillas de la muerte. Todos ellos recogidos en los bosques de la provincia.

Toda la información sobre estas pequeñas creaciones, así como la ubicación de los locales participantes, se encuentra disponible en la web oficial del evento. Esta página, además, permite a los asistentes votar por la “Mejor Tapa Micológica Popular”, un galardón especialmente valorado por los cocineros locales. 

Participar en la votación también da opción a ganar un cheque de viaje por valor de 250 euros. En la edición anterior se sirvieron más de 40.000 tapas y este año los organizadores confían en superar esa cifra.

Cada tapa tiene un precio de tres euros y puede ir acompañada de una copa de vino especialmente seleccionada para la ocasión. La oferta vinícola incluye referencias de bodegas sorianas pertenecientes a la D.O. Ribera del Duero como Agoris, Dominio de Atauta, Rudeles, Castillejo de Robledo o Viñedos y Bodegas Gormaz. La intención es que el maridaje armonice con los sabores otoñales del monte, reforzando la conexión entre el bosque y la mesa.

Más allá de las barras y cocinas, la Semana de la Tapa Micológica también ofrece la oportunidad de sumergirse en el entorno natural con dos salidas organizadas por los pinares de Soria. Las conocidas como Sendas Seteras tendrán lugar los sábados 15 y 22 de noviembre en el Pinar Grande, una reserva micológica en la que se investiga y protege el ecosistema de setas. 

Estas excursiones, gratuitas y guiadas, permiten a los participantes conocer las especies más comunes del entorno y, como recompensa, quienes asistan recibirán un vale para canjear por una tapa en alguno de los locales adheridos al certamen. Es una forma de cerrar el círculo: del bosque al plato, pasando por la experiencia de la recolección.

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Si te apetece una tapa sencilla y que se prepare en poco tiempo, esta es tu receta. La sepia con mayonesa no puede ser más fácil de preparar y además con muy poquitos ingredientes.

Esta receta es un acierto seguro para quienes buscan platos fáciles, ligeros y sabrosos. Con apenas ingredientes y en pocos minutos tendrás un bocado perfecto para compartir en familia o disfrutar con una ensalada fresca.

La clave está en cocer bien la sepia para que quede tierna, y claro, si además añadimos al agua algo tan sencillo como laurel y aceite de oliva, el resultado es inmejorable. Toma nota de la receta:

Ingredientes

Para 4 personas

• Sepia 650 g
• Laurel hojas 2
• Aceite de oliva
• Perejil
• Huevo 1
• Aceite de girasol 250 ml
• Zumo de limón cucharada 1
• Sal cucharadita 1

Cómo hacer Sepia con mayonesa

Dificultad: Fácil

• Tiempo total 22 min
• Elaboración 2 min
• Cocción 20 min

Primero cortaremos la sepia en trozos pequeños que se puedan comer de un bocado. Ponemos abundante agua a hervir con las hojas de laurel y un chorrito de aceite de oliva.

Cuando el agua esté en ebullición, agregamos la sepia troceada y la dejamos cocer durante 20 minutos. Escurrimos y dejamos enfriar.

Para preparar la mayonesa cascamos el huevo en el vaso de la batidora, agregamos la sal, el zumo de limón, y por último el aceite de girasol en forma de hilo mientras batimos con la batidora a velocidad baja para que la salsa emulsione poco a poco.

Mezclamos la sepia con la mayonesa, espolvoreamos con perejil picado y servimos.

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Con qué acompañar la sepia con mayonesa

Acompañamientos como un aliño de pimientos asados, unas aceitunas y una ensalada verde con tomate, irán a la perfección con este platillo ligero.

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Salir en un programa de cocina puede parecer un trampolín soñado: visibilidad mediática, nuevos clientes y la oportunidad de enseñar al gran público la esencia de un restaurante. 

Pero como bien saben algunos participantes de Joc de cartes (TV3), la exposición también tiene un coste. No es nuevo que formar parte de un reality gastronómico venga acompañado de reseñas negativas, ataques en redes y juicios de los espectadores que van más allá de la comida.

En una entrevista con RAC1, Aleix Jorba e Isaac Catalán, responsables de Rauxa-Bodega Contemporània de Sabadell, contaron lo que supuso su paso por el programa de Marc Ribas. 

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Según explicaron, tras quedar en segundo lugar en el capítulo sobre las mejores tapas del Vallès, recibieron hasta"25 reseñas de una estrella en Google solo por no caer bien a la gente" en el transcurso del programa.

La experiencia de Rauxa en televisión

El capítulo en cuestión, emitido el 20 de agosto, enfrentaba a tres restaurantes de la zona: Bistró XXI (Castellar del Vallès), Taberna 1984 (Sant Cugat del Vallès, ganador final) y Rauxa (Sabadell). El resultado fue ajustado, pero lo que quedó fuera de la pantalla fue el impacto posterior. "Cuando abrimos después de vacaciones, el restaurante estaba lleno y muchas mesas hacían referencia al programa", recordaba Jorba.

Al mismo tiempo, llegaron los comentarios negativos, algunos de ellos sin relación directa con la experiencia gastronómica. "También hemos recibido mensajes que nos deseaban el cierre o nos llamaban vergüenza de Sabadell", explicaron. Este es un recordatorio de que la edición televisiva crea personajes y acentúa perfiles que luego marcan la percepción pública.

Entre la visibilidad y el odio digital

El contraste es claro: por un lado, el restaurante ganó notoriedad, nuevas reservas y repercusión en redes; por otro, la oleada de reseñas negativas y críticas personales mostró la otra cara de la fama. "Si una persona es más vulnerable, esto le puede afectar mucho más. Nosotros lo hemos relativizado, pero no deja de preocupar", apuntaron.

No es un caso aislado. La exposición mediática en programas culinarios siempre tiene un precio. Los espectadores no solo juzgan la comida, sino también a las personas que hay detrás: su actitud, los gestos y las palabras de los concursantes. Hay quienes no consiguen olvidar a los personajes de la paella experience del restaurante L'Àmfora de Barcelona.

Y lo que en televisión es entretenimiento, en la vida real se traduce en puntuaciones online que afectan directamente a la reputación digital del restaurante, pero también en reservas, halagos y fotos de Instagram. Todo se multiplica.

Aprender la lección

Pese a todo, Aleix Jorba e Isaac Catalán no descartan volver a un programa en el futuro. "Nos interesa la visibilidad, pero ahora iríamos más cautelosos. La primera vez no pensamos en estrategia; ahora sabemos que la naturalidad está bien, pero hay que medir más", concluyeron en la entrevista.

Su testimonio recuerda que, en la era de las reseñas inmediatas y de los programas convertidos en trending topic, cada aparición pública implica un riesgo calculado. Los beneficios pueden ser grandes, pero el precio —en forma de críticas injustas o ataques personales— no es menor. Y como demuestra el caso de Rauxa, la fama televisiva en gastronomía siempre llega acompañada de una factura que se paga dentro y fuera de la pantalla.

Rauxa Bodega Contemporánea

• Dirección:  Carrer de les Tres Creus, 15, 08202 Sabadell,
• Teléfono: 936 79 96 25
• Precio: 30 €
• Horario: De miércoles a domingo, de 13 a 16 y de 20 a 24 h

Foto | 3cat,  @rauxabodega/Instagram

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Crujientes por fuera y cremosas por dentro, estas croquetas de marisco son el bocado perfecto para sorprender en cualquier comida familiar o como tapa en una cena con amigos.

Las croquetas son uno de los platos más apreciados de nuestra gastronomía, y es que además de ser súper versátiles, siempre gustan a todos los comensales por su irresistible textura y sabor, siempre que se hagan bien, fritas en su punto, y con buenos ingredientes.

La clave de nuestra receta está en elegir unos ingredientes de calidad y en la elaboración de una bechamel sedosa para lograr un relleno perfecto. Ya sea como tapa en una comida con amigos, como aperitivo en una celebración o como protagonista de una cena ligera, las croquetas de marisco son de esas recetas que conquistan a todos y que siempre invitan a repetir.

Ingredientes

Para 6 personas

• Langostinos 200 g
• Palitos de cangrejo 150 g
• Cebolla 1
• Pimiento rojo 1
• Pimiento verde italiano 1
• Aceite de oliva cucharada 1
• Mantequilla 50 g
• Harina de trigo 70 g
• Leche 500 ml
• Caldo de pescado o fumet 200 ml
• Sal
• Pimienta negra molida
• Nuez moscada molida
• Harina de trigo para rebozar
• Huevo para rebozar
• Pan rallado para rebozar
• Aceite de girasol para freír

Cómo hacer croquetas de marisco

Dificultad: Fácil

• Tiempo total 30 min
• Elaboración 15 min
• Cocción 15 min

Pelamos, troceamos y salteamos los langostinos 2 minutos en una sartén bien caliente con un hilo de aceite de oliva. Picamos finamente los palitos de cangrejo y reservamos. Pelamos y picamos finamente la cebolla, y limpiamos y picamos los pimientos.

Sofreímos la cebolla 5 minutos a fuego medio con una cucharada de aceite de oliva, agregamos los pimientos, y cocinamos 5 minutos más. Añadimos los langostinos y el surimi y removemos. Reservamos.

En otra cazuela, derretimos la mantequilla, y cocinamos la harina un par de minutos. Añadimos el sofrito con los mariscos, el caldo de pescado y la leche, y vamos cocinando sin dejar de remover con las varillas hasta obtener una bechamel espesa. Sazonamos al gusto.

Pasamos la bechamel a una fuente y dejamos enfriar. Cubrimos con film transparente sin que quede aire, y reservamos la masa de las croquetas en la nevera durante al menos 4 horas.

Formamos las croquetas, y las pasamos por harina, huevo batido, y pan rallado. Freímos las croquetas por tandas en aceite bien caliente hasta que queden doraditas. Dejamos escurrir y servimos.

Con qué acompañar las croquetas de marisco

Salsas como un alioli ligero, una salsa tártara e incluso una mayonesa casera con un poco de salsa de soja complementarán muy bien el sabor de estas croquetas caseras, aunque solas están buenísimas y no necesitan nada más.

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Ideal para desayunos y tablas de embutido, esta mantequilla de ajo te sorprenderá por su sabor intenso y su textura cremosa.

Con unos pocos ingredientes que probablemente tengas a mano en la cocina, tendrás en poco tiempo una sabrosa mantequilla que podrás disfrutar además de con pan tostado, en recetas de pasta, sobre unas patatas al horno, en sándwiches y mucho más.

Aunque puedes prepararla con el ajo al natural, nuestro secreto es hornear el ajo poniendo en práctica una sencilla técnica que elevará el sabor de nuestra mantequilla haciéndola mucho más irresistible. ¿Quieres saber cómo prepararla en casa? Pues no te pierdas nuestra receta:

Ingredientes

Para 6 personas

• Mantequilla Central Lechera Asturiana 250 g
• Cabeza de ajos 1
• Aceite de oliva
• Orégano seco
• Sal
• Pimienta negra molida

Cómo hacer Mantequilla de ajo

Dificultad: Fácil

• Tiempo total 40 min
• Elaboración 10 min
• Cocción 30 min

Primero asaremos los ajos. Para ello, precalentamos el horno a 160ºC, cortamos el extremo de la cabeza de ajo, y la colocamos en una fuente apta para el horno cubierta con media lámina de papel sulfurizado. Vertemos un hilo de aceite de oliva, y cerramos el paquetito para hornear la cabeza de ajo 30 minutos. Sacamos la mantequilla de la nevera.

Retiramos el paquetito del horno, y lo abrimos cuidadosamente para no quemarnos con el vapor. Pelamos el ajo, retiramos el germen, y lo machacamos con un tenedor hasta obtener una pasta suave. Reservamos.

Pasamos la mantequilla a un cuenco amplio, salpimentamos al gusto, y la vamos mezclando bien con ayuda de una cuchara de madera. Añadimos el orégano, y seguimos removiendo la mantequilla hasta obtener una textura cremosa.

Añadimos la pasta de ajo, removemos bien para que quede bien integrada, y la pasamos a un tarro de cristal.

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Con qué acompañar la mantequilla de ajo

Un imprescindible para acompañar esta mantequilla de ajo es un buen pan recién horneado, pero también puede usarse para aderezar sándwiches o bocadillos de todo tipo.

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Hace una década que el juepincho de Zaragoza vivió su momento de máximo esplendor. Miles de jóvenes se agolpaban en el barrio de la Magdalena, especialmente en torno a la calle Heroísmo, para disfrutar de una iniciativa de los hosteleros de la zona que, solo durante ese día, ofrecían una tapa y una consumición por solo dos euros.

El juepincho, una idea muy similar a la del pintxo-pote vasco, era un chollo y ayudó mucho a revitalizar esta zona del casco antiguo de la capital aragonesa, tradicionalmente marginal, que vivió una época de esplendor.

Aunque hoy algunos bares de la Magdalena siguen ofreciendo ofertas similares –aunque no tan económicas–, pero la pandemia barrió por completo el juepincho como tal.

Pero hay un bar en La Bombarda, en el distrito de Delicias, que está logrando, con éxito, revivir la tradición, convirtiéndose, como explica Sheila Lafuente en El Periódico de Aragón en “el reducto galo del juepincho”.

La Cervecería 212 no es para nada un establecimiento nuevo. Este local llevaba décadas siendo uno de los bares más populares del barrio, pero en los últimos tiempos estaba de capa caída. Los antiguos dueños lo traspasaron y en septiembre del pasado años comenzó a operar bajo la dirección del hostelero Julio Chávez, que, en menos de un año, ha logrado revivirlo.

El retorno del 'juepincho'

Fueron los nuevos dueños los que, rememorando el éxito del juepincho, decidieron revivirlo en su bar. Por ello, todos los jueves, a partir de las 19 horas, la barra se llena de diferentes pinchos y tapas que pueden adquirirse por tan solo un euro.

La iniciativa ha sido un éxito. Hay jueves en los que se han llegado a servir más de 600 tapas. Hay pinchos para todos los gustos, algunos incluso con premio. El Bar 212 ganó el mes pasado un concurso de tapas del barrio con un Torpedo de gambón que está siempre disponible en el juepincho.

Chávez, natural de Nicaragua, ha trabajado en un chiringuito de Málaga y en bares y restaurantes de Perú y Estados Unidos, una experiencia que se ha traído también al 212, donde conviven las tapas típicas aragonesas con platos como las alitas pepper lemón, los ceviches, el pollo jalapeño o el arroz con bogavante.

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