La palabra chutney deriva del término indio chatni, que significa encurtido. Los chutneys difieren de otros encurtidos en que requieren una larga y lenta cocción que da lugar a un tipo de mermelada agridulce y especiada. Lo dulce, agria y especiada que esté depende del gusto de cada uno ¿Quién se atreve con un chutney?

El chutney es, por tanto, un encurtido especiado que da gracia a ingredientes como pan, queso o fiambre. Los chutneys caseros son una forma tradicional pero diferente de conservar una cosecha abundante de fruta o verdura, y a continuación voy a daros unos consejos por si os animáis a hacerlos.

Ingredientes

Hoy en día, aunque no se tenga huerto, sí se puede aprovechar una oferta de fruta o verdura barata para hacer chutneys, si bien se pueden usar otras frutas y verduras en menor cantidad. Las especias y condimentos que lleva el chutney se ponen tanto para conservarlo como para darle variedad.

Los condimentos más usados son: la pimienta inglesa, la guindilla, canela, ajo, jengibre, rábano picante, mostaza y cebolla. Cuando se especifican las especias molidas en las recetas, es preferible comprarlas enteras y molerlas en casa, el aroma mejora muchísimo.

Para ello podemos usar el mortero o un molinillo de mano para especias, pero no el molinillo de café porque si no el café sabrá a especias toda la vida. Los clavos son difíciles de moler en casa, pero estos y otros condimentos, como guindillas enteras o tiras de corteza de limón, se pueden atar en un cuadrito de gasa y agregarse al chutney durante su cocción.

A veces se incluyen especias enteras, sobre todo mostaza en grano, pero con la larga y lenta cocción que pide el chutney se ablandan tanto que pueden comerse perfectamente. Se puede usar cualquier clase de azúcar: granulada, cristalizada, blanquilla o morena. Normalmente se elige azúcar morena por la riqueza de color y aroma que imparte.

Equipo

Si los ingredientes requieren ser colados, usaremos coladores con rejilla de nilón y no de metal, que podría dejar un regusto amargo. Elegid tarros de conserva con tapaderas herméticas forradas de plástico. Las tapaderas de papel celofán no sirven, pero sí los tarros de café soluble.

Método

Hacer chutney es mucho más fácil que hacer mermelada, porque no hay que preocuparse de que cuaje o no cuaje. En primer lugar debemos pelar, limpiar, deshuesar, etc. las frutas y verduras según sea preciso, y trocearlas, poniéndolas en la cacerola.

Agregamos después el vinagre, las especias y el azúcar (es preferible desleír previamente las especias molidas en un poco de vinagre y agregar esta pasta a los ingredientes del chutney para que se traben más fácilmente). Revolvemos los ingredientes a fuego lento hasta que se disuelva el azúcar y llevamos entonces a ebullición.

Dejaremos cocer la mezcla suavemente hasta que espese y no se vea líquido: durante la cocción el líquido tiende a formar como charquitos y hay que remover para trabar bien. El tiempo de cocción depende de la dureza y la cantidad de ingredientes.

Es evidente que una pera dura tardará más que una pera de agua, y que una calabaza tardará más que un calabacín. Contad, como mucho, una hora y media, pero probad siempre para comprobar que todos los ingredientes están cocidos. Entonces ya lo podemos repartir en tarros calentados.

Los tarros pueden calentarse (para evitar que exploten al verter en ellos el chutney hirviendo) poniéndolos en una bandeja dentro del horno al mínimo. Los tarros deben taparse inmediatamente después de llenarlos, con discos de papel parafinado, con el lado parafinado hacia abajo, y ajustando después la rosca a las tapaderas.

Es muy práctico etiquetar los tarros indicando el tipo de chutney y la fecha. Los conservaremos en lugar fresco, oscuro, seco y ventilado. Los chutneys mejoran con el tiempo, por eso conviene dejarlos reposar 3 meses (si es que sois capaces de resistir la tentación) y se conservan hasta 2 o 3 años, lo cual no es de extrañar pues contienen sal, vinagre, especias y azúcar entre sus ingredientes, los cuatro mejores conservantes.

Utilización del chutney

Una vez tengamos en casa una selección de chutneys caseros, veréis que tienen más aplicaciones que la de meros encurtidos o acompañamientos. Una cucharada de chutney picante en un plato de curry, por ejemplo, añade una sutil mezlca de aromas. Los chutneys dulces y suaves pueden añadirse a cazuelas de carne, aves o pescado, empanadas de ave, etc., mientras que los chutneys cremosos dan un toque interesante a salsas y cremas saladas.

No olvidéis tener a mano un tarro de chutney cuando preparéis emparedados: el queso, el fiambre, la carne, el pescado, la ensalada, etc. con que los rellenéis quedarán deliciosos combinados con una cucharada de vuestras deliciosas conservas caseras.

Espero que esta pauta hayan sido de vuestro interés y que os atreváis a preparar vuestras propias combinaciones de ingredientes ¿Quién se anima con un chutney? ¿Cuál es vuestra receta preferida? Estaremos encantados de que compartáis vuestras experiencias con nosotros.

Fotos | Skånska Matupplevelser, Hedonistin, Crystl, arsheffield, melynda.huskey y Renée S. Suen
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Hoy he tenido un sueño muy raro. Soñaba que estaba en el supermercado comprando leche y, mirando las etiquetas de uno de los envases, descubría, entre sorprendido y aterrado, que el origen de dicha leche era el Perú, y que viajaba en avión refrigerado para llegar cuanto antes a mi nevera.

Se podría decir que vivo con miedo a que la leche fresca viaje en avión, aunque imagino que mi cerebro habrá llevado al extremo absurdo —tiempo al tiempo— la forma concienzuda en la que examino los paquetes de algunas frutas y verduras, especialmente los espárragos verdes, para cerciorarme de que no vienen volando de allende los mares.

¡Vamos, Vamos! ¡Qué perdemos el avión!

Soy de lo que opinan que la globalización está muy bien para muchas cosas, pero que si queremos que el mundo sea sostenible, debemos consumir productos locales y de temporada, que empeñarse en comer espárragos cuando no es la época (por eso se traen también de Perú) no hace más que consumir recursos de este planeta y, desgraciadamente, hundir las economías de las zonas donde se cultivan, ya que para que el precio sea competitivo aquí, el que se paga allí a los agricultores debe ser ridículo para compensar los costes del transporte.

Quizás el temor a que la leche fresca viaje en avión es ahora un temor infundado, un juego de mi cerebro, una pesadilla, pero pensándolo fríamente, también antes parecería una locura que las naranjas de Valencia se enviaran a Estados Unidos (en barco, eso sí), y es algo habitual desde hace muchísimo tiempo. Ahora solo espero que mi pesadilla no se haga realidad, y a partir de ahora, miraré también la etiqueta de la leche antes de dormir, como quien mira debajo de la cama para comprobar que no haya monstruos.

Imagen | Gloria.manna
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Quizá muchos hayáis oído hablar de él y lo habréis visto como ingrediente de muchas recetas pero no suele verse casi nunca en el supermercado, y es que el original queso halloumi a pesar de existir desde hace siglos, no es frecuente encontrarlo en nuestro país salvo en tiendas de alimentación muy concretas. Originario de Chipre es típico de la gastronomía popular de esta isla, pero también en multitud de preparaciones en Oriente Medio.

Las primeras referencias a este tipo de queso surgen en el año 1554 a.c. apareciendo distintas menciones a lo largo de la historia de Chipre en muchas ocasiones. Su nombre se cree que procede de una antigua palabra griega que significaría sal, aunque existen otras versiones como que la palabra halloumi derivaría del árabe “khllum” que significa queso.

El queso halloumi es una variedad blanda a semidura elaborada con leche de oveja y de cabra fresca. De textura elástica pero a la vez fibrosa, deriva de una cuajada que es cocinada, metida en salmuera y a la que a veces se le añade menta como un protector para evitar la proliferación bacteriana. Esta cuajada es plegada de una manera característica y se almacena en sus jugos naturales con agua y sal, presentándose envasada al vacío y pudiéndose congelar durante un año.

Pero la característica más típica del queso halloumi es su capacidad para mantener su forma después de la cocción, ya sea a la parrilla o frito en unas gotas de aceite.

Este alto punto de fusión permite cocinar el halloumi en una sartén produciéndose una corteza crujiente muy apetecible, quedando blando por dentro pero nunca derretido y adquiriendo su mejor sabor. También puede formar parte de una barbacoa acompañando una ensalada como si de una carne se tratara, muy usado de esta manera en dietas vegetarianas para aportar proteínas y sabores distintos.

El halloumi también se puede consumir en fresco a temperatura ambiente en tablas de quesos, entrantes y bocadillos e incluso rallarlo encima de una pasta fresca, aunque al venir presentado en salmuera es para mi gusto excesivamente salado de esta manera.

Pero si de verdad queréis probarlo como auténticos chipriotas no dejéis de presentarlo frito en unas gotas de aceite y acompañado de un chorrito de limón y unas hojas de menta, o bien en rodajas en fresco mezclado con melón y sandía.

En la actualidad, y salvo en lugares muy concretos de Chipre donde se sigue elaborando de forma tradicional, al halloumi ya se le ha incorporado en su composición parte de leche de vaca para abaratar los costes de producción. El añadir este ingrediente extra a las leches de cabra y oveja, ha provocado que el proceso de registro a nivel europeo para conseguir la marca de calidad DOP se haya paralizado en espera de una resolución para la posibilidad final de añadir o no la leche procedente de vacuno, o seguir elaborándolo como tradicionalmente.

El halloumi, una delicia chipriota. Y tú, ¿lo has probado alguna vez?

Imagen | Garysoup
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El lunes tuve ocasión de presenciar algo que no sé si calificar de extravagante, curioso o simplemente sorprendente: un concierto con instrumentos vegetales en el centenario del Mercado de San Miguel. Una peculiar orquesta de Viena llamada Vegetable Orchestra, ofreció un concierto en el que los instrumentos estaban elaborados con hortalizas.

Con zanahorias, nabos, pimientos y calabazas, ahuecados sabiamente con taladros y cuchillos, los músicos que forman parte de esta orquesta de Austria fabricaron instrumentos de todo tipo, aunque fundamentalmente eran de viento y de percusión.

Con motivo del centenario del precioso mercado madrileño de San Miguel, se celebró un concierto o recital privado en el que los curiosos músicos, interpretaron melodías de jazz, música experimental instrumental o incluso sonido cercano a la música techno.

En cuanto al sonido, os diré que la percusión y sonidos graves provenían de las calabazas utilizadas como caja de resonancia, había un xilófono hecho con zanahorias de distintos calibres y los instrumentos de viento elaborados con puerros y nabos ahuecados sonaban como flautas, silbatos y trompetas.

Para el concierto, los músicos necesitaron unos 70 kg de hortalizas frescas, (por lo visto las secas dan peor sonido) que adquirieron en el propio mercado y tallaron durante casi tres horas. Tras la expectación de los asistentes, la orquesta se sienta en su lugar entre las columnas del mercado y comienza a tocar sus creaciones vegetales…

Por la tarde se realizó la prueba de sonido, solamente interrumpida por los intentos del público madrileño que quería entrar al recinto del mercado, ya que en muchos medios se había anunciado el concierto como accesible a todos y no como evento privado.

Cada uno de los músicos utiliza diversos instrumentos ya que son todos polifacéticos ya que cada uno de ellos cambia varias veces de registro. Unos tocan una especie de trompeta, pero luego arrugan hojas de coles o lechugas para hacer sonidos con su crepitar.

Otros usan una berenjena como maraca mientras el compañero toca una especie de banjo hecho con una calabaza pequeña. Mientras las calabazas marcan el ritmo, los solistas soplan silbatos de zanahoria, flautas de puerro o saxos con sordina elaborada con un pimiento morrón.

A la hora prevista, las ocho de la tarde, comenzó el concierto para alegría de los invitados. Finalmente, también se abrieron las puertas y se permitió a algunos de los vecinos y turistas que esperaban fuera pasar a la zona posterior del mercado donde pudieron disfrutar del sonido del concierto aunque con menos visibilidad.

Indudablemente, ofrecer un concierto con instrumentos vegetales en el centenario del Mercado de San Miguel ha sido una forma muy original de celebrar cien años de funcionamiento. Os aseguro que el sonido era increíble y que me gustó mucho presenciarlo. Lo malo, pensar que esos instrumentos son pasajeros y que tras el concierto habrán de ser tirados a la basura, pero el arte a veces es así, efímero.

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Al pensar en México, ya sea en su gastronomía o en su paisaje, no puede pasar desapercibido el nopal. Más mexicano que el nopal, se suele decir, y es que es un ícono de nuestro concepto de identidad, tanto, que hasta está estampado en el escudo nacional de México.

Los nopales son especies del género Opuntia de la familia botánica Cactaceae, nativos de México, se ha expandido a otras partes del mundo a partir del S.XVI, en otros lugares conocidos como chumbera, higuera. Hay diversos géneros de nopal en toda América pero en México se encuentra la mayor cantidad de géneros y especies.

Sobre la planta del nopal

Son plantas carnosas, arbóreas de una a cinco metros de altura, con tallos o ramas (pencas) oblongas de forma aplanadas y de color verde que poseen espinas. Se encuentran desde el nivel del mar hasta cerca de 3.000 metros sobre el nivel del mar y pueden ser silvestres o cultivados.

En la parte superior de las pencas se forman las flores rojas, purpúreas, amarillas, etc. También tienen sus frutos (tunas) que son bayas ovoides carnosas, amarillas, rojas, anaranjadas o purpúreas y con numerosas semillas. Estas plantas son perennes y florecen principalmente de diciembre a junio.

Origen e historia

El conocimiento y uso de los nopales lo iniciaron los primeros pobladores, hace más de 25 mil años en su desplazamiento de norte a sur por Aridoamérica. Debieron ser sus primeros recursos de subsistencia y asentamiento.

Las diversas referencias históricas sobre el nopal se remontan a los primeros años de la Nueva España. En su Historia general de las cosas de la Nueva España, fray Bernardino de Sahagún describe el legenadario y “monstruoso” nopal, como él le llama (ya que los nativos lo llamaban nopalli). Fray Joseph de Acosta lo cita como un árbol célebre de la Nueva España, “si árbol se debe llamar a un montón de hojas o pencas unas sobre otras’”.

El nopal era preparado por los antiguos mexicanos de muy diversas maneras y con variados ingredientes: verduras, con aguacate, calabacitas, chayotes, quelites, tomates, chiles, con carnes de animales que habitaban estas tierras.

El nopal posee un insecto parásito, llamado grana cochinilla, que se alimenta transformando los jugos en ácido carmínico que químicamente es un derivado de la antraquinona y que posee el color rojo; se usaba para teñir textiles, en sus pinturas de murales y códices, en el decorado de templos y palacios, inclusive, la grana cochinilla era un producto tributario.

También hay mucha información, de que los nativos utilizaban esta planta como medicinal. Era usado por ejemplo, para la cura de quemaduras del cuerpo, para huesos rotos, para la infertilidad, amigdalitis y como cataplasma en contusiones e hinchazones.

Usos del nopal

La impresionante variedad de usos del nopal, su contenido de humedad, proteínas, vitaminas, azúcares, minerales, alcaloides y fibra hace que su estructura sea realmente mágica, sin duda se puede incluir entre los milagros de la naturaleza.

En la actualidad en México, el nopal contínua siendo utilizado para los más variados usos. Además de alimento humano y para ganadería se utiliza para hacer papel de nopal, productos de cosmética como jabones, tintes de cabello, también usan de modo medicinal para diabetes, pérdida de peso y una lista interminable de usos en la industria actual.

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La temporada de fresas y fresones ha pasado ya su ecuador, así que si os apasiona esta fruta como a mí procurad aprovechar al máximo su consumo antes de que desaparezcan del mercado. Buscando ideas para nuevas recetas con ellas, encontré algunas referencias a lo que parece ser una nueva tendencia en auge en la cocina, las fresas verdes. ¿Estamos ante una nueva moda gourmet?

Con fresas verdes me refiero a la fruta antes de madurar, antes de que adquiera su característico – y apetecible – color rojizo. Y es que existe una variedad de fresa silvestre, más pequeña, que alcanza su punto de maduración permaneciendo con un tono verdoso, la Fragaria viridis. Pero lo que se está imponiendo en ciertos círculos gastronómicos es cocinar y consumir fresas comunes que todavía no han alcanzado el supuesto punto álgido de maduración, cuando todavía permanecen con el característico color verde.

Fresas recolectadas antes de madurar

La obtención de fresas verdes no esconde ningún misterio, tan sólo hay que recolectarlas antes de que maduren, es decir, antes de que cambien su color al típico rojo brillante que, hasta ahora, siempre ha sido su signo de distinción. Las fresas no continúan madurando una vez han sido separadas de la planta, como sí ocurre con otras frutas, por lo que es importante proceder a la recolección en su punto álgido, manipulándolas con cuidado y conservando el pedúnculo o rabito hasta su consumo.

Sin embargo, las fresas verdes se cosechan antes de que comiencen el proceso final de maduración. Su apariencia es la de una fresa o fresón corriente, con la salvedad del color. Presentan tonalidades pálidas que van desde el verde hasta el blanco amarillento, con las características semillas repartidas por su superficie, y algún ligero toque rosado. Además, su piel es más firme y dura, menos delicada que la de la fruta madura.

Un producto en alza en restaurantes de EEUU

Al parecer, la nueva moda surgió hace pocos años cuando determinados chefs de restaurantes en Estados Unidos comenzaron a jugar con las primeras fresas de la temporada, sin esperar a que maduraran. ¿Impaciencia? ¿Ganas de experimentar? El caso es que no tardaron en incorporar este ingrediente a algunos de sus platos, cogiendo por sorprensa a más de un comensal, pero con resultados muy positivos.

En las últimas temporadas del cultivo de fresas y fresones más cocineros se han sumado a la tendencia de añadir esta fruta sin madurar a sus menús de primavera y verano, tanto en platos dulces como en preparaciones saladas, combinándola con la fresa corriente o en solitario. Pero ya no es sólo algo reservado a chefs, y es que las fresas verdes cada vez ganan más presencia en mercados, donde los productores tratan de llamar la atención del consumidor para que se lleve a casa una caja de fresas verdes.

Las posibilidades culinarias de la fresa verde

Los profesionales de la cocina que ya han incorporado la fresa verde a su recetario recomiendan utilizarla como un ingrediente único, no como sustituto de la fresa madura. Y es que la falta de maduración no sólo influye en el color, sino también en la textura, sabores y aromas del fruto, por lo que ofrece unas posibilidades diferentes a la hora de cocinar con ella.

La fresa verde tiene un sabor más ácido, ligeramente agrio, con un aroma más perfumado y aportando un toque más refrescante que la fresa común. Su textura es más firme, tersa, y resulta crujiente en la boca. Estas características la convierten en un ingrediente ideal para crear platos de contrastes, combinándola con otros elementos tanto dulces como salados.

Los cocineros profesionales la emparejan con carnes y pescados, especialmente con productos grasos como el confit de pato, o conservas marinas como las anchoas. No faltan tampoco las propuestas dulces, con ideas que van desde helados y sorbetes hasta pasteles donde se combinan diferentes frutas de temporada. La fresa verde al parecer es muy adecuada para preparar compotas dulces o para elaborar un peculiar encurtido que promete acentuar los sabores de carnes marinadas con hierbas como el hinojo o la albahaca.

La verdad es que me resulta difícil ver como apetecibles unas fresas verdes, ya que de forma inconsciente las relaciono con fruta todavía no comestible, y me la imagino dura y muy ácida. Sin embargo, también reconozco que esta tendencia entre productores y restauradores me ha llamado mucho la atención, y no me importaría nada probar algunas de las propuestas mencionadas. Me gustan mucho los platos con contrastes de sabor, así que habrá que esperar para ver si el uso de fresas verdes se convierte definitivamente en una nueva moda gourmet.

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En el Valle del Río Tera en la provincia de Soria, se sitúa el origen de un producto único con más de cien años de historia, la DOP Mantequilla de Soria. Esta provincia, con una altitud media de 1020 metros sobre el nivel del mar y con unas duras condiciones climatológicas, posee las características ideales para su elaboración ya que cuenta con unos pastos duros y secos así como una flora propia, que unido a su cabaña ganadera hacen que se produzca la leche ideal para la fabricación de esta mantequilla de cualidades excepcionales.

Estas características propias hacen necesario que la Mantequilla de Soria se elabore exclusivamente con la leche procedente de las explotaciones ganaderas situadas en esta zona, puesto que es esta leche la que le aporta propiedades únicas para que sea exclusiva tanto en sabor como en textura.

En esta zona del Valle del Río Tera de tradición mantequera todavía existen pueblos que conservan los antiguos “manzaderos”, recipientes de madera de olmo o sauce donde se batía la nata fermentada de leche para convertirse en mantequilla natural. En la actualidad la elaboración en bombo mantequero discontinuo reproduce la forma artesanal del manzadero.

Estas técnicas de fabricación así como una forma específica de maduración, es lo que le da esa personalidad propia a este producto además de su sabor a la mantequilla de siempre, pues se ha intentado no variar dentro de lo posible la forma de elaboración que se realizaba desde hace ya más de cien años.

Esta tradición de más de un siglo ha visto sus frutos cuando en el año 2004 la Mantequilla de Soria formó su Consejo Regulador que derivó tres años más tarde en que la Mantequilla de Soria llegara hasta el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas de la UE.

Desde entonces es este Consejo Regulador, además de los ganaderos, industrias lácteas y pasteleros, el que vela que este producto artesano mantenga su calidad, asemejándose su elaboración a la tradicional y manteniendo que sus cualidades sean las mismas de siempre con la garantía que nos ofrece un producto con DOP.

La Mantequilla de Soria la podemos encontrar en el mercado en tres variedades: natural, salada y dulce. La natural es la más demandada y tiene gran acogida junto con la salada en su provincia de origen pero también en regiones como Madrid, el País vasco y Andalucía.

En cuanto a la mantequilla dulce, producto original y único, se vende casi exclusivamente en la provincia de Soria y es uno de los productos más solicitados por los turistas que deciden acercarse a conocer la zona. La Mantequilla Dulce de Soria es la única mantequilla de elaboración con azúcar en España, de ahí su exclusividad y demanda. Tanto que hasta su presentación es original pues se presenta en caja transparente y envasada manualmente con manga pastelera y un adorno rosado que la diferencia de las otras variedades.

En resumen, de la Mantequilla de Soria podríamos decir que el esmero con el que se cuidad todos los procesos de su producción , desde el campo hasta su puesta a la venta hacen de ella un producto artesano excepcional, distinguiéndose de otras mantequillas por sus propiedades únicas de textura, untuosidad así como un sabor natural y suave que la hacen tan apetecible. Yo lo tengo claro, mis próximas recetas pienso prepararlas con Mantequilla de Soria.

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Soy una gran amante del café, pero eso no significa que no disfrute también de una taza de té según el momento. Rara vez me preparo un té para arrancar la jornada, pero sí que me gusta degustar diferentes infusiones a lo largo del día. El mundo de los tés es tremendamente amplio y sé que me queda mucho por aprender, pero no puedo evitar sentir pasión por probar diferentes variedades. Mi familia lo sabe, y así fue como hace poco me hicieron un curioso regalo: unas pequeñas esferas que esconden todo un arte para la tetera, las flores de té.

No se deben confundir con las flores propiamente dichas que se emplean para infusionar directamente, como pueden ser las de rosa o azahar. Las llamadas flores de té, o té floreciente (flowering o blooming tea, en inglés) son infusiones individuales con aspecto de pequeño capullo esférico, formado por finas hojas prietas y coronadas con una flor. En seco no tienen mucho interés visual ni olfativo, pero cuando se vierte agua caliente sobre ellas se desata un proceso de gran belleza visual que inunda la taza con aromas florales.

El origen concreto de las flores de té no se sabe con exactitud, aunque lo más probable es que fuera una creación china. Algunas fuentes las sitúan en la Dinastía Song, como deleite visual para el emperador, no tanto como bebida. No fue hasta el siglo pasado cuando se rescató este arte para su uso en la comercialización del té a nivel mundial, sobre todo aprovechando el creciente interés por todo tipo de variedades que se ha vivido en las últimas décadas en países occidentales.

Una flor de té es un producto especial y delicado, ya que tradicionalmente se elabora de forma artesanal. Aunque pudiera parecerlo a simple vista, no son flores totalmente naturales, es decir, se les da esa forma concreta. Se trata de un conjunto de hojas de té y flores secas que se atan en forma esférica usando un fino hilo de algodón, que las mantiene prietas hasta el momento de su consumo.

Se pueden elaborar con distintas variedades, pero las hojas de té más empleadas para estas flores son de té blanco o verde, eligéndose hojas largas que se enrrollan entre sí. La flor que corona cada bolita también puede variar, aunque las más usadas son de jazmín, lirio, crisantemo, hibisco, clavel o caléndula. De este modo, dicha flor no aporta sólo belleza a la infusión, sino también su delicado aroma floral.

El procedimiento para preparar una taza de flor de té es muy sencillo. Hay que calentar agua hasta alcanzar el punto de ebullición, verterla en una tetera y depositar en ella la flor. Lo ideal es usar una tetera o una taza grande transparente, para poder observar bien el proceso de la infusión. Y es que en contacto con el agua caliente, la esfera comienza a desplegarse poco a poco, liberando sus hojas y su flor al mismo tiempo que va infusionando el agua con su aroma.

Hay que tener un poco de paciencia ya que el proceso completo suele durar entre 6 y 10 minutos, hasta que la flor se ha liberado por completo. Es entonces cuando podemos servir el té en tazas individuales. La flor se puede reservar y reutilizar para futuras infusiones, aunque ya no nos ofrecerá el mismo espectáculo que durante su primera vez en contacto con el líquido.

La flor de té que yo he podido probar era de jazmín, con un sabor muy agradable, suave pero aromático, sin dejar ningún resquicio amargo, por lo que para mi gusto no hacía falta añadir ningún tipo de edulcorante. El proceso de liberación de la flor es ciertamente muy curioso de ver, aunque tengo que reconocer que no se ve tan espectacular como prometen algunas fotografías promocionales que se pueden ver por la red. Quizá influye en ello la variedad concreta, por lo que espero probar otros tipos en el futuro.

Las flores de té son un producto muy original que sin duda sorprenderá a quien no lo conozca. Su precio es más elevado que los tés corrientes, ya que se suelen vender por unidades o pequeños sets de cogollos, por lo que son más adecuadas para preparar en momentos especiales. Pueden ser un buen regalo o un detalle para agasajar cuando tengamos invitados en casa, que seguro disfrutarán tanto del espectáculo visual como del sabor del té.

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Cuando se acerca esta temporada de primavera siempre ando a la búsqueda de esta variedad de fruta que me encanta por su sabor y textura, la pera Nashi. Y es que a pesar de su apariencia, que podría hacer pensar que es un cruce entre pera y manzana, la pera nashi es fruto de cruzamientos remotos tras una selección de especies de peras autóctonas de Japón, Corea y China.

De la familia de las Rosáceas, es también llamada pera asiática. Esta fruta con forma de manzana y con su misma crujiente textura, tiene sin embargo el sabor dulce y refrescante de nuestras peras, y es que no en vano la mayor parte de su composición es agua, siendo en segundo lugar el azúcar su componente principal, equiparando en cantidad al de las uvas blancas pero con el doble de la que poseen por ejemplo los melocotones. Nutricionalmente también cuenta con gran cantidad de minerales entre ellos destacamos el potasio y el magnesio.

En el mercado encontraremos sobre todo entre los meses de octubre hasta la primavera principalmente dos variedades, una de piel más marrón llamada Hosui y otra de piel más amarillento verdosa, Shinseing, ambas ya se cultivan en nuestro país. A la hora de su compra debéis de escoger aquellas piezas sin manchas y que pesen según su volumen, pues ello nos asegura que resultarán jugosas.

La pera Nashi se conserva bastante bien, mejor que las variedades de peras clásicas, manteniéndose en perfecto estado durante unos días a temperatura ambiente, y hasta más de dos semanas si las conservamos en la nevera. Siendo mayor la conservación en tiempo de aquellas variedades de piel más oscura.

En cocina este tipo de pera se comporta muy bien ante las cocciones, pues su textura firme hace que mantenga la forma incluso después de ser horneada, así que se emplea para tartas e incluso brochetas de pera donde interesa que la fruta no se desarme, eso si requiere un poco más de tiempo de cocción que otras variedades de esta fruta.

Pero donde la Nashi demuestra todo su sabor es en preparaciones en crudo donde aporta frescura en macedonias, batidos, ensaladas, y también acompañadas con lácteos como quesos cremosos, yogures, cremas frescas y natas.

En la cultura asiática es habitual incluir la pera Nashi en recetas con salsa de soja para proporcionar un punto dulce y crujiente a la carne, en especial la de vacuno. Además se dice que tiene la propiedad de conseguir ablandar carnes en adobo, por lo que resulta ideal cuando queramos preparar una receta donde se mezcle este ingrediente proteico con fruta, y dudemos de la terneza de esa pieza.

Algunas recetas que os hemos presentado en Directo al Paladar ideales para preparar con la pera Nashi:

• Brochetas de pera, queso de Arzúa y jamón serrano
• Ensalada de gorgonzola y peras con vinagreta de pistachos
• Ensalada de pera y queso emmenthal
• Empanadillas de brócoli, pera y queso azul
• Focaccia de peras, tocino y gorgonzola

En los algunos países asiáticos la pera Nashi está considerada como una fruta sagrada y se presenta habitualmente como una ofrenda o regalo para los invitados y familiares como símbolo de agradecimiento. Además, ha sido objeto de inspiración de muchos escritores de algunos de los mas bellos poemas en la poesía Haiku.

Con todas estas virtudes culinarias, su sabor refrescante y esta historia milenaria ¿A qué ya te apetece probar a que sabe la pera Nashi?

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Se dice que la comida nos entra primero por los ojos, antes de que el olfato y el gusto participen en nuestra percepción. Sin embargo, podríamos afirmar que antes de ello el nombre de los alimentos y platos juegan un papel importante en nuestra predisposición a degustarlos. Esto es algo con lo que juega la industria alimentaria especialmente con los productos infantiles, pero también ejerce su influencia en el consumidor adulto. De este modo, en Estados Unidos se ha llegado a un acuerdo para cambiar el nombre de 350 cortes de carne.

La industria cárnica estadounidense se ha propuesto actualizar el antiguo sistema de denominación de las distintas piezas de carne con el objetivo de fomentar el consumo entre la población. La idea es emplear denominaciones que sean más atractivas y al mismo tiempo faciliten la identificación de cada corte al ciudadano medio con pocos conocimientos sobre los distintos despieces. Aunque algunos de los nuevos nombres parecen más marcas publicitarias que apelativos identificativos.

Hasta ahora se ha venido empleando el sistema llamado Uniform Retail Meat Identification Standards o URMIS (normas en la identificación uniforme de las piezas de carne al por menor). El problema, según afirman desde el sector, es que dicho sistema se creó para ser usado por los propios profesionales, sin tener en cuenta al consumidor, pudiendo llevarle a la confusión a la hora de la compra. Si un cliente de una carnicería no sabe qué es exactamente lo que tiene delante, no sabe cómo cocinarlo, y esto perjudica las vetnas.

Los nuevos nombres pretenden facilitar a la sociedad la fácil identificación de cada pieza y corte de carne, haciéndola al mismo tiempo más atrativa, evitando vocablos confusos, complicados o potencialmente desagradables. El nuevo listado de denominaciones incluye ejemplos como New York chops o Boston roast, ambos del cerdo, en sustitución de los antiguos top loin chop (chuletas) o pork butt (cabeza de lomo).

Se han levantado algunas voces críticas con los nuevos nombres porque muchos de ellos suenan demasiado comerciales. Sin embargo, el mayor inconveniente que señalan los expertos es que este cambio puede crear nuevas confusiones, ya que las personas más mayores, así como los libros de cocina existentes hasta ahora, se seguirán guiando por las denominaciones antiguas. Tendrán que pasar muchos años para que el nuevo sistema de identificación de la carne esté totalmente asimilado por la sociedad estadounidense.

Vía | ABC News
Imágenes | Tarale, BeberlyLR
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