Hace años que el centro histórico de Barcelona, la conocida como Ciutat Vella, está completamente tomado por los turistas. Y si bien en El Raval aún hay alguna calle que resiste como puede a ser un parque temático para guiris, el Barrio Gótico es tierra quemada. Solo hay pastelerías a la última, tiendas de souvenirs y bares de tapas pretendidamente auténticos que huelen a trampa para guiris a kilómetros.

Dadas estas circunstancias, resulta un logro imponente que sea precisamente el restaurante de un hotel en plena Via Laietana, a escasos metros de la catedral, uno de los pocos sitios a los que puede ir a comer la clientela local sin sentir que les timan o les dan gato por liebre.  

Era el objetivo principal del chef italiano, Lorenzo Cavazzoni, que fue elegido por los nuevos propietarios del Grand Hotel Central para relanzar la oferta gastronómica del histórico establecimiento, que ocupa la antigua vivienda y oficina del histórico empresario y político Francisco Cambó.

Can Bo, que así se llama el restaurante, es un juego de palabras entre el antiguo dueño del edificio –catalanista conservador que apoyó a Franco en el Golpe de Estado– y la típica fórmula para nombrar las casas de comidas catalanas, que podríamos traducir al castellano como “Casa Bueno”.

Cavazzoni no es un recién llegado a Barcelona. Llegó a la Ciudad Condal justo antes de la pandemia para trabajar en el exitoso Vibo Tapas, en busca de un nuevo lugar en el que vivir y dar un impulso a su carrera profesional.

“Estaba buscando un equilibrio entre cultura e identidad gastronómica y calidad de vida”, explica Cavazzoni. “Se ha puesto muy de moda ir al norte de Europa, la cocina nórdica, pero no me llama mucho la atención vivir en un sitio oscuro, con poca calidad de vida. Hay muchos sitios que me encantan, pero me decanté por un sitio más mediterráneo y estoy encantado. Llevo siete años acá. Ya siento un poco la ciudad”.

Tapas catalanas con guiños italianos

Cavazzoni conoce bien la gastronomía italiana: estuvo trabajando como jefe de cocina en un estrella Michelin de Roma, La Rosetta. Pero para la misión que le habían encomendado tenía claro que no quería hacer un restaurante italiano al uso (de los que ya está sobrado Barcelona).

En Vibo Tapas conocía al reconocido cocinero Oliver Peña –ex jefe de cocina de Teatro Kitchen Bar y actualmente líder de Mineral–, que le ayudó a elaborar la primera carta de Can Bo, una propuesta de platos y  tapas típicamente catalanas, pero con algunos toques italianos, que nació “casi de forma espontánea”, asegura Cavazzoni, entre los dos cocineros.

Steak tartar de buey, con anxovada y yema de huevo. En el aliño, tiene salsa Valentina, coliflor y piparras encurtidas. (19 euros)

En la carta, clásicos españoles como gildas, ensaladilla, tortilla de patata o bravas, conviven con platos más especiales, “de superfusión entre Italia y España”, como la tagliatella con rabo de toro, la carbonara ibérica –con papada ibérica en vez de guanciale–, el vitello tonnato de presa ibérica o las alcachofas del Prat, cocinadas como una pasta cacio e pepe.

“La idea es que no por ser un sitio elegante en una zona muy céntrica, no puedan todos venir aquí”, explica el cocinero. “En un almuerzo te metes una tortilla y algo sencillo y te gastas 30 euros, pero si coges el menú del chef, pensado para compartir, son 55 por persona”.

Lengua de buey encurtida, bagna cauda y col encurtida. Un gran plato (20 euros).

Si tienes un mayor presupuesto, hay una nutrida oferta de producto, que va de carne a la brasa a marisco del día. Pero donde brilla Can Bo es en los platos propios, que tienen una excelente calidad precio teniendo en cuenta dónde está el restaurante.

Nos encantaron las albóndigas de vaca rubia gallega (19 euros), que se elaboran con los recortes de los lomos de vaca madurada, y la lengua de buey (20 euros), cocinada a baja temperatura, terminada a la plancha y acompañada de col encurtida y fermentada y una clásica salsa bagna cauda italiana. 

Tortilla de patatas hecha al momento con salsa de colmenillas. Muy rica (12 euros).

Un restaurante en plena evolución

En su apertura, a finales de 2024, Can Bo tuvo que lidiar con un público que provenía principalmente del hotel, pero hoy el cocinero y su número dos, Marco Gesa, han conseguido dar la vuelta a la tortilla y lograr que el 70% del público sean residentes de Barcelona.

“Nuestra apuesta ha sido desde el día uno no quitar esta oferta más económica”, explica Cavazzoni. “Tuvimos un debate sobre si los platos son muy baratos y el cliente internacional no los pide, pero sabía que era la única esperanza para atraer a los locales”.

Tagliatella fresca a la manera del Piamonte, elaborada solo con harina y yema de huevo, acompañada de ragú de rabo de toro. Un platazo (24 euros).

También, reconoce, ha ayudado “la probreza de ofertas de calidad en esta zona de la ciudad”, pero nadie se esperaba que, en un 26 de diciembre –la festividad de San Esteban, típicamente catalana– el restaurante se llenara de familias de la ciudad para comer escudella y canelones. “Tener 70 reservas de locales me hizo ser muy feliz”, explica el cocinero. “Es lo que más te llena. Es un ejemplo de que empezamos a estar ahí”.

A medida que su oferta se consolida, Cavazzoni se atreve a dar pasitos hacia delante: más y mejores vinos –más de 150 referencias nacionales e internacionales, con hasta 20, muchas italianas, disponibles por copa– y platos más atrevidos.

“En una primera carta nunca hubiera estado una cococha con guisantes y jamón o la lengua, que es un plato difícil”, explica Cavazzoni. “Soy de los que tienen paciencia. No puedes empezar al 100%. Tienes que empezar como puedas y poco a poco ir metiendo y viendo qué es lo que se espera la gente”.

Albóndigas de vaca vieja madurada con patatas paja. Brutales (19 euros).

Can Bo

• Dónde: Via Laietana, 30. Barcelona
• Precio medio: 50 euros.
• Horarios: Abre todos los días.
• Reservas: 932 95 79 05

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Suelo encontrar cuentas que ofrecen comida a domicilio en redes sociales y me fascina la practicidad que prometen, pero admito que siempre había sido un poco escéptica. Me generaba dudas si la frescura de las fotos sobreviviría al envío, por lo que nunca me había decidido a dar el paso.

En mi búsqueda, me crucé con la propuesta de una chica neerlandesa que vive en Barcelona hace varios años y que realmente llamó mi atención: un chili sin carne. Se presentaba como la alternativa veggie a la receta tradicional, y esa promesa de mantener la esencia del chile con carne me llevó, finalmente, a hacer el pedido.

Investigando un poco más, vi que cada día Britt ofrece dos platos: uno con carne y otro puramente veggie. Por ejemplo, la ensalada con pasta orecchiette se puede pedir con pollo o con Heura. Los pedidos se gestionan por WhatsApp o redes sociales y se entregan de lunes a viernes entre las 12:30 y las 14:00 h.

Sobre la presentación: en un mercado donde prima el plástico de un solo uso, encontrar un packaging ecológico es un punto a favor. En cuanto a la propuesta en sí, Britt logra esa textura espesa de guiso con un sabor profundo y algo picante. La clave de la contundencia está en la combinación de frijoles negros y soja texturizada fina, que absorben perfectamente el especiado y aportan una estructura increíble al chili. A esto se suman acompañamientos como el toque de maíz, la frescura del cilantro y el crujiente de las cebollas encurtidas.

Al exprimir la lima sobre el arroz y mezclarlo con la cremosidad del guacamole, te das cuenta de que es una receta pensada de forma integral para un almuerzo contundente; ya sea en el trabajo, el parque o en casa, para quienes no desean cocinar.

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¿Y si pudieras disfrutar de una bebida con el mismo cuerpo y aroma del café, pero con cero cafeína? Aunque en Europa empiece a sonar como la última tendencia, en lugares como Egipto lleva siglos siendo la bebida mejor guardada para recuperar la energía. 

Se trata de la infusión de semillas de dátil tostadas, un proyecto con sede en Barcelona que fusiona tradición ancestral, salud y un profundo compromiso social.

La historia de Datirs nació de forma muy casual en los senderos de Cataluña. Durante una caminata de fin de semana, una amiga le confesó a Mostafa Shokry, cofundador del proyecto, su frustración: le encantaba el ritual del café, pero había tenido que dejarlo por la ansiedad que le provocaba.

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"En ese momento pensé: en Egipto tomamos esto como una bebida alternativa al café. No tiene cafeína, pero te da energía como si la tuviera", recuerda Mostafa. "Por suerte soy egipcio, que es el país que produce más dátiles a nivel mundial, y mi padre había hecho justamente un estudio de doctorado sobre el efecto de los dátiles en el ser humano".

La conexión, además de cultural, es también científica. En la tesis de su padre, un capítulo entero analizaba esta bebida tradicional, demostrando las potentes propiedades antioxidantes y antiinflamatorias de las semillas para el sistema digestivo, el hígado y los riñones. Tras prepararle una muestra artesanal a su amiga y ver cómo su malestar desaparecía, Mostafa supo que era el momento de revivir esta tradición en Europa de la mano de su cofundadora, Helene Tammik.

Nace Datirs. Gracias a su experiencia previa en Egipto como trabajador social y terapeuta comunitario, Mostafa logró establecer un vínculo directo. "Mi trabajo me puso en contacto con la gente que vive en el desierto, que tienen esos contactos y hacen cosas con los dátiles, es una parte muy integrada en su vida día a día. Para mí, Datirs es una bebida que hace un cross-culture (intercambio cultural). Quiero que la gente conozca la cultura de Egipto más a través de una bebida, no solo por lo que viene en la televisión o en la historia. Siento la responsabilidad de enseñar a la gente de aquí la cultura de allí", explica el fundador.

A nivel nutricional, es un aliado interesante ya que parte del dátil. Al ser rico en antioxidantes, protege las células contra la inflamación. Además contiene fibra prebiótica, para mantener la microbiota intestinal sana y reforzar el sistema inmunitario. 

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En la actualidad, el aprovechamiento total de los recursos es fundamental y forma parte de una filosofía de vida zero waste. El proceso de elaboración de Datirs es un ejemplo perfecto de economía circular. El dátil se adquiere entero y se procesa por completo: con la pulpa se elaboran bolitas de dátil (un snack energético), mientras que las semillas se destinan a la infusión. 

"Aquí no tiramos nada", afirma Mostafa de forma rotunda. "Cogemos las semillas, las ponemos al sol un día para secar y después hacemos el proceso de tostado y molido. Tostamos dentro de un rango de entre 85°C y 120°C, porque si sube más la temperatura, vamos a perder muchos de sus beneficios. Nos quedamos en ese margen para mantener el gusto ideal".

Una vez tostadas en su punto justo, las semillas se muelen y se empaquetan en formatos de 250 gramos listos para su distribución.

El principal reto al que se enfrenta la marca en mercados como el de Barcelona es el prejuicio al sabor. "Esta bebida no es dulce, aunque la gente piense que por ser de dátil lo va a ser" aclara Mostafa. Si el consumidor asume que se encontrará con un líquido empalagoso, es nada más lejos de la realidad, ya que la semilla no contiene los azúcares de la pulpa. Al contrario, el resultado es una bebida oscura con gusto muy similar al tueste del café, pero no es café. 

Si en Egipto la tradición manda prepararlo al estilo del café turco (hirviendo el polvo directamente en el agua), la semilla molida de Datirs se adapta perfectamente a las cafeteras occidentales. Se puede infusionar en prensa francesa, cafeteras de filtro o en la cafetera italiana, tratándose exactamente igual que el café molido convencional.

Más allá de sus virtudes nutricionales, Datirs se posiciona en el mercado con una postura medioambiental potente. El cambio climático está golpeando con dureza a las plantaciones de café, empujando a la industria a deforestar selvas para buscar tierras cultivables a mayor altitud. La palmera datilera es la antítesis de este problema.

"Es una bebida del futuro porque el cambio climático afecta muchísimo al café, pero con las semillas de dátil es diferente. Se pueden plantar en el desierto sin necesidad de químicos ni de riego constante. Si la gente consume más esto, podremos plantar más en el desierto", concluye Mostafa. 

El equipo ya realiza catas en su taller de Barcelona para lanzar futuras gamas combinando la semilla de dátil tostada con chocolate puro, cardamomo, canela y jengibre. Datirs está disponible para la venta a través de su tienda online o en determinadas cafeterías en Cataluña (listadas en un mapa en su sitio web), llevando este pedacito del desierto directamente a las tazas de cualquier hogar.

Imagen | Datirs 

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El perrito caliente está viviendo un momentum en Barcelona, y gran parte es por Víctor Satoshi, fundador de The Dog Is Hot. El proyecto nació al detectar un vacío en el mercado de Cataluña, donde la oferta de este producto se limitaba al tradicional Frankfurt local. Para Satoshi (originario de Brasil) y su socia (de Canarias), ese concepto se quedaba muy corto: el auténtico hot dog va mucho más allá.

Y es que este plato goza de una característica única dentro del street food: cada país y cada región del mundo ha creado su propia versión. "Si le preguntas a un brasileño de São Paulo cómo es un hot dog, te dirá que lleva puré de patatas, maíz, guisantes, queso y patatas paja; pero si preguntas a un chileno, te dirá que lleva aguacate y tomate (un completo chileno); un colombiano buscará salsa de piña y un sueco se decantará por una mayonesa de gambas", explica Víctor. Existe un componente emocional muy fuerte que conecta este producto con el pasado, la niñez y el origen de las personas. Por eso, el objetivo de la marca fue reunir en un solo lugar ese viaje global de sabores.

En sus inicios, por el año 2009, el negocio se topó con la resistencia del público local catalán, poco acostumbrado a la mezcla masiva de ingredientes y salsas en un mismo bocado, a diferencia de los clientes norteamericanos o latinoamericanos, que rigen su paladar bajo el lema de "cuanto más, mejor". Con el paso de los años, esta barrera se ha ido desdibujando. Satoshi señala que la generación actual de jóvenes locales, mucho más viajada, curiosa y experimentada en otras culturas, ya abraza y aprecia esta rica variedad de sabores sin prejuicios.

Para consolidar este éxito, The Dog Is Hot apostó firmemente por la calidad y el valor diferencial. Y el primer gran desafío fue encontrar la salchicha perfecta, que cumpliera con los estándares. Este fue un proceso largo en el que probaron decenas de marcas e incluso llegaron a producir de forma propia, hasta dar con la fórmula que trabajan actualmente.

Bajo la premisa de servir perritos "para todos los gustos y restricciones alimentarias", el menú es un ejemplo de inclusión, incorporando opciones de cerdo, con certificación Halal de pavo y una potente línea vegetal utilizando salchichas de soja ecológicas.

Esta apuesta ha roto esquemas. Como cuenta Víctor, es posible "ver a clientes que habitualmente consumen carne, pedir la salchicha vegetariana para evitar el embutido, aunque luego decidan coronar su perrito con bacon o carne mechada". La flexibilidad es tal que los clientes juegan constantemente con el menú, solicitando desde dobles salchichas veganas hasta combinaciones personalizadas de salchipapas o patatas asadas rellenas con embutido vegetal.

Detrás de esta libertad para crear hay una gestión operativa milimétrica. Para garantizar la frescura, evitar la contaminación cruzada y reducir al máximo las pérdidas, el equipo trabaja con estrictos protocolos y estándares donde cada ingrediente tiene su propia herramienta de medición y se aprovecha de forma transversal en diferentes recetas.

Lejos de la monotonía del kétchup y la mostaza, la oferta está estructurada como un pasaporte gastronómico. En los Embajadores Internacionales, por ejemplo, destacan el Sampadog (el rey de São Paulo con puré de patatas, maíz y patatas paja), el Chashudog (al estilo japonés, con panceta desmechada y salsa teriyaki) o el Piñadog (un contraste dulce y salado de herencia colombiana). Para los más tradicionales, el Chilidog se viste con chili con carne, cheddar y jalapeños, mientras que el Dankedog es un homenaje alemán con sus icónicos pepinillos.

Pasamos luego a los especiales, donde prima la originalidad con combinaciones exclusivas como el Specialdog con rúcula, guacamole, queso emmental y tomate seco, o el Yourdog, que lista puré de patatas, maíz, pepinillos, cebolla crujiente, cheddar fundido, jalapeños y patatas paja encima de la salchicha.

Para acompañar, el menú propone seguir viajando: desde los auténticos tequeños venezolanos con salsa y las mini coxinhas de pollo brasileñas, hasta los nachos con guacamole casero y mucho más. Hay mucho para elegir y para degustar de cada país.

El éxito de The Dog Is Hot ha traspasado las paredes de sus locales para llevar la experiencia directamente a cualquier tipo de celebración. Conscientes de que el street food es buscado en el sector de los eventos, la marca se despliega en dos formatos sobre ruedas muy visuales y fotogénicos. Ya sea como Food Trucks para eventos al aire libre o en carritos móviles para espacios interiores.

De cara al futuro, Víctor Satoshi y su equipo siguen en constante evolución gastronómica, testando nuevos acompañamientos y experimentando con ingredientes: "estamos pensando en añadir un pulled vegano de Jack Fruit y queso vegano". En definitiva, The Dog Is Hot representa la esencia de una ciudad globalizada, siendo la gastronomía el lenguaje universal de la convivencia.

The Dog is Hot  

• Dónde: Carrer de Joaquín Costa, 47, Local Bj 1, Ciutat Vella, 08001 Barcelona
• Horario: lunes a viernes de 13:00 a 22:00, sábado de 14:00 a 23:00 y domingo de 17:00 a 22:00 
• Precio medio: 5 a 15 euros 
• Reservas:  692 89 90 60

Imagen | The Dog is Hot 

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Entrar en Noush es más que visitar un restaurante en el barrio de Sants; es cruzar el umbral hacia una casa iraní. Un lugar donde la hospitalidad se mide en el tiempo que pasas compartiendo una mesa. El nombre mismo, que significa "salud" (cheers) a modo de brindis y celebración, se usa para transmitir afecto; en este caso, anticipa una experiencia que va más allá del plato.

Como explica una de sus fundadoras (son dos: Ghazal y Sahar), la intención era puramente emocional: "Quería tener un lugar donde pudiera cocinar para que la gente se reuniera y disfrutara de la comida y la conversación, como en una fiesta iraní". Esa vocación se traduce en un respeto absoluto por los sabores de origen

Existe la idea errónea de que la cocina persa es picante, pero en Noush el objetivo es el equilibrio. Para lograrlo, importan especias directamente desde Irán, incluyendo su propia mezcla de "siete especias", la cúrcuma y la angélica, una variedad botánica poco común en las cocinas locales.

La sensación de "estar en casa" se respira en cada rincón. La cocina abierta permite que el aroma de estas especias inunde el ambiente, mientras que la vajilla es la que uno encontraría en una cena familiar. Aquí la presentación no busca ser ostentosa ni elegante, y lo cierto es que no lo necesita: el foco absoluto está en el sabor y en el producto. Noush quiere ser un buen vecino también: si las especias viajan desde Irán, los vinos y el café son de productores locales de Barcelona.

El reto de Noush era monumental: traducir una gastronomía arraigada en el cordero y los lácteos a un lenguaje 100% plant-based. Para la chef, el mayor desafío técnico fue el Bastani Sonnati: "Para mí, el mayor reto fue el helado. Fue realmente difícil hacerlo vegano; tuve que probar con diferentes tipos de bases hasta ajustarlo todo". El esfuerzo dio sus frutos: este helado cremoso de azafrán con pistachos es un dulce elogiado por el público. "Ayer una señora me dijo: 'Sé que este es un restaurante vegetal, pero vuestro helado no puede serlo... esta textura es imposible'. Me encanta eso", cuenta con una sonrisa orgullosa.

Lo mismo sucede con el kebab, que logra engañar al paladar más carnívoro gracias a una base de Heura marinada con técnicas tradicionales. "Todo el que venía a mi casa y lo probaba decía: 'Esto es carne, me estás tomando el pelo'"

Pero en Noush, el menú también cuenta historias de vida. Sus vegambas (langostinos vegetales) son un homenaje a la infancia de la chef: "En mi niñez, los langostinos eran señal de que teníamos dinero para permitírnoslos. Me recuerda que, aunque seas pobre, puedes ser feliz". De esa misma humildad nace el Gato Patatas, el plato estrella de su madre que, con solo cebolla, patatas y cúrcuma, lograba hacer la cena divertida.

Incluso los platos que no estaban planeados han encontrado su lugar. El estofado de berenjena y tomate, por ejemplo, llamado Ghooreh Bademjan, nació para dar respuesta a clientes con múltiples alergias (a la soja, el gluten o las setas) y hoy es el favorito de muchos.

Al final, Noush es una cocina de comfort food cargada de nostalgia que rompe el prejuicio de que la comida vegana es desabrida o sosa. Aquí, la mesa está servida para todos y, como ellas mismas dicen: "Nos hace felices que se sientan en casa".

Noush 

• Donde: Carrer d'Olzinelles, 100, bajos, Sants-Montjuïc, 08014 Barcelona 
• Horario: Miércoles a domingo de 13:00 a 16:00, viernes y sábado de 19:45 a 23:00, lunes y martes cerrado 
• Precio medio: €10 - €20
• Reservas: +34 694 25 24 01

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Barcelona es una ciudad acostumbrada a la fusión gastronómica, pero de vez en cuando surge un concepto que desafía las etiquetas. Ese es el caso de Tino.

Es una invención propia, aseguran sus creadores: "No somos ni una empanada, ni una pizza, somos un Tino". Tino no nació en una cocina tradicional italiana, sino de la visión de Nicolas y Benoit, dos emprendedores franceses que decidieron abandonar sus carreras en el mundo de las start-ups para lanzarse al sector gastronómico.

Se inspiraron libremente en el concepto italiano del fagottino (que significa algo "envuelto"), pero le dieron su propia interpretación. La razón principal de este cambio de forma fue funcional: resolver el problema de las pizzas que llegan frías o estropeadas durante el transporte. Al rediseñar la pizza en un formato cerrado y compacto, lograron que el calor se mantenga mejor y que el producto llegue impecable al consumidor final.

Es un concepto dinámico y moderno que, aunque visualmente sencillo, encierra una gran complejidad técnica. El objetivo es que el cliente reciba algo familiar pero ejecutado de una manera totalmente distinta: "La idea es justamente tener un producto que se distinga del resto para que el cliente reciba algo diferente, con sabores a los que está acostumbrado, pero bajo un concepto totalmente nuevo", cuenta Jerry, responsable operativo de la marca.

Lo que realmente diferencia al Tino de cualquier cadena de empanadas o de pizza fast food convencional es su proceso artesanal. Lo que en un principio comenzó como una masa plana similar a una empanada, ha evolucionado hacia un bocado esponjoso y aireado gracias a una fermentación de 24 horas a temperatura ambiente. 

"Ahora el producto se ve y es mucho más grande... empezamos a hacer un proceso de fermentación más largo, utilizando masa madre y un proceso más artesanal con tres momentos de fermentación diferentes". Esta atención al detalle llega al punto de que cada unidad se hornea al momento de ser pedida, garantizando una frescura difícil de encontrar en el sector del delivery.

El equilibrio es un 50/50 entre la masa y el relleno. No cualquier ingrediente es apto para entrar en su horno; la humedad debe ser precisa para no arruinar la fermentación de la masa madre: "Si el relleno no tiene una humedad correcta, afecta a la masa... a lo mejor el queso tiene mucho lácteo y eso hace que no esponje". 

Entre sus propuestas más exitosas destacan el Cabra Cadabra (queso de cabra con miel), un éxito de ventas incluso entre quienes consumen carne, seguido por el Chiquipesto (pollo con pesto) o el Tacotino (carne desmechada con cilantro y limón). Un sabor verdaderamente osado es el llamado Stiive Jobs, a base de albóndigas veganas de Heura con puré de manzana, jengibre y garam masala. Es una apuesta creativa de la marca a sabores complejos e impensados, ¡y además vegana! 

Aunque Tino tiene aires internacionales, utilizan harinas locales y, de cara al futuro, buscan crear un sabor emblemático de la ciudad: "Nos mueve muchísimo hacer uno que sea emblemático de Barcelona ... Estamos buscando sabores para incorporar ingredientes locales como sobrasada o jamón".

Curiosamente, en la cocina de Tino, que es casi un laboratorio gastronómico donde se atreven con el puré de manzana, el comino o el coriandro, hay un ingrediente clásico que todavía ofrece resistencia: el pepperoni. La razón no es técnica, sino casi filosófica. Cuenta Jerry cómo "no nos hemos atrevido a hacerlo porque es un sabor muy fácil. Decimos: ¿será que algo tan sencillo funcionará?". Es la prueba de que, para el equipo de Tino, innovar es más excitante que ir por lo conocido.

La oferta no se queda en lo salado; el Tino también tiene su versión dulce, como el Tinotella, relleno de fresa, plátano y Nutella vegana. Además, ofrecen cookies caseras y un cheesecake de limón. El modelo de negocio está muy enfocado al consumo grupal a través de sus "Boxes" de 4, 8 o 12 unidades, que equivalen aproximadamente a una, dos o tres pizzas convencionales. Con un precio por unidad que ronda los 3,60 €, ofrecen menús individuales desde 10,90 € y packs para compartir de hasta 34,90 €.

La estrategia de comunicación ha sido clave para su éxito. Inicialmente, utilizaban la referencia de que "cuatro Tinos equivalen a una pizza" para ayudar al consumidor a posicionar el producto en su mente. 

El objetivo de Nicolas y Benoit supera el éxito de su restaurante; su meta es crear un nuevo estándar. Aspiran a que algún día la palabra "Tino" entre en el diccionario y sea reconocida mundialmente como una creación originaria de Barcelona, del mismo modo que la pizza se asocia a Italia o los tacos a México.

Tino 

• Dónde: Carrer de Còrsega, 225, 08036 Barcelona (Eixample)
• Horario: lunes de 18:30 - 22:30, miércoles a sábado de 12:30 a 15:30 y 18:30 - 22:30, domingo de 12:30 a 22:30
• Precio medio: 10 a 20 euros 
• Reservas: 614 18 06 77

Imagen | Tino 

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Cuando se piensa en arquitectura modernista en España, lo habitual es que la mente viaje directamente a Barcelona y a las obras maestras de Antoni Gaudí. La ciudad condal, epicentro del modernismo catalán, ha sido durante décadas el referente indiscutible de este estilo arquitectónico. Sin embargo, más allá de la península, existe otra ciudad española que alberga un patrimonio modernista sorprendente y, en muchos aspectos, desconocido: Melilla.

Melilla, situada en el norte de África, es una ciudad autónoma española que, a principios del siglo XX, experimentó un notable auge económico y social. Este crecimiento se debió en gran parte al comercio con el Protectorado español en Marruecos y a la actividad de su puerto, incluyendo la exportación de minerales procedentes de las minas del Rif.

Este desarrollo propició la aparición de una nueva burguesía, que demandaba edificaciones acordes a su estatus y aspiraciones. Fue en este contexto que el modernismo encontró un terreno fértil para florecer en Melilla. Además, la ciudad estuvo muy poco expuesta durante la Guerra Civil, por lo que su patrimonio arquitectónico apenas se vio afectado por la contienda.

Edificio de la Reconquista. ©Melilla Turismo.

El responsable principal de esta transformación arquitectónica fue Enrique Nieto y Nieto, un arquitecto catalán nacido en 1880. Nieto, formado en la Escuela de Arquitectura de Barcelona y discípulo de Lluís Domènech i Montaner, llegó a Melilla en 1909. Durante más de cuatro décadas, hasta su fallecimiento en 1954, Nieto dejó una huella imborrable en la ciudad, firmando más de mil proyectos que abarcan desde viviendas particulares hasta edificios públicos y religiosos.

Casa de David J. Melul, a la izquierda, en la Plaza de España y el Edificio Metropol. ©Turismo Melilla.

Entre sus obras más destacadas se encuentra la Casa de David J. Melul, considerada la obra cumbre del modernismo floral melillense. Ubicada en la Plaza de España, esta edificación destaca por sus fachadas ornamentadas con motivos florales y geométricos, reflejo del estilo característico de Nieto.

Otro ejemplo notable es el Palacio de la Asamblea, también conocido como el Ayuntamiento de Melilla, que combina elementos modernistas con influencias neomudéjares, evidenciando la capacidad de Nieto para fusionar estilos y adaptarse al contexto multicultural de la ciudad.

Edificio Metropol. ©Turismo Melilla.

La Mezquita Central de Melilla, construida entre 1945 y 1947 según proyecto de Enrique Nieto, es otro ejemplo de cómo el modernismo se integró en la arquitectura religiosa de la ciudad. Su fachada presenta arcos de herradura y decoraciones geométricas que armonizan con la estética islámica, mientras que su estructura y detalles ornamentales reflejan la influencia modernista.

Además de estos edificios emblemáticos, Melilla cuenta con una amplia variedad de construcciones modernistas repartidas por toda la ciudad. Se estima que existen más de 500 edificios de este estilo, muchos de los cuales se encuentran en el Ensanche Modernista, una zona que ha sido declarada Bien de Interés Cultural. Este conjunto arquitectónico convierte a Melilla en la segunda ciudad española con mayor patrimonio modernista, solo por detrás de Barcelona, y en la principal representante de este estilo en África.

Casa de los Cristales. ©Turismo Melilla.

Para quienes deseen explorar este legado arquitectónico, Melilla ofrece una experiencia única. Un paseo por sus calles permite descubrir una amalgama de estilos y detalles que reflejan la riqueza cultural e histórica de la ciudad. Desde las fachadas ornamentadas con motivos florales y figuras femeninas hasta los balcones de hierro forjado y las vidrieras coloridas, cada edificio cuenta una historia y ofrece una visión del esplendor que vivió Melilla en la primera mitad del siglo XX.

Imágenes | Melilla Turismo

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Hubo un tiempo en que las estrellas del fútbol se retiraban y abrían un restaurante clásico con fotos firmadas, jamón ibérico cortado fino y alguna paella dominical ligeramente sospechosa y mucha fiesta. Pero los tiempos cambian. Ahora el exdeportista de élite ya no inaugura asadores: inaugura conceptos, y estos son saludables. Y si pueden llevar matcha, mejor.

El último en apuntarse a esta tendencia es Thiago Alcântara, que prepara la apertura de Reset Matcha Bar en la calle Casanova de Barcelona. El local estará situado en una de las zonas más cotizadas del Eixample y girará alrededor del té matcha, las bebidas saludables y una propuesta claramente orientada al bienestar urbano contemporáneo.

Porque si algo define ahora mismo a buena parte de la restauración vinculada a famosos es precisamente eso: espacios donde todo parece pensado para sobrevivir tanto a un brunch como a una story de Instagram con tipografía minimalista. Y el matcha encaja perfectamente en esa categoría de producto que ha pasado en pocos años de sonar exótico a convertirse casi en símbolo oficial de la vida saludable moderna.

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Inversiones diversificadas

Thiago no llega además como completo novato al negocio gastronómico. El excentrocampista ya había invertido anteriormente en la cadena Manolo Bakes junto a otros futbolistas como Álvaro Morata, Sergio Busquets o Nacho Fernández. Es una operación que confirmaba algo bastante evidente: los deportistas ya diversifican inversiones casi con la misma intensidad con la que antes cambiaban cromos en el vestuario.

La diferencia es que Reset Matcha Bar apunta hacia un concepto mucho más alineado con las tendencias actuales de consumo saludable. El local ofrecerá opciones dulces y saladas bajo una filosofía centrada en el bienestar, el cuidado personal y ese universo donde el azúcar refinado empieza a mirarse casi como si fuera tabaco de contrabando.

El auge del matcha tampoco es casualidad. Esta variedad de té verde japonesa lleva años conquistando cafeterías, brunchs y tiendas especializadas de ciudades como Barcelona o Madrid. Su color intenso, su asociación con hábitos saludables y su fotogenia prácticamente perfecta lo han convertido en uno de los productos favoritos de la estética wellness contemporánea.

Mientras tanto, Barcelona sigue acumulando negocios impulsados por deportistas. Antes fue Marc-André ter Stegen con el café, después Ricky Rubio con los brunchs y ahora Thiago con el matcha. La ciudad parece haberse convertido poco a poco en una especie de tablero donde cada exjugador necesita encontrar su rincón gastronómico identitario tras abandonar parcialmente el césped.

Eso sí, Thiago también mantiene otros proyectos bastante alejados de las bebidas verdes espumosas. El exjugador participa en iniciativas sociales a través de la Fundación Alcántara y recientemente se ha vinculado además a la nueva etapa del CE L’Hospitalet junto a Jordi Alba y otros perfiles empresariales ligados al ecosistema tecnológico barcelonés.

Todo esto ocurre mientras el propio Thiago sigue formando parte del entorno deportivo del Barça dentro del equipo de trabajo de Hansi Flick. Es una transición bastante representativa de una nueva generación de futbolistas que ya no desaparecen tras retirarse, sino que pasan directamente del vestuario a las startups, los negocios saludables y los locales donde un latte puede costar más que un menú del día completo.

La parte más curiosa quizá sea comprobar cómo ha cambiado incluso el imaginario del éxito. Antes un futbolista triunfaba cuando compraba un deportivo, ahora, en cambio, parece hacerlo cuando abre un local con paredes beige, madera clara, iluminación cálida y una carta donde aparece escrito matcha ceremonial en tipografía limpia.

Fotos | @resetmatchabar/Instagram y thiago6/Instagram.

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Barcelona suma un nuevo actor en el formato de gran superficie. El grupo Bonpreu i Esclat abrirá la próxima semana su primer hipermercado Esclat dentro de la ciudad, ubicado en la calle Riera Blanca, en el distrito de Sants-Montjuïc, muy cerca del límite con L’Hospitalet. Hasta ahora, la compañía solo operaba en la capital con supermercados Bonpreu, de menor tamaño.

El nuevo establecimiento contará con una superficie comercial de 2.000 metros cuadrados dentro de un espacio total cercano a los 8.000, distribuidos entre planta baja y sótano. Con esta apertura, la cadena introduce en Barcelona su formato más amplio, pensado para una compra más completa y variada.

El hipermercado incorporará las secciones habituales de la marca, como pescadería con horno de cocción, panadería, pollería y charcutería. A ello se suman áreas de droguería, perfumería, bazar, parafarmacia y una zona de juegos, ampliando la experiencia más allá de la compra básica.

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Recarga de vehículos eléctricos

El espacio también incluirá aparcamiento propio con puntos de recarga para vehículos eléctricos, en línea con la adaptación progresiva del sector a nuevas formas de movilidad, según El Periódico.

Esta apertura forma parte del plan de crecimiento del grupo Bonpreu para 2026, que contempla un total de 13 nuevos establecimientos en Catalunya y una inversión global de 165 millones de euros. La estrategia combina la expansión de supermercados, hipermercados y su red de gasolineras EsclatOil.

El movimiento resulta especialmente significativo en un contexto en el que el formato de hipermercado ha perdido protagonismo frente a tiendas de proximidad y el auge de la compra online. Aun así, Bonpreu apuesta por reforzar este modelo en ubicaciones estratégicas.

En el marco de su expansión, una parte relevante de la inversión prevista se destinará también a infraestructuras logísticas. La compañía impulsa una nueva plataforma en Montblanc para centralizar operaciones y mejorar su capacidad de distribución.

Automatización para las ventas online

Además, el grupo trabaja en la reconversión de la antigua fábrica de Danone en Parets del Vallès, donde desarrollará un almacén automatizado destinado a su canal online. Este proyecto, presupuestado en unos 30 millones de euros, se realiza en colaboración con la tecnológica británica Ocado.

A falta de resultados definitivos, la compañía preveía cerrar 2025 con una facturación de 2.600 millones de euros, lo que supondría un crecimiento del 8,3% respecto al año anterior, consolidando su posición dentro del mercado de distribución en Catalunya.

Fotos | Joana Costa

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El mapa del ocio nocturno en el Poblenou sigue encogiéndose. El bar Coyote, uno de los últimos locales de estética rock que resistían en el conocido Triángulo Golfo, ha anunciado su cierre definitivo tras años de conflictos estructurales y legales que han terminado por hacerlo inviable.

La noticia no ha llegado en forma de comunicado oficial, sino a través de redes sociales. Su gerente, Edu García, ha publicado un vídeo explicando la situación: "Es uno de los vídeos más duros que he tenido que hacer en 30 años en la noche", señalaba, confirmando que la última sesión ya se ha celebrado.

Problemas estructurales

El detonante ha sido una resolución judicial que obliga a apuntalar el local por problemas estructurales. Aunque la sentencia permite a la propiedad actuar en horario diurno, la presencia de esos puntales impide desarrollar la actividad habitual del bar, lo que ha precipitado el cierre.

En ese mismo mensaje difundido en redes, el propio García ha querido mostrar la situación sin matices. "Así ha quedado el local tras el apuntalamiento. He grabado un vídeo para que todo el mundo pueda ver la situación real, porque lo que hay no es una interpretación: es un cierre de facto", explica.

El gerente detalla que el espacio está completamente invadido por los puntales, lo que hace imposible trabajar con normalidad. "Con el local en estas condiciones no podemos abrir. Y siendo claros: así, no vamos a poder volver a abrir", añade, subrayando que no se pueden garantizar ni unas condiciones mínimas para atender al público.

Bloqueo total

En el vídeo, según describe, se aprecia con claridad la magnitud del problema: la cantidad de estructuras instaladas, la ocupación real del local y la imposibilidad total de operar. "Esto no es una molestia temporal, es una situación que bloquea completamente el negocio", insiste.

El cierre no llega aislado. Forma parte de un goteo constante en esta zona del Poblenou, que en los últimos meses ha visto desaparecer varios locales históricos. En febrero bajaron la persiana espacios como Open Bar, BB+ o D9, y semanas después lo hizo también Hijos de Caín.

El Triángulo Golfo, en la zona de Marina, fue durante años uno de los grandes polos del ocio nocturno en Barcelona. En su momento de máximo esplendor llegó a concentrar más de 30 bares musicales y varias salas de referencia.

Foto | @barcoyote/Instagram

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