Jaime de las Heras
Editor SeniorDurante décadas, el término cosechero se convirtió casi en un insulto en algunas partes de Rioja para definir esos vinos del año, frescos, jugosos y fáciles de beber, que durante generaciones consumieron miles de personas, especialmente en Rioja Alavesa.
Ahora, sin embargo, lo cosechero está de moda, nombre con el que comúnmente se denomina a los vinos de maceración carbónica, que durante muchísimo tiempo fueron el auténtico emblema de Rioja Alavesa y que hoy resurgen con fuerza gracias a ese renovado impulso por apostar por el viñedo y por volver a mirar a los orígenes del vino, dejando atrás los mantras maderistas y cansinos que se habían apoderado de prácticamente todo el universo Rioja desde los años setenta en adelante.
Por suerte o por desgracia, según para quién, la maceración carbónica vive ahora una segunda juventud y no son pocas las bodegas de Rioja Alavesa que presentan su vino joven con esas características frutales, jugosas y cargadas de frescura que lo convierten en un vino tan fácil de beber como rico, ideal además para cualquier copeo, incluso en pleno verano.
De hecho, casi resulta ridículo que los franceses tengan un término tan poético como vin de soif, o “vino de sed”, para definir a estos vinos frescos y ligeros, y hayan sabido poner en valor elaboraciones como el famoso Beaujolais.
Por eso no está de más que, ahora que ya empezamos a ver las primeras maceraciones carbónicas en el mercado, nos dejemos tentar por alguna de ellas, como este Artuke, la gama de entrada de una de las bodegas de Rioja Alavesa que más ruido está haciendo en los últimos años.
Una casa que ha convertido sus viñedos en todo un referente dentro de la denominación de origen y que derriba prejuicios entre quienes todavía creen que las maceraciones carbónicas son vinos sin alma.
Vino tinto Artuke 2025. DOCa Rioja.
Más bien al contrario: identidad, territorio, uva y cultura coinciden en esta delicia de apenas nueve euros, que puede encontrarse tanto en Bodeboca como en El Corte Inglés y que ya ha merecido 92 puntos Parker para la añada 2025, demostrando que las maceraciones carbónicas vuelven a estar en el candelero de los gurús de la crítica y también del público general, de donde nunca deberían haber salido.
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