Francia

El Champagne Mumm de Cramant es un vino singular por varias razones.

La primera de ellas es su cupage. O mejor dicho, las ausencia de él. Así es, la mayoría de champagnes se elaboran a partir de la mezcla de tres variedades: Pinot Noir, Pinot Meunier y Chardonnay. Sin embargo, existen algunos monovarietales, es decir, elaborados a partir de una sola variedad. Entre ellos, los más comunes son los “Blanc de Blancs”, esto es, elaborados solamente con Chardonnay, como este Mumm de Cramant.

Pero ahí no acaba la cosa. En la “Côte des Blancs”, de dónde procede, hay hectáreas y hectáreas de Chardonnay. Pues bien, el Mumm de Cramant procede solamente de viñedos ubicados en la población de Cramant, considerada desde 1911 como Grand Cru, la máxima categoría que distingue la clasificación vigente. Excelente viñedo.

Hasta aquí todo normal, entra dentro de lo lógico en la zona. Pero es que eso no es todo, además el Mumm de Cramant cuenta con una elaboración singular que se remonta a 1882 con su Crémant de Cramant, que así se denominaba este vino por estar embotellado a menos presión que sus hermanos los champagnes.

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Hace poco les contaba como un Leroy Bourgogne Blanc 1998 desmontaba dos de los tópicos de la borgoña: no comprar vinos que lleven en la etiqueta ni la palabra “Bourgogne”, ni la palabra “Négociant”.

Pues bien, este Morgon de Marcel Lapierre desmonta otro mito: huir de Beaujolais.

No debemos caer en la tentación, aunque la verdad es que nos lo ponen muy fácil con tanta publicidad, de asociar “Beaujolais” con “Beaujolais Nouveau”. Nada de eso. El Beuajolais Nouveau es un fenomeno comercial que inunda París, Francia y el mundo entero cada noviembre con el vino de la nueva cosecha en la zona del Beaujolais. Cada tercer jueves de noviembre desde hace más de 50 años llega a todas las tiendas, bares, restaurantes y terrazas el vino nuevo, afrutado, sencillo y fresco. La fiesta estalla y las copas se llenan.

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Dos de los consejos que se suele dar a los aficionados cuando van a comprar un borgoña por primera vez son que elijan botellas en las que la palabra “Bourgogne” no conste en la etiqueta; y que compren vinos de productores, nunca de “Négociants”.

Lo primero —que no ponga Bourgogne en la etiqueta-, se deduce fácilmente de la escala de calidades borgoñona. Efectivamente, las dos primeras escalas, genéricos y regionales, llevan explícita la palabra Bougogne, al contrario las otras tres, en teoría de mejor calidad, que completan la pirámide: municipales, 1er cru, Grand Cru.

El segundo consejo —huir de “négociants”-, también parece bastante razonable: mejor acudir al pequeño o mediano productor que cultiva sus viñedos y vinifica en la propiedad que comprar a grandes “negociantes” que compran uva, mosto o incluso vino ajeno y lo venden con su etiqueta. Dicen que los vinos de “Négociant” no tienen alma…

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Los Muscadets de Sèvre et Maine tienen fama de ser unos vinos sencillos, frescos y vivaces, con buena acidez y a veces, con una apreciable mineralidad.

Elaborados en la parte baja del curso del río Loire, en la zona del Pays Nantais, en Francia, representan la zona vitivinícola más norteña de la costa Atlántica.

La uva con la que se elaboran, la “melon de Bourgogne”, es una cepa en principio originaria de la borgoña que fue importada a Nantes ya en el siglo XVII, y que se ha aclimatado perfectamente al clima atlántico que reina en la zona.

No deja de ser curioso que el nombre de “melon”, no viene por ninguna de las caraterísticas de la baya, sino por la forma redondeada de sus hojas, que se comban hacía adentro a semejanza de un melón. Por otra parte, el nombre de Muscadet rememora el color dorado de la manzana de la variedad Muscadet, tan frecuente el Nantais y en la Bretaña, y que tiene en común con la baya madura de la “melon”.

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Desde 1750 la familia Gimonnet cultiva sus viñas en la población de Cuis en el corazón de la “Côte des Blancs”. En el inico —como la mayoría de pequeños propietarios-, sus uvas eran vendidas a las “Grandes Maisons de la Champagne”, y no fue hasta el periodo de entreguerras que Pierre Gimonnet empieza a vinificar sus mostos ante la inicial reticencia de la clientela, poco acostumbrada a espumosos vinificados en “Blanc de Blancs” y además, de pequeño productor.

No es hasta 1955, con su hijo Michel Gimonnet al frente, que las cuvées “Pierre Gimonnet et Fils” alcanzan su actual estilo, siempre en Blanc de Blancs: 100% Chardonnay, con vinos precisos, ligeramente angulosos, marcando como nunca su terroir.

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Los vinos de Córcega son muy poco conocidos por la mayoría de nosotros. Aún así, la tradición del cultivo de la vid y la elaboración de vino en esta isla se remontan hasta la época en que los griegos establecieron sus primeras colonias. Y luego, por supuesto, los romanos, hasta que en la edad media, los cercanos comerciantes de Pisa y Génova impulsaron el comercio del vino del litoral norte de la isla.

Esta cercanía con la costa Toscana ha marcado siempre el desarrollo de la zona. No es de extrañar pues que la mayoría de variedades autóctonas (excepto la Sciaccarellu) sean de origen Italiano: Niellucciu y Vermentinu forman el núcleo principal de la AOC Patrimonio.

Esta denominación es la más antigua de la isla y su constitución administrativa data de 1968. Recoge en su seno a los vinos de calidad del istmo de la península de Cap Corse, al norte de la isla, entre las ciudades de Patrimonio y Sant Florent.

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El Domaine Henri Gouges es una de las bodegas de la Côte de Nuits, en la borgoña francesa, que —a pesar de ser una de las más representativas de la zona-, se ha ganado cierta fama por algunas de sus peculiaridades.

En primer lugar, el descubrimiento del abuelo Henri de clones de Pinot Noir mutados a blanco entre las cepas de su viñedo —una rareza sin precedentes en el mundo de la ampelografia y que aún hoy sorprende a propios y extraños-, permite a la bodega sacar al mercado un Nuits-St-Georges blanco: 100% Pinot Gouges que dicen algunos no sin cierta ironía.

Después, la fama que se ha dado a sus tintos de ser unos vinos muy difíciles de entender: tánicos, duros y concentrados en su juventud; cerrados e inexpresivos en sus primeros años de guarda.

Sin embargo, la paciencia tiene su premio.

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Thierry Allemand es uno de los productores de la pequeña denominación del ródano llamada Cornas que se ha labrado un nombre propio en solamente unas décadas.

Al contrario de lo que suele ser habitual en la zona, Thierry no procede de una familia de viticultores con una larga historia a sus espaldas. Su primer vino se elaboró en 1982 de una pequena parcela de tan sólo 0,26 hectareas situada junto a la finca de uno de los mejores productores de la zona: Auguste Clape.

Con ese comienzo de tan sólo 64 cajas de vino, Allemand consigue en unos años hacerse con algunas de las parcelas de viñas viejas más cotizadas en la zona. De ellas, y de otros viñedos más jóvenes que posee, elabora cuatro vinos: el genérico Cornas, “Chaillots”, “Reynard” y, de este, su famoso cuvée “sans soufre” que tanto ha dado que hablar.

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A veces cuando vives en una ciudad grande no conoces todas las zonas y sus secretos a la perfección. La semana pasada acabé dando un paseo por la ciudad (Madrid) y descubrí una tienda de productos gourmet procedentes del país Galo. Se llama La despensa de Julie y tiene una selección de los sabores más representativos de Francia.

Destacan las salsas tanto de carne como de pescado, los foies tan típicos y los confits como el de pato. Cabe destacar que cuentan con una amplia selección de sales que hará las delicias de los amantes de la cocina.

Realmente me llamaron la atención los aceites, entre los que se encuentran el de avellanas o el de argan, en bonitos y prácticos envases.

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