Si pides un pincho de tortilla en La Rioja o Navarra es probable que te pregunten si lo quieres con “alegrías”. Y harás bien en decir que sí, pero solo si te gusta el picante.

Las alegrías riojanas son unos pimientos de aspecto similar a los del piquillo, pero que pican endiabladamente; aunque Ignacio Vela, de la conservera J. Vela, prefiere hablar de “un picante ligero, muy agradable”. Y es que, en su pueblo, Mendavia, tienen una tolerancia al picante distinta a la del resto de mortales.

En 1945, el abuelo de Ignacio, Joaquín Vela, fue el primer empresario que embotó la variedad local de pimiento picante conocida como “villano”, como si de un pimiento del piquillo se tratara: asado en leña y pelado. Y registró el nombre de “alegrías riojanas”, por el que se conocen hoy estos pimientos fuera de Mendavia –allí le siguen llamando “villanos”–: un pueblo que, curiosamente, pertenece a Navarra.

El pimiento pronto ganó una gran popularidad en La Rioja, Álava y Navarra –sobre todo en la comarca de la Ribera– donde sigue siendo omnipresente en los bares para acompañar tortillas de patatas y pinchos de morcilla. También se suele servir en tiras –con aceite de oliva y ajo–, como guarnición de los platos de cuchara, o enteros, rellenos de carne picada.

Pero, curiosamente, donde más se consume este pimiento, asegura Vela, es en León: “Mantenemos un mercado en toda la vida en la zona de Asturias y sobre todo León, en las cuencas mineras. Por lo que sea se popularizó y lo mantienen desde entonces”.

El origen de las alegrías riojanas

Es curioso que la variedad de pimiento conocida como villano, con la que se fabrican las alegrías, solo se cultive en una zona muy concreta de la ribera del Ebro, y apenas sea conocida en el resto de España.

Según explica Vela, ya desde el primer viaje de Colón, fue la Iglesia la que distribuyó los pimientos que iban llegando de América, que se plantaban primero en sus propiedades. Y no a todos los sitios llegaron las mismas variedades: “Entre Lodosa y Mendavia había un monasterio cisterciense que pertenecía a Iranzu [otro monasterio, situado mucho más al norte], y creo que tanto el piquillo como el villano se asentaron aquí por eso”.

El monasterio de Iranzu está ya pegado a Euskadi y desde allí, cree Vela, el villano llegó también al País Vasco francés, donde se popularizó con otro nombre: pimiento de Espelette.

Este pimiento, insiste Vela, es igual al suyo, solo que un poco más grande, pero cuenta con una Indicación Geográfica Protegida y es enormemente popular en Francia.

“Ellos lo ensartan, lo dejan secar y lo venden en polvo”, explica Vela, que reconoce en sus vecinos muy buen aliento para el marketing, pues las ristras de pimientos se secan en fachadas y balcones de los pueblos, lo que le da un aire muy folclórico.

Los pimientos de Espelette son de la misma variedad que los de las alegrías, pero estos se consumen en seco

Un nombre para la historia

Aunque el nombre de “alegrías riojanas”, explica Vela, es un invento de su abuelo, hoy también lo fabrica con la misma denominación otra conservera, debido a un problema con la patente que no llegó a solucionarse.

En la Wikipedia podemos leer que estos pimientos reciben el nombre “por la ‘alegría’ que aporta al paladar al ser ingeridas, debido a su fuerte picor”, pero Vela insiste en que el nombre no surgió anónimamente: “Fue puro invento suyo”.

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El alambre de pollo es un plato muy típico de México, pensado para compartir y montar en tortillas en forma de tacos. Lleva pechuga de pollo, bacon, pimientos, cebolla y queso fundido, y muchas veces también chorizo mexicano. Es una receta rápida, muy sabrosa y perfecta para una comida informal.

Se llama alambre porque originalmente la carne y las verduras se ensartaban en un alambre o brocheta metálica y se cocinaban directamente al fuego. Hoy casi siempre se prepara todo en sartén, pero el nombre se quedó. Dentro de la comida mexicana, lo habitual es combinar pollo, beicon y chorizo mexicano (nada que ver con el chorizo español). Yo aquí he hecho una versión más sencilla con beicon, pero si consigues chorizo mexicano, añádelo sin dudar.

Ingredientes

Para 2 personas

• Pechuga de pollo 349 g
• Bacon 100 g
• Pimiento amarillo pequeño 1
• Pimiento rojo pequeño 1
• Pimiento verde pequeño 1
• Cebolla morada 1
• Queso Mozzarella o para fundir

Cómo hacer Alambre de pollo

Dificultad: Fácil

• Tiempo total 30 min
• Elaboración 30 min

Corta la pechuga de pollo en tiras o dados medianos. Trocea los pimientos de colores y media cebolla roja, procurando que todo tenga un tamaño parecido.

Pon una sartén grande al fuego medio-alto y añade el bacon troceado. No hace falta aceite: deja que se dore y suelte su grasa. Cuando esté bien dorado, sácalo y resérvalo, dejando la grasa en la sartén.

En esa misma sartén añade el pollo y dóralo bien. Déjalo quieto al principio para que coja color y luego remueve. Cuando el pollo esté sellado, incorpora los pimientos y la cebolla roja. Cocina hasta que estén tiernos pero aún con un poco de textura.

Vuelve a añadir el bacon, mezcla todo y baja un poco el fuego. Reparte el queso por encima, tapa la sartén y deja uno o dos minutos, lo justo para que se funda.

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Fajitas de pollo con verduras: receta tradicional mexicana, fácil y rápida

Con qué acompañar el alambre de pollo

Lo más típico es servirlo con tortillas de trigo y salsa taquera, para que cada uno se monte sus tacos. También queda muy bien con arroz blanco o unos frijoles.

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En casa nos encanta la cocina mexicana. O, al menos, muchos de los elementos que la configuran. Aunque muchos de sus guisos más populares, como la birria o la cochinita pibil, requieren de cocciones largas (y cierta experiencia), no hay que ser un lumbreras para hacer una sencilla sartenada con la que rellenar las siempre socorridas tortillas de trigo o maíz. 

Uno de mis recursos habituales, ideal para quitarnos la carne de una de las comidas,  es hacer un sencillo salteado de cebolla, pimiento y champiñones, todo cortado en juliana, que remato con queso rallado: dejo que este se funda con la sartén tapada y el fuego al mínimo. 

El toque mexicano lo dan los sazonadores de diferentes marcas que procuro comprar en tiendas de alimentación latinoamericanas (a mi juicio, muchos mejores que los que se encuentran en las tiendas españolas para sazonar fajitas), así como las diferentes salsas picantes que siempre tengo en la nevera. 

El guiso está listo en menos de 15 minutos y cada uno se monta su burrito en la mesa, sin tener que manchar más de la cuenta. Conseguir doblar la tortilla como mandan los cánones es, quizás, lo más complicado, pero si la sujetas bien lo peor que te puede pasar es que tengas que rebañar el plato. 

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Este plato de raíces humildes es un clásico de la cocina madrileña. El bacalao, tierno y jugoso, cocinado con tomate, cebolla y pimientos, se convierte en un guiso perfecto para mojar pan.

Aunque hoy lo disfrutamos todo el año, el bacalao a la madrileña surgió como plato de vigilia, cuando la tradición católica obligaba a prescindir de la carne, y las familias optaban por el consumo de pescados accesibles como el bacalao.

Una de las claves de su éxito está en la cocción del pescado, que previamente enharinamos y freímos un par de minutos en aceite bien caliente. Después, preparamos una buena base de sofrito, hecho con cebolla pochada con calma, pimientos rojos en tiras finas, y tomate.

Tradicionalmente, esta receta se elabora con bacalao desalado, que tendrás que tener en remojo entre 48 y 72 horas antes de elaborar el plato. También puedes seguir la receta utilizando bacalao fresco, aunque el sabor no es el mismo. Cuestión de gustos.

Ingredientes

Para 2 personas

• Bacalao 500 g
• Harina de trigo para rebozar
• Cebolla 1
• Diente de ajo 2
• Pimiento rojo 1
• Tomate triturado 400 ml
• Laurel hoja 1
• Sal
• Pimienta negra molida
• Aceite de oliva

Cómo hacer Bacalao a la madrileña

Dificultad: Fácil

• Tiempo total 45 min
• Elaboración 5 min
• Cocción 40 min

Primero troceamos los lomos de bacalao y los enharinamos para freírlos un par de minutos por cada lado en aceite de oliva bien caliente. Dejamos escurrir y reservamos.

Pelamos y cortamos la cebolla en una juliana fina, y limpiamos y cortamos en pimiento en tiras finas también. Pelamos y picamos los ajos.

Pochamos la cebolla con una cucharada de aceite de oliva durante cinco minutos a fuego medio. Agregamos el ajo, y proseguimos la cocción dos minutos más. Añadimos también el pimiento, y cocinamos todo junto tres minutos.

Vertemos el tomate, añadimos el laurel, y sazonamos al gusto para dejar cociendo a fuego medio 15 minutos con la cazuela tapada.

Colocamos el bacalao sobre la salsa, tapamos la cazuela, y terminamos la cocción tapando el guiso y cocinando a fuego lento cinco minutos más.

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Cómo desalar el bacalao en salazón de manera sencilla (y sin que te quede salado)

Con qué acompañar el bacalao a la madrileña

No puede faltar un buen pan rústico como acompañante de este plato para mojar en la salsa. También, puedes preparar un alioli suave casero, y servir como guarnición una ensalada sencilla.

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El etscho es un plato húngaro delicioso y muy popular. Se trata de un guiso a base de pimientos, tomates y cebollas al que de manera opcional se puede añadir también elementos cárnicos como salchicha o tocino. También puedes agregar incluso otros vegetales como calabacín o berenjena para darle más sabor y textura.

Su origen se remonta a la cocina campesina de Hungría, donde se preparaba con ingredientes frescos del huerto en verano. Es un plato que refleja la tradición culinaria rural y se ha vuelto un clásico en muchas mesas húngaras. Se escribe lecsó en el original; la "ó" con acento es importante porque indica la pronunciación correcta en húngaro.

Una opción atractiva e incluso para quienes están empezando a cocinar, es un plato fácil de preparar. Además, el tiempo de cocción es relativamente corto y no requiere técnicas complicadas.

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Con qué acompañar el letscho

El letscho puede servir tanto como plato principal o como guarnición. Si lo sirves asi, complementa muy bien una rodaja de pan casero. O bien servir junto a un cuenco de arroz blanco o de pasta cocida. como espaguetis, para un plato único. Una ensalada fresca con hojas verdes, tomate y pepino complementa perfectamente el sabor del lecsó. Hasta unos huevos fritos o escalfados encima, lo hace ideal para un desayuno abundante.

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Cuando llegan los calores nos ponemos en modo ensalada y no hay quien nos frene. El cuerpo lo pide y nosotros encantados, pocas cosas nos gustan más. Sobre todo si es sencilla, pero sabrosa y se elabora con hortalizas de temporada, como la trempó. Una ensalada típica de la cocina de Baleares que refresca y alimenta a partes iguales.

Su base no puede ser más sencilla: tomate, pimiento, cebolla, aceite y sal. Hay quienes le suman otros ingredientes como atún, patata, huevo cocido, legumbres... Incluso frutas de temporada como albaricoque y melocotón. Pero lo cierto es que su fórmula original es exquisita y no necesita que le cambiemos ni una coma.

La trempó, también llamada trampó o trompó (del verbo trampar que en mallorquín significa aliñar), se puede servir entrante o como guarnición de un plato principal. Es uno de los platos más cotidianos de los menús de verano en Baleares. Si andas por esos lares, seguro que la puedes disfrutar in situ. Si no es el caso, te enseñamos cómo hacerla en casa.

Ingredientes

Para 4 personas

• Tomate maduro 3
• Pimiento verde italiano mediano 2
• Cebolla blanca dulce 1
• Aceite de oliva virgen extra
• Sal

Cómo hacer trempó

Dificultad: Fácil

• Tiempo total 10 min
• Elaboración 10 min

La clave para que la trempó salga perfecta es usar ingredientes de calidad. Lo ideal sería usar productos autóctonos que provengan de la huerta mallirquina, pero eso no siempre es posible, así que tira de los que encuentres en el mercado. El equilibrio entre ellos es imporante para el éxito del plato: mucho tomate, algo de pimiento y poca cebolla. O sea, 3 (tomates), 2 (pimientos) y (1 cebolla).

Pelamos los tomates y los cortamos en trozos medianos. Lavamos bien los pimientos, los despepitamos y retiramos los pedúnculos y los cortamos en trozos del mismo tamaño que los tomates. Pelamos la cebolla y hacemos lo mismo, la cortamos en trozos de igual tamaño.

Hecho esto introducimos todos los ingredientes en un bol y remove bien antes de proceder a aliñar. Primero sal y después aceite de oliva virgen extra, el mejor que te puedas permitir y siendo generosos (pero sin esceso). Luego solo queda remover y dejar que la ensalada repose en la nevera antes de servir.

Con qué acompañar la ensalada trempó, trampó o trompó

La trempó es una ensalada que se sirve y se basta por sí sola para contentar el estómago, pero se puede servir como guarnición de otros platos. Va muy bien con carnes y pescados a la plancha o a la brasa, así como con tortillas y revueltos. Pruébala con la clásica tortilla de patatas o con unas croquetas de jamón.

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Asomarse a la cocina mexicana es hacerlo a una de las grandes culturas culinarias del mundo que, por suerte o por desgracia, vive desde hace años en una potente ola de popularidad que en ocasiones pervierte su esencia cuando sale de su país.

Es imposible negar el despliegue que los tacos tienen allí, ni obcecarse en no entender que guacamole y totopos se cuelan en prácticamente cualquier casa mexicana, pero tener un vecino tan poderoso al norte también ha propiciado que esa cultura culinaria se haya visto viciada.

Topamos así con un ideario en el que fuera de las fronteras mexicanas no vemos más que tacos al pastor, quesadillas, enchiladas y todo tipo de despliegues en torno a la tortilla (que cuando son buenas, son magníficas). Esto no siempre ocurre.

Menos aún cuando la polución de lo tex-mex ha sido la ventana impropia por la que México ha entrado gastronómicamente en un ideario internacional, haciendo creer al mundo que el chili con carne, los nachos con queso o los burritos son tan mexicanos como el Grito de Dolores o el Día de Muertos.

Nada más lejos de la realidad, lógicamente, y por eso aprovechamos este requiebro que septiembre nos brinda (mes grande donde los haya para un mexicano) en la celebración del Grito de Dolores, punto de partida de la independencia mexicana, y que se convierte en una fiesta culinaria de primer orden con una bandera clara: los chiles en nogada.

Chile poblano relleno de carne molida, granada fresca y la nogada, una untuosa crema de leche y nueces, se convierten así en la bandera culinaria (el color no engaña) con el que el país celebra su emancipación y que hoy, además de con una ración de historia, os vamos a traer con algunos detalles del restaurante mexicano Tepic (Calle Ayala, 14; Madrid) para que la emuléis en casa.

El mito de la receta que salió del convento

Los chiles en nogada es un plato con un contrapunto ácido a una salsa a base de leche y frutos secos, presidido todo por un chile poblano relleno de carne picada. ©Restaurante Tepic.

Plato centenario, ofrenda a Agustín de Iturbide, concurso gastronómico, tributo militar... La rumorología en torno al origen de los chiles en nogada han trascendido a la leyenda, siendo habitual pensar que fue un plato creado en exclusiva para Iturbide a su llegada a Puebla tras rendirse la ciudad durante la Guerra de Independencia.

El mito sostiene así que las monjas del Convento de Santa Mónica tributaron al honrado con este plato que contiene los tres colores de la bandera trigarante (base de la actual bandera mexicana), luciendo el verde del perejil o del cilantro y del chile, el blanco de la nogada y el rojo de la granada fresca.

Aunque la teoría, como casi todo que se pierde en la noche de los tiempos, hace aguas, es esta versión la que se ha mantenido en el tiempo. Otras apuntan sencillamente a que los chiles rellenos ya se consumían antes de este acontecimiento (que suena plausible) y que simplemente se remataron ese día con la nogada, aprovechando la temporada de nueces.

Otras suposiciones, aquí explicadas, aseguran que además de ser un plato precedente a la aparición de Iturbide en Puebla, ilustran que además el tradicional chile relleno era un postre que se acabó convirtiendo en un plato principal y que ahora se consume en las grandes celebraciones nacionales del mes de septiembre, bautizado como Mes de la Patria.

Lo que sí es cierto es que es una receta laboriosa, sabrosa, familiar y muy de temporada, razón por la que los chiles en nogada no suelen verse más allá de finales de verano, época en la que se cosechan los chiles poblanos y las nueces de Castilla (nombre que recibe la nuez europea en México).

La receta de los chiles en nogada

El chile poblano tiene un tamaño entre mediano y grande, no pica y su color es verde oscuro. ©Istock.

A pesar de su bravo nombre, este tipo de chiles (los poblanos, base de esta receta) no son especialmente picantes, alternándose así con una salsa golosa a base de frutos secos y de un relleno igualmente dulzón. Todo ello servido con el contrapunto fresco de la granada roja.

"Es una receta que exige mucho tiempo, no solo de producción, sino también de finalización", cuenta Javier Quiñones, jefe de sala de Tepic. "Podemos estar dos días para elaborar la receta completa porque son muchos pasos distintos", indica.

Lo peor, coincide el chef del restaurante, Jardiel Varela, es limpiar bien las nueces, una una, para que no amarguen. No vamos a engañarnos, hacer chiles en nogada es laborioso, pero realmente no tiene ningún paso que no podamos hacer en casa y no requiere ningún tipo de maquinaria especial. Esta es, paso a paso, la receta que elaboran en Tepic.

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Con qué acompañar los chiles en nogada

Los chiles en nogada son bastante contundentes, pero en México se suelen servir, en restaurantes y casas, como parte de las celebraciones de las fiestas patrias. Para celebrar el Día del Grito en Tepic se acompañan los chiles de platos como las carnitas de lechón en un menú especial que solo se sirve el 15 de septiembre. Los chiles en nogada, eso sí, se podrán probar por encargo durante todo lo que queda de mes.

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Con la buena variedad de pimientos lozanos y sabrosos que tenemos en pleno verano era difícil resistirse a probar esta receta de pollo con i peperoni, una receta tradicional italiana típica especialmente de la zona romana. No es más que un pollo en salsa con verduras de temporada, pero con ese sabor típico de la cocina casera de toda la vida, algo rústica, pero irresistible para mojar mucho pan.

No teníamos constancia de la existencia de este plato hasta que se nos cruzó la versión más refinada del chef Mariola en La cucina italiana, y hemos trasteado por las redes para ver otras versiones, pues es de esos platos en los que en cada casa se hace de una forma algo diferente. La esencia es la misma en todos los casos: piezas de pollo con piel y hueso cocinadas con una salsa bien generosa de pimientos bicolores con su sofrito de ajo y cebolla, rematada por tomate.

Ingredientes

Para 4 personas

• Pollo (muslos y/contramuslos) despiezado 1 kg
• Cebolla cortada en juliana fina 1
• Diente de ajo picado fino 1
• Pimiento rojo tipo California, cortado en tiras 2
• Pimiento amarillo cortado en tiras 2
• Vino blanco 150 ml
• Tomate triturado 400 g
• Aceite de oliva virgen extra
• Pimienta negra molida
• Sal
• Albahaca fresca al gusto u orégano seco

Cómo hacer pollo con i peperoni alla romana

Dificultad: Fácil

• Tiempo total 1 h
• Elaboración 10 min
• Cocción 50 min

Salpimentar el pollo y dorar en una cazuela con un buen chorro de aceite de oliva, dejando que coja buen color por todos los lados. Retirar a un plato. Sofreír en el mismo aceite, rascando el fondo, la cebolla con el ajo, a fuego medio-bajo, y un poco de sal.

Cuando esté la cebolla tierna, agregar los pimientos, subir el fuego, salpimentar y remover bien. Cocinar unos minutos hasta que el pimiento esté un poco blando y reincorporar el pollo. Regar con el vino y dar una vueltas hasta que se evapore el alcohol.

Echar el tomate, remover, aderezar con albahaca fresca o con orégano y bajar el fuego. Cocinar el conjunto a fuego lento unos 20-30 minutos, hasta que la carne esté bien tierna y la salsa haya reducido. Vigilar que no quede muy seco, si es así añadir algo de agua. Servir con más albahaca y/u orégano.

Con qué acompañar el pollo con i peperoni alla romana

Mucho pan es lo que pide este plato de pollo con pimientos para mojar en la salsa, y también podríamos rematarlo con una guarnición de arroz blanco o, tomándonos más licencias, cuscús para empapar en la salsa. También las patatas cocidas serían un buen complemento.

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Puede que no sea ilegal, pero se aprovecha del posible despiste del cliente. Nos referimos a la práctica con la que los supermercados vacían cajones con hortalizas solitarias para juntar todo el género en el mismo compartimento. Es una acción habitual en el mantenimiento y reposición de los productos, pero que a veces hace gala de picaresca perjudicando al bolsillo del comprador.

Todos lo hemos visto en vivo más de una vez. Los comercios reparten el género en diferentes cajas y poco a poco se van vaciando irregularmente según los clientes se van sirviendo. Llega un momento en el que el personal pone orden recopilando todos los productos desperdigados en un mismo cajón, o sacando género nuevo y añadiéndole esos ejemplares sobrantes.

Y ahí es donde, a veces, podemos salir perdiendo sin darnos cuenta.

Porque en ocasiones el nuevo lote de productos que sale del almacén no es exactamente el mismo que viene a reponer. Son frutas y hortalizas que se exhiben bajo un mismo nombre, pero que pertenecen a variedades distintas, incluso de proveedores diferentes. Y no todos tienen la misma calidad, las mismas características o, claro, el mismo precio.

Por mucho que el cartel rece simplemente "Melocotón nacional" o "Tomates de ensalada", la gama de variedades que hay detrás es inmensa. Muchos de sus nombres provienen de empresas que desarrollan sus propias variedades, y que como consumidores no solemos conocer. Pero el comerciante sí sabe en qué se diferencian, y así marca los precios en tienda.

Dos pimientos, un mismo precio

Un ejemplo que hemos presenciado recientemente tiene como protagonista al pimiento rojo. Solemos diferenciar entre pimiento alargado tipo italiano y pimiento morrón o de asar, pero la variedad de esta hortaliza que maneja el sector es enorme.

Los establecimientos más grandes ofrecerán distintos tipos de pimientos con precios diversos; ahí podemos comparar fácilmente la disparidad de un vistazo. Pero si el local solo tiene un cajón para esta hortaliza, se acaba un género y repone con otro más caro, al añadir los sobrantes está vendiéndolos por encima de su coste real.

Así fue como nos encontramos en el mismo cajón de una tienda lustrosos pimientos Lamuyo conviviendo con unos cuantos California, más pequeños y más adecuados para rellenar o freír, menos sabrosos y, efectivamente, más baratos. Pero se ofrecían al mismo precio, el del pimiento premium. El cliente despistado o que prefiriera el más pequeño, pagaría de más.

Esto podría ocurrir al revés, en beneficio del cliente, agregando productos más caros a una caja de vegetales con precio más barato, pero ni lo hemos visto nunca ni creemos que un supermercado esté dispuesto a perder dinero, aunque sea con un porcentaje mínimo. Para algo es un negocio.

Y como negocio tiene derecho a vender los productos con el precio que considere oportuno, dentro de los límites legales; si decide mezclar variedades de un mismo vegetal, puede hacerlo. Que sea ético y justo con el cliente ya es otra cuestión.

Como siempre recomendamos, hay que fijarse muy bien en lo que compramos, leer etiquetas, carteles y andar casi con una lupa para evitar confusiones y errores, y también para no perder dinero. Que ya bastante cara está la cesta de la compra.

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Tomate, pimientos, calabacín, berenjena... Son las hortalizas más típicas de verano, protagonistas de un sin fin de platos mediterráneos. Pero hoy, sin salir del Mare Nostrum, vamos a dejar de mirar a Francia, Italia o Grecia, para girar la vista hacia el sur, recordando uno de los platos veraniegos más suculentos del Magreb.

Aunque hay quien lo ha proclamado como el plato nacional israelí, lo cierto es que la shakshuka se consume en toda la costa del norte de África, especialmente en Túnez y el Líbano, de donde se trasladó a Palestina.

Existen muchas versiones de la shaksuka, que no deja de ser una sartén de huevos pochados en una salsa de tomate especiada a la que se añaden otras verduras como cebolla, pimiento, calabacín o berenjena.

La receta no tiene ningún misterio. Solo hay que hacer un sofrito con ajo, cebolla y pimiento –más berenjena y/o calabacín si se desea– a la que se añade tomate maduro (puede ser de lata) y especias como comino, pimentón y cayena (si se quiere picante). Cuando la salsa ha espesado se añaden los huevos que se quieran, que se cocinan a fuego muy lento, prácticamente con el calor residual. El plato se finaliza con cilantro o perejil picado y se sirve directamente de la sartén, acompañada de pan, cuscus, arroz blanco, o lo que gustes.

Además de ser un festival de sabor, la shakshuka es nutritiva y saludable. Los tomates ofrecen una buena dosis de vitamina C y antioxidantes, los huevos aportan proteínas y las especias añaden una capa extra de beneficios para la salud. Puede ser tan picante o suave como lo desees, y es ideal para una cena ligera pero saciante.

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Pero no os detengáis aquí; esta receta es increíblemente versátil. Podéis añadir espinacas para más verdor, garbanzos para más textura o incluso queso feta para darle un toque cremoso. Y si os gusta jugar con las especias, experimentad con diferentes combinaciones para hacerla vuestra.

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