No tenemos pruebas, pero tampoco dudas, de que casi todo el mundo que compra o recibe una freidora de aire en lo primero que piensa en cocinar con ella son patatas fritas. A todos nos encantan pero freírlas en casa suele dar pereza y además queremos que no sean tan calóricas y grasientas; la airfryer parece la solución perfecta. El problema es que las patatas fritas en freidora de aire o en el horno –que para el caso es lo mismo– no siempre nos quedan tan crujientes y ricas como en una fritura tradicional. Pero hay un truco para mejorarlas.

Hablamos de patatas fritas 100% caseras, nada de usar las ultracongeladas que ya van precocinadas, y que sí suelen quedar bien a la primera. Queremos obtener patatas sabrosas y esponjosas por dentro, crujientes y doradas por fuera. Ricas pero ligeras, con esa caramelización exterior producto de la reacción de Maillard pero sin exceso de grasa, sin chamuscarse y sin que queden harinosas o sosas por dentro, ni blandurrias. ¿Misión imposible? La solución seguro que ya la tienes en tu despensa.

La ciencia de la cocción de las patatas

Conviene recordar rápidamente las lecciones de ciencia básica que ya hemos repasado en DAP en ocasiones anteriores. Las patatas están formadas por células unidas por un polisacárido (pectina) y son ricas en almidón y azúcares simples. Al calentarse, el almidón se hincha y estalla. Una patata frita perfecta debe tener en equilibro esos tres componentes.

Escaldar las patatas previamente a la cocción, o dejarlas en remojo un buen rato, permite reducir el exceso de almidón y la 'precuece' ligeramente. Si hiciéramos patatas fritas corrientes en fritura tradicional de aceite, en freidora o sartén, nos interesaría emplear un elemento ácido en ese escaldado previo, para controlar la descomposición de la pectina. Es el consejo que compartimos para hacer patatas fritas más crujientes, tradicionales.

Sin embargo, puesto que vamos a cocinarlas en la freidora de aire, que cocina mediante un flujo constante de aire muy caliente, nos interesa más escaldar o remojar las patatas en un ambiente alcalino, no ácido. Es decir, vamos a modificar el pH de la patata, pero de otra forma.

El bicarbonato sódico, químicamente hablando, se clasifica como base o álcali, es decir, es una sustancia que presenta propiedades alcalinas, opuesto a las sustancias ácidas, como el vinagre. ¿Y por qué nos interesa precocer las patatas en un agua alcalina? Porque producirá una reacción química que lleva a que el exterior del tubérculo se descomponga más rápidamente. Esto sería catastrófico en la fritura, pero la freidora de aire, que es una especie de horno pequeño muy potente, nos da un exterior súper crujiente.

Cómo lograr patatas fritas crujientes en la freidora de aire

• Utiliza patatas ricas en almidón, que no tengan mucha agua, especial frituras o asados.
• Lávalas bien pero no las peles.
• Córtalas en bastones no demasiado finos.
• Pon a hervir un par de litros de agua con dos cucharadas de sal y 1/2 cucharadita de bicarbonato sódico.
• Cuando esté en ebullición, echa las patatas y cuécelas bajando el fuego a un hervor suave, solo hasta que se puedan atravesar en el centro con un cuchillo (menos de 10 minutos).
• Escurre bien el agua y déjalas en la olla seca caliente para que termine de irse toda la humedad.
• Aderézalas a tu gusto y rocíalas o píntalas con un poco de aceite antes de cocinarlas de forma habitual en tu freidora de aire.
• Procura que no se amontonen demasiado. Si las remueves a mitad de cocción, pueden quedar aún mejor.

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Cuando llega el verano, los mercados de España se llenan de una explosión de colores y aromas que anuncian la llegada de las frutas más esperadas de la temporada. Los albaricoques, melocotones, ciruelas y, por supuesto, los melones y sandías se convierten en los protagonistas de nuestras mesas, transformando cada comida en una celebración de frescura y dulzura.

No hay nada como morder un melocotón jugoso o disfrutar de una sandía bien fría en un día caluroso. Las frutas de verano tienen un encanto especial que las hace inigualables: su dulzura natural y su textura refrescante son como un abrazo frutal que nos reconcilia con el calor.

A diferencia de las frutas de otoño e invierno, que tienden a ser más ácidas y menos dulces, las frutas veraniegas nos ofrecen una experiencia sensorial que nos transporta directamente a la niñez, cuando esperábamos con ansias la temporada de estas delicias.

Sin embargo, a veces la realidad del mercado puede jugar en nuestra contra. Nos ha pasado a todos: compras una sandía que parece perfecta por fuera, pero cuando la cortas, descubres que no es tan dulce como esperabas.

Este fenómeno se debe a múltiples factores, desde la variedad de la sandía hasta las condiciones de cultivo y la maduración. Pero, ¿sabías que hay un truco infalible para hacer que la sandía sepa mucho más dulce sin necesidad de echarle azúcar?

Puede sonar sorprendente, pero el secreto para mejorar la dulzura de la sandía radica en algo tan simple como añadir un poco de sal. Sí, has leído bien, sal. Este truco ha sido utilizado por generaciones y tiene una base científica que explica por qué funciona tan bien.

La idea de añadir sal a la fruta puede parecer contraintuitiva al principio. Sin embargo, cuando entiendes cómo reaccionan tus papilas gustativas, tiene todo el sentido del mundo. Las papilas gustativas están diseñadas para detectar diferentes sabores: dulce, salado, ácido, amargo y umami.

El truco de la sal 

Al añadir una pizca de sal a la sandía, lo que hacemos es amplificar la percepción del dulce. Esto se debe a que la sal potencia el contraste entre los sabores, haciendo que la dulzura natural de la fruta se vuelva más pronunciada.

Según un estudio de la Universidad de Okayama, en Japón, la adición de sal a la sandía (o a cualquier fruta) provoca una reacción en nuestras papilas gustativas que intensifica el sabor dulce. La sal tiene la capacidad de reducir la percepción de la amargura y, al mismo tiempo, resalta la dulzura inherente de la fruta. Este efecto se debe a la forma en que nuestros receptores gustativos responden a los diferentes estímulos.

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Cuando agregas una pequeña cantidad de sal a un trozo de sandía, los receptores de sal en tu lengua se activan. Esto no solo hace que la sandía parezca menos amarga, sino que también hace que el sabor dulce destaque más. Es un truco sencillo, pero increíblemente efectivo, que transforma una sandía mediocre en una experiencia gastronómica sublime.

El proceso es muy simple y no requiere más que una pizca de sal y tu sandía favorita. Primero, corta la sandía en rodajas o cubos, según prefieras. Luego, espolvorea una pequeña cantidad de sal sobre la superficie de la sandía. No necesitas mucha; una pizca será suficiente. Prueba la sandía y ajusta la cantidad de sal según tu gusto. Recuerda que es mejor empezar con poca sal y añadir más si es necesario. Finalmente, disfruta de tu sandía mejorada y sorpréndete con la diferencia en el sabor.

Este truco no solo funciona con la sandía. Puedes experimentar con otras frutas veraniegas que, en ocasiones, pueden no estar en su punto óptimo de dulzura. Prueba añadir una pizca de sal a tus melocotones o ciruelas y verás cómo se intensifica su sabor.

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En DAP | Recetas con melón

Resulta imposible concebir la cocina moderna sin el concurso de la salsa bechamel. A veces vista como besamel e incluso como besamela, lo cierto es que hablamos de una de las salsas madre de la cocina francesa que, por expansión, ha aterrizado en el resto de cocinas del mundo, especialmente las europeas.

Lo cierto es que una bechamel no tiene demasiada ciencia, más allá de una correcta cocción. Harina, sal y leche son los tres ingredientes primordiales de una receta con la que se napan y gratinan un sinfín de elaboraciones. Pensar en la mítica lasaña sin una bechamel es imposible.

Tampoco tiene mucho sentido imaginar a otra de las grandes recetas de la cocina italiana, como sucede si pensamos en los no menos clásicos canelones, sin el concurso de esta salsa.

Sin embargo, no vamos a negar que la bechamel, aunque sencilla, es laboriosa. Alma mater también de nuestras eternas croquetas, la bechamel da cierta guerra en casa porque tiene que ser bien cocinada, no dejando el regusto de la harina de cruda. Además de eso, en función de la receta, puede que nos quede más densa de lo que pretendemos.

Del mismo modo, una bechamel tiene también el riesgo de endurecerse con relativa facilidad, ralentizando los ritmos de cocina. Pero, por suerte, el chef Karlos Arguiñano, seguramente el más querido y popular de España, dejó una pincelada de cómo facilitar la tarea en uno de sus libros.

Presente en el recetario Sabores de siempre: Las recetas que no pasan de moda, el chef guipuzcoano explicaba al contar su versión de lasaña de verduras, un truco facilísimo para que, si preparamos la bechamel con antelación, evitar que se endurezca y se le forme la tradicional costra.

Lo que hay que hacer, "si preparas la bechamel antes de montar la lasaña", es algo muy sencillo: "riégala con un buen chorro de leche". Advirtiendo que "de esta manera, no se le formará la costra".

Luego, prosigue, "en el momento de utilizarla, caliéntala un poco y mezcla bien con una varilla hasta que la leche se integre en la bechamel". De esta manera vamos a agilizar procesos en cocina sin tener que temblar por la salsa.

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En DAP | Recetas de Karlos Arguiñano

En DAP | Lasaña de pescado

Mi abuela hacía los mejores arroces del mundo mundial y no admito discusión. Pasó sus conocimientos a mi madre, y de ella aprendí yo, pero jamás logramos replicar de igual manera la magia que ella lograba en la cocina. Ya he asumido que sus arroces y guisos se fueron con ella, pero su legado continúa en nuestras cocinas aplicando sus recetas y viejos trucos, como el sistema que tenía para calcular las cantidades. Por supuesto, todo a ojímetro, nada de balanzas o pesos.

El famoso 'puñado' nunca le fallaba, y eso que tenía las manos diminutas. Es la medida universal de la cocina tradicional española, que aplicada a arroces se traduce en unos 50 g por puñado, como el maestro José Luis Berlanga tiene comprobado. Con esto en mente, solo había que aplicar las cantidades según el tipo de receta, pues no es lo mismo un arroz seco tipo paella que un caldoso o una sopa.

Así, mi abuela llenaba bien el puño para echar dos puñados por persona haciendo su arroz con costillejas, pero solo usaba uno cuando el plato era de cuchara, misma regla que aplicaba con las sopas de fideos. Ahora bien, si el arroz tenía que dar de comer a cuatro personas, echaba diez puñados. El truco era simple: una ración extra para la paella o cazuela "por si alguien se queda con hambre".

Esta regla no escrita la vi replicar en casa de mis abuelos, en la cocina de mi madre y en la de mis tías, una costumbre que yo misma incorporé de forma natural sin darme cuenta cuando empecé con mis pinitos en la cocina. Muchos años con esos puñadicos de más sin saber que esa costumbre, que sí suponía común a muchos hogares españoles, tiene hasta un nombre específico en tierras valencianas.

El propio Berlanga lo menciona cuando se le pregunta por sus secretos a la hora de preparar paellas y arroces valencianos, una costumbre que, defiende, jamás debería perderse. "Siempre les añado la regaeta, que son esos dos puñados que añades al final, por si acaso".

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Dos puñados de más que se echan cuando ya has calculado las cantidades por persona; la regaeta, en una paella valenciana, responde a esa naturaleza generosa de quien cocina, esa vieja idea de mejor que sobre a que falte. Porque siempre puede haber un comensal más hambriento, alguien que pida una ración más grande o una o dos personas que quieran repetir.

Y si finalmente esa ración sobra, nada de tirar comida; también la paella y otros arroces se pueden recalentar o aprovechar en recetas como unos arancini a la española.

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En DAP | Paella alicantina

En DAP | Paella de verduras

“Un puñado de fideos por persona”, frase repetida por miles de madres y abuelas en todo el país causan frustración a los más novatos en la cocina cuando se enfrentan a una sopa. ¿Qué clase de medida inexacta es esa? ¿De qué tamaño de mano hablamos? ¿Y cómo de lleno debe estar ese puño? ¿Fideo fino o gordo? Que no cunda el pánico, Karlos Arguiñano tiene un método para acertar siempre.

La dificultad de dar con la cantidad exacta de pasta que echar a la olla radica en varios factores. En primer lugar, la propia receta, pues no es lo mismo una simple sopa de fideos y caldo que otra con algún ingrediente más que aporte chicha y sustancia. Y hablamos siempre de sopas-sopas, nada de fideos caldosos, que no son lo mismo. Recordar que la pasta disminuye la cantidad de líquido y que este se evapora durante la cocción es otro básico de cocina.

Además, el tamaño del formato de la pasta implica una mayor o menor absorción del caldo, y no todo el mundo tiene las mismas preferencias en cuanto a la textura final del mismo. El propio Arguiñano cuenta en su programa que en su casa hay gustos para todo; a él le gusta la sopa clarita, pero la familia la prefiere más espesa.

La solución para no complicarse es tener en cuenta el mismo peso exacto de pasta por persona en una sopa marinera básica como la de fideos y gambas, o una cazuela de fideos y almejas. Da igual si es fideo capellín, el más fino y la preferencia habitual del chef, o de un grosor medio: Arguiñano utiliza 20 g de fideos por persona.

De este modo tenemos la misma cantidad de pasta final sea cual sea el tamaño de la pasta; si la medimos por volumen, como el típico puñado, podemos errar y calcular mal. El peso nunca engaña.

Así, para una receta para cuatro personas necesitaremos 80 g de fideos en crudo, aunque lo habitual es sumar una porción más a la olla, usando en total 100 g. Esto permite ser más generosos, por si alguien quiere repetir o hay comensales con más apetito que otros, que suele ser lo habitual. Un adulto no come igual que un niño o que una persona más mayor, por ejemplo.

A quien le guste la sopa más caldosa no tiene más que servirse en primer lugar cogiendo buena cantidad de líquido, dejando la textura más espesa en la olla para los demás. Como hace Arguiñano en su propia casa.

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El calabacín es todo un campeón en la cocina. Saludable y económico, funciona como un lienzo en blanco para infinidad de recetas. Sin embargo, su mayor virtud, que es su alto contenido de agua, se convierte en su mayor defecto al pasar por la sartén. Esa humedad, que lo hace tan refrescante en crudo, se libera con el calor, diluyendo salsas, aguando revueltos y convirtiendo salteados en platos sin el cuerpo deseado. Frente a este problema, hay una solución simple y efectiva: el secreto es la deshidratación previa.

Para ello, primero corta el calabacín en la forma que vayas a usar en la receta, ya sean rodajas, dados o tiras. Luego, coloca los trozos en un colador y espolvoréalos con sal gruesa. La sal no solo sazonará el calabacín, sino que también actuará extrayendo la humedad de sus células a través de la ósmosis. Deja reposar los calabacines salados en el colador durante al menos 20 a 30 minutos. Verás cómo empiezan a "sudar" y a liberar líquido que se drenará por los orificios del colador. Una vez transcurrido este tiempo, es fundamental enjuagar bien las piezas con agua para eliminar cualquier exceso de sal y, lo más importante, secarlos minuciosamente con papel de cocina o un paño limpio.

Al seguir este método, no solo te aseguras de que el calabacín mantenga su forma y su textura firme durante la cocción, sino que también que se dore de forma adecuada y absorba mejor los sabores de las especias y los demás ingredientes. El resultado es un plato mucho más sabroso y con una presentación impecable.

Otro truco adicional, y que se puede combinar con la sal, es usar el calor de forma estratégica. La liberación de agua del calabacín se debe a que sus células se rompen con la cocción. Si el fuego es bajo o medio, el proceso es más lento y el agua se acumula en la sartén antes de poder evaporarse, lo que resulta en un "hervido" en lugar de un "dorado". Para evitar esto, es fundamental cocinar los calabacines a fuego alto y en una sola capa.

Si agregas demasiadas unidades a la vez, bajarás la temperatura de la sartén y el resultado será el mismo: un exceso de humedad que los dejará blandos. Es mejor cocinar en tandas pequeñas para que cada trozo tenga espacio suficiente para liberar su agua y que esta se evapore rápidamente. Este método, sumado al uso de la sal previa, garantiza un calabacín ideal para cualquier plato.

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Es una de las preguntas del millón en la cocina: ¿cuánta pasta hay que cocinar por persona? Nadie parece ponerse de acuerdo, aunque si preguntas a la mayoría de italianos es un dilema absurdo. La experiencia te enseña a calcularlo a ojo, pero el resto de mortales podemos recurrir a trucos y técnicas que nos ayudarán a no pasarnos o, peor, quedarnos cortos. 

La regla 1-10-100 defiende la medida clásica, fácil de recordar, de 100 g de pasta seca por persona, aunque depende del resto del menú y de la receta en cuestión que se prepare. Sea como sea, no siempre tenemos una báscula digital para ir pesando y sumando macarrones según el número de comensales. Con los espaguetis suele ser mucho más fácil, y más con el truco de la moneda.

Es un recurso muy de andar por casa que, sin embargo, nos sirve para empezar por algún lado. Lo comparten en America's Test Kitchen y no podría ser más sencillo: la cantidad de espaguetis que necesitas por persona es la que cabe en una moneda de un centavo de dólar, un penny o dollar cent.

@testkitchen

Esta moneda mide 19,05 mm de diámetro, por lo que en Europa podemos aplicar la misma técnica con una moneda de diez céntimos de euro, que son unos 19,7 mm. Sí, un pelín más grande, pero una diferencia insignificante a efectos prácticos, que tampoco se trata de lograr la perfección. Siempre podemos retirar cinco espaguetis del conjunto.

Las imágenes hablan por sí solas: pon una moneda en un plato o sobre la encimera de la cocina, coge un puñado de espaguetis secos y colócalo encima, bien apretados entre sí. Deberían caber todos sobre su superficie, ocupando toda la moneda, sin sobresalir ni dejando huecos vacíos. Ahí tienes la medida estándar ideal para satisfacer a una persona.

Si lo pruebas y te quedas con hambre, puedes aumentar un poco la ración o usar la medida para recetas de espaguetis más contundentes y saciantes, por ejemplo con una salsa boloñesa bien generosa, o puedes servir un segundo plato o acompañar la pasta con una ensalada o algún entrante.

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Es muy probable que tu primer gesto cuando abres cualquier botella de PET de un aceite de oliva (puede ser virgen extra, virgen o de orujo de oliva e incluso un aceite de girasol) sea tirar de esa anilla, como si fuera una granada de mano, y desecharla vilmente.

Sin embargo, en la industria alimentaria casi nada pasa por casualidad y las anillas de las botellas del aceite de oliva no iban a ser menos. No es que esta anillita que a veces se enclaustra en el dedo sea un capricho técnico, pero tampoco es solo una cuestión, como habrás visto a veces, para preservar la calidad del aceite.

Pasa con las garrafas de cinco litros, con los envases de tres litros y también con formatos más pequeños, tanto en PET como en cristal, para las botellas de litro o de medio litro. Nada queda al azar en estas anillas que, sin embargo, acaban yendo a la basura a las primeras de cambio.

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Aceite de oliva, la guía definitiva: qué variedades convienen a cada plato (y cuándo usar girasol)

Por desgracia, prescindir de ellas lo único que supondrá es empeorar la calidad de nuestro aceite a medida que lo vayamos utilizando (algo especialmente evitable en los grandes formatos). De hecho, ya te contamos en su día por qué no deberías comprar aceite de oliva en grandes cantidades.

No obstante, el de la conservación no es el único dilema para aprovechar esta anilla. Sobre todo cuando sabemos quiénes son los peores enemigos del aceite de oliva y así debes conservarlo en casa y el daño que luz, calor u oxígeno puede hacer.

Por eso, las envasadoras de aceite de oliva ponen esta anillita que, una vez arrancada, puedes dar la vuelta y poner sobre el tapón para evitar que el aire (y por tanto el oxígeno) entre y empiece a oxidar nuestro aceite.

Del mismo modo, en botellas pequeñas, esta anilla que puedes reutilizar tiene una virtud práctica que te permitirá no manchar la cocina o aprovechar solo un hilo de aceite de oliva en tus platos, sin que salga a borbotones. Cuando la colocas sobre la botella permite no ensuciar más de la cuenta y servir el aceite de forma fácil, rápida y limpia sin complicaciones.

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El cocinero Enrique Sánchez ha preparado muchos platos con sardinas a lo largo de los años que lleva en emisión el programa Cómetelo de Canal Sur, y domina como nadie el punto de cocción de este fabuloso pescado de temporada. Para disfrutarlas al máximo, como buen pescado azul, queremos que estén hechas pero siempre sin pasarnos, o podrían quedar algo resecas.

Hay un truco infalible la mar de sencillo que, nos asegura Sánchez, no falla nunca: hay que mirarlas a los ojos. Si ya los ojos nos dan una pista para reconocer el pescado fresco en la pescadería, también serán nuestra guía para asegurarnos de que están listas para sacar del horno o la parrilla y devorarlas, en su punto óptimo de cocción.

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Las sardinas huelen igual que otros pescados, pero nos resultan especialmente desagradables: la culpa es de la posguerra

Fue en un programa de agosto de 2022 cuando Enrique Sánchez reveló la pista al elaborar unas sardinas asadas perfectas, cocinadas en el horno de casa. Para ello empleó ejemplares grandes de Isla Cristina, a los que sometió a un breve reposo entre capas de sal gruesa para conseguir una textura impecable, con una piel muy fácil de pelar tras cocinarlas.

En el horno apenas necesitan unos poquísimos minutos, apenas ocho o nueve, a máxima temperatura con calor arriba y abajo; ¿cómo saber cuándo están listas de verdad? En el momento en que veamos que los ojos se les han puesto blancos. "En los espetos de sardinas se dice que la sardina está bien cocinada cuando tiene los ojitos blancos y la colita rubia", afirma Sánchez. Lógicamente en casa no tenemos las brasas de los espetos, pero el truco del ojo no falla.

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El gazpacho andaluz, llamado así para diferenciarlo de otras sopas frías que incluso preparábamos antes de llegar a América, no tiene una receta única como el salmorejo cordobés. Sí lo son sus ingredientes, aunque podamos hacer variaciones al gusto, pero si algo es innegable es el protagonismo absoluto del tomate. Si no tenemos la suerte de tener tomates sabrosos, dulces y aromáticos, el gazpacho nos saldrá algo triste, a menos que apliquemos algunos trucos.

Lo ideal es adquirir tomates que no vengan del súper, que suelen recolectarse demasiado pronto para aguantar el transporte y almacenamiento. Queremos tomates de temporada, a ser posible madurados al sol, recogidos en el punto álgido de su maduración con todos sus gloriosos grados Brix -que indican el dulzor natural-, que huelan a tomate al acercar la nariz. Eso no siempre es posible, pero al menos podemos asegurarnos de que los tomates que usemos para el gazpacho estén bien maduros, tiernos y jugosos.

Porque un buen gazpacho necesita que el tomate libere todo su potencial. Para eso, además de procurar que estén muy maduros, un paso clave es el reposo con sal, que provoca un fenómeno físico fabuloso llamado ósmosis. La sal, en contacto con el tomate troceado, provoca que el agua contenida en las paredes celulares de las hortalizas salga, y lo hace llevándose los compuestos de sabor solubles que encierra la pulpa del tomate.

Es por eso que en muchas recetas se recomienda dejar reposar las hortalizas saladas con el pan antes de triturar todo, pero lo mejor es hacerlo sin añadir este último. Porque vamos a añadir otro paso que nos permitirá obtener un gazpacho de sabor espectacular, incluso con tomates más sosos, siempre que estén bien maduros.

La magia del congelador

Ha sido nuestro gurú culinario favorito, Kenji J. López-Alt, quien nos ha descubierto el truco de lo que llama crioescaldado: congelar y descongelar las hortalizas en crudo antes de usarlas. ¿Para qué sirve? Si has intentado congelar un tomate o un pimiento tal cual, habrás comprobado que se quedan blandurrios al descongelarlos, y solo sirven para cocinar con ellos. Pero como los queremos triturar, nos da igual que cambie la textura; de hecho, es lo que buscamos.

Al congelar las hortalizas se va formando hielo dentro de las células de estos vegetales, ricas todavía en agua. Y esos cristales de hielos, irregulares y afilados, terminan rompiéndose y debilitando las paredes de las células. Al descongelarlas, obtienes verduras que siguen estando crudas, pero tienen una textura suave como si se hubieran cocinado, y más sabor. Perfecto para nuestro gazpacho.

Como explica Kenji, lo único que tienes que hacer es trocear las hortalizas de la receta de gazpacho, mezclarlas con sal y dejarlas en un recipiente unos 30 minutos. Escúrrelas colando toda el agua que hayan soltado y ponlas en una bandeja para llevarla así al congelador, en una capa. Mientras se congelan otros 30 minutos, deja el pan troceado a remojo con el agua que has sacado de las hortalizas.

Una vez congeladas, sácalas y espera a que se descongelen a temperatura ambiente, lo que te llevará otros 30 minutos o menos, si hace mucho calor. Ya solo queda triturarlas con el pan remojado y el vinagre y aceite de oliva que quieras. Ya sabes que puedes tomar el gazpacho tal cual o pasarlo por un colador fino o tamiz para lograr una textura finísima y melosa.

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¿Se pueden congelar el gazpacho, el salmorejo y el ajoblanco? Cómo conservar tus sopas frías del verano

La proporción de hortalizas, aceite, ajo y vinagre, así como la textura final, depende del gusto de cada cual, pero si quieres un gazpacho sabrosísimo, merece la pena probar esta técnica del congelador. Sobre todo cuando los tomates que hemos comprado dejan mucho que desear.

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En DAP | Gazpacho andaluz con Thermomix

En DAP | Gazpacho de sandía.