Jaime de las Heras
Editor SeniorLa coliflor, pobre de ella, tiene que vivir con tantos sambenitos en la cocina que resulta imposible no apiadarse de ella. De esta ilustre crucífera se dicen muchas cosas y, en muchos casos, pocas de ellas son buenas.
A pesar de ser una hortaliza muy sabrosa, muy sana y muy versátil, capaz de ir como protagonista o como actriz secundaria, son muchos los peros que se le suelen poner. No niego que alguno, quizá, sea merecido.
Sin embargo, hay otros que se pueden remediar con facilidad y, aunque no lo creamos, muchas veces la mala fama de la coliflor no viene por ella, sino por cómo la maltratamos. Quizá como una especie de venganza.
Sí, todos sabemos que la coliflor cocida deja una turbulenta peste en la cocina. Parte de ese problema, por cierto, está por sobrecocerla, lo que favorece que sus aromas a sulfuroso se multipliquen y nos abrumen, obligando a abrir puertas y ventanas.
También sabemos que tiende a ponerse fea, perdiendo su rubio platino en detrimento de un amarillo apagado, más bien mustio, cuando la cocemos. La realidad, más allá de achacárselo de nuevo a la pobre coliflor, nos obliga a hacer acto de contrición y asumir que hemos sido nosotros los culpables de ese desteñimiento.
De hecho, lo explicaba hace unos cuantos el chef David de Jorge cuando presentaba el programa Robin Food: Atracón a mano armada en ETB2 un día que preparaba uno de sus platos familiares más recordados: el bacalao con coliflor a la gallega.
En este caso, el chef guipuzcoano resumía la realidad de porqué la coliflor acaba teniendo esa triste coloración de rubio apagado: la forma de cocinarla. "Si se cuece tapada", explicaba, "se pone fea y amarillea".
Por eso, si cocéis coliflor y queréis que quede bonita, tenéis que hacer dos cosas. La primera, cocerla destapada. La segunda, por favor, no sobrecocerla y dejarla que quede tersa. Lo agradecerán el color y el sabor y, por supuesto, el aroma ambiental.
Imágenes | Imagen de www.slon.pics en Freepik / Facebook David de Jorge
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