Chardonnay

Dos de los consejos que se suele dar a los aficionados cuando van a comprar un borgoña por primera vez son que elijan botellas en las que la palabra “Bourgogne” no conste en la etiqueta; y que compren vinos de productores, nunca de “Négociants”.

Lo primero —que no ponga Bourgogne en la etiqueta-, se deduce fácilmente de la escala de calidades borgoñona. Efectivamente, las dos primeras escalas, genéricos y regionales, llevan explícita la palabra Bougogne, al contrario las otras tres, en teoría de mejor calidad, que completan la pirámide: municipales, 1er cru, Grand Cru.

El segundo consejo —huir de “négociants”-, también parece bastante razonable: mejor acudir al pequeño o mediano productor que cultiva sus viñedos y vinifica en la propiedad que comprar a grandes “negociantes” que compran uva, mosto o incluso vino ajeno y lo venden con su etiqueta. Dicen que los vinos de “Négociant” no tienen alma…

Desde 1750 la familia Gimonnet cultiva sus viñas en la población de Cuis en el corazón de la “Côte des Blancs”. En el inico —como la mayoría de pequeños propietarios-, sus uvas eran vendidas a las “Grandes Maisons de la Champagne”, y no fue hasta el periodo de entreguerras que Pierre Gimonnet empieza a vinificar sus mostos ante la inicial reticencia de la clientela, poco acostumbrada a espumosos vinificados en “Blanc de Blancs” y además, de pequeño productor.

No es hasta 1955, con su hijo Michel Gimonnet al frente, que las cuvées “Pierre Gimonnet et Fils” alcanzan su actual estilo, siempre en Blanc de Blancs: 100% Chardonnay, con vinos precisos, ligeramente angulosos, marcando como nunca su terroir.

La historia de la bodega Jean Leon no se puede contar sin nombrar dos personas. Una de ellas es, como no, Ceferino Carrión. Santanderino de nacimiento, Ceferino se convierte a mediados del siglo pasado en el Jean Leon holiwoodiense cuya leyenda le sobrevive.

La otra persona, sin duda menos famosa, pero no menos importante en cuanto a la bodega es el enólogo Jaume Rovira. Juntos, desarrollarán el sueño de Jean de elaborar vino en el Penedés con las mejores variedades internacionales: Cabernet Sauvignon, Merlot y Chardonnay.

Para ello, Jean compra ciento cincuenta hectáreas de las mejores tierras en los alrededores de Torrelavit: terreno arcilloso-calcáreo, ligeramente inclinado, mayoritariamente de exposición sur.

El consumo de champagne es nuestro país no es demasiado alto, quizás por los elevados precios que hay que pagar por una botella de estos excelentes vinos espumosos franceses, o por la abundante producción de cavas catalanes que abastecen el mercado nacional.

La empresa Bodegas Riojanas ha llegado a un acuerdo para importar en exclusiva los champagnes Pierrel en España, para el sector de la hostelería, con productos tan atractivos como Blanc de Blancs (100% Chardonnay), Brut Rosé (90% Chardonnay y 10% Pinot Noir), y Brut Millésime (100% Chardonnay). De venta al consumidor, a través de tiendas especializadas, se distribuye un Brut elaborado con un 60% de Chardonnay y un 40% Pinot Noir, en un cuidado estuche al precio no muy excesivo, para un champagne, de 35 euros.

Yo sigo mi cruzada con un avance de los productos típicamente navideños para que no nos pille desprevenidos. Hoy os quería mostrar uno de los champagnes más caros del mundo, Krug Clos du Mesnil 1995. Algunos sitúan su precio en torno a los 800 euros. Aunque yo lo he visto por internet desde 560 euros aproximadamente. Un lujo al alcance de unos pocos. Siempre nos quedará la sidra El Gaitero.

Krug Clos du Mesnil son unas bodegas que se caracterizan por elaborar vinos realmente caros. El porqué de esto puede encontrarse en la larga trayectoria de la familia Krug elaborando caldos. El nombre de “clos” viene porque sus viñedos están franqueados por un muro. Krug, el apellido de la familia y Mesnil es la zona. Estña zona se caracteriza por un microclima que aporta unas extraordinarias propiedades a las uvas.

El Krug Clos du Mesnil 1995 se compone por un 100 % de uva Chardonnay, toda se recolecta de una parcela del viñedo de 1.85 hectareas de la zona sur del viñedo con un microclima ideal. Seguramente un delicia para bolsillos pudientes y paladares exigentes.

Vía | Telva
Más información | Krug
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Para los aficionados a los vinos de la borgoña, el mombre del Domaine Méo-Camuzet siempre va asociado al vino tinto.

Y no a un tinto cualquiera.

Oir Méo-Camuzet es pensar en la quintaesencia del vino tinto borgoñón, Vosne-Romanée: Richebourg, Echézeaux, Clos Vougeot…

Por eso, pensar en que alguien se atreva a plantar alguno de esos pagos tan preciados con castas blancas sería pensar en una temeridad.

Sin embargo, Jean-Nicolas Méo no pensó lo mismo. Y lo hizo. Y no sólo plantó su monopole Clos Saint-Philibert con Chardonnay – la variedad borgoñona por excelencia-, sino que lo hizo mezclándola con otra casta.

¡Agg! A estas alturas más de uno se estará echando las manos a la cabeza. ¡Otras castas en el sancta sanctorum de la pureza varietal! ¿Cómo puede ser eso?

Cuando tengo que comprar un vino blanco que haya sido fermentado y criado en barrica, siempre tengo mis prevenciones y me asaltan las dudas: ¿estará la barrica bien integrada? ¿voy a beberme un tablón?

Y aun más si se trata de una añada reciente.

Pues bien, siguiendo las recomendaciones de Joan Nebot, uno de mis articulistas de vino de cabecera, me decidí a probar este Albet y Noya Lignum Blanc 2006.

No me arrepiento. Ni tampoco lo harán ustedes si lo prueban.

Albet i Noya es una bodega instalada en la población de Subirats, en el Penedès. Sus viñedos, unas 76 hectáreas, se hallan en el extremo oeste de la sierra del Ordal. Los suelos, son probres en materia orgánica y se asientan sobre un lecho de terreno calcáreo, con más o menos arcilla o arena según parcelas.

Pierre Moncuit es una de las pequeñas casas de la champaña que elabora excelentes vinos a precios muy competitivos. Así es, desde que Pierre Moncuit y su esposa Odile Moncuit-Delos se establecieron en la población de Le Mesnil-sur-Oger en 1889, no han dejado de hacer buenos vinos.

No es extraño, su viñedo se encuentra en una población mítica de la Côtes des Blancs, Le Mesnil-sur-Oger, calificado en su totalidad como Grand Cru y del que tenemos excelentes aunque carísimas elaboraciones en el mercado: léase Salon o Krug con su archifamoso “Le clos du Mesnil”.

Hoy en día son Nicole e Yves Moncuit quienes llevan la bodega adelante. Nicole, la hija de Pierre, es la responsable de la viticultura y vinificación. Su hermano Yves, en la parte comercial. Un bodega familiar, pequeña en relación con las grandes “maisons”, pero que sin duda nos convienen. Por la calidad de sus vinos y por su precio.

Vean

A principios del siglo pasado Eugène-Aimé Salon, un hombre de negocios parisino y gran amante de la buena vida, decide crear un champagne a su gusto, para su consumo.

Para ello compra en el corazón de la Côte des Blancs, en la población de Le Mesnil-sur-Oger, unos viñedos de Chardonnay.

Con las uvas de esta parcela decide hacer un champagne diferente, elaborado exclusivamente con uvas blancas de Chardonnay. Nace así el primer Blanc de Blancs de la champagne. Pero eso no es todo. M. Salon es un personaje muy refinado y solo bebe vinos de las mejores añadas. De esta forma, solo elabora su Salon con uvas de las mejores cosechas. Para que se hagan una idea, en el siglo XX solo se han elaborado 37 añadas.

Como ven, un champagne de culto, que en sus inicios fue creado para el consumo personal de M. Salon y que durante sus primeros 30 años de vida sólo tuvo un cliente: el mítico restaurante Maxim’s de París, que lo servía como champagne de la casa.