Vinos Catados

El Louro do bolo es el más modesto de los dos proyectos emprendidos por Rafael, el más pequeño de los hermanos Palacios en Valdeorras.

Rafael Palacios es un enamorado de la elaboración del vino blanco. Condicionado por esta pasión, se traslada desde la Rioja hasta Valdeorras con la intención de elaborar un vino blanco de pago, un vino de referencia que se posicione en la parte superior de los vinos blancos de calidad españoles. Así, llega hasta el Valle del Bibei donde se instala tras adquirir pequeñas parcelas de viñas antiguas de la singular godello. Ya tiene el escenario y los actores ahora sólo le falta ensayar la obra, que a buen seguro, va a ser todo un éxito.

Valdeorras es la más continental de las D.O. gallegas, su proximidad con las tierras mesetarias condicionan un clima de influencia atlántica aunque con presencia de elementos continentales. Allí reina la godello, una uva peculiar de gran calidad y poder aromático, que en los últimos años está viendo impulsada considerablemente su implantación, ya que se asienta sobre estas tierras como anillo al dedo.

El Almirez 2007 de la entrada es el último proyecto de los hermanos Eguren en Toro, tras la venta de la bodega Numanthia Termes al grupo Louis Vuittón-Möet Hennessy.

La grata experiencia de los hermanos Eguren en la zona (100 puntos Parker con su Termanthia 2004) pretende tener su continuidad en la Bodega Teso la Monja, en la que se elabora el Almirez 2007 de la cata.

La trayectoria de Miguel Angel y Marcos Eguren, es sobradamente conocida, con más luces que sombras, llama la atención en todos sus productos el exquisito cuidado que prodigan al tratamiento del vino en barrica, esa es una de las razones por las que sus caldos (los comentados vinos de Toro y los riojanos de Sierra Cantabria y San vicente) hayan contado desde siempre con el respaldo unánime de crítica y consumidores.

Su sobria presentación, su etiqueta sin estrindencias, su precio contenido muestran al Martúe como un producto humilde. Pero detrás de esa fachada sencilla se esconde un vino con mucho carácter y personalidad. Un ejemplo bien claro del potencial que la zona manchega puede presentar, no solo de manera cuantitativa si no también cualitativa.

Bodegas Martúe, aunque humilde, nunca fue un proyecto pequeño. La inaugural noticia de la participación del ubicuo Emilio Aragón en el capital empresarial queda ya diluida ante la imponente trayectoria que la propia bodega se está labrando.

Al margen de estelares participaciones, Bodegas Martúe tiene dos nombres propios bien definidos. Por una parte, Fausto González, el fundador de la bodega en el año 2000, se ha presentado como un personaje inquieto, que en apenas unos años ha posicionado en una situación privilegiada, los vinos que elabora de los viñedos manchegos, al margen de aventurarse en nuevos proyectos, uno, en la vecina Portugal y el otro con la segoviana Viñedos de Nieva, ahí es nada.

El Rívola es el más humilde de los productos que Abadía Retuerta elabora. Esta bodega, es el resultado de la inédita apuesta vitivinícola que el grupo farmacéutico Sandoz realizó, en un giro empresarial totalmente inédito en el nombrado grupo, posiblemente alentado por la proximidad del viñedo de Vega Sicilia.

Abadía Retuerta, por cuestiones geográficas no está incluida dentro de la D.O. Ribera de Duero, aunque se encuentra completamente pegada a los límites con ésta. Sin embargo sí se encuentra en pleno epicentro de lo que se ha dado en llamar la milla de oro vitivinícola, está milla, que en realidad abarca unos 30 kms aproximadamente de extensión, engloba a bodegas de la talla y alcurnia de Vega Sicilia, Pingus, Mauro, Aalto, Protos, Teófilo Reyes, Hacienda Monasterio, la citada Abadía retuerta y alguna más. Casi nada. El prestigio y tradición de las diferentes bodegas que componen la citada milla avalan a esta zona como la más resplandeciente estrella del firmamento vitivinícola español.

La bodega Abadía Retuerta es un modelo en cuanto a inversión y rentabilidad. Un proyecto tan ambicioso, es fruto del empuje de muchos brazos, pero hay una figura que despunta para encabezar el proyecto. Angel Anocíbar es el enólogo de la bodega, uno de los mejores españoles. Es la figura que toda bodega necesita detrás para plasmar en realidad los proyectos sobre el papel.

El Mo es el vino más sencillo de Sierra Salinas, bodega alicantina perteneciente a la familia Castaño (los de Bodegas Castaño de Yecla). El Mira, el Puerto y el 1237 completan el póker de caldos de la bodega, donde el denominador común de todas las referencias es el empleo (en menor o mayor medida) de la variedad monastrell.

La monastrell reina en el panorama vitivinícola murciano y levantino donde las altas temperaturas y los escasos e irregulares niveles pluviométricos no sólo no son un problema para esta variedad, si no que además aseguran un importante contenido alcohólico, una relevante extracción de la materia colorante y una reseñable capacidad de resistencia a la oxidación.

Es en estas áridas condiciones climáticas, donde la monastrell, sóla o en compañía de otras muestra su auténtica personalidad y su innegable capacidad para la vinificación. Cuando no viaja sóla, a la monastrell le gusta que la acompañen ciertas variedades francesas, la excelsa cabernet, la singular syrah y la castiza garnacha son sus más habituales compañeras de viaje.

Muchos de ustedes tendrán en su armario ropero diferentes prendas para diferentes ocasiones, trajes para ocasiones especiales, ropa deportiva, ropa más atrevida para esas situaciones más osadas y ropa de diario, con la que estar a gusto, cómodo y que además sabes que te sienta bien. Pues con el vino ocurre exactamente lo mismo, y en ese ejemplo, el Palacio de Bornos sería sin ninguna duda, ropa de diario, fácil de poner, cómoda y además que te sienta muy bien.

Rueda es una D.O. especial, apuesta por las características de su viñedo sin dejar que el éxito se le suba en la cabeza. Comparte junto con D.O. Rias Baixas la corona de los vinos blancos españoles, y da la impresión que sobre su cabeza la corona no pesa tanto como en la zona gallega. Bien es verdad que su producto no es tan sutil como el gallego, pero la verdejo cultivada con honradez arroja un producto franco, honesto y con personalidad propia, muy definida.

El apellido Sanz tiene un importante peso específico en la D.O Rueda. La Bodega es el fruto de la escisión de la propia bodega Sanz allá por el año 1976, cuando Antonio Sanz, decidió establecerse por su cuenta creando Bodegas de Crianza Castilla la Vieja. Desde entonces, se ha presentado siempre como una bodega pionera, inquieta, con un producto elaborado de manera impecable, dotado de abundante expresividad y con un excelente criterio comercial: inmejorable relación calidad/precio.

Mira que nunca me ha gustado como se desarrolla la cencibel (tempranillo en tierras castellano-manchegas), pero he de reconocer que últimamente estoy cambiando esta idea. Este Mano a mano me agrada, y mucho.

Ya desde que se ve, la etiqueta tiene algo que atrae, esos trazos infantiles en los que se ve un unicornio y un perrito (qué mezcla más rara) con una apropiada elección de colores es algo que no deja indiferente, de una manera u otra, cuando vuelvas a ver la etiqueta, directamente la asociarás con la propia bodega, no como otras que por muchas veces que las veas se empeñan en escapar de tu capacidad de retentiva.

Mano a mano es una bodega joven, que para esta añada estrena nuevo trazado bodeguero, el proyecto está inspirado en su propio nombre, la suma de todos, de todas las manos para conseguir un producto bien elaborado, no exento de sencillez, pero con orgullo y dignidad, sin perder las formas y conteniendo los precios, un referente a tener en cuenta cuando intentemos aunar en un único vino calidad y precio ajustado.

El viña Meín es un buen ribeiro, y, aún consciente de la simpleza de la afirmación, no me queda muy lejos de la memoria aquellos ribeiros consumidos a granel en tazones opacos blancos donde apenas se pudieran determinar sus imperfecciones.

El camino del Ribeiro en busca de la calidad ha sido largo y tortuoso, el paso más importante, la concienciación de que a medio-largo plazo sería mucho más positivo sustituir las variedades de elevada producción y escasa calidad por otras, autóctonas que se habían ido perdiendo en la búsqueda de una mayor cantidad de producción en detrimento de una superior calidad. Salvado no sin dificultad este primer escollo, el resto se antojaba más fácil, máxime aún teniendo el espejo de Rias Baixas de cómo deben hacerse las cosas.

Si hay algo de lo que son conscientes los que entienden de vinos es que la sabiduría popular es enorme, si de siempre se han utilizado un tipo de cepas concretas en una zona determinada, ten por seguro que no ha sido por mero capricho, si no por condicionantes determinados que avalan la idoneidad de la utilización de dicho tipo de cepa y no de otro diferente. Por eso, el pulso actual está en buscar el equilibrio en lo que se hizo toda la vida, con el empleo de modernas técnicas de vinificación. El resultado, la calidad del vino ha aumentado de manera muy considerable en todo el territorio español, Y Ribeiro es uno de los ejemplos más esclarecedores de este hecho.

Cuando en 2002 el matrimonio formado por Javier Alonso y María del Yerro decidió crear su propio proyecto enológico en Roa de Burgos, tenían claro que debía ser un proyecto de corte familiar (de ahí llamarla con el apellido de sus hijos), pero ordenado y meticuloso, un proyecto ambicioso en cuanto a planteamiento que hoy en día, pocos años después de haberse iniciado comienza a hacerse un hueco en el mercado gracias a la calidad de su producto.

Y es que Alonso del Yerro es Ribera del Duero en estado puro, nace como un tributo a la tempranillo, uva que en esta zona determinada, siempre que vaya acompañada de cuidados y mimos, ofrece en sus vinos lo mejor de la mejor de las uvas.

Una de las cosas que me gusta de esta bodega (adoro los proyectos sencillos pero ambiciosos) es que el éxito no se les ha subido a la cabeza, continuan con la misma línea de precios, la calidad presenta las fluctuaciones previsibles en función de las condiciones climáticas del año, pero no por extraños procesos de sobreexplotación, ni de exprimir hasta lo imposible el producto resultante.